Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

 Як побудувати сільський будинок


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Покрівля з сталевих аркушів (покрівля з оцинкованої сталі)

 

 

Це легка згорає довговічна покрівля. Термін служби покрівлі з оцинкованої сталі-25-30 років і більше, з чорною - 18-25 років. Через 10 років оцинковані сталеві листи зазвичай фарбують олійною фарбою, потім цю операцію повторюють через кожні 2-3 роки.

Покрівля з чорної сталі вимагає систематичної забарвлення через 2-3 роки.

Ухил даху для сталевої покрівлі коливається від 18 до 30°; чим крутіший нахил, тим більше матеріалів, але і тим довше служить покрівля, оскільки з неї швидше стікає вода.

Решетування під сталеву крівлю роблять із сухих брусків, обаполів, дощок, що укладаються зі спуску строго на одному рівні з поступовим переходом до конька.

При брущатий решетування на місця поперечних стиків листів треба класти дошки (стик повинен знаходитися на середині дошки). В цьому випадку лист не буде прогинатися і не пропускатиме воду навіть при великий сніговий або інший навантаженні на нього.

Суцільну обрешітку з дощок чи обаполів шириною 500 - 700 мм влаштовують зазвичай під спуском або разжелобка. Вона дорожче брущатий, але краще захищає сталеву покрівлю від руйнування.

Деякі забудовники вважають, що покрівля іржавіє тільки зверху. Це абсолютно невірно. На нижню сторону листів руйнівно діють різні пари, проникаючі через горищне перекриття з кухні, їдальні, житлових кімнат. Ось чому зняті з покрівлі сталеві листи в просторі між обрешетинами завжди іржаві. Суцільна ж решетування, поглинаючи пари, захищає сталеву покрівлю від руйнування з нижньої сторони і подовжує термін її служби в 2-3 рази, особливо якщо решетування додатково покрити пергаміном внахлестку не менше ніж на 10 см або закласти шви між дошками замазкою з крейди, дрібних тирси і оліфи. Замурзані шви решетування найкраще пофарбувати 1-2 рази олійною фарбою.

Підготовка сталевих листів до покриття полягає в наступному. Стандартні розміри аркуша з чорної або оцинкованої стали-710X1420 мм. Якщо покрівля без настінних жолобків, на 1 м2 потрібно в середньому 5,1 кг покрівельної сталі і 12-14 г цвяхів.

Оцинковану сталь можна використовувати без підготовки, а чорну обов'язково олифят, додаючи в оліфу сурик або охру. Наносять на оліфу листи звичайною ганчіркою, пензлем і т. п. Листи укладають на верстат, покривають їх з двох сторін оліфою і ставлять на ребро для просушування під навісом або в сараї. Можна ставити лист до листу, але з обов'язковим встановленням між ними дерев'яних прокладок.

На поверхню покрівельних листів накладено найтонший шар мастила, що оберігає їх від іржавіння при транспортуванні і зберіганні. Перед проолифкой цю мастило рекомендується видалити ганчіркою, змоченою в бензині, а потім протерти листи сухою ганчіркою. Якщо знімати мастило ганчіркою, не змоченою в бензині, то на аркушах залишиться найтонша плівка, яка перешкоджає хорошому зчеплення фарби з поверхнею сталі.

Щоб нижня сторона листа, покладеного на обрешітку, не іржавіла, її після прооліфлення та заготовки аркушів рекомендується пофарбувати олійною фарбою один раз (краще два) і добре просушити.

Якщо суцільна обрешітка покрита пергаміном, то аркуші (з чорної сталі і оцинкованої) не олифят, а покривають олійно-смоляним лаком № 6, в який додають сухий сурик.

У проолифленных листів покрівельної сталі кромки відгинають для фальцевого з'єднання. Такий аркуш називається картиною. Застосовують його для рядового покриття. Картини можуть складатися з двох листів і більше.

Для укладання сталевої покрівлі необхідні наступні основні інструменти: два покрівельних молотка - великий (ручник) і малий (подсекальник), киянка (дерев'яний молоток) та ручні покрівельні ножиці. Бажано мати великі ножиці, зазвичай прикріплені до шматка широкої товстої дошки. Крім основного інструменту, необхідні також зубило, пробійник, брусок сталі квадратної форми (оправка) довжиною 1700 мм, шматок куткової сталі такий же довжини, верстак з товстих дощок довжиною не менше 2 і шириною 1 м, покладених на козелки. Інструменти для робіт з покрівельною сталлю показані на малюнку 173. Сталеву покрівлю можна укладати різними способами. Найпростіший спосіб покриття - листи стали прибивають до решетування цвяхами. Можна також прибити до решетування бруски, відігнути крайки аркушів, укласти останні між брусками, пригнути кромки до брусків і прибити їх цвяхами.

