Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Ліплення в будинку і квартирі


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Глава 15. Установка ліпних виробів

 

 

139. Установка гіпсових виробів і способи кріплення

 

Вироби з невеликою масою кріплять на гіпсовому розчині, масивні - на розчині і додатково на цвяхах або на шурупах. Нерідко трапляється так, що відлиті погонні вироби (порізки, іоніки та ін) розміром не відповідають (не вписуються) місцем установки: бувають або більше менше. У цьому випадку доводиться робити «розгонку». У першому випадку з виливків зрізають рівномірно по 1...2 мм, у другому - виливки встановлюють впритул не одну до іншої, а з зазором в 1...2 мм, який потім заповнюють розчином та розбирають по орнаменту порізки.

Щоб визначити, як вписуються в виливки призначене для них місце, беруть одну форму і, приставивши її до кутового елементу порізки, роблять позначку простим олівцем і так далі до кінця місця установки. Після перевірки стане ясно, що слід робити: зрізати надлишки гіпсу або, навпаки, вести установку з зазорами між виливками.

Погонні вироби або порізки шириною до 100 мм кріплять на гіпсовому розчині, шириною більше 100 мм - на гіпсовому розчині з додатковим кріпленням цвяхами, що забиваються через кожні 100...150 мм, але не менше двох цвяхів для кожної виливки. Кріплення цвяхами обов'язково у всіх переломах і на перетинах.

Після підгонки деталей насухо приступають до їх установки. Як вже говорилося, насамперед встановлюють кутові елементи порізки, які спеціально відливають. Якщо таких немає, то доводиться виготовляти. Штукатурку паза в карнизі готують: нарізають діагональними з клітинками допомогою ножа, такі ж клітинки роблять і на задній стороні виливки, тобто створюють шорсткість.

Установка на гіпсовому розчині. Установка виробів або виливків проводиться з добре підготовленим основи (стіни, стелі і т. д.). Вироби повинні бути мокрими, для чого їх укладають у відро з водою. Місце установки також рясно змочують водою за допомогою кисті і потім відразу наносять рідкий гіпсовий розчин. Роблять це для того, щоб штукатурка повільніше вбирала в себе воду з гіпсового розчину. Інакше розчин швидко густіє і видавити його надлишки під час притирання виливки до місця установки буде неможливо.

Після цього в ковші або гипсовке готують гіпсовий розчин в такій кількості, щоб його вистачило для установки 5...6 виливків. Як тільки гіпсовий розчин трохи загусне, його накладають ліпний лопаткою на тильну сторону виливки, вийнятої з води, і дуже швидко ставлять на місце, добре притираючи, щоб виливок міцно сіла на місце на тонкий шар гіпсового розчину. Видавлений при цьому розчин збирають лопаткою, зачищають, а потім змивають пензлем.

При постановці другої та наступних виливків розчин накладають не тільки на тильну сторону, але і на торцеву сторону виливки, якої вона прилягає до раніше поставленого. Таким чином закривають місця стиків між виливками. Видавлений гіпсовий розчин збирають, зачищають стики і промивають ці місця водою. При кріпленні останньої виливки розчин накладають на обидва торцевих кінця. Встановлені порізки повинні бути строго горизонтальними по лицьовій стороні, а також низом і верху.

Установка на гіпсовому розчині з кріпленням цвяхами. Зручніше цей спосіб застосовувати при поверхнях, які цвяхи легко вбиваються. Якщо цвях не входить у поверхню, в ній пробивають або просвердлюють отвори, в які забивають дерев'яні корки описаним вище способом. При цьому в литві також роблять (кінцем ножа) отвори по діаметру цвяшка. З лицьового (зовнішньої) сторони отвір розширюють з таким розрахунком, щоб капелюшок цвяха була втоплена в товщу виливки на глибину 2...5 мм Необхідно звернути увагу, що спочатку виливок попередньо встановлюють на гіпсовому розчині, а потім забивають цвяхи в отвори під кутом до верху приблизно 15°. Після такої установки готують гіпсовий розчин на вапняному молоці, замазують їм отвори і обробляють їх так, щоб вони не відрізнялися від орнаменту порізки. Вапняне молоко охороняє цвяхи від іржавіння.


