Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

 Як побудувати сільський будинок


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Брущаті стіни

 

 

Більш простими за конструкцією є брущаті стіни. Бруси виготовляють із колод, опиливая їх на чотири канти на заводі або на місці будівництва вручну, застосовуючи для цього пилки для поздовжнього пиляння. При заготівлі брусів залишаються з кожної колоди чотири обапола, які використовують для різних цілей, наприклад для пристрою теплої підлоги або горищних перекриттів.

Перетин брусів для зовнішніх стін приймають в залежності від розрахункової температури зовнішнього повітря: при температурі -30°-150X150 мм, при температурі - 40°-180x180 мм. Для внутрішніх стін використовують бруси перетином відповідно 100X150 мм або 100X180