Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Ліплення в будинку і квартирі


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Глава 12. Формувальні роботи

 

 

105. Клейові форми

 

Клейові та інші види форм знімають тільки з жорстких моделей: гіпсових, цементних, дерев'яних, керамічних, кам'яних, мармурових, гранітних і металевих. Клейові форми у виготовленні набагато простіше кускових.

Моделі з пористого матеріалу: гіпсу, дерева, неглазурованої кераміки - необхідно заздалегідь підготувати. Якщо потрібно, їх ремонтують, зачищають і покривають один або кілька разів спиртовим лаком. Лак наносять пензлем тонким шаром, ретельно його розтушовуючи. Повторно лак наносять після висихання попереднього шару. Іноді такі моделі спочатку покривають оліфою, бажано підігрітої до 4О...5О°С (оліфа стає рідшим). Оліфа майже не залишає плівки на моделі і глибоко проникає в модель, створюючи поверхню без пор. Патьоки оліфи прибирають. Після її висихання модель оглядають і покривають один раз спиртовим лаком.

Якщо не виконати таку підготовку, то незважаючи на нанесену мастило клей (гіпс) міцно прилипне до моделі і зняти його з моделі дуже важко.

Способи приготування клею та температури, за яких його наливають на модель, викладені вище.

Для відливання гіпсових виробів кращою формою вважається клейова або формопластовая. Ці форми завдяки їх еластичності легко знімаються цілком навіть з таких моделей, які мають опуклості і поглиблення.

Клейові форми виготовляють різними способами: відкритим, закритим, наплавлення, комбінованим, наприклад клею і дерева, і т. д.

 

ВИГОТОВЛЕННЯ КЛЕЙОВОЇ ФОРМИ ВІДКРИТИМ СПОСОБОМ

Клейову форму з плоскою моделі висотою 3 см виготовляють так. Спочатку влаштовують гіпсову плиту розміром на 5...7 см більше розмірів моделі. Модель зміцнюють на плиті за допомогою рідинно розведеного гіпсу. Особливо ретельно промазують шви, щоб у них не проник клей. Потім беруть тонкі дощечки або гіпсові плитки (шматки), розташовують їх навколо моделі так, щоб вони відступали від всіх її сторін на 1... 1,5 див. Таким чином, навколо моделі утворюються бортики, які повинні бути на 2 см вище найвищих частин моделі. Бортики встановлюють не строго вертикально по відношенню до плити, на якій приморожена модель, а з ухилом хоча б на 0,5 см досередини. Таким чином, бортики утворюють навколо моделі як би конус, який ширше у плити і вже вгорі. У вигляді конуса буде і форма, яка вільно виймається з кожуха. Бортики кріплять до плити гіпсовим розчином, ретельно промазуючи всі шви в місцях примикання бортиків до плити і один до іншого. Це необхідно для того, щоб через них не проходив клей.

Потім модель, плиту і бортики з внутрішньої сторони покривають 1...2 рази без пропусків спиртовим лаком. Як тільки висохне лак (через 1...1.5 год) модель з бортиками покривають мастилом без пропусків і згустків і залишають на кілька годин (краще на ніч). Це роблять для того, щоб мастила випарувався гас або бензин, і вона стала більш твердої, не так швидко плавилася і не змивалася наливаемым клеєм.

Клей варять (про це було сказано раніше), а потім остуджують до 4О...5О°С, тобто до тих пір, поки він не втратить здатність розтікатися по моделі. Клей ллють тонким струменем на найвищу і гладку частину моделі. Наливають стільки клею, щоб він був вище найвищої точки моделі в середньому на 1 див. Поступово стікаючи, клей видавлює з усіх заглиблень повітря, від якого можуть бути повітряні мішки у формі, а це призводить до браку на відливались виробах.

Через 12...24 год бортики прибирають, а клейову форму знімають з моделі. При правильній підготовці моделі і заливці клею форма повинна вільно зніматися. Якщо клей десь сильно пристав або приклеївся до моделі, форму обережно знімають або просто відривають. Гострі ребра форми з зовнішньої сторони швидко набухають від води, краще всього зрізати їх на фаску, покласти форму на модель, вирізати на її верху 2...3 лунки різного розміру будь-якої форми (найбільш прості лунки - трикутні), очистити весь клей щіткою або пензлем від всіляких забруднень, потім покрити 2 рази спиртовим лаком виступаючі навколо форми кромки гіпсової плити. Як тільки лак затвердне (через 1...1,5 год), форму із зовнішньої сторони і плиту покривають мастилом.