Замість цвяхів можна застосовувати шурупи, на яких різьблення навертають з оцинкованої або інший дроту (нержавіючої) спіраль і на гіпсовому розчині вставляють все в пробиті отвори. Після схоплювання гіпсу шурупи вивертають, у виливках проти шурупів просвердлюють отвори, ставлять все на гіпсовому розчині і закріплюють шурупами з подальшою замазкою отворів гіпсовим розчином на вапняному молоці (195).

Установка виробів шляхом навішування на вбиті цвяхи або шурупи. Цей спосіб застосовують на цегляних і бетонних стінах, в які забити цвяхи неможливо. У встановлюваних виливках прорізають глухі або наскрізні отвори, за допомогою яких відлиті вироби на цвяхи навішують, вбиті в пробки, з наступним закладенням отворів гіпсовим розчином на вапняному молоці (196). Замість цвяхів можуть використовуватися на шурупи спіралях, вмазанных на гіпсовому розчині в пробиті отвори.

Установка розеток на стелі. Якщо ставлять одну розетку в центрі стелі, перш за все, знаходять центр, натягуючи з кута в кут по діагоналі шнури. Якщо не кріплять одну, а кілька розеток, то для кожної з них знаходять свої центри. На дерев'яних стелях розетки кріплять цвяхами чи шурупами. Так як капелюшки цвяхів або шурупів мають невеликий діаметр, його збільшують, навивая близько капелюшки спіраль (197).

До дерев'яних стель розетки прикріплюють цвяхами, шурупами або клячами. Їх кількість залежить від діаметра і товщини розетки. Чим більше маса, тим важче розетка і тим міцніше має бути кріплення. Для розетки діаметром 150...200 мм достатньо двох-трьох цвяхів, діаметром 60 см - двох, чотирьох-шести і більше цвяхів (це залежить від маси розетки). В розетки просвердлюють потрібну кількість отворів, у які вставляють цвяхи, забиваючи їх під кутом 15° з різних сторін або, як прийнято говорити, «на раскос». При такій забиванні цвяхів розетка кріпиться надійніше. Отвори закладають гіпсовим розчином на вапняному молоці.

Слід пам'ятати, що забивати цвяхи в поставлену розетку або іншу деталь треба обережно, щоб її не розколоти.

Якщо розетка товста і стеля оштукатурений, то зайву штукатурку знімають зі стелі, щоб розетка не сильно виступала з його площини. Роблять це так. Розетку приставляють в потрібному місці і простим олівцем обводять або чим-небудь гострим, щоб залишився слід на стелі. Потім зрубують з чергового місця штукатурку і вставляють розетку в утворену виїмку. Крайки розетки насікають або обробляють рашпілем, але тільки ту частину, яка буде перебувати в штукатурці. Після цього розетку кріплять на цвяхах або шурупах. Щілина між розеткою і штукатуркою змочують водою і заповнюють гіпсовим розчином, ретельно розрівнюючи його і зачищаючи, щоб він був на одному рівні із штукатуркою.

До залізобетонному перекриттю (стелі) кріпити ліпні деталі важче. Попередньо в перекритті пробивають або просвердлюють потрібну кількість отворів і забивають пробки для цвяхів, за які буде кріпитися дріт шкап. Отвори виконують діаметром 15...20, глибиною 70...100 мм, під кутом не менше 15°. Пробки бажано робити на 3...5 мм більше діаметра просвердлених отворів. Якщо кріплення виробляють шурупами, то отвори пробивають діаметром до 10 мм, глибиною 60...70 мм. В отвори вставляють на гіпсовому розчині спіралі з дроту, навернені на різьбу шурупів. Не знімаючи спіраль з шурупа, отвір заповнюють гіпсовим розчином і відразу вставляють у нього спіраль. В розетках свердлять отвори з таким розрахунком, щоб вони були проти шурупів. Потім шурупи вивертають і прикріплюють ними розетку до стелі. Отвір замазують гіпсовим розчином на вапняному молоці. Потім поверхні ретельно зачищають. Найкраще в розетки спершу влаштувати отвори для кріплення, їх прикладають до місця встановлення і розмічають за ним місця необхідних отворів для пробок.

