Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Ремонт квартир

Поради по ремонту квартири


Розділ: Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Обробка деревини

 

 

Інструменти для обробки деревини:

Опис деяких інструментів (в алфавітному порядку)

 

Ватерпас - простий прилад для перевірки горизонтальності поверхні і вимірювання малих кутів нахилу. При роботі з невеликими поверхнями - підвіконня, стіл, полиця і т. п. - як можна ватерпаса використовувати звичайний креслярський трикутник, якщо до його вершині прикріпити схил - грузик на ниточці.

Зензубель (рис, 6) - ручний ріжучий інструмент для вибірки чвертей і фальців. Ніж зензубеля виготовлений у формі лопатки, ріжуча частина якою має ширину 18_30мм; лезо може бути прямим або косим, ніж - одинарним або подвійним (зі стружколомом),

Малка ( 7) - інструмент для перенесення кутових розмірів при розмітці деталей, що представляє собою складаний косинець з двох шарнірно з'єднаних частин підстави - лінійки і колодки. Взаємне положення цих частин фіксується гвинтом.

Мітчик - інструмент для нарізування внутрішньої різьби в попередньо просвердлених отворах, що представляє собою загартований гвинт з прорізаними вздовж стрижня канавками, що утворюють ріжучі кромки. Для домашніх робіт зазвичай використовують ручні мітчики в кількості 2-3 штук. Номери мітчиків в комплекті відзначають кількістю рисок на хвостовій частині. Перші номери призначені для чорнової обробки, останні - для чистової.

Викрутка універсальна складається з порожнистої рукоятки з ударопрочной пластмаси, цангового затиску і набору змінних тиснув під прямі і хрестоподібні шліци різних розмірів: шила, буравчика, стамески, зенкування і т.д., розміщених в рукоятці. По мірі необхідності їх дістають з рукоятки і змінюють затиску.

 

 

Схил - призначений для перевірки вертикальності ліній і поверхонь, складається з грузика і шнура. Грузик найчастіше представляє собою металевий циліндр із загостреним конусоподібним нижнім кінцем. При перевірки вертикальності лінії або поверхні до них майже впритул підносять схил; при цьому грузик повинен вільно висить на шнурі, нічого не торкаючись. Якщо лінія або поверхню розташовані вертикально, то, по-перше, вони строго паралельні шнуру, а по-друге, відстані від лінії, що перевіряється (поверхні)до верху шнура і вістря вантажу однакові.

Отволока ( 8) - використовується при нанесенні розмічальних ліній, необхідних для щільного з'єднання двох деталей, що сполучаються. Складається цей інструмент з бруска з виступом, який вбитий цвях. При розмітці отволоку робочим кінцем вставляють між сполучаються деталями і притискають до обробленої нижній кромці деталі. Рухаючи інструмент, вістрям цвяха на поверхні верхньої деталі прокреслюють лінію, паралельну краю нижньої деталі.

На град а - вигляд пилки, призначеної для некрізних пропилів, наприклад, при підготовці паза під шпонку в щиті. Перевага випилювання паза перед струганням полягає в тому, що вади деревини при пилянні позначаються на чистоті обробки менше, ніж при струганні. Наградка складається з дерев'яної колодки з однією або двома ручками і повний-ка з зубцями для поздовжнього пропилювання.

Свердло зенковочное (зенківка) використовується для вибірки конічних западин під головки шурупів урівень.

Стусло ( 9) - пристрій для розпилювання дощок строго під заданим кутом (найчастіше під 45°, 60° і 90°). Цей інструмент схожий на лоток, в стінках якого виконані наскрізні пропили під кутом до площин стінок. Щоб розпиляти брусок або дошку, їх розмічають і укладають в стусло, притискаючи до однієї з стінок так, щоб мітка перебувала точно проти пропилу в стінці. Після цього через прорізи в стінках стусла за допомогою ножівки або лучкової пилки розпилюють дошку (брусок) під потрібним кутом.

Фальцгебель ( 10) - це ручний ріжучий інструмент для вибірки фальців і чвертей певного розміру. Від зензубеля відрізняється формою підошви (4 на 11: вона ступінчаста, причому один уступ обмежує ширину фальца, а інший - його глибину. Завдяки наявності уступів в колодці фальци можна вибирати без попередньої розмітки. Ніж у фальц-гебеле такий же, як і в зензубеле.

Фуганок ( 11) - ручний столярний інструмент для отримання плоских поверхонь у довгих заготовок. Фуганком зазвичай після стругають обробки поверхні рубанком, з тим щоб зробити цю поверхню ще більше гладкою, а кути і ребра ще більш прямими. Зробити це можна завдяки великий довжині колодки фуганка, яка складає більше 600 мм (довжина колодки рубанка не перевищує 250 мм). Ніж фуганка може бути одинарним і подвійним.

