Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

 Як побудувати сільський будинок


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Землебитные стіни

 

 

Всі знають, наскільки міцні грунтові пішохідні доріжки. Вони не розмиваються дощами і з великим трудом розорюються трактором.

Виключно міцні і довговічні землебитные стіни. Вони дають меншу усадку, майже не утворюють тріщин, мало набухають від вогкості, стійкі в експлуатації, мають невелику коефіцієнт теплопровідності.

Землебитные стіни зводять у житлових будинках, складських і службово-технічних будинках висотою не більше двох поверхів. Найголовніше - вміло підібрати компоненти і приготувати з них землебит.

У Гатчині, на березі Чорного озера, вже 175 років стоїть побудований з землебита двоповерховий палац-замок. За своє довге життя він ні разу не реставрували. У роки Великої Вітчизняної війни тут йшли запеклі бої. Від снарядів і авіабомб руйнувалися навіть масивні кам'яні споруди, а землебитный палац вистояв. Російський архітектор Н. А. Львів, побудував його, зумів підібрати такий склад землебита, що він і донині суперничає із залізобетоном.

Фундамент палацу зроблений з буту; товщина стін першого поверху біля основи - 78 см, другого - 62 див. в міру наближення до стелі товщина стін зменшується.

Склад грунтомассы (в %) за обсягом: гравій розміром від 3-7 мм - 4, пісок - 58, пил (дрібна земля)-20, глина - 18. Органічні домішки не додавалися.

Грунтомасса мала природну вологість. Підготовлену масу закладали в міцну опалубку шарами за 12-15 см, трамбували, заливали 6-міліметровим шаром вапняного розчину нормальної жирності і укладали черговий шар грунту.

Тільки через 100 років обштукатурити стіни, набивши на них дрань.

Такі стіни можна зводити скрізь, де вони зможуть просохнути за літо. Через 20-30 років землебит підвищує свою міцність з 15 до 100-120 кг/см2.

Товщина зовнішніх стін повинна бути не менше 60 см; внутрішніх несучих першого поверху - 30-40, другого - 25-30 див. 50-сантиметрова землебитная стіна по теплопровідності дорівнює цегляній стіні товщиною в 2'/г цегли.

При землебитних стінах покрівля повинна звисати не менше ніж на 60 див.

Землебит готують з різних ґрунтів. Проте абсолютно непридатні рослинний шар, торф, муловаті грунти, жирні і худі грунту (жирні дають велику усадку, а худі відрізняються неміцністю). Тому до жирної грунті додають худу (д-й 50% за обсягом) багаття, солом'яну січку, стружку, очеретяну дрібниця. До худої додають глину (до 40% за об'ємом). Невелике кількість дрібних каменів діаметром до 2 см і органічні домішки (до 30%) не знижують якості землебита.

Для полегшення грунту і зниження його теплопровідності рекомендується додавати утеплювач. Кількість утеплювача залежить від вмісту глинистих частинок у ґрунті

Ретельно підібраний, покладений і витриманий землебит повинен мати хорошу гвоздимость, тобто цвях повинен міцно входити в стіни і згинатися під прямим кутом від ударів молотка, не розриваючи при цьому матеріалу.

Водостійкість грунтомассы підвищується при додаванні до неї портландцементу в кількості 3% від ваги маси або торф'яної крихти - 70-90 кг на 1 м3 грунту (водостійкість від торф'яної крихти підвищується майже в 10 разів). Чим однорідніше матеріал, тим вище його водостійкість, тому треба грунтомассу ретельно перемішувати з добавками. При додаванні портландцементу землебит використовують у справу не пізніше 1 ч е моменту приготування.

Можна застосовувати і лесовидні ґрунти, але обов'язково додаючи в них до 40% дрібного шлаку або до 15% вапна-пушенки від обсягу грунту.

Грунт, якщо він придатний, можна брати з траншей для фундаменту (це приблизно 25% від потреби). Вийнятого з-під будинку ґрунту цілком вистачає на стіни, якщо риють підвал.

Вологість грунту повинна дорівнювати 10-16% (стиснутий у кулаці грудка не розсипається). При більшій вологості грунт сушать певний час, періодично перелопачивая.

Придатність грунту визначають по-різному. Якщо, наприклад, укоси і стінки канав або глибокі колії на грунтових дорогах, не обросли травою, не обсипаються - ґрунт придатний для зведення стін. Якщо пішохідні дороги не розмиваються дощем або грудки землі не розпадаються на лопаті, це також говорить про придатність грунту.

Найчастіше ґрунти відчувають так. Беруть відро без дна, риють по його формі яму, кладуть туди дерев'яну або сталеву підкладку і ставлять на неї відро дном, засипають простір між відром і стінками ями грунтом і ретельно ущільнюють. У відро насипають грунт шарами за 10-12 см, причому кожен шар трамбують до тих пір, поки трамбування не стане відскакувати.


