Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Ремонт квартир. Оздоблення. Інтер'єр

Ремонт і дизайн квартири та дому


Розділ: Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Штукатурні роботи

 

 

Для початку потрібно визначити, чи потрібні глобальні штукатурні роботи або ж можна просто провести ремонт невеликих пошкоджених ділянок на стінах. Ті, хто живе в «хрущовках», а також у панельних будинках, прекрасно знають, що стінові панелі ніколи не бувають рівними. Вони хвилясті, горбисті, покриті тріщинами, з виступаючими стиками панелей. Обклеїти шпалерами таку поверхню - значить отримати в результаті зморшкуваті, з заломами, неохайні стіни. Що ж робити? Покрити олійною фарбою і потім жити не в «затишному гніздечку», а в безликому казенному приміщенні? Навряд чи кому-небудь захочеться жити в такому будинку. Все, що залишається - це знову спробувати виправити недоліки будівельників. Отже, приступимо до усунення дефектів. Спочатку потрібно очистити стіну від нашарувань, нанесених на них будівельниками вашого будинку. Ось як це робиться:

1. Якщо стіни обклеєні шпалерами, їх необхідно зняти. Для цього потрібно запастися відром з теплою водою, великий малярським пензлем (якщо такої немає, то зійде і маленька) і шпателем. Пензлем рясно змочити очищувану поверхню. Потім, взявши в руки шпатель, приступити до відшаровування папери від стіни.

2. Коли ви вичистили стіну повністю до цегли (або бетонної панелі), слід прояснити для себе, що з нею робити далі. В цегляних будинках стіни необхідно покрити штукатуркою, так як рифлена поверхня цегли повинна бути вирівняна. У блокових будинках досить просто закрити вибоїни, широкі тріщини і щілини, а потім стіну зашпаклювати. Починаючому ремонтнику потрібно добре розуміти значення таких слів, як «шпаклівка» і «штукатурка», що вони з себе представляють і як ними користуватися.

 

 

Штукатурка - це вирівнюючий захисний шар, виконаний з грубого матеріалу. Він потрібний для підготовки поверхні стіни перед нанесенням більш м'якого оздоблювального шару, кото-рий, в свою чергу, виконується шпаклівкою. Різниця полягає ще й у тому, що для штукатурних розчинів використовують цемент з грубими наповнювачами (пісок, вугілля, шлак тощо), а для шпаклювальних використовують крейда, клей і полімерні добавки.

Важливо знати не тільки те, чим відрізняється від шпаклівка штукатурки, але і які поверхні придатні для проведення штукатурних робіт. Не на будь-яку стіну штукатурка ляже рівно і буде триматися довго. Наприклад, на металеву поверхню практично неможливо нанести штукатурку без попередньої підготовки. Яким чином поштукатурити металеву поверхня, описано нижче.

Найкраща поверхню під штукатурку - це цегляна кладка. Із-за шорсткості цегли вона є гарним підставою для подібних робіт. Ніколи не забувайте, що перед початком будь-яких робіт необхідно видаляти бруд і пил і неодмінно змочувати поверхню во-дою. Це вже не відноситься до шпаклювання. На курну суху поверхню суміш не приклеїться повністю, а буде відвалюватися шматками, і вам доведеться заново знімати розчин, очищати стіну або стелю і все ж змочувати їх. Порожня трата часу і сил! Куди як простіше все зробити відразу і так, як потрібно.

Набагато важче укладати розчин на бетонні поверхні, але все ж і такі роботи здійсненні. І знову потрібно пам'ятати про те, що не-ред початком укладання штукатурки необхідно видалити бруд і пил з поверхні. В цьому випадку для кращого зчеплення матеріалу з основою поверхню потрібно обробити рідким цементним розчином. Що це означає? А ось що: вам потрібно рідко замішати розчин, нанести його на степу штукатурної лопаткою або пензлем тонким шаром, розрівняти. Після того, як він кілька затвердне, всю поверхню знову змочити пензлем або щіткою. Береться відерце чи банку води, в неї поринає широка кисть і кілька хвилин тримається в воді (для кращого наповнення щетини водою), потім акуратними смугами рідина наноситься на штукатурку. Після повного висихання поверхні можна приступати до накладання другого, вже більш щільного шару штукатурної суміші. Зазвичай цементно-бстониые плити не потребують штукатурці по всій поверхні, але якщо хвилястість стін і стель невелика, то її можна вирівняти саме штукатурним шаром.

