Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

 Як побудувати сільський будинок


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Покрівля з азбестоцементних волокнистих листів

 

 

Хвилясті листи за своїм розміром у 5 разів більше плоских; розміри їх-1200x680 мм, товщина-5,5 мм, маса-8,5 кг. До хвилястим листам додатково виготовляють деталі у вигляді куточків (типу У-120 і В-90), лотків і конькових елементів КПО-1 і КПО-2.

Куточками обробляють труби, покривають ендови або разжелобки; лотками покривають ендови. Конькові елементи використовують для покриття верху дахів.

При укладанні хвилястих листів зменшується (порівняно з плоскими) кількість стиків, що надає покрівлі велику водонепроникність; хвилі надають листам велику жорсткість, підвищують опір вигину.

Зовнішня (лицьова сторона листів і деталей завжди гладка

Кожну сторону листа і деталі обов'язково кріплять трьома-чотирма цвяхами (шурупами) довжиною від 70 до 90 мм, для яких попередньо в гребенях хвиль свердлять отвори на 2-3 мм більше, ніж діаметр цвяхів (шурупів з напівкруглими голівками).

Ухил покрівлі для хвилястих листів коливається від 25 до 45°; чим крутіше схил, тим нижче водопроникність даху, однак матеріалів на крутий скат йде більше. Настил роблять з дощок потрібної товщини або брусків перерізом не менше 60x60 мм, які мають один від іншого на відстані 530 мм. Для карниза брусок беруть перерізом 66 мм, для коника-перетином 70X90 мм.

Укладають листи горизонтальними рядами, причому так, щоб їх кромки перекривалися на величину хвилі (в крайньому випадку напівхвилі).

При ухилі покрівлі до 30° кожен ряд повинен вищерозміщений напускаться на нижележащий на 120-140 мм, а при більш крутому ухилі - на 100-120 мм

Звиси карнизів можна робити або відразу з хвилястих листів, або обладнуючи попередньо жолоб з оцинкованої (можна з пофарбованої з обох сторін чорної) покрівельної сталі. На карнизний звис з покрівельної сталі перший волокнистий лист укладають з напуском не менше 100 мм

Листи на звисі карниза кріплять двома сталевими оцинкованими противітровими скобами, які повинні знаходитися точно проти верхнього гребеня хвилі.

Ходові містки кріплять скобами товщиною 6 і шириною 40 мм При

кріпленні листів під капелюшки цвяхів (шурупів) підклади-вають по дві круглі чи квадратні шайби діаметром 25-30мм. Шайби, дотичні з капелюшком цвяха (шурупи), повинні бути з оцинкованої покрівельної сталі, а дотичні з листом - з гуми або двох-трьох шарів толю (руберойду).

Обрешітка і кріплення до неї хвилястих листів показано на малюнку 168.

Листи можна укладати вразбежку, коли їх подовжні крайки знаходяться в різних місцях, або з суміщенням кромок по всій довжині. Останнім покриття з азбестоцементних листів вважається більш красивим.

Покриття вразбежку виконують так. Карнизний звис з покрівельної сталі не роблять. Листи кладуть у наступній послідовності. До звису опалубки або карнизного бруска решетування прибивають зрівнювальні рейки або підкладки товщиною 6 мм і шириною від 25 до 50 мм (можна прибити дошку, але так, щоб вона була на 6 мм вище покладеної обрешітки). Потім на відстані 70 мм від бруска звису туго натягують шнур чи прибивають дошку, дозволяють строго по прямій укласти перші листи. Укладений по шнуру (дошці) перший лист з напуском за решетування фронтону на одну хвилю кріплять цвяхами або шурупами. Роблять це так. На гребені другої хвилі біля нижнього краю аркуша свердлять отвір, на цвях (ножиці) надягають шайбу з покрівельної сталі, а потім з гуми (толю, руберойду), вкриту з двох боків олійною фарбою густотертой або рідкої замазкою на натуральній оліфі. В отвір цвях забивають (шуруп загортають) до тих пір, поки з-під шайби не виступить надлишок фарби або замазки. Фарбу (замазку) пригладжують, обмазуючи при цьому капелюшок цвяха і сталеву шайбу. Точно так само кріплять лист і в інших точках. Вбиті цвяхи Я шайби зафарбовують олійною фарбою однакового з листами кольору.