Наповнивши таким чином відро грунтом, вибирають навколо нього землю, піднімають відро разом з підкладкою і перекидають на рівну дошку. Конус оберігають від дощу, вітру, сонця протягом 8-12 діб. За цей час конус не повинен жолобитися, давати тріщин. Якщо через 2 тижні конус, падаючи з метрової висоти, не розіб'ється і витримає тиск на стиск не менш 15 кг/см2, то це свідчить про високу якість грунту. Освіта тріщин говорить про те, що грунт жирний. Особливу увагу при зведенні землебитних стін слід приділяти фундаментів і цоколям ( 112). Фундамент з буту,- бутобетону, цементогрунта слід виводити на 200 мм вище рівня землі, вирівняти його верх цементним розчином, влаштувати гідроізоляцію з двох-трьох шарів толю (краще на мастиці), а кромки толя напустити на стіни з обох сторін на 30-50 мм. Після цього зводять цоколь з буту, бутобетону або цегли висотою 500 мм і шириною, рівній товщині стіни. Влаштовувати виступи не слід. Верх цоколя вирівнюють цементним розчином, укладають гідроізоляцію з двох або трьох шарів толю (краще на мастиці). Після цього починають зводити стіни.

При зведенні стін дотримуються такі вимоги. Довжина зовнішніх поздовжніх землебитних стін залежить від їх товщини. При товщині 640 мм довжина їх не повинна перевищувати 10 м, при товщині 510 мм - 8 м; ширина простінків - не менше 0,8 м. Віконні і дверні отвори розташовують від кутів не ближче 1,5 м. При укладанні грунтомассы стіни армують зазвичай драбинками (невеликі жердини, бруски), укладаючи їх приблизно через кожні 250-300 мм висоті. Внизу і вгорі віконних прорізів, а також по стіні перед укладанням мауерлатів підкладають руберойд або толь. Кінці дерев'яних перемичок закладають в стіни або простінки на глибину 250-500 мм, ізолюючи толем або руберойдом. Штукатурка з зовнішньої сторони повинні нависати над цоколем. В бічні сторони віконних і дверних прорізів вставляють дерев'яні пробки, обгорнені толем, для кріплення до них коробок. Розріз землебитной стіни подано на рисунку 113.

При армуванні драбинками з брусків або ошкуренных жердин товщиною від 30 до 60 мм поздовжні бруски розташовують по ширині стін (краще їх стикувати вразбежку), а поперечні - через 300-1000 мм Поздовжні бруски скріплюють між собою планками на цвяхах або дротом, а поперечні - цвяхами.

Спочатку в стіну укладають поздовжні бруски, тимчасово скріплюють їх засипають між ними грунт, утрамбовують на рівні з брусками, а потім прибивають поперечні бруски, знявши тимчасові. Така послідовність необхідна тому, що підбити грунт під раніше прибиті поперечні бруски практично неможливо.

Стіни можна армувати також дротом, натягнутої на вбиті нагелі, соломою і т. д. Способи армування стін наведені землебитних на малюнку 114.

Ущільнюють грунт стін трамбівками різної форми, розміру і маси; вузькі дерев'яні трамбування рекомендується оковані сталлю (115).

Шар грунтомассы товщиною 80-120 мм укладають в міцну опалубку з 4-5-сантиметрових дощок і трамбують так, щоб він зменшився в об'ємі приблизно в 2 рази і трамбування відскакувала від нього. Трамбувати треба спочатку близько опалубки, поступово переходячи до середини стіни.

Укладати і трамбувати масу найкраще з усього периметру стін. Якщо не можна домогтися, щоб шари були однакової маси товщини, то стіни викладають окремими ділянками у кілька шарів. Ряди кутах стін слід перев'язати з відповідною армуванням. Для утеплення кутів всередині приміщень рекомендується робити фаски (потовщення), ширина яких дорівнює товщині стіни (116).

Щоб забезпечити міцне зчеплення шарів один з одним, поверхня раніше утрамбованого шару дряпають спеціально виготовленою цвяховий щіткою. Ще більш надійне зчеплення забезпечується, якщо верх раніше укладеного шару розпушити і полити тонким шаром вапняного розчину.

Віконні та дверні прорізи в землебитних стінах роблять без чвертей, укладаючи в кожну бічну сторону за три-чотири дерев'яні пробки розміром з цеглину, до яких згодом кріплять коробки. Деревина пробок повинна бути сухою, просмоленим бітумом або обгорнута толем. Під час набивання стін в отвори встановлюють тимчасові коробки з розпірками і підкосами, над якими передбачається вільний запас в '/25 висоти віконного або дверного прорізу (на осідання стін).

Між бічними сторонами коробок і прорізів також повинен бути запас шириною в 1 см з кожної сторони, необхідний для оконопачивания. По низу віконних і дверних прорізів кладуть один або два шари толю (руберойду), причому так, щоб кінці ізоляційного матеріалу заходили під простінки не менш ніж на 15 див.