Зовсім погано піддаються оштукатурювання дерев'яні та металеві поверхні. Суміш на металі практично не тримається, а дерево з-за підвищеної вологості може деформуватися. Але немає нічого неможливого. Дерев'яні або металеві поверхні слід попередньо зміцнити спеціальними штукатурними (або малярськими) сітками - Досить широкі смуги сітки наклеюються на поверхню за допомогою клею ПВА (якщо вона виготовлена з синтетичного матеріалу) або закріплюються цвяхами або саморі-зами (якщо вона виготовлена з металу). У цьому випадку на сітку буде дуже зручно наносити штукатурну суміш, так як вона послужить додатковою зв'язкою між поверхнею і розчином.

Тепер ми впритул підійшли до наступного питання. Які ж матеріали використовуються для приготування штукатурної суміші? Цю інформацію необхідно знати при виборі тієї або іншої штукатурної суміші.

Штукатурний розчин буває вапняний, глиняний, вапняно-глинисті, вапняно-гіпсовий, вапняно-цемеитиый або, що найчастіше застосовується в звичайній робочій практиці, цементний. Вони не є остаточними оздоблювальними матеріалами, тому що при їх використанні виникають деякі проблеми. Основна проблема полягає в тому, що такі суміші при висиханні погано піддаються обробці (тобто ошкуриванию, подальшого фарбування і обклеювання шпалерами). Це відбувається з-за иеплас-тичиости штукатурного розчину. Тобто поверхню не можна зробити абсолютно щільного (иепо-ристой). Пісок, який зазвичай використовують для приготування розчину, має надто велике зерно, із-за чого неможливо зробити поверхню однорідною. Цементні розчини також не володіють поглинаючою здатністю, тобто конденсаційна вода не поглинається, а осідає на поверхні штукатурки, що може призвести до відсиріванню стіни і появі грибка і цвілі. А ми знаємо, наскільки шкідливі для здоров'я людини ці мікроорганізми і як важко позбутися від них навіть за допомогою спеціальної обробки. Особливо треба зауважити, що самі по собі вапно й цемент є їдкими матеріалами. Тому при приготуванні розчину та/або при оштукатурюванні необхідно ретельно стежити за тим, щоб розчин не потрапив в очі, ніс і рот. Якщо все ж суміш потрапила на слизову оболонку (а це трапляється, особливо коли ви оштукатуриваете стелі), то потрібно відразу промити очі, ніс і рот прохолодною проточною водою. Для того щоб не пошкодити шкіру рук, слід надіти бавовняні будівельні рукавички. Оскільки такі рукавички досить швидко стають вологими, можна працювати і в щільних гумових господарських рукавичках. У будь-якому випадку по закінченні робіт обов'язково змастіть руки живильним кремом.

Вапняні розчини готують на основі вапна, яка буває негашене комове, мелена в порошок і гашене. Найкраще використовувати готову заводську гашене вапно, вже змішану з піском. Така суміш продається в магазинах під назвою «вапняне тісто». В домашніх умовах готувати вапняне тісто не рекомендується, так як вапно сама по собі отруйна, і її випаровування можуть завдати шкоди вашому здоров'ю. Та й для того, щоб правильно загасити її водою, необхідно як мінімум кілька тижнів, що забирає багато часу і може неблаготворно позначитися на фізичному стані живуть у квартирі.

Вапняні розчини придатні для закладення дрібних тріщин, але після висихання вони дають сильну усадку, тобто «втягуються» в тріщини, тому потрібно повторювати один і той же процес кілька разів, поки поверхня не вирівняється

Дуже популярний серед майстрів алебастр

(будівельний гіпс). Саме його додають в вапняні розчини для прискорення затвердіння. Сам алебастр в суміші з водою твердіє дуже шв-

тро. Тому якщо ви використовуєте його в чистому вигляді, то замішувати треба невеликі кількості. Інакше у вас буде марно витрачатися багато алебастрового порошку, що неекономічно.

Для сповільнення тужавіння розчину будівельний гіпс часто замішують з додаванням клею ПВА, проте він все одно дуже швидко схоплюється. Спосіб замісу алебастру простий: насипати невелика кількість матеріалу в ємність (невеличке відерце, банку з широким горлом, миску) і залити водою так, щоб вона покривала, порошок на 1 -1,5 див. Якщо через кілька хвилин у розчині залишиться вода, зайву рідину злити. Алебастр сам насичується водою рівно настільки, наскільки потрібно. Потім необхідно швидко набрати розчин на шпатель або лопатку і легкими мазками закрити треашны. Зволікати не можна, тому що через деякий час розчин загусне і стане непридатним для роботи. Залишки доведеться викинути, а весь процес повторити знову. Вапняно-гіпсові розчини найбільш підходять для закладення дрібних тріщин і западин. Поверхня значення не має - це можуть бути і підлогу, і стіни і стелі. До того ж, гіпс (або алебастр) додасть розчину підвищену твердість.