Але найчастіше листи покрівельної сталі з'єднують один з одним фальцевими швами, які можуть бути лежачими (що йдуть по довжині ската) і стоячими (що йдуть по висоті схилу). Розрізняють одинарні - більш прості і менш надійні шви-і подвійні-більш складні у виготовленні, але і більш міцні. При такому способі лист до решетування не кріплять цвяхами, а за допомогою клямерів - смужок покрівельної сталі завдовжки 150--180 і шириною 30-50 мм, один кінець яких цвяхами прибивають до решетування, інший загинають за стоячий фальц.


Рядове покриття (174) виконують так. Листи покрівельної сталі з'єднують один з одним за допомогою лежачих і стоячих фальців. Лежачі фальци роблять по ширині аркуша, а стоячі _по його довжині. Заготовлені листи розташовують лежачими фальцами або по довжині ската, або паралельно коника. Ці фальци повинні бути зроблені так, щоб на них не затримувалася вода, що стікає по покрівлі. Стоячі фальци, що надають покрівлі жорсткість, розташовують по висоті схилу, тобто від звисів до конька.

Картини можна класти по одній, але зручніше працювати з заготовками, що складаються з двох або більше листів

При заготівлі сталевої покрівлі на ту сторону верстата, до якої прибито сталевий куточок, кладуть аркуш широкої його стороною, причому так, щоб його кромка звисала на 10 мм. Наносячи удари киянкою по кутах листа, роблять так звані маякові отгибы, що перешкоджають зміщенню листа. Потім по ризик загинають всю кромку, перевертають лист, щоб кромка була загнута зверху, і пригинають її ударами киянки до листу до утворення зазору в 5 мм. Точно так само загинають другу кромку листа, але в протилежну сторону відношенню до першої.

Крайки для стоячих фальців загинають по довгій стороні листа тільки після того, як загнуті лежачі фальци. Кромки загинають з двох сторін під прямим кутом і в одному напрямку. З лівого боку їх загинають на висоту 20-25 мм, а з правої - на 40-50 мм, домагаючись, щоб вони не доходили до лежачих фальців на 100 мм. Це попереджає зминання загнутих лежачих фальців і забезпечує вільний зачеплення окремих картин або заготовок з них

При рядовому покритті заготовки піднімають на дах і укладають їх рядами від коника до звису. Потім картини звису з'єднують замком з першими картинами рядового покриття. При з'єднанні на замок фальци бажано попередньо промазати замазкою. Ущільнювати фальци можна на обрешітці, але краще, коли під них підкладають сталеву смужку завдовжки 900 - 1000 мм, шириною 50-60, товщиною 4-5 мм Зібравши з картин (заготовок) смугу від коника до звису уплотнив фальци, в місцях з'єднання картин піднімають раніше відігнуті гребені стоячих фальців. Потім смугу укладають на місце, причому так, щоб вона нависала над карнизом і латами по схилу на 70 - 100 мм. Після цього беруть прооліфлену або прокрашенную кляммеру, відгинають на одному її кінці під прямим кутом лапку довжиною 20-30 мм, приставляють кляммеру плоскою стороною до стоячему фальці, а лапкою-і кріплять до решетування покрівельним цвяхом, вбиваючи його зверху лапки. Розташовують клямери одну від одної на відстані 500-700 мм ( 176). Лапка клямери надалі закривається аркушем покрівлі (176, а). Таке кріплення досить просто, але має той недолік, що при ньому іржавіють і цвяхи, і покрівельна сталь. До того ж, якщо решетування зроблена з недостатньо сухого матеріалу, то при його розсихання цвяхи можуть легко вийматися, а покрівля підніматися (особливо при вітряній погоді). У цьому випадку цвяхи потрібно забивати у решетування під деяким кутом, а капелюшок зафарбовувати густий олійною фарбою, замазувати замазкою або закривати замальованою з двох сторін шматком картону. Краще, коли кляммеру кріплять до решетування не зверху, а збоку, а залишився кінець повертають навколо осі на 90°. В цьому випадку площина клямери доводиться прямо в шов ( 176,6).

Другу смугу приставляють до першої так, щоб край її з відігнутою малої кромкою примикав до високої крайки першої смуги. Бажано, щоб лежачі фальци перебували не на одному рівні (один проти одного), а були зрушені на 15 мм. Це забезпечує більш легке і зручне загинання стоячих фальців (гребенів).

При збігу лежачих фальців важче загнути стоячі; крім того, утворюються товсті місця, що призводить іноді до розриву кромок.