Цикля - інструмент для остаточного доведення і зачистки виробів з дерева. Використовується найчастіше для зняття з паркету тонкої стружки з метою вирівнювання лицьовій поверхні (циклювання паркету). Цикли бувають прості - з постійним лезом у вигляді острозаточенной сталевий платівки (ножа) товщиною близько 1 мм, і складні - з металевими губками, в яких затискаються змінні ножі. Циклю спочатку ретельно заточують і правлять, після чого на лезі трохи загинають ріжучу кромку (наводять заусенец). Така операція істотно полегшує зняття стружки. Для отримання заусенца пластиною зі сталі високої твердості (скажімо, межею напилка, з якого сточена насічка) з силою проводять по кромці, загинаючи її на 0,1 - 1 мм.

Шерхебель - ручний ріжучий інструмент для обдирання (первинного обстругивания) надлишків деревини товщиною понад 3 мм (за один прохід). За зовнішнім виглядом він схожий на рубанок, але має більш вузький ніж з заокругленим лезом, що дає можливість стругати деревину завжди під кутом до напрямку її волокон.

Шліфтік - ручний ріжучий інструмент для чистового стругання труднообрабатываемой деревини, схожий на подвійний рубанок, але відрізняється від нього більш короткою колодкою (до 180-200 мм) і збільшеним нахилом ножа (до 60").

Шпунтубель являє собою різальний інструмент для выстругивания на площині або кромці деталі шпунта - прямокутного вузького паза - на заданій відстані від краю. Зустрічаються дерев'яні та металеві шпунтубели. Він складається з основної і додаткової колодок, скріплених гвинтами. В основній колодки кріпиться ніж* а підошвою служить вставлена знизу сталева пластина з виїмкою для ножа. Глибина входу ножа в деревину регулюється переставним упором.

Ярунок - інструмент, який використовується для вимірювання та розмітки кутів 45° і 135°, являє собою дерев'яний або металевий кутник, складається з колодки (підстави) і лінійки, жорстко з'єднаних між собою під кутом 45° (135°).

Робочі операції при обробці деревини

Прийоми обробки деревини. Першою операцією при виготовлення будь-якого столярного виробу є розмітка, за допомогою чого встановлюються межі, які необхідно дотримуватися при подальшій обробці матеріалу. Розмітка проводиться шляхом нанесення на поверхню заготовок ліній і точок, що вказують розміри деталей. Ці лінії наносяться за допомогою гострих предметів або олівця. До основних розмічальних інструментів відносяться; лінійки, складні метри, косинець, транспортир, штангенциркуль, малка, рейсмус, отволока, ярунок, чертилка, шило, олівець. На 16 показано деякі види розміток.

Після розмітки приступають до обробки деревини. Основними способами обробки в домашніх умовах є розколювання і різання. Інші операції - похідні від них.

Розколювання - це поділ по шарам деревини вздовж волокон сокирою або іншим інструментом ( 17). Волокна при цьому не перерізаються, а розщеплюються. Часто розколювання буває ефективніше Пиляння, оскільки дозволяє використовувати більш повно дефектну і дров'яну деревину.

Різання - вид обробки, при якій зв'язки між частками деревини руйнуються вздовж суворо визначених напрямків. Різання проводиться з допомогою наступних прийомів: перерубання і тесані, пиляння, стругання, циклювання, Цинублювання, довбання, свердління, різання ножем і шліфування. Обробляючи деревину різанням, отримують вироби потрібної форми і розмірів.

Основний прийом столярних і теслярських робіт - перерубання і тесання ( 18), які виробляються при первинній обробці лісоматеріалів. При цьому в якості інструментів використовуються сокири й тесла.

Пилянням називається ( 19) процес закритого різання деревини пилками для поділу її на частини. Пилка - ручний або верстатний інструмент, основною частиною якого є сталеве полотно з зубцями по краю; а кожен зуб являє собою найпростіший різець клиноподібної форми. В процесі пиляння деревини утворюється проріз, звана пропилом.

Стругання ( 20) - різання деревини ножами, при якому шлях різання - пряма, яка збігається з напрямом робочого руху. Для стругання різних видів - прямолінійного, плоского та профільного застосовують різні рубанки.

Циклювання ( 21) - цей вид різання використовується для отримання високої чистоти поверхні шляхом тонкої зачистки деревини твердих порід. Процес схожий на скреблення і проводиться спеціальним інструментом - циклею, що представляє собою просту металеву пластину з заточеною кромкою (см нижче). Цинублювання ( 22) - вид різання, що виконується з метою вирівнювання великих площин під облицювання, а також для зачищення і створення шорсткості під склеювання. Ці операції здійснюються з допомогою спеціального інструменту - цинубеля - рубанка з лезом ножа, мають дрібні зуби. При струганні цінубель залишає на оброблюваної поверхні маленькі борозенки.