Перемички укладають над віконними або дверними прорізами з дощок (брусків) або пластин товщиною 10-12 див. Середню дошку або пластину кладуть для зв'язку по всій довжині стіни, кінці інших зв'язків і перемичок закладають на простінки для вікон на глибину не менше 25 см, а над воротами - 50 див.

Товщина перемичок розрахункова. При частому розташуванні віконних прорізів для більшої стійкості стін перемички укладають по всьому периметру будівлі, повністю обгортають їх ізоляційними матеріалами або покривають бітумом.

Під балки перекриття роблять розвантажувальну подбалочную зв'язок або по всьому периметру стіни кладуть пластини шириною не менше 16 см і товщиною 10 див. Окремі частини скріплюють врубками (скобами), покривають бітумною мастикою чи обгортають толем (руберойдом); іноді укладають балки на мауерлат.

Гнізда роблять, встановлюючи на підкладку так звані заставні клини, обгорнені толем. Після набивання грунту клини виймають, а толь видаляють. В залишені наскрізні отвори вставляють просмолені або обгорнені толем кінці балок. Закладають їх наглухо, утеплюючи гнізда мохом або клоччям. Торці не смолять, а закривають дощатими щитами. Замість гнізд можна встановлювати промаслені дощаті ящики на 4-6 см більше ширини, висоти та довжини кінців балок. У цьому випадку балки кладуть на підкладки, надягають на кінці балок ящики і продовжують подальше зведення стін.

Кінці балок повинні заходити в стіну не менше ніж на 25 см, а краще - на 3/4 товщини стіни. Для міцності балки скріплюють з підкладками нагелями або врубують сковороднем («ласточкиним хвостом»).

Крокви роблять безраспорными, тоді вони передають на мауерлат, а він на стіни тільки вертикальне навантаження. Для виготовлення мауерлата краще застосовувати сухі окантовані колоди або товсті пластини. Покриті бітумом або обгорнені ізоляційними матеріалами колоди кладуть на добре вирівняне основу стін. Окремі частини з'єднують врубками, які не повинні знаходитися над прорізами.

Конструкція верху стін показана на малюнку 117. Щоб вберегти стіни від розмивання, верх їх накривають толем або руберойдом.

Віконні і дверні коробки встановлюють тільки після опади стін (через 4-5 місяців). Попередньо їх смолять або закривають толем. Підвіконня повинні мати звис в ту чи іншу сторону не менш ніж на 50 мм. Зовні можна влаштувати злив.

Якщо роблять фронтони, то вони можуть бути монолітними або з землебитного цегли; товщина їх - не.более 400 мм. Штукатурять стіни не раніше ніж через рік після їх зведення.

Стіни з землебитних блоків. Такі блоки готують у спеціальних формах самого різного розміру. Управління «Бу-лаевстрой» Північно-Казахстанської області зводить будівлі з грунтоблоки, до складу яких входять: глина - 67%, пісок - 25, цемент - 8% за об'ємом.

Подрібнену глину просівають на ситі з чарунками 3X3 або 5x5 мм Відміряні частини глини і піску перемішують, цемент розбавляють водою, поливають їм суміш глини і піску до одержання густої маси, яку ретельно перемішують. Змащені цементним молоком форми заповнюють масою, добре ущільнюють її і знімають форми. Через 2-3 дні блоки твердіють; після повного схоплювання міцність їх досягає 45 кг/см2.

Якщо товщина швів кладки буде вище нормальною (10 - 12 мм), то кількість розчину відповідно підвищується.

Нормальна товщина штукатурки для дерева прийнята 30 мм, для кам'яних і цегельних стін - 25 мм. При підвищеній товщині витрата розчину також підвищується. Все це слід враховувати при заготівлі матеріалів.

    

 «Як побудувати сільський будинок» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Столярні роботи в сільському будинку Технологія і організація сільського будівництва Будинок який побудуєш сам Будівництво будинку Обшивка деревом Виготовлення червоної будівельної цегли Бетон і будівельні розчини Обшивка деревом Опалення, печі, каміни Слюсарні роботи Малярні роботи Облицювальні роботи "Кладіть печі самі" Опалення, печі. Лазні "Лазні і сауни" Домашньому майстру Заміське будівництво Електрифікація присадибного господарства Теплиці

 

Будівництво будинку

Класифікація стін

Кладка стін з цегли та блоків

Стіни з полегшеного бетону

Кладка стін з природного каменю

Зведення рубаних стін. Дерев'яний зруб. Брущатий зруб

Каркасно-обшивні роботи. Монтаж каркасу. Обшивка та утеплення каркасних стін

 

Будинок який побудуєш сам

Глава 5. Стіни

Цегляні стіни

Монолітні стіни

Мелкоблочные стіни

Рублені та брущаті стіни

Каркасні і панельні стіни