Правильно покладену другу смугу щільно приєднують до першої. Потім в місцях установки клямер слід загнути високі крайки на низькі на довжину 100-150 мм Скріплюючи смуги, їх треба якомога щільніше притиснути до решетування, щоб при вітрі листи не піднімалися і не гриміли.

Близько другої смуги покрівлі прибивають клямери, розташовані по відношенню до попередніх в шаховому порядку, кладуть третю смугу і також закріплюють її.

До третьої смузі кріплять також клямери, приставляють до неї четверту смугу, закріплюють її і т. д.

Крайки стоячих фальців загинають після укладання кожної смуги, кількох або всіх смуг. Останній спосіб краще, оскільки як закривається відразу вся обрешітка.

Закривати фальци починають від коника до звисів, стоячи обличчям до коника (це дозволяє бачити загибаемый фальц). Робота ведеться в послідовності, вказаній на малюнку 177.

В першу чергу високу крайку перегинають на низьку. Для цього зі сторони малої крайки на одному рівні з нею лівою рукою плазом приставляють великий молоток. Меншим молотком у правій руці високу крайку загинають під прямим кутом над низькою. Загнувши таким чином гребінь на довжину 1 м, його остаточно загинають та ущільнюють. Для цього треба повернутися до початок утвореного гребеня, пліч великого молотка приставити з боку високої крайки, а маленьким наносити удари по високій, повністю загинаючи її на малу кромку і ущільнюючи. У такій послідовності загинають весь стоячий фальц. Замість великого молотка зазвичай застосовують брус-отворотку (178), яку можна легко виготовити самому.

При загибании великий кромки треба стежити за тим, щоб стоячі фальци були прямими, однакової висоти і добре ущільнені (для цього по одному і тому ж місцю зазвичай наносять два-три удари).

Коник оформляють після того, як буде покладена вся покрівля. Насамперед влаштовують стоячий фальц. Для цього надлишки покрівлі над коником ручними ножицями обрізають, але так, щоб з одного боку схилу можна було загнути малу кромку, з іншого - більшу. Фальц роблять як зазвичай. Стоячі фальци (гребені) скатів попередньо, на відстані 100 мм від гребеня тоді, пригинають до опалубки, тобто роблять їх лежачими. Це дозволяє загнути стоячі фальци на конику (179).

Подвійні фальци - найбільш надійні. Розрізняють лежачі і стоячі подвійні фальци.

Перші з них роблять наступним чином. Насамперед двічі загинають крайки аркушів. Потім листи з'єднують, всуваючи загнуті краї одного аркуша у крайки іншого, і ущільнюють їх (180). Такі фальци ніколи не розійдуться; якщо ж їх промазати замазкою, то вони абсолютно не пропускають воду.

Стоячі подвійні фальци (181)' роблять так. На одній стороні першого аркуша відгинають низьку крайку (висотою 33 мм), а на іншому - високу (45 мм). Високу крайку загинають на низьку та ущільнюють. Отриманий стоячий фальц (гребінь) загинають ще раз, довівши загальну висоту до 26 мм. Загнутий гребінь ще раз ущільнюють.

Отвори в димових труб зашпаровують комірами з оцинкованої або чорної покрівельної сталі (див. 166).

При покритті даху сталевими аркушами (а також ремонту і фарбуванні її) необхідно надягати м'яку взуття валяне або на м'яких гумовій підошві. Таке взуття не ковзає по покрівлі і не шкодить їй. Взуття ж на шкіряній підошві не тільки ковзає по листам, але і дряпає на них фарбу, що прискорює іржавіння металу в таких місцях. Під час роботи слід прив'язуватися міцною мотузкою за міцні частини даху (в основному за крокви). Для зручності рекомендується використовувати переносні драбини-трапи. На одному кінці такої драбини кріплять гаки, якими зачіпають її за обрешітку.

Догляд, ремонт і пофарбування стальної покрівлі. Сталева покрівля та нанесена на неї олійна фарба неоднаково від нагрівання розширюються сонцем. Метал розширюється сильніше, тому через якийсь час він розриває застарілу, яка втратила еластичність фарбу. В тріщини, утворені у фарбі, потрапляє волога, і сталь починає іржавіти. Такі місця треба відразу ж очистити м'якої сталевої щіткою, видалити пил і зафарбувати 1-2 рази олійною фарбою.

Систематично м'яким віником з покрівлі слід видаляти пил про бруд, які затримують вологу.