Далі приступають до виготовлення кожуха. Готують гіпсовий розчин, намазують його на форму лопаткою або просто руками, але так, щоб розчин доходив до самої плити. Товщина гіпсового намазываемого розчину 2.. .3 див. Щоб кожух був міцним, в товщу намазываемого гіпсу укладають арматуру. Верх кожуха роблять плоским і рівним, що дає можливість при литті виробів ставити його з формою на верстат або стіл. Як тільки гіпс схопиться (приблизно через 1 год), кожух знімають з клею, а клей видаляють з моделі.

На верхній стороні форми, де були вирізані лунки, від них на кожусі залишаються головки, і виходять 2...3 замку. Це дає можливість укладати форму в кожух точно на своє місце.


Отримана клейова форма і гіпсовий кожух малопридатні для роботи. По-перше, клей швидко вбирає наливаного з гіпсу воду, розбухає і стає непридатним до роботи. Від набухання розміри зменшуються і форми не відповідають заданим розмірам моделі. По-друге, форма поглинає вологу з сирого кожуха. Щоб цього не було і форма дала необхідну кількість виливків, необхідно кожух з внутрішньої сторони злегка підсушити і покрити 2...3 рази спиртовим лаком, а клейову форму з внутрішньої або робочої сторони спочатку знежирити - посипати тальком, а потім продубити. Це додасть клейовий формі міцність, так як вона майже перестане вбирати з гіпсового розчину воду.

Знежирення іноді повторюють кілька разів. Потім форму очищають від тальку за допомогою пензля. Тальк, що залишився в складках форми, видувають. Знежирену поверхню промивають 2...3 рази пензлем, розчином квасцов або формаліну. Після цього формі дають можливість постояти 1,5 год, потім знову промивають її галуном і залишають на такий же час, поки повністю не висохнуть сліди розчину квасцов. Від дублення на формі утворюється тонка міцна плівка, яка перешкоджає клею форми вбирати вологу з розчину. Підготовлену форму поміщають в кожух, потім покривають мастилом і форму приступають до відливання вироби або виготовлення копії моделі. Поки форма обкатується, перші одна або дві відливки виходять невисокої якості. Тому щоб форма видавала хороші виливки, її треба очистити, припудрити тальком, ще раз продубити і дати постояти не менше 1...1,5 ч.

Після декількох виливків бокові сторони починають форми відходити від кожуха - вдавливаться всередину. Це відбувається від усихання кромок клею, прилеглих до кожуха. Щоб цього не було, рекомендується з бічних сторін бортиків прорізати пази глибиною 1.1.1,5 і шириною 2...2,5 см для утворення шипів «ластівчин хвіст». З зовнішньої сторони ці отвори треба замазати глиною. При наливанні клей заповнює пази, утворюючи шипи, якими бокові сторони форми зачіпляються за краї кожуха і тим самим не відходять від нього. Число зубців може бути різним. Краще всього розташовувати їх на відстані 5 см один від одного.

Виконувати виливок виробів без кожуха не можна, так як клейова форма еластична і будь-яка нерівність поверхні верстата або столу, навіть велика піщинка, буде спотворювати форму і виріб, так і сама площина форми може бути нерівною. Крім того, краї форми будуть витріщає від наливаного гіпсового розчину і все це призведе до спотворення виливки. Послідовність виготовлення форми показана на 161.

Форми, виготовлені відкритим способом, прості і доступні в роботі, але мають недолік: клей у них більш пухкий, чим у формах, виконаних закритим способом. Крім того, виливки не скрізь мають різкий рельєф.

 

VIII. ВИГОТОВЛЕННЯ КЛЕЙОВОЇ ФОРМИ ЗАКРИТИМ СПОСОБОМ (ПІД КОЖУХОМ)

У форм, виконаних під кожухом, клей більш щільний і тому вони видають більше виливків, ніж форми, виготовлені відкритим способом.