Уклавши по спуску перший ряд листів, приступають до укладання другого, потім третього і т. д.


Покриття з поєднанням поздовжніх кромок вимагає обов'язкової підготовки листів, що полягає в зрізі кутів (169).

Порядок покриття наступний. До звису решетування прибивають зрівняльну рейку товщиною 6 мм і шириною від 25 до 50 мм. Як і при покритті вразбежку, 700 мм від бруска натягують шнур чи прибивають дошку. Потім визначають, з якого боку буде вестися укладання листів: зліва направо або навпаки. У першому випадку у аркушів зрізають ліві кути, у другому - праві.

В залежності від величини напуску листів визначають і розміри срезаемых кутів. Зазвичай їх зрізають по довжині листа на 120-140 мм, а за ширині - на 103 мм, використовуючи ножівку з дрібними зубами (169, а).

Листи можна укладати і без зрізання кутів, але тоді між ними залишиться великий зазор, тобто не буде щільним напуску (169,6). Це серйозний недолік, оскільки в такі зазори при вітряній снігової погоди буде забиватися багато снігу, при таненні якого вода може потрапити на горище. Стикові шви при великих зазорах потрібно обов'язково замазувати розчином або мастикою.

Крім того, в місцях стикування необрізаних кромок утворюється досить велика потовщення (в межах 22 мм). Одночасно кромки листа 4 (див. 169,6) нещільно накриють лист 2 і аркуш 3, в результаті цей аркуш буде на 16 мм як би висіти над латами. При великий сніговий або який інший навантаженні лист 4 може лопнути.

Розглянемо конкретний приклад укладання листів з суміщенням поздовжніх крайок. Необхідно покрити скат даху в три ряди по чотири аркуша кожному; напрямок кладки - зліва направо. Для роботи необхідно 12 пронумерованих аркушів. У двох листів / не зрізують кути, у чотирьох аркушів 2 зрізають верхні ліві кути; у чотирьох аркушів 3 зрізають нижні праві кути; у двох листів 4 зрізають по два протилежних кута: вгорі--лівий, внизу - правий (169, б).

Підготовлені листи укладають в наступній послідовності. Точно по шнуру кладуть аркуш, позначений цифрою 1, і прибивають його з лівого боку. Потім на нього укладають послідовно листи, позначені цифрою 2. Ці листи повинні перекривати крайку нижележащего листа всім зрізаним кутом.

Уклавши перший ряд, приступають до другого. В першу чергу кладуть аркуш, позначений цифрою 3, потім - два аркуша, позначені цифрою 4, і один аркуш, позначений цифрою 2. Уклавши й зміцнивши аркуші другого ряду, приступають до третього: спочатку кладуть три аркуша, позначених цифрою 3, потім лист, позначений цифрою /.

Укладаючи другий, третій н наступні ряди, треба пам'ятати, що їх зрізані кути не повинні примикати своїми кромками впритул один до одному, а мати зазор 3-4 мм, необхідний на випадок температурного розширення.

Покриття справа-наліво ведуть точно так само, тільки кути зрізають з протилежного боку аркушів.

Обделка труб - відповідальна операція. При влаштуванні навколо труби коміра з трьох її боків (бічних і нижніх) кладуть куточки У-120, а зверху - куточок У-90 (170). Насамперед з лицьової сторони труби (якщо дивитися знизу ската) укладають передній куточок У-120. При цьому з бічних сторін обов'язково зрізають верхні вигнуті частини, причому так, щоб бічні куточки У-120 щільно прилягали до переднього. Закріпивши передній куточок, укладають бічні, у яких також зрізають верхні частини, залишаючи нижні довжиною не менше 150 мм

Затрубный куточок (У-90) ставлять і кріплять у найостаннішу чергу, причому так, щоб він перекрив раніше укладені.

Зазначений комір можна робити з двох половинок - як при покритті плоскими плитками.

Покриття розжолобка потрібно виконувати, використовуючи лотки і з особливою ретельністю, оскільки це найкапризніша в сенсі водонепроникності місце. Насамперед під розжолобок роблять суцільну обрешітку. При укладанні першого лотка, починаючи знизу вгору, його нижню кромку підрізають по контуру карнизного звису (у останнього до конька лотка доводиться робити те ж саме). Для кріплення лотків в кожній їх кромці свердлять по три отвори, розташованих так, щоб вони закривалися листами.