Ремонтують покрівлю у такій послідовності. Невеликі проржавілі (худі) місця на покрівлі можна заклеїти латками з мішковини або який-небудь щільної тканини. Визначають проржавілі місця так. У сонячний день дві людини оглядають очищену від бруду і пилу покрівлю. Один з них з палицею ходить по горищі, а другий з крейдою в руці-по покрівлі. Знаходиться на горищі, знайшовши проржавіле місце, стукає по ньому палицею, а знаходиться на покрівлі обводить його крейдою. Всі зазначені місця очищають сталевою щіткою, видаляють пил і зафарбовують фарбою, що сохне 2-3 дні. З мішковини або цупкої тканини нарізають латки потрібного розміру, готують густоразведенную фарбу, кладуть у неї на 1-2 год латки. Потім зайву фарбу віджимають, кладуть латки на ремонтоване місце, ретельно пригладжують (особливо краю)' і дають їй висохнути. Після чого фарбують.

Латки можна наклеювати і по-іншому. Ремонтоване місце .закрашивают густоразведенной фарбою, кладуть на неї суху латку, ретельно пригладжують її пензлем або шпателем і залишають на просушку. Однак перший варіант забезпечує більш якісний ремонт.

Невеликі отвори на гребенях можна замазати звичайної замазкою або заклеїти латкою.

Фарбують стару покрівлю у такій послідовності. Перед фарбуванням покрівлю очищають від прилиплої пилу і бруду, обмітають м'яким віником: свіжа фарба, нанесена на неочищену покрівлю, погано зчіплюється з раніше нанесеної.

Спуск покрівлі рекомендується фарбувати в один шар через рік, у два шару - через 2 роки. Справа в тому, що на спусках довше затримується волога і фарба швидше приходить в непридатність. Термін служби масляних фарб на натуральній оліфі: охра і мумія - 3 роки, залізний сурик-5 років, мідянка--10 років.

Після хорошої просушування наклеєних латок покрівлю рекомендується ще раз обмести м'яким віником або волосяною щіткою. Приготовленої фарбою фарбують всю покрівлю (разом з латками). Фарбу слід наносити як можна більш тонкими шарами, ретельно втираючи її. Зазвичай фарбу наносять у два або три шари. Спершу фарбують спуск, а потім всю покрівлю - від коника до спусків. Під час роботи щітку тримають так, щоб волосся був перпендикулярний поверхні. Натискати на кисть потрібно однаково, причому періодично обертати її в руках (щоб волосся стирався рівномірно).

Фарбувати покрівлю можна різними фарбами, але саме широке поширення отримав залізний сурик.

Фарбу готують так. У густотерту масу додають оліфу, і все добре перемішують до однорідного стану (згустки ретельно розтирають). Потім фарбу рекомендується процідити на частому ситі. Білила попередньо розмішують з оліфою до абсолютно однорідного стану. Якщо в рідку фарбу іншого кольору додають білила, то суміш необхідно ретельно перемішувати до абсолютно однакового кольору.

Щоб під час роботи пігмент не сідав на дно посуду, фарбу потрібно періодично перемішувати.

    

 «Як побудувати сільський будинок» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Столярні роботи в сільському будинку Технологія і організація сільського будівництва Будинок який побудуєш сам Будівництво будинку Обшивка деревом Виготовлення червоної будівельної цегли Бетон і будівельні розчини Обшивка деревом Опалення, печі, каміни Слюсарні роботи Малярні роботи Облицювальні роботи "Кладіть печі самі" Опалення, печі. Лазні "Лазні і сауни" Домашньому майстру Заміське будівництво Електрифікація присадибного господарства Теплиці

 

Будівництво будинку

ГЛАВА 5. Дахи

Покрівельні роботи. Покрівля азбестоцементна. Металеві покрівлі. Штучна покрівля - черепиця. М'яка покрівля

 

Будинок який побудуєш сам

Глава 6. Перекриття, дах, покрівля

Дах і крокви

Покрівля

 

ФАРБУВАННЯ ФАСАДІВ ТА ПОКРІВЕЛЬ

§ 44. Загальні відомості

§ 45. Вапняно-цементні і цементні склади

§ 47. Водоемульсійні склади

§ 48. Перхлорвінілові склади

§ 49. Изопреновая фарба СКІ-3

§ 50. Кремнійорганічні сполуки

§ 51. Органосиликатные і акрилові склади

§ 53. Оздоблення фасадів кам'яною крихтою

§ 54. Склади для фарбування азбестоцементних і скляних огороджень балконів і лоджій

§ 55. Склади для фарбування покрівель

 

1. РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ 1.1. Догляд за покрівлею

1. 2. Ремонт і фарбування сталевих покрівель

1. 3. Ремонт і фарбування покрівель із азбестоцементних листів

1. 4. Ремонт покрівель з рулонних матеріалів