Кріплення за допомогою шкап. Цей вид кріплення має широке застосування. Шкапа - це два кінця дроту («вуса»), один кінець яких закріплюється за цвях, арматуру або шуруп в конструкції (стіни, стелі і т. д.), а інший - за сталевий стрижень з арматурного дроту або цвях товщиною не менше 5 мм, довжиною 50... 100 мм у самому виробі. «Вуса» повинні охоплювати стрижень з двох сторін. «Вуса» закручують навколо стрижня не менше трьох разів і відкушують надлишки, залишаючи кінці довжиною не менше 15.. .20 мм, які пригинають до стрижня. При добре армованому виробі «вуса» можна закріплювати за арматуру. Паз для стрижня у виробі прорізають такої глибини, щоб над загнутими дротяними «вусами» до лицьової сторони виливки було 4...5 мм Виріб повинен бути щільно притиснута до поверхні. Замазування отворів виконують гіпсовим розчином на вапняному молоці (198).

Кількість шкап залежить від маси виробу. Дріт повинна бути завтовшки 2 мм, м'якої або відпаленого. Вона може бути заздалегідь покрита лаком або олійною фарбою.

Кріплення виробляють так. Пропускають обидва кінця «вусів» через отвір в паз, охоплюють з двох сторін сталевий стрижень або арматуру у виробі і дріт закручують. Працювати краще удвох. Один підтримує і щільно притискає виріб, другий закріплює пропущені кінці «вусів» у пази. Розетку притискають за стрижень, який покладений в пазах. Закручують на три оберти кінці дроту, відкушують надлишки і загинають закручений кінець. Таким чином закріплюють виріб всіма клячами. Підмазування проводиться гіпсовим розчином на вапняному молоці. Всі нещільності між стіною, стелею і виробом замазують гіпсовим розчином, зачищають і промивають водою.

Установка сухариків. Сухарики можуть бути масивними і порожнистими. Під їх установку розмічають місця згідно з кресленням, виробляють підготовку, нарізаючи поверхню клітинками повністю під весь сухар, якщо він масивний, або тільки під кромки, якщо він порожній. Крім кріплення гіпсовим розчином сухар одночасно надягають на цвяхи, вбиваемые в його середину. У сухарике для цієї мети прорізають отвір. Надлишки розчину видавленого видаляють, а отвір для цвяха підмазують гіпсовим розчином на вапняному молоці (199).

Установка модульонов. Насамперед намічають місця для установки кожного модульона, щоб між ними була однакова відстань. Встановлення ведуть згідно з кресленням. Модульонов бувають різних розмірів і маси. Чим легше модульон, тим менше точок кріплення, і навпаки.

При виливку модульона з його задньої торцевої сторони, яка найчастіше буває відкритою, ставлять рейку або поперечину з відступом від країв на 50...60 мм, кінці якої не повинні виходити на лицьову поверхню.

Задня сторона модульона підвішується на вбиті в стіну товсті цвяхи чи милиці (штирі) довжиною 150...200 мм. Рекомендується під кожен модульон забивати два милиці, щоб він не хитався. При цьому вбивати милиці треба так, щоб задня частина модульона була щільно притиснута до карниза, але можна кріпити і клячами.

Передню частину модульона кріплять двома клячами, які закріплюють вгорі за цвяхи, внизу - за передню планку або перекладину самому модульоне. Масивні залізобетонні модульонов закладають кінцями в стіни.

Дрібні модульонов іноді ставлять на один штир і одну шкапу. Тильну сторону або кромки модульона, а також поверхні стіни і карниза насікають ножем. Крайки модульона, нарізані місця стіни і карниза рясно змочують водою за допомогою кисті покривають ці місця тонким шаром гіпсового розчину. Після цього встановлюють модульон на місце, щільно притискаючи його до поверхні стіни або карниза і закріплюють шкапи за передню планку. Видавлений гіпсовий розчин знімають, промивають ці місця водою з допомогою кисті, а потім зашпаровують розчином нещільності.

Слід звернути увагу на те, що спочатку в модульон пропускають дротяні вуса» (дріт повинна бути довгою) і тільки після цього всі змочують водою і покривають гіпсовим розчином (200, а, б). Великі модульонов закладають одним кінцем в стіну.

Модульон з краплями встановлюють точно так само, але оскільки краплі близько сходяться одна з одною, ставити шкапи між ними дуже важко. Тому рекомендується з передньої частини модульона залишати вільними місця у двох краплях, над якими повинні бути розташовані шкапи, краплі ставляться після, але так, щоб вони не випали. Перекладини повинні бути поставлені строго над цими краплями. Кріплення за поперечину міцніше і не потрібно ставити сталевий стрижень (201).