Близько розжолобків хвилясті листи кладуть спочатку без кріплення, намеленним шнуром відбивають лінії обріза листів з таким розрахунком, щоб їх крайки перекривали кромки покладених лотків не менш, ніж на 150 мм. Обрізані листи кріплять до решетування.

Якщо немає заводських лотків, можна застосовувати покрівельну (краще оцинковану) сталь. Однак і її кромки повинні перекриватися листами на зазначену вище кількість.

Покриття слухових вікон можна виконувати хвилястими азбестоцементними листами чи покрівельною оцинкованою сталлю. Бічні і передні боку вікна криють куточками У-120, обрізаючи і зміцнюючи їх так, як було сказано вище. Гладкі бічні сторони, слухових вікон покривають або плоскими плитками, або покрівельною сталлю ( 171).

Покриття конька (172) виконують у такій послідовності. Насамперед до конька кріплять брусок перетином 70X90 мм., а до останнього - сталеві (перетином 60x40 мм) скоби для кріплення ходових містків. Скоби розташовують на відстані 2 м один від одного і кріплять цвяхами завдовжки 90-100 мм, причому так, щоб вони не вийшли на лицьову сторону бруска і не послабили кріплення скоб. До першого бруска прибивають так званий коньковий брусок перетином 60x100 мм із закругленою верхньою гранню, необхідної для більш щільного прилягання конькових елементів. Зверху цей брусок по всій довжині покривають смужками толю або руберойду (можна в два шари) і кладуть на нього конькові елементи кпо.

Спочатку укладають коньковий елемент КПО-1, причому так, щоб його широкий розтруб був спрямований у бік фронтону. На іншу сторону елемента кладуть коньковий елемент КПО-2, перекриваючи перший на 100 мм. Розмічають отвори для кріплення елементів до бруска, для чого через обидва кінця по поздовжній осі опуклої частини елемента свердлять два отвори. За два отвори свердлять і на плоскому отворі кожного укладеного коника; ці отвори повинні проходити через гребені хвиль покладених аркушів основного покриття. Кріплять елементи цвяхами (шурупами) з двома шайбами (одна з покрівельної сталі, інша м'яка). Шайби попередньо намазують рідкої замазкою або густотертой фарбою. Зазори між листами замазують цементним розчином складу 1:3, додаючи в нього рубану пеньку, клоччя, очоси і т. п.

    

 «Як побудувати сільський будинок» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Столярні роботи в сільському будинку Технологія і організація сільського будівництва Будинок який побудуєш сам Будівництво будинку Обшивка деревом Виготовлення червоної будівельної цегли Бетон і будівельні розчини Обшивка деревом Опалення, печі, каміни Слюсарні роботи Малярні роботи Облицювальні роботи "Кладіть печі самі" Опалення, печі. Лазні "Лазні і сауни" Домашньому майстру Заміське будівництво Електрифікація присадибного господарства Теплиці

 

Будівництво будинку

ГЛАВА 5. Дахи

Покрівельні роботи. Покрівля азбестоцементна. Металеві покрівлі. Штучна покрівля - черепиця. М'яка покрівля

 

Будинок який побудуєш сам

Глава 6. Перекриття, дах, покрівля

Дах і крокви

Покрівля

 

ФАРБУВАННЯ ФАСАДІВ ТА ПОКРІВЕЛЬ

§ 44. Загальні відомості

§ 45. Вапняно-цементні і цементні склади

§ 47. Водоемульсійні склади

§ 48. Перхлорвінілові склади

§ 49. Изопреновая фарба СКІ-3

§ 50. Кремнійорганічні сполуки

§ 51. Органосиликатные і акрилові склади

§ 53. Оздоблення фасадів кам'яною крихтою

§ 54. Склади для фарбування азбестоцементних і скляних огороджень балконів і лоджій

§ 55. Склади для фарбування покрівель

 

1. РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ 1.1. Догляд за покрівлею

1. 2. Ремонт і фарбування сталевих покрівель

1. 3. Ремонт і фарбування покрівель із азбестоцементних листів

1. 4. Ремонт покрівель з рулонних матеріалів