На 162 показано виконання форми з моделями у вигляді напівкулі (162). Процес виконання форми полягає в наступному. Виготовляють гіпсову плиту і прикріплюють до неї модель, підмазавши попередньо всі щілини. На модель і плиту навколо моделі наносять один раз спиртовий лак і покривають модель тонким папером (папір можна намочити і обклеїти нею модель). Папір оберігає модель від забруднення глиною. Беруть глину, надають їй форму цегли або кубики, розрізають ножем або тонким дротом на пластини товщиною 1,5...2 см і обкладають цими пластинами модель, ретельно розрівнюючи їх, щоб між пластинами не було швів.

Навколо моделі на відстані 0,5... 1 см від глини просвердлюють кілька лунок за формою половини кульки діаметром 1,5...2 см, глибиною не більше 1 див. Плиту очищають від шматочків гіпсу, покривають плиту і луики два рази спиртовим лаком. Після висихання лаку плиту і лунки покривають мастилом.

Потім приступають до виготовлення кожуха. Для цього готують гіпсовий розчин (консистенція густої сметани) і обмазують їм глину і крайки плити навколо глини. Розчин наносять шаром 2...3 см (іноді більше - в залежності від розмірів форми), армують кожух сталевою арматурою, а верхню сторону кожуха роблять у вигляді рівної площадки або площини. Верхня площина кожуха дає можливість формі перебувати на верстаті під час відливання виробів у потрібному положенні. Як тільки гіпс схопиться, кожух обережно знімають. Для цього між плитою і кожухом вбивають гострий дерев'яний клин, відривають кожух від плити і піднімають його. Потім з моделі видаляють папір і глину. Якщо кожух забруднений всередині глиною, його очищають.

Під час армування кожуха сталевою арматурою бажано передбачити пристрій ручок, які виступають за лицьову поверхню кожуха. Ручки створюють чималі зручності, так як при литті виробів кожух спочатку встановлюють на верстат, а потім у нього укладають клейову форму. Виконавши з гіпсового розчину виливок, після схоплювання гіпсу кожух з формою перевертають і знімають спочатку кожух, а потім форму. Завдяки наявності ручок полегшується виконання цих процесів.

Якщо накрити кожухом модель, між ними залишиться простір, рівний товщині покладеної глини, яке необхідно заповнити клеєм для утворення форми.

Після зняття кожуха з моделі глину прибирають з верстака і очищають його від сміття. Потім на найвищому: місці кожуха (над самою високою частиною моделі) свердлять декілька отворів: одне найбільше - діаметром 3.. .5 см, а навколо нього - інші діаметром 1... 1,5 див. Отвори виконують на конус: ширше - до внутрішньої сторони, вже - до зовнішньої. Велика отвір призначений для заливки клею, малі служать для виходу повітря з-під кожуха.

При великому розмірі моделі свердлять два великих отвори в різних місцях. Якщо клей вливати в один отвір, то проходячи велике простір, він охолоне, не заливши всю модель, а це приводить до шлюбу.

Отвори слід робити над гладкими місцями моделі. Це необхідно для того, щоб при наливанні клею не змивалася мастило, а клей не чіплявся до моделі і не псував рельєфу. Виправити пошкодження на гладкому місці легше, ніж в місцях з рельєфним малюнком.

Підготовлені до відливання кожух і модель протягом 2 діб або більше сушать. Потім модель, плиту навколо неї і кожух покривають з внутрішньої сторони два рази спиртовим лаком (кожух можна покрити три рази і більше). Після висихання лаку рівномірним шаром наносять мастило і дають їй можливість зміцніти. Потім модель накривають кожухом, міцно прив'язують його до плити або пригружают чимось важким, а щілини між кожухом і плитою замазують глиною або гіпсом. Залишати кожух без кріплення не рекомендується, так як його може підняти клей, який, поступово остигаючи, трохи збільшується в обсязі.

Далі із картону або жерсті виготовляють воронку обсягом не менше 1 л, зміцнюють її над великим отвором кожуха і обмазують зазор між кожухом і лійкою глиною або гіпсовим розчином. Воронку всередині покривають мастилом. Якщо воронка з картону або щільного паперу, то з внутрішньої сторони її рекомендується покрити лаком. До лаку клей пристає слабо.

Через воронку в простір між кожухом і моделлю заливають остиглий до необхідної температури клей, з якого обов'язково слід зняти утворену плівку. Клей треба лити поступово, щоб він видавив з-під кожуха повітря і повністю заповнив простір. По мірі виходу клею з малих отворів їх замазують глиною (прикладають глиняну корж). Воронку повністю заповнюють клеєм і залишають на 12 год або більше для повного схоплювання і застигання. Клей у воронці необхідний для того, щоб підвищити тиск клею у формі, який краще заповнює найдрібніші рельєфи. Якщо кількість клею у воронці зменшиться, він просочиться з отворів, замазаних глиною, і підніме її. Воронку і глиняні кружальця знімають, клей зрізають і приступають до зняття кожуха, а потім і форми. Якщо зняти форму з моделі неможливо, її місцями надрізають. В залежності від розмірів форму іноді роблять з двох або більше частин або виготовляють повністю, а потім розрізають на частини. В іншому знежирення та дублення форми виробляють так само, як при виготовленні форми відкритим способом.

Відомо, що клейова форма, висихаючи, відходить від кромки кожуха. Щоб уникнути цього, у формі слід передбачити замки або шипи в вигляді «хвоста», вирізавши в кожусі пази потрібної форми і розміру. Після накриття моделі кожухом ці пази замазують глиною або гіпсовим розчином, але так, щоб це замазування було тільки із зовнішнього боку, а не заповнювало пази.

Більш надійним вважається шип, який притримує повно

стю всю крайку клейової форми. Для цього з глини скачують

валик діаметром приблизно 1 1,5 см, обкладають їм подат

женную на модель глину по нижньому краю, злегка притискаючи його до

глині і гіпсової плити. Щоб на кожусі залишилися мітки, за кото

рим форма лягає точно на своє місце, глиняний валик в 2...3

місцях розширюють або кладуть в нього циліндрики діаметром

1.. .1,5 см або кульки, виготовлені з глини. Все це залишить

кромках кожуха суцільний паз з лунками, а за формою - валик з опуклостями, яка буде надійно зачепляться за кожух і щільно тримати крайки клейової форми у кожуха, не дозволяючи їм деформуватися.

Клейова форма, виконана закритим способом, має стінки однакової товщини. Міцний клей забезпечує довговічність форми.

Необхідно відзначити, що як би добре ні був виготовлений кожух, до нього часто сильно прилипає клей і тому клейову форму доводиться віддирати з великими зусиллями, а іноді і ламати кожух.

Клей, налитий в сирій кожух, вбирає в себе вологу, збільшується в об'ємі і не поміщається в кожусі. Крім того, від вбраної вологи клей стає рыхлее, значить - слабше, і при виливку видає недостатньо точні виливки і в дещо меншій кількості, ніж клейова форма, що знаходиться в сухому кожусі.

Щоб клейова форма легше виймалася з кожуха і не приклеювалася кожух ретельно просушують, злегка нагрівають, просочують гарячою оліфою, а через 1 добу 2...3 рази покривають спиртовим лаком. Коли лак висохне, кожух покривають мастилом і посипають рівним тонким шаром тальку. Кожух можна підготувати і іншим способом. Перед наливанням клею кожух покривають мастилом, поверх якої приклеюють папір розведеним на гарячій воді збитим милом і папір покривають мастилом. Папір повинна бути добре приклеєна навколо отворів, щоб під неї не проникав клей. Крім того, вона оберігає кожух від прилипання до нього клею. Наклеєний папір до самого останнього моменту (тобто до наливання клею) повинна залишатися вологою. Якщо вона висохне, то до неї сильно пристане клей і зняти папір буде нелегко - треба відмочувати або зіскоблювати.

Розрізати клейові форми на моделі важко. Але якщо у цьому з'явилася необхідність, то чинять так (163). Беруть капронову нитку тонку 0,5... 1 мм, покривають її мастилом і прикріплюють до моделі. Прикріпити нитку можна в декількох місцях краплями спиртового лаку. Кінці нитки повинні бути довжиною 25.. .30 см і виходити назовні з-під кожуха. Потім покривають всі мастилом, накривають кожухом. Коли з форми Знімають кожух слідом за ним розрізають і форму, для чого кінці нитки навертають на ручки і піднімають нитку вгору. Вона і розрізає форму, залишаючи дуже тонкий шов, який легко зачищається на відливання.

 

 «Ліплення в будинку і квартирі» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Облицювальні роботи Домашньому майстрові

 

Декоративно-прикладне мистецтво. Народні промисли і ремесла