Довбання ( 23) - цей вид обробки деревини з метою отримання різних виїмок, гнізд і вушок, потрібних для виконання столярних з'єднань, здійснюється долотами, стамесками з використанням молотків.

Свердління ( 24) - різання деревини обертовим ріжучим інструментом, що подається вздовж осі обертання, для отримання отворів. Інструментом доданому вигляді обробки служать свердла, що приводяться в рух дрилем, коловоротом, комірчиком або буравом.

Розрізування ( 25) проводиться ножем, стамескою або спеціальним інструментом для різьби по дереву.

Шліфування ( 26) - це також вид різання, при якому різцями є абразивні зерна, наклеєні на тканину або папір. Такий інструмент називається шліфувальною шкуркою. Чим дрібніше зерно, тим більше гладкою виходить оброблювана поверхня.

Столярні з'єднання

З'єднання цвяхами. Цей спосіб з'єднання столярних виробах найчастіше є допоміжним і використовується в основному при стикуванні під кутом плоских дерев'яних деталей - дощок, щитів тощо

Хоча з'єднання цвяхами знайоме кожному, тим не менш корисно знати деякі правила.

• Довжина цвяха повинна бути в 2,5-3 рази перевищувати тол-

щину дошки.

• Попереднє розсвердлювання. Якщо необ

димо забити цвяхи в тверде дерево або поза

шнюю кромку, попередньо просвердліть отвер

участь до половини глибини, при цьому діаметр

свердла повинен бути дорівнює діаметру стержня цвяхи

дя або трохи менше. Якщо дерево «схильний» до рас

калыванию, деталь можна затиснути в лещата. Цю

небезпеку можна зменшити, якщо цвях предва

рительно затупити.

• Утапливаниеголовок цвяхів ( 27) представляє їх вколачивание на глибину близько 3 мм нижче поверхні деталі і здійснюється з допомогою пробійника або цвяха.

• Загинання цвяхів. Короткі кінці цвяхів, виступаючі над поверхнею деталі, слід загинати вздовж волокон деревини. Виступаючі на 10-20 мм кінці довгих цвяхів можна загнути у вигляді скоби перпендикулярно до напрямку волокон і забити в деревину. Якщо цвях знаходиться поблизу кромки, його потрібно загнути всередину.

• Забивання цвяхів навскіс. Якщо між дошками не повинно залишатися зазору, то цвяхи слід забивати навскоси у бік стику ( 28). Цим же способом забивають цвяхи і в тих випадках, коли прибиті дошки стиснуті клинами або струбцинами. В крайню дошку потрібно забити на один цвях більше. Таке скошене положення цвяхів особливо важливо при з'єднанні однієї дошки З д-вказати, коли в одну з них цвях входить за напря-нію волокон. З'єднання шурупами більше

довговічні, ніж за допомогою

цвяхів, і разъемны, на відміну

від склеєних сполук.

Займаючись сполуками де-

ревянных виробів з допомогою

шурупів, необхідно враховувати

наступні фактори.

Вид металу. Якщо з'єднання в процесі експлуа тації будуть піддаватися впливу вологи, то використовуються шурупи повинні

бути виготовлені з нержа - 28. Забивання цвяхів. веющей сталі, латуні або алюмінію. Їх можна втопити і зашпаклювати.

Розмір. Дуже товсті шурупи можна буде ввер

нути, тільки попередньо рассверлив отвер

участь - в іншому випадку виріб розколеться.

Загальне правило говорить, що 2/3 нарізки (починаючи

від вістря) повинно входити в нижню частину соеди

вання. N.

Форма. Зазвичай використовуються шурупи з потайними і круглими голівками. Шурупи з круглими головками можна використовувати лише тоді, коли виступаюча головка не заважає.

Попереднє рассверливанае і утоплення головок ( 29). Для малих шурупів отвір проколюють столярним шилом, для великих - рассверливают. Діаметр свердла повинен бути трохи менше діаметра шурупа. Глибина свердління - 2/3 довжини шурупа і навіть більше, якщо дерево тверде. Шурупи з потайними головками утапливаются. Раззенковку роблять зенковкой (свердлом з конічною ріжучою частиною), великим спіральним свердлом і навіть стамескою.

V Вгвинчування ( 30). Ця процедура стане приємніше, якщо шурупи трохи змастити милом або маслом. Неутопленные головки повертають шліцом по напрямку волокон деревини.

V Вигвинчування. Якщо шурупи сидять дуже міцно або мають пошкоджену голівку, то їх видаляють за допомогою пробійника або долота, а часом і висвердлюють.

Склеювання. Більшість столярних з'єднань виконується на клею. Цей спосіб привабливий тим, що він дуже довговічний, поверхню з'єднуваних частин при цьому не пошкоджується. Але склеювання вимагає дуже акуратною й ретельної роботи.