В домашніх умовах простіше всього працювати звичайною сумішшю з цементу і піску. Цементні розчини славляться тим, що витримують навантаження до 150 кг/кв. див Компоненти замішуються в пропорціях одна частина цементу на три частини піску. Тобто якщо ви отмеряете пісок і цемент літровою банкою, то на одну банку цементу додається три банки піску. У магазинах продаються різні найменування цементу. Наприклад, для стяжки підлоги вам запропонують портландцемент і шлакопортландцемент. Краще брати портландцемент марки 300. Окремо обидва необхідних компонента (і цемент і пісок), можна придбати в будь-яких будівельних магазинах і на базах. Пісок потрібно вибирати, звертаючи увагу на те, де його видобувають. Пісок ділиться на кілька видів: річковий, морський, річковий, гірський і т. д. Місце видобутку піску зрозуміло але самому назви. Кращим вважається річковий пісок, так як він більш дрібний і чистий. В інших видах піску присутні різні домішки, наприклад сіль або глина. Такий пісок потрібно неодмінно промивати перед використанням. Для цього необхідно у велике сито висипати порцію піску і промити під проточною водою.

Можна, звичайно, не купувати, а просто набрати пісок з найближчої дитячої пісочниці. Але подумайте про дітей - якщо всі будуть брати пісок з їх пісочниць, то з чого далі малюки стануть робити пасочки?

Важливо згадати ще один момент. Так як в будь-якому піску присутні камені, які сильно заважають роботі, залишаючи глибокі борозни, перед замешиванием пісок необхідно просіяти. Використовуються Для просіювання металеві сітки. Бажано застосовувати сітки з дрібними отворами (розмір не більш 5x5 мм). У магазинах истройбазах вам запропонують спеціальні пристосування (сито) для просіювання піску. Сито являє собою металеву сітку, яка прикріплена до дерев'яного короба.

Тара для замішування розчину вибирається довільно, виходячи з того, яку кількість матеріалу ви можете виробити. Ємністю може служити звичайне оцинковане відро, корито або просто дерев'яний ящик, в якому дошки щільно пригнані один до одного. Відміряти і замішувати суміш, як вже говорилося вище, можна кельмою. Але багато зручніше використовувати для розмішування спеціальну насадку на дриль (міксер). Міксер можна купити в магазині, а можна використовувати металевий прут або дерев'яну рейку як насадку на дриль. Однак насадка повинна бути краще металевою, так як дерево - матеріал неміцний, і вам доведеться використовувати кілька дерев'яних насадок за час замісів. Якщо ви поважаєте свою працю і цінуєте сили і час, використовуйте міксер. Він не тільки краще змішає інгредієнти, але і багато разів послужить вам згодом.

Перед тим як влити воду в суміш, потрібно ретельно перемішати пісок і цемент в сухому вигляді, інакше на дні ємності або в кутах скриньки може залишитися шар якого-небудь компонента, а тоді пропорції будуть порушені. Та й вже рідкий розчин потрібно вимішувати уважно, щоб не залишилися сухі частини. Відмірювання компонентів суміші, перемішування їх - все це займає багато часу. У магазинах і стройбазах можна купити вже готові спеціальні штукатурні суміші, які досить просто замішати в певних пропорціях з водою. Всі рекомендації по роботі з такими розчинами можна прочитати на етикетках. Сухі штукатурні суміші зроблені з додаванням спеціальних пластифікаторів, які спрощують роботу, роблячи матеріал податливим. До того ж суміші не дуже дорогі і по вартості ненабагато відрізняються від окремо куплених компонентів. Також у продажу є

традиційні цементно-песочиые суміші для штукатурки стін і стель. З ними працювати просто одне задоволення. Пропорції змішування з водою вказані на етикетках. Вам потрібно тільки розвести і, почекавши хвилин п'ять, починати працювати.

Штукатурний шар, як вже говорилося раніше, служить не тільки для вирівнювання поверхонь, але і для додаткової теплоізоляції приміщення. У будинках, де тепло погано утримується, можна зробити утеплену штукатурку. Для цього замість піску (як наповнювач використовують деревне вугілля або пемзу. Щоб розчин укладався без борозен і ям, розмір зерен деревного вугілля або пемзи не повинен перевищувати 5 мм. Штукатурний розчин з додаванням таких утеплюючих наповнювачів укладається на поверхню тими ж методами, що і звичайний (піщаний), і не вимагає яких-небудь додаткових інструментів.