Установка балясин. Балясини ставлять відразу по кілька штук, влаштовуючи різноманітні огорожі або балюстради. Остання складається з тятиви, балясини та поручні. Балясини можуть бути гіпсовими або з цементного розчину (бетонні). Огородження або балюстради ставлять між двома стінами або тумбами, в яких закріплюють тятиву і поручень. Для додання жорсткості конструкцій тятиви і поручня між стінами або тумбами відповідно до робочим кресленням укладають арматуру зі сталевих стрижнів необхідного діаметра. Для неї в стінах або тумбах пробивають отвори діаметром 20...50, глибиною 100... 150 мм.

Стрижні необхідні для поздовжнього армування тятиви і поручня. Стрижні закріплюють гіпсовим або, що краще, цементним розчином чи розклинюють сталевими клинами. Тятиви і поручні можна робити монолітними, застосовуючи способи витягування тяг, або збірними, відлитими частинами довжиною до 1000 мм.

Виготовляючи тятиву або поручень, слід ретельно визначити центри постановки балясин. При монолітному виготовленні тятиви і поручня в поглиблення вставляють дерев'яні або гіпсові (добре вкриті мастилом) пробки. Після твердіння гіпсу або цементу пробки виймають і в отвори вставляють стрижні балясини. Ретельно вивіряють їх вертикальність, щоб збірні елементи поручня точно лягали на стрижні балясин. Кріплення встановленого поручня до арматури виконують за допомогою шкап, які ставлять вразбежку так, щоб вони поперемінно кріпилися то за один стрижень, то за іншого. Балясини повинні бути міцно закріплені між тятивами і поручнем.

При монолітному виконанні доводиться влаштовувати опалубку. На 202 показана установка балясини із збірних елементів.

Установка карнизів. Карнизи бувають внутрішні і зовнішні. Виготовляють їх у вигляді окремих елементів - кутових і рядових (погонних). Кріплять карнизи на шкапу з попередньою підвіскою на цвяхах. Зручно встановлювати карнизи, якщо під ними витягають спеціальні ремінці або валики, на які вони спираються.

Спочатку встановлюють кутові елементи, а потім між ними здійснюють підгонку насухо без кріплення рядових шматків. Таку підгонку роблять тільки при установці карнизів з орнаментом. Для гладких карнизів такий операції не потрібно.

Після підгонки насухо шматки укладають під місцем їх установки, просвердлюють в них отвори для пропускання шкап і приставляють до стіни, щоб через ці отвори намітити місця пробивання отворів в стінах для забивання дерев'яних пробок. Цвяхи в пробки забивають не повністю, залишаючи частину цвяха довжиною 40...50 мм До цих цвяхів не тільки кріплять шкапи, але і підвішують на них шматки карниза. В залежності від маси шматка карниза цвяхів повинно бути 2...4 і більше.

Порядок установки може бути наступним. Місце установки і елемент карниза змочують водою, готують рідкий гіпсовий розчин, найосят його тонким шаром на стіну і сам елемент і швидко приставляють до стіни, сильно притискаючи. Звичайно, заздалегідь шкапи повинні бути пропущені через отвори. Як тільки розчин схопиться, виробляють закріплення клячами і замазування отворів гіпсовим розчином на вапняному молоці (203).

За першим елементом ставлять другий. Місце стику покривають гіпсовим розчином, видаляють його надлишки і промивають стик водою з допомогою кисті. При литті виробів можна ставити надійну арматуру і за неї закріплювати шкапи, не застосовуючи при цьому додаткові сталеві стрижні.

Якщо на стіні не витягнуть поясок, на який спираються елементи карниза, то можна закріпити правила не тільки знизу, але і верхній сторони і вставити відлиті елементи між ними (як би утворився паз). Правила повинні бути такої товщини, щоб верхня і нижня кромки були на одному рівні з ними. Це дає можливість не перевіряти горизонтальність лицьового боку карниза.

 

 «Ліплення в будинку і квартирі» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Облицювальні роботи Домашньому майстрові

 

Декоративно-прикладне мистецтво. Народні промисли і ремесла