• Вид клею. Застосовується клей повинен точно відпо

ut призначенням з'єднання. Особливо важ

але зважати на те, в яких умовах буде знаходитися

склеиваемое з'єднання, а також пам'ятати, що розігріті клейові з'єднання під дією вологи втрачають міцність. У таких випадках слід застосовувати водостійкий казеїновий клей.

• Консистенція. При викорис

використання будь-якого клею необ

димо суворо дотримуватися реко

мендуемый заводський спосіб

вживання - час на

бухання, кількість разба

вителя і т. п. При склеива

нді торцевих поверхонь

краще використовувати загу

насичений клей.

Міцно склеїти деталі вироби можна тільки при точному дотримання певних технологічних умов, до викладу яких ми і переходимо.

Насамперед склеювані частини, вироби необхідно добре висушити. При склеюванні температура повітря повинна бути 12-20 °С. При більш низькій температурі клей загусає і не проникає в пори вироби, а при більш високою він стає рідким і при стисненні видавлюється з склеюваних виробів.

Склеювані поверхні повинні бути ретельно оброблені і добре підігнані. Для цього їх треба обробити рубанком або напилком, а потім дрібним наждачним папером (№ 100-140), після чого видалити щіткою пил і протерти ганчіркою, змоченою водою або ацетоном.

Розчин клею підігрівається до 50-60", оскільки гарячий клей легше проникає в деревину. Товщина сухого клейового шва повинна складати 0,1 - 0,15 мм. Клеєм змащуються обидві склеювані поверхні. При склеюванні вздовж волокна змащувати слід один раз, при склеюванні торцевими поверхнями (тобто встик) - два рази, причому другий шар наноситься після підсихання першого. Коли плівка клею злегка охолоне і підсохне (при пробі пальцями вона повинна бути липкою і витягуватися в нитки), деталі з'єднують, трохи притираючи їх, затискають в струбцині або в лещатах або стягують бинтом. Якщо клей занадто густий, зусилля стиснення треба збільшити, щоб зменшити товщину шару. Склеювані деталі повинні залишатися стислими протягом 2-3 годин, а при обклеюванні фанерою - 4-5 годин.

Клейові з'єднання, які будуть перебувати в умовах підвищеної вологості, як вже згадувалося вище, слід здійснювати з допомогою казеїнового або водотривкого столярного клею, приготованого за таким рецептом: в гарячий столярний клей влити натуральну оліфу з розрахунку 4:1 і розмішати або розтопити на вогні 15 масових частин (у надалі-М. ч.) столярного клею, додати до нього 4 м. ч. каніфолі, розчиненої в 5 м. ч. скипидару.

Рецепт казеїнового клею був наведений вище. Розчин зберігається не більше 2-4 годин. Техніка склеювання та ж, що і столярним клеєм.

Казеїновий клей вийде більш водостійким, якщо його приготувати з активними добавками. Однак слід пам'ятати, що всі клеї з активними добавками застосовуються відразу після приготування, інакше вони втрачають свої «професійні» якості. Ось найпростіший рецепт такого складу: сухий казеїновий клей розвести водою (10% клею і 90% води) і додати 10% насиченого розчину алюмокалиевых квасцов.

Оздоблення виробів з дерева

Оздоблення - кінцева, завершальна операція в процесі виготовлення дерев'яних виробів, які при всіх своїх позитивних властивості - красі, гігієнічності, довговічності і т. д. - мають великий недолік: всі вони схильні до впливу зовнішніх фізичних умов - температури, вологості повітря, сонячних променів. Для запобігання виробів з дерева від впливу цих факторів і служить оздоблення. Крім того, вона повинна уберегти матеріал від шкідників і надати предмету гарний зовнішній вигляд.

Для цього дерев'яні вироби покривають шаром фарби, емалі або лаку, обклеюють декоративною плівкою або фанеруют (обробка шпоною), просочують спеціальними речовинами, що захищають деревину від загнивання і шкідників.

Захисні покриття бувають прозорі і непрозорі. Перші не тільки захищають деревину, але і зберігають її природний зовнішній вигляд підкреслюючи малюнок (текстуру). Застосовуються вони зазвичай для обробки виробів з деревини цінних порід і мають гарний малюнок. Непрозорі покриття наносять головним чином на вироби з малоцінних порід дерева; при цьому, як правило, прагнуть і такі покриття зробити красивими.

Непрозора обробка, До цього типу відноситься нанесення на вироби клейових, масляних або емалевих фарб. Клейові фарби використовуються рідко, тому на них зупинятися не будемо; Набагато більш міцні і водостійкі покриття виходять при фарбуванні дерев'яних виробів олійними (алкід-вими) фарбами та емалями. Вони захищають деревину не тільки від загнивання, але і від викривлення, а тому особливо підходять для фарбування меблів і предметів на кухні та у ванній, а також в передпокої і коридорі.