Тепер ми підійшли до того, щоб розглянути, які ж потрібні інструменти для виконання штукатурних робіт. Всі необхідні інструменти продаються в магазинах і використовуються для декількох різних типів робіт. Наприклад, шпателі можна використовувати для очищення степ від шпалер, стелі від крейди PI фарби, для шпаклювання стін та стель. Але частіше замість шпателя застосовується дуже схожий на нього інструмент - скребок. Він виглядає як невелика трапецієвидна лопатка, зроблена з металевого полотна. Ручку у скребка зазвичай виготовляють з дерева. Таким інструментом можна зчищати нерівності з поверхні.

Для того щоб зручніше було відміряти необхідний матеріал, використовується кельма. Кельма - це різновид кельми. Зроблена вона з щільного залізного полотна, до якого кріпиться ручка. Також кельму використовують для накидання вже готового розчину на оштукатуриваемую поверхня і для розгладження набросанного матеріалу. Як правильно накидати розчин і розгладжувати його за допомогою кельми, буде описано нижче.

Для того щоб зручніше було наносити розчин на стіну, потрібно на що-небудь викласти. З-гласитесь, що тримати в одній руці важкий відро, а інший працювати - абсолютно неможливо. Навіть дуже сильна людина швидко втомиться. Можна, звичайно, поставити відро біля ніг і постійно нагинатися для того, щоб взяти чергову невелику порцію суміші. Ось саме для цього і придумали інструмент, який чомусь назвали «соколом». Виглядає він як щиток з 15-20 міліметрових дощечок. Розміри майданчика інструменту приблизно 40x42 див. Для зручності в середині прикріплена дерев'яна або металева ручка. На «сокіл» кельмою викладається невелика порція суміші і наноситься на стіну. Сам «сокіл» до того ж служить ще й для вирівнювання розчину.

Для намазування і розтирання розчину у внутрішніх кутах використовують «напівтерток». Їм же можна намазувати, розрівнювати і розгладжувати суміш. «Напівтерток» схожий на «сокола», але відрізняється від нього розміром. Це дошка товщиною 20 мм, шириною до 10 см і довжиною 60-100 див. В середині кріпиться дерев'яна ручка.

Після того як розчин нанесений на стіну і первинно вирівняний, його потрібно затерти. Для цього використовують інструмент, який називається «терка». «Терка» також схожа на «сокіл» і «напівтерток» і відрізняється від їїх розміром. Вона являє собою дощана обрізок довжиною 13x20 см та товщиною 20 мм До неї також прикріплена дерев'яна ручка.

Щоб проконтролювати правильність нанесення розчину на стіну, а також вирівняти його, штукатури використовують «правило». Це дерев'яна рейка або брусок довжиною не менше 2 м.

Але це не всі необхідні вам інструменти. Для підготовки поверхонь під штукатурку потрібні не тільки шпатель і скребок, але і спеціальний інструмент для зачистки тріщин і щілин. Ним може стати звичайний ніж з товстим лезом. Але якщо ви хочете спеціальний інструмент, то в магазинах вам запропонують невелику штукатурну лопатку з гострим кінцем, яка називається «отрезовка».

Тепер, коли матеріал обраний, інструмент куплений, можна приступити безпосередньо до роботи. Як вже говорилося вище, для початку потрібно зруйнувати стіну. Після цього «отрезовкой» або ножем і вичистити розширити тріщини. Закрити їх будь-яким обраним вами матеріалом. Відремонтовані місця розрівняти в напрямку від старої штукатурки до нової. Якщо в стінах або стелі утворилися глибокі ями, то перед тим, як закрити їх розчином, потрібно вкласти в них шматок металевої арматурної сітки або ж просто набити всередині кілька цвяхів. «А навіщо?» - запитаєте ви. А потім, що товстий шар будь-якого матеріалу не може надійно закріпитися в глибокій і широкій ямі, і рано чи пізно, від тиску або струсу потріскається або просто вивалиться. Цвяхи чи шматки арматури потрібно втопити, щоб вони не піднімалися над поверхнею. Отже, тріщини та ями закладені, приступимо до процесу штукатурки.

Обштукатурювання поверхонь проробляє-ся кілька етапів. Перший - це нанесення розчину, другий - розрівнювання по поверхні, а третій - затірка. Витрата матеріалу, приготу-товленного в домашніх умовах, становить приблизно 18 л на 1 кв. м при товщині шару в 1,5 см. А витрата готових штукатурних сумішей вказано в інструкціях по застосуванню прямо на упаковках.

Етап перший.

Зачерпнути кельмою невелику кількість готового розчину з ємності і покласти на «сокіл». Не слід брати відразу багато розчину, так він просто почне падати з інструменту і забруднить підлогу так і ваш одяг. До речі, впав на підлогу розчин можна підняти і покласти назад у відро, потім ретельно перемішати. Якщо на упалий розчин не налипло бруду, то він цілком придатний для подальшого вживання. Нічого не повинно пропадати просто так.

Далі на кельму взяти невелику частину матеріалу з «сокола» і різким рухом від себе накинути на поверхню. Майже так само, як деякі пустотливі діти кидають брудом один в одного. Не потрібно відразу закидати всю стіну, краще поступово смугу за смугою. І починати бажано знизу стіни. Потім кельму і «сокіл» змочити водою і розрівняти накиданий розчин. Інструмент потрібно тримати під нахилом і водити ним зигзагоподібно в горизонтальному і вертикальному напрямках. Після того як розчин злегка затвердіє, продовжити розрівнювання за допомогою змоченого водою «иолутерка» або «терки». Рухи повинні бути колоподібними. Звичайно ж, відразу весь нанесений розчин не пристане. Такого просто не буває. Частина розчину відвалиться і на стіні утворюються порожні місця, ями, канавки. Це абсолютно нестрашно. Закінчуйте оштукатурювання всій поверхні, а потім подштукатурьте незаповнені простору. І ось перед вами повністю оштукатурена поверхню. Але і це не все. Далі треба поверхню «затерти», для того щоб вона стала рівною і гладкою.

Затирати готову штукатурку починають, коли розчин не пристає до «терці», але все ж ще піддається обробці. Руху «теркою» повинні бути колоподібними, а сама «терка» щільно притискається до поверхні. Неодмінно потрібно змочувати водою поверхню площині, а також саму «тертку». Для цього заздалегідь приготуйте відро або банку з водою, а також плоску широку пензлик або щітку. Необхідно сказати, що занадто рано «затерта» штукатурка може потріскатися і обсипатися під «теркою». Це відбувається тому, що в розчині залишилося занадто багато вологи, а ви ще й змочили її водою. Але є і зворотна сторона медалі - якщо штукатурка повністю висохла до того, як її почали «затирати». В цьому випадку вона просто буде обсипатися. Але якщо трапилося так, що ви не змогли вчасно «затерти» штукатурний шар, не засмучуйтеся. Ще не все пропало. Не пошкодуйте води, змочіть поверхню особливо рясно. Потім «затріть», а обсипалися місця подштукатурьте. Така робота, звичайно, забирає багато часу і сил, але цілком виправдовує себе.

Іноді зовсім не обов'язково оштукатуривать всю стіну повністю. Адже не обов'язково іод шпалерами виявиться крива, побита стіна. До того ж не для всіх важливо, щоб стіни і стелі були ідеально рівними. Кривизну молено виправити і візуально, тобто яскравими малюнками на шпалерах або цікавим дизайном. Але про це буде розказано нижче. У такому варіанті досить просто відремонтувати пошкодження на поверхні стін і стель.

Для початку розглянемо, що ж є причиною виникнення руйнувань поверхонь. Адже здається, що матеріал, який використовується, може стояти століттями і нічого йому не буде. Однак розчин при затвердінні злегка «вмощується» і на поверхні штукатурки з'являються тонкі тріщини. Вони не представляють небезпеки, поки не розширяться. Частіше все руйнується розчин у місцях з'єднання різних матеріалів, наприклад цегли і дерева. У таких місцях утворюються прямі тріщини з-за внутрішнього напруги. Ці місця підвищеного ризику найкраще проклеїти сіткою і під штукатурку, і йод шпаклівку. Вплив погодних умов - різкий перепад температур, холод - теж не сприяють довгому збереженню штукатурного покриття. Всі ми знаємо, що взимку наші квартири недостатньо опалюються. Ми включаємо обігрівачі, і температура в приміщенні починає різко підвищуватися. І навпаки, коли дуже жарко, включаємо кондиціонери (у кого вони є). Тоді температура різко падає, а вологість підвищується. Все це несприятливих чином відбивається на штукатурних покриттях. Також причиною їх руйнування можуть стати механічні дії: струси, пошкодження в результаті удару і тиску. Все це фактор]?] так званого фізичного зносу покриттів. Ну і звичайно, є моральний знос, якщо ремонт робився ще нашими бабусями і дідусями, то матеріал з роками старіє й руйнується.

Так що ж потрібно зробити, щоб усунути пошкодження? Для початку необхідно зачистити вже існуючі дефекти, щоб нічого не повилазило, коли ями або тріщини починають ремонтувати. Але не обов'язково дефекти можуть бути явними. Існують приховані дефекти штукатурних поверхонь. Виявити їх досить просто. Обстучите поверхню стін і стелі молоточком або ручкою шпателя і прислухайтеся. Якщо звук глухий, то зчеплення порушено і в цьому місці стару штукатурку потрібно видалити, Не лінуйтеся, а то рано чи пізно неякісне покриття відвалиться. Добре, якщо це станеться в той час, коли ви ще не закінчили ремонт стін і стель. А якщо після закінчення всього ремонту? Страшно подумати, що ви вклали стільки праці та коштів, а вся робота може піти нанівець. Далі необхідно видалити фарбу і шпалери з країв штукатурки і замішати розчин.

Як вже говорилося вище, розчин для закладення невеликих пошкоджень краще всього брати вапняно-гіпсовий або цемеитно-пісочний. Розчистіть «отрезовкой» або ножем тріщини, обсту-читі і розчистіть краю ям. Після цього обов'язково змочіть водою і закладіть выбраниым розчином. Розчин не повинен перевищувати горбом над поверхнею, тому ретельно вирівняйте його кельмою або шпателем. Після висихання поверхня готова до подальшої обробці.

Обов'язково пам'ятайте, що весь використовуваний інструмент не є одноразовим. Мастерки знадобляться вам для вирівнювання підлоги, а шпателі для очищення стін і стель і обробки шпаклівкою. До того ж вони знадобляться вам, коли зважитеся на наступний ремонт. Так що інструмент, який вам більше не потрібен, ретельно вимийте, металеві поверхні можна протерти спиртом, щоб вони не іржавіли, упакувати і прибрати до наступного разу.

Найбільш часті помилки

1. Основна помилка полягає в тому, що в цілях економії використовується штукатурний матеріал або ж просто цемент, який зберігався неправильним чином. Тобто коли-то куплений цемент зберігався в сирому приміщенні, і в ньому утворилися затверділі шматочки. Розтерти їх в пісок неможливо, і вони не розчиняються у воді. Наявність у розчині таких шматочків затверділих неодмінно призведе До того, що при оштукатурюванні на поверхні будуть утворюватися непотрібні канавки.

2. Той же результат дасть і непросіяний пісок. Якщо у вас немає сита, то постарайтеся просто вийняти великі камінчики з піску. Це, звичайно, додаткова трата часу і сил, але при оштукатурюванні це все воздасться сторицею.

3. Погано вимитий інструмент тільки ускладнить роботу. При попаданні вологи засохлий матеріал буде відшаровуватися шматочками. «Затерти» ж при наявності засохлого на поверхні інструменту матеріалу рівно не вдасться, як би ви не старалися.

Таким способом робиться штукатурне покриття у квартирах та заміських будинках, якщо споруда зроблена не з дерева. Оздоблення стін і стель, а також іол в цегляних і блокових будинках не вимагає яких-небудь спеціальних технологій. Виникає питання, чи можна штукатурити стіни і стелі в дерев'яних будинках? Можна. Однак треба враховувати, що за умови, якщо ви не живете в заміському будинку постійно, штукатурні роботи краще не робити. Занадто велика вологість і перепади температур призведуть до того, що штукатурне покриття буде тріскатися і відвалюватися. До того ж дерев'яні поверхні, як вже говорилося вище, погано підходять для штукатурних робіт, якщо не провести попередню підготовку. Тобто обклеїти або оббити стіни малярною сіткою, або арматурою, або «дранкою». «Дранку» можна побачити на стінах в будинках старого фонду. Це тонкі дерев'яні рейки або очеретяна рогожа, набита на стіну по діагоналі хрест-навхрест. Саме на таку зв'язку і укладається шар штукатурки. Оштукатурювання стін і стель проводиться за тією ж технологією, що і для квартир. Однак треба ще раз підкреслити, що проводити роботи в холодному, неопалюваному будинку не можна, так як розчин не схопиться, і ви даремно витратите свій час, сили і здоров'я. Але все ж краще стіни в дерев'яному будиночку обшивати спеціальними панелями або гипсокартоииыми листами. Гипсокартоиные листи застосовуються замість штукатурних робіт для випрямлення і обробки стінових і стельових площин і в міських квартирах. Що ж це таке?

 

До змісту книги: Ремонт і дизайн квартири та дому

 

Дивіться також:

 

Благоустрій квартири Слюсарні роботи Малярні роботи Столярні роботи Облицювальні роботи

 

Енциклопедія побуту

Майстрові на всі руки

Довідник домашнього сантехніка

Поради по ремонту квартири

Домашня енциклопедія

Будинок і садиба

Сімейна енциклопедія

Домашньому майстру

Чоловік у себе вдома

 

Євроремонт від А до Я

Розділ 1. Навчаємося планування, або Ремонт без проблем

Визначаємо категорію змін

Зміна оздоблення

Дрібний ремонт

Реорганізація

Заміна комунікацій

Прибудова приміщень

Підготовчі роботи

План - початок змін

Вивчаємо конструкцію

Планування

Бюджет

Терміни ремонту

Керівництво ремонтними роботами

Планування і дизайн

Керівництво та контроль якості

Будівельні роботи

Порядок проведення робіт

 Глава 2. Матеріали для оздоблення

Стінові та стельові покриття

Фарба

Шпалери

Натуральні волокна

Плитка

Дерево

Метал

Полімери

Скло

Підлогові покриття

Жорсткі покриття

Синтетичні покриття

Натуральні покриття

Дерев'яні покриття

Килимові покриття

Двері

Внутрішні двері

Зовнішні двері

Вікна

Форма вікна

Скління

Дизайн вікон

Штори

Жалюзі, ставні

Меблі

Полиці

Картини

Освітлювальні прилади

Світильники

Розділ 3. Техніка виконання ремонтних робіт

Штукатурні роботи

Види штукатурки

Штукатурні розчини

Інструменти для штукатурних робіт

Підготовка поверхні під штукатурку

Обштукатурювання

Пристрій монолітних (суцільний) штукатурки

Облицювання стін листами сухої штукатурки

Малярні роботи

Шпаклівки

Інструменти для малярних робіт

Техніка роботи пензлями

Техніка фарбування валиками

Техніка фарбування краскопультам, пульверизатором пилососа

Порядок проведення робіт

Підготовка поверхонь під фарбування

Шпатлювання

Фарбування стін і стелі

Фарбування підлог

Варіанти декоративної обробки пофарбованих поверхонь

Шпалерні роботи

Склеювальні склади для шпалерних робіт

Інструменти для шпалерних робіт

Підготовка поверхонь під обклеювання шпалерами

Підготовка шпалер

Обклеювання стін шпалерами

Наклеювання бордюру, фриза. Наклеювання шпалер впритул

Обклеювання стін синтетичними рулонними матеріалами

Лінолеумні роботи

Пристрій цементно-піщаної стяжки

Настилання лінолеуму

Приклеювання лінолеуму на мастиках

Настилання лінолеуму насухо

Настилка полівінілхлоридних плиток

Пристрій підлогові покриття з рулонних килимових матеріалів

Інструменти для настилання килимового покриття

Підготовка підстави

Настилання килимового покриття

Плиточні роботи

Розчини, клеї та мастики для плиткових робіт

Інструменти для плиткових робіт

Підготовка поверхонь до облицювання

Підготовка підстави вертикальних поверхонь

Підготовка плиток

Настилання підлоги з керамічної плитки

Облицювання стін плитками

Укладання плиток облицювання на розчині

Укладання плиток облицювання на мастиці

Настилання та перестилання дощатих підлог

Перестилання дощатих попов

Паркетні роботи

Матеріали для паркетних робіт

Інструменти для паркетних робіт

Мастики для наклеювання паркету

Підготовка підстави

Настилка штучного паркету на мастиках

Настилка штучного паркету по дерев'яній підставі

Настилка мозаїчного (набірного) і щитового паркету

Настилання паркетних дощок

Обробка паркетних підлоги

 

Поради по дрібному квартирного ремонту

1. ПОДБАЄМО ПРО ЗАТИШОК В НАШОМУ БУДИНКУ

ПІДВІШУЄМО ФІРАНКИ, ШТОРИ

СВЕРДЛИМО СТІНИ, СТЕЛІ

РОЗУМНИЙ ГОРУ ОБІЙДЕ

ПІДЛОГА ПАРКЕТНА ПІДЛОГА ДОЩАТА

ТРАФАРЕТ

КУХНЯ ЯК РОБОЧЕ МІСЦЕ

ГУМКА

ПЕРШ ЧИМ КОРИСТУВАТИСЯ ВАННОЮ

ТУАЛЕТ

ОБЛАДНАЄМО БАЛКОН ТА ШАФУ

НЕ ЗАБУДЕМО ПРО КВІТИ

ВСІ ВІКОННІ ПРОБЛЕМИ

ВСІ ВІКОННІ ПРОБЛЕМИ

ДВЕРІ

МЕБЛІ - ВДОСКОНАЛИМО, ПОЛАГОДИМО

ОТКЛЕИВШАЯСЯ ФАНЕРУВАННЯ. ОБМЕЖУВАЛЬНА ШАЙБА

КАПРОН

Кисті, валики

Побілка

Забарвлення

Шпаклівка, штукатурка

Кахель

Шпалери

Освітлення в квартирі

НЕ ТІЛЬКИ 8 БЕРЕЗНЯ

Про ПОСУДІ, М'ЯСОРУБЦІ І ТЕРМОСІ

НА КУХНІ - З КМІТЛИВІСТЮ

ЗБЕРЕЖЕМО ПРОДУКТИ

ОДЯГ, БЛИСКАВКИ, ГУДЗИКИ

ВЗУТТЯ - ПОЛАГОДИМО І ЗАБЕЗПЕЧИМО ДОГЛЯД

ВЯЗАННЯ, ШИТТЯ

ПРИБИРАННЯ МОЖНА ПОЛЕГШИТИ

МАЙСТЕР НА ВСІ РУКИ

СТОЛЯРОВІ - ПРО ПИЛЯННІ, ПИЛАХ, ВЕРСТАТАХ, РУБАНКАХ ТА ІНШЕ

ТЕСЛІ - КІЛЬКА ПІДКАЗОК

Про ЦВЯХАХ І ШУРУПАХ

ДРИЛЬ ВСЕ ПРО СВЕРДЛІННІ

СЛЮСАРЕВІ

САНТЕХНІКУ

ІНСТРУМЕНТИ - ВДОСКОНАЛИМО АБО ЗРОБИМО САМІ

М'ЯКИЙ МЕТАЛ. ПЛАСТМАСА, ОРГСКЛО

ЗБЕРІГАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

ТРОХИ ПРО ЗАТОЧУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

ПОПРАЦЮЄМО ШКУРКОЮ І ПОЛІРУВАЛЬНОЮ ПАСТОЮ

СКЛЕЮВАННЯ - ПРО КЛЕЯХ, КИСТОЧКАХ, ТЮБИКАХ, ПРЕСАХ

ЛЕЙКОПЛАСТИР. КЛЕЇ. РОИНОВАЯ ЛАТКА

ПРАЦЮЄМО З ОРГСКЛОМ, ПОЛІЕТИЛЕНОМ, ПЛАСТИКАМИ, ГУМОЮ, БЛЯХОЮ

ДОМАШНЬОМУ ÈLEKTROMONTERU

ПРО ХОЛОДИЛЬНИК, ЭЛЕКТРОПЫЛЕСОС, ЕЛЕКТРОБРИТВУ, ПРАЛЬНУ ТА ШВЕЙНУ МАШИНИ - ПРО ЩО НЕ ПИШУТЬ В ІНСТРУКЦІЯХ

РАДІОТЕХНІКА ВДОМА

ЗРОБИ ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО, ПОДБАЙ ПРО ЛІТНІХ

  

Поради по ремонту квартири

РОЗДІЛ 1. РОБОТИ З ДЕРЕВОМ

Деревні матеріали (ДМ)

Засоби з'єднання дерев'яних виробів

Клей

Обробка деревини

ГЛАВА 2. РОБОТИ ПО МЕТАЛУ

Слюсарні операції

Обпилювання металів

Свердління

Нарізування різьби

Гнуття металу

З'єднання металевих заготовок

З'єднання металевих деталей паянням

Зварювання

Оздоблення металевих виробів

Шліфування і полірування

Емалювання. Чорніння

Фарбування металевих виробів. Лудіння

 РОЗДІЛ 3. ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ

Інструменти, використовувані в штукатурних роботах

Підготовка поверхонь

Техніка штукатурення

Облицювання гіпсокартонними листами (сухою штукатуркою)

ПЛИТОЧНІ РОБОТИ

Підготовка поверхонь

Обробка плиток

Облицювання підлоги

Облицювання стін

Ремонт і заміна керамічної плитки

 ГЛАВА 4. ФАРБУЄМО І КЛЕЇМО. МАЛЯРНІ РОБОТИ

Огрунтовочные склади

Шпаклівки

Фарбувальні склади (фарби)

Емалі

Лаки

Інструменти, застосовують у малярних роботах

Техніка і технологія малярних робіт

Підготовка стін і стелі до фарбування

Забарвлення приміщень

Фарбування дверей і вікон

Фарбування підлог

Фарбування вікон

КЛЕЇМО ШПАЛЕРИ. Матеріали для шпалерних робіт

Клейові склади

Інструменти

Підготовка стін до обклеювання шпалерами

Обклеювання стін шпалерами

Обклеювання шпалерами стелі

Обклеювання миються шпалерами

Шлюб в шпалерних роботах

ГЛАВА 5. РЕМОНТУЄМО - МОНТУЄМО. ПРАЦЮВАТИ зі СКЛОМ НЕВАЖКО

РЕМОНТ дверей та вікон

Ремонт дощатих підлоги

Ремонт лінолеумних підлоги

РЕМОНТ МЕБЛІВ

ВРЕЗАЕМ ЗАМОК

ВЧИМОСЯ ВСТАНОВЛЮВАТИ САНТЕХНІКУ

ДРІБНИЙ РЕМОНТ САНТЕХНІКИ