Забарвлення алкідними складами виробляють м'якими кистями з щетини. Емаль перед вживанням рекомендується підігріти на водяній бані до 50-70 °С. Нітроемалі наносять за допомогою фарборозпилювача в 4-5 шарів. При цьому кожен попередній шар обов'язково шліфується дрібною шліфувальною шкуркою. Останній шар зазвичай полірують з використанням спеціальної пасти. Майте на увазі, що нітроемалі не можна наносити на покриття з олійної фарби, оскільки нітроемаль розчиняє цю фарбу.

Підготовка поверхні під обробку. У цю операцію входить закладення тріщин, вм'ятин, що випали сучків та інших дефектів поверхні, які утворилися в результаті попередньої механічної обробки. Великі, глибокі тріщини, щілини і порожнечі закладають дерев'яними вставками на клеї, дрібні - шпаклівкою. Вм'ятини можна усунути як шпатлюванням, так і рясним змочуванням замятой деревини: ввібравши вологу в себе, вона набубнявіє, і вм'ятина вирівняється.

Вирівнявши підготовлювану поверхня, її стругають подвійним рубанком, з тим щоб зробити максимально гладкою. По завершенні цієї процедури оструганную поверхню протирають вологим тампоном і після висихання шліфують дрібнозернистою шліфувальною шкуркою або пемзою, щоб усунути дрібні ворсинки, роблять поверхню шорсткою. Цю операцію повторюють кілька разів.

Якщо оброблюваний дерево твердої породи, то ворсинки прибирають циклюванням (для м'яких порід цикля не годиться, так як вона не зрізує, а лише приминає ворс на них). Циклю водять вздовж волокон. Місця кутових з'єднань циклюють вздовж шва під гострим кутом до напряму волокон.

Цикля використовується також для видалення з поверхні виробів - меблів, дверей, паркету і т. д.-лаку і старої фарби перед їх фарбуванням. Для полегшення процесу стару фарбу розм'якшити, розігріваючи її праскою через фольгу; того ж можна домогтися, протираючи поверхню сумішшю ацетону і бензину (1:1).

Обробна підготовка. Сюди входить повторна зачистка ріжучими інструментами (у разі необхідності), квача пастами, шліфування шкуркою і пемзою, знесмолювання деревини і грунтовка поверхні. Мета цього етапу підготовки - зробити поверхню виробу максимально рівною і гладкою та забезпечити міцне зчеплення фарби з деревиною.

Порядок проведення опоряджувальних робіт наступний: знесмолювання (тільки для хвойних порід), грунтування, квача торців, суцільне шпаклювання, шліфування. Після кожної з цих операцій проводиться тривала сушка.

Знесмолювання роблять за допомогою розчину ацетону у воді (1:3) або сумішшю ацетону і пральної соди (1:4), або водним розчином соди, нагрітим до 60-70 "С. Ганчіркою або щіткою, змоченою в одному із цих розчинів, протирають поверхню деревини, після чого залишки розчину змивають теплою водою. При кімнатній температурі деревину сушать 12-16 годин. При цьому вона темніє, що для непрозорих покриттів несуттєво.

Грунтування збільшує міцність зчеплення фарби з поверхнею виробу і зменшує витрати фарби. Грунтувальні склади (грунтовки) під олійні фарби містять плівкоутворюючі речовини, наповнювачі і пігменти; це фактично та ж масляна фарба, але з великим змістом оліфи і відповідним барвником. Сама оліфа також використовується в якості грунтовки.

Під нитроэмалевые фарби використовують спеціальні нітроцелюлозні або звичайні масляні ґрунтовки. Немає необхідності проводити грунтування виробів, у яких немає великих гладких площин. Їх можна покрити тонким шаром дуже рідкого столярного клею, після висихання якого злегка відшліфувати поверхню дрібною шліфувальною шкуркою і пофарбувати один раз.

Мета шпатлювання - отримання ідеально рівної поверхні. Цього можна досягти за допомогою шпаклівки, яку наносять на поверхня виробу, заповнюючи всі тріщини, западини і вм'ятини. Після повного висихання нанесеного розчину поверхню шліфують дрібним шліфувальним шкуркою. Обидві ці процедури повторюють до тих пір, поки не буде досягнута необхідна гладкість поверхні. Якість підготовки поверхні можна оцінити, завдавши на неї тонкий шар трохи підфарбованою шпаклівки і повторно відшліфувати. Пофарбована шпаклівка на выпукл остях зішліфовується, внаслідок чого стануть видні всі нерівності оброблюваної поверхні. Слід мати на увазі, що перше шліфування виконується як уздовж, так і поперек волокон, а останнє, остаточне, - тільки уздовж.

Дерев'яні вироби шпатлюют клейовими, олійними, полумасляными і лаковими шпаклівками. Клейову шпаклівку можна приготувати з рідкого столярного клею, крейди і оліфи. Готовий розчин наносять рівним шаром на поверхню. Тонкий шар його сохне 2-3 години. В масляній шпаклівці менше рідкого клею і більше оліфи і фарби. Тонкий шар олійної шпаклівки кімнатної температури висихає за 3-4 години.

Завершується опоряджувальна підготовка шліфуванням. Зазвичай ця операція виконується шліфувальною шкуркою - спочатку крупно-, а в кінці - дрібнозернистою. Шліфують, як правило, вздовж волокон, але тверду деревину можна шліфувати і впоперек волокон.

Після правильно проведеного шліфування виріб можна фарбувати. Зазвичай фарбу наносять 2-3 рази, даючи їй висохнути протягом 24 годин, а потім нанесений шар шліфують. Щоб поверхневий шар блищав, на нього треба нанести один шар масляного лаку. Техніка нанесення лакофарбових покриттів описана в главі «Малярні роботи».

При виконанні малярних робіт часто доводиться стикатися з дефектами забарвлення: потьоками, складками, повітряними бульбашками, шорсткостями, слабким блиском поверхневої фарбової плівки. Потьоки і бульбашки виникають при використанні занадто рідкої фарби або нерівномірного нанесення її на поверхню. Густота фарби може бути оцінена по слідах кисті на цій поверхні: якщо вони розтікаються за 2-3 хвилини, то фарба занадто рідка; якщо через 10-12 хвилин-нормальна; а якщо сліди не зникають через 12-15 хвилин, то фарбу слід розвести, зробивши її більш рідкою. Причини утворення повітряних бульбашок можуть бути наступними: непросохший грунт; дуже товстий шар фарби; жорстка кисть. Поверхня виходить рябий, якщо' фарбувати її при температурі повітря нижче 18 "С. Шорстка плівка говорить про те, що пофарбована поверхня не була очищена від пилу або що виріб сушилося в запиленому приміщенні. Її можна усунути шліфуванням і повторної забарвленням. Якщо пофарбована поверхня слабо блищить, це означає, що або використовувався неочищений скипидар, або він використовувався в надлишку. Блиск можна посилити, покриваючи поверхню лаком або шліфуючи її.

Прозора обробка. Як вже зазначалося, це спосіб обробки столярних виробів з деревини цінних порід. Прозоре покриття може бути глянцевим, матовим, бархатистим або дзеркальним. При будь-якому способі отримання таких покриттів (а їх існує безліч) необхідна перш за все ретельна обробка підготовлюється під покриття поверхні: вона повинна бути гранично гладкою (тобто без подряпин, тріщин та інших дефектів) і абсолютно без ворсу. Процес підготовки поверхні під прозоре покриття такий же, як і під непрозоре. Але всі операції необхідно проводити набагато більш ретельно.

Інші способи обробки. Існують способи обробки дерев'яних виробів, які перебувають між прозорою і непрозорою оздобленням. В результаті їх застосування змінюється природний колір деревини, але зберігається її малюнок. Таким способом, наприклад, березу можна «зробити» горіхом, бук - червоним деревом. Цього домагаються прямим або протравным фарбуванням. У першому випадку фарбувальні речовини проникають в деревину, не взаємодіючи хімічно з речовинами, що містяться в ній, і визначають колір поверхні, що фарбується. При протравнім фарбуванні барвник хімічно взаємодіє з дубильними кислотами деревини, утворюючи при цьому пофарбовані солі, які й задають колір.

При будь-якому виді фарбування фарбувальні речовини можуть проникати в деревину неглибоко (0,3 - 1,5 мм) або на всю глибину забарвлюється матеріалу. В першому випадку це називається поверхневим фарбуванням, у другому - глибоким. Для домашнього майстра-аматора буде цілком достатньо освоїти тільки поверхневе фарбування.

Частіше інших використовується поверхневе фарбування дерева морилкою (бейцем). Це барвник (зазвичай розчинний у воді) коричневого кольори. Морилка не закриває природний малюнок дерева, а, навпаки, робить його контрастніше, соковитіше. Зазвичай морилка використовується для фарбування під горіх. Кращим «кандидатом» для цього є береза, особливо з дрібними сучками. Крім берези, використовують також бук і ялина.

Найбільш поширена - водорозчинна морилка - продається у вигляді порошку або рідини, готової до вживання. Розводити її треба в м'якій воді-дощової, сніговий, річковий. Еслидля розведення використовується водопровідна вода, в неї слід додати питної соди'(1 чайна ложка на 1-2 л кип'яченої води) або 1 % -ний розчин нашатирного спирту. Концентрація розчину морилки може бути 5-30 г на 1 л води, залежно від того, більше чи менше світлої повинна бути забарвлення. Крім цього фактори, інтенсивність забарвлення залежить і від здатності деревини вбирати розчин. Так, якщо її попередньо трохи зволожити, забарвлення вийде більш рівною.

Техніка нанесення морилки така. На вертикальні поверхні її наносять зверху вниз, уникаючи попадання на ще вільні ділянки, де від цього можуть утворитися плями. На горизонтальні поверхні морилку наносять вздовж волокон, потім - поперек них і на закінчення знову вздовж волокон. Після висихання поверхню шліфують дрібнозернистою шкуркою. Пофарбована водорозчинній морилкою деревина сохне від 15 до 24 годин. Суху пофарбовану поверхню можна протерти сукниною або іншим подібним матеріалом, щоб видалити з поверхні сухі не вбралися частки барвника.

 

До змісту книги: Ремонт квартири

 

Дивіться також:

 

Будівництво будинки Будівельні матеріали Благоустрій квартири Слюсарні роботи Малярні роботи Столярні роботи Облицювальні роботи

 

Ремонт і реконструкція будинків і квартир

Підготовка до будівельних робіт

Інструменти

Будівельні матеріали. Розрахунок будівельних матеріалів

Приготування розчину

Приготування бетонної суміші

Виготовлення шлакобетонних каменів

Виготовлення плиток

Закладення тріщин

Посилення пошкоджених конструкцій

Земляні роботи. Розбивка та розрахунок виїмки грунту

Виїмка ґрунту

Кладка фундаменту

Зміцнення фундаменту

Цокольна кладка

Цегляна кладка

Кам'яна кладка

Пошкодження цегляної кладки

Прибудова нової стіни з кладки до старої

Отвори в цегляній кладці

Зміцнення цегляних опор

Закладення тріщин

Димові труби і димарі

Оздоблення нежитлових приміщень. Підвальні приміщення

Благоустрій горищних приміщень

Надбудови

Прибудови

Оформлення кухні

Ванна

Туалет

Передпокій

Перегородки. Знесення перегородки

Цегляні перегородки

Перегородки більш зручні для подальшої обробки

Штукатурка

Малярні роботи

Шпалери

Облицювання стін

Ремонт і оздоблення сходів. Внутрішні сходи

Пристрій простих дерев'яних сходів

Зовнішні сходи

Нові сходи перед входом

Ремонт і обробка конструкцій перекриттів

Нові перекриття

Зниження стелі

Козирки над входом. Балкони. Карнизи

Вікна

Двері

Використання ніш

Ремонт металевих деталей

Скляні роботи

Виготовлення простих дверей і сполучних віконець

Ізоляція. Гідроізоляція

Теплоізоляція

Звукоізоляція. Віброізоляція

Ремонт несучих конструкцій покриття

Ремонт покрівлі

Нові покрівлі

Ремонт підлоги

Ремонт плиткових підлог

Ремонт дерев'яних підлог

Настилка нових підлог

Рулонні покриття підлоги

Дерев'яні підлоги

Каналізація

Водопровід

Колодязь. Ремонт колодязя

Газопровід

Місцевий опалення

Центральне водяне опалення

Вибір системи опалення

Вентиляція

Електрообладнання

Електрокомунікації

Під'єднання домашній мережі до розподільної мережі

Електропроводка

Пристрій зв'язку в будинку

Освітлення

Електричні прилади

Громовідвід

Кріплення до стіни

Кріплення з допомогою дерев'яних пробок

Кріплення за допомогою дюбелів

Інші способи кріплення

Підвішування предметів на вологій стіні

Обшивка батарей опалення

Стелажі і полиці

Стіл, крісло і шафа

Модернізація старих меблів

Ремонт меблів

Виготовлення рамок для картин

Лампи. Торшери

 

Євроремонт від А до Я

Розділ 1. Навчаємося планування, або Ремонт без проблем

Визначаємо категорію змін

Зміна оздоблення

Дрібний ремонт

Реорганізація

Заміна комунікацій

Прибудова приміщень

Підготовчі роботи

План - початок змін

Вивчаємо конструкцію

Планування

Бюджет

Терміни ремонту

Керівництво ремонтними роботами

Планування і дизайн

Керівництво та контроль якості

Будівельні роботи

Порядок проведення робіт

 Глава 2. Матеріали для оздоблення

Стінові та стельові покриття

Фарба

Шпалери

Натуральні волокна

Плитка

Дерево

Метал

Полімери

Скло

Підлогові покриття

Жорсткі покриття

Синтетичні покриття

Натуральні покриття

Дерев'яні покриття

Килимові покриття

Двері

Внутрішні двері

Зовнішні двері

Вікна

Форма вікна

Скління

Дизайн вікон

Штори

Жалюзі, ставні

Меблі

Полиці

Картини

Освітлювальні прилади

Світильники

Розділ 3. Техніка виконання ремонтних робіт

Штукатурні роботи

Види штукатурки

Штукатурні розчини

Інструменти для штукатурних робіт

Підготовка поверхні під штукатурку

Обштукатурювання

Пристрій монолітних (суцільний) штукатурки

Облицювання стін листами сухої штукатурки

Малярні роботи

Шпаклівки

Інструменти для малярних робіт

Техніка роботи пензлями

Техніка фарбування валиками

Техніка фарбування краскопультам, пульверизатором пилососа

Порядок проведення робіт

Підготовка поверхонь під фарбування

Шпатлювання

Фарбування стін і стелі

Фарбування підлог

Варіанти декоративної обробки пофарбованих поверхонь

Шпалерні роботи

Склеювальні склади для шпалерних робіт

Інструменти для шпалерних робіт

Підготовка поверхонь під обклеювання шпалерами

Підготовка шпалер

Обклеювання стін шпалерами

Наклеювання бордюру, фриза. Наклеювання шпалер впритул

Обклеювання стін синтетичними рулонними матеріалами

Лінолеумні роботи

Пристрій цементно-піщаної стяжки

Настилання лінолеуму

Приклеювання лінолеуму на мастиках

Настилання лінолеуму насухо

Настилка полівінілхлоридних плиток

Пристрій підлогових покриття з рулонних килимових матеріалів

Інструменти для настилання килимового покриття

Підготовка підстави

Настилання килимового покриття

Плиточні роботи

Розчини, клеї та мастики для плиткових робіт

Інструменти для плиткових робіт

Підготовка поверхонь до облицювання

Підготовка підстави вертикальних поверхонь

Підготовка плиток

Настилання підлоги з керамічної плитки

Облицювання стін плитками

Укладання плиток облицювання на розчині

Укладання плиток облицювання на мастиці

Настилання та перестилання дощатих підлог

Перестилання дощатих попов

Паркетні роботи

Матеріали для паркетних робіт

Інструменти для паркетних робіт

Мастики для наклеювання паркету

Підготовка підстави

Настилка штучного паркету на мастиках

Настилка штучного паркету по дерев'яній підставі

Настилка мозаїчного (набірного) і щитового паркету

Настилання паркетних дощок

Обробка паркетних підлоги

 

Благоустрій квартири

Глава 2. Комфорт квартири

1. Складові комфорту

2.Инсоляция

3. Тепловий режим

4. Утеплення житла

5. Вологість повітря

6. Вентиляція та вентилятори

7. Шумовий режим

8. Якість житлового інтер'єру

Розділ 3. Приміщення, простору, зони

1. Функціональне зонування

2. Передня (передпокій)

3. Загальна кімната (зал, вітальня)

4. Спальна кімната (спальня)

5. Дитяча кімната

6. Робочий кабінет

7. Кухня

8. Обладнання кухні

9. Ванна кімната

10. Балкони та лоджії

 4. Меблі та обладнання

1. Типи меблів

2. Вбудована меблі

3. Розсувні двері

4. Антресоль

5. Радіоапаратура

6. Телевізор

7. Дзеркало

8. Годинник в будинку

9. Домашня аптечка

10. Посуд на кухні

11. Холодильники

12. Пральні машини

13. Технологія прання

14. Пилососи

15. Электробезопастность

16. Інструменти

17. Електроплита

Глава 5. Естетика інтер'єру

1. Сучасний стиль

2. Індивідуальність інтер'єру

3. Кольорове рішення

4. Композиція

5. Освітлення

6. Картини

7. Квіти в квартирі

8. Букети квітів

9. Декоративні тканини

Глава 6. Технологія побуту

1. Порядок в квартирі і будинку

2. Планування та організація побуту

3. Ощадливість і економія

4. Практичність і діловий підхід

Глава 7.Интересы і захоплення будинку

1. Технологія колекціонування

2. Домашня бібліотека

3. Акваріуми в інтер'єрі

4. Фотографія будинку

5. Мистецтво аплікації

6. Квітникарство в квартирі

7. Свято вдома

8. Фізкультура і спорт

9. Ігри дітей

Глава 8. Квартира в сільському будинку

1. Сільський будинок

2. Пічне опалення

3. Камін

4. Лазня і сауна

5. Благоустрій двору

6. Садовий будиночок

7. Садовий будиночок

 Глава 9. Поверхні і матеріали

1. Рулонні оздоблювальні матеріали

2. Дерево в обробці інтер'єру

3. Декорування деревини

4. Штукатурка стін

5. Керамічна плитка

6. Малярні фарби

7. Розчинники та розріджувачі

8. Клеї і технологія склеювання

9. Фарбування поверхонь

10. Настилання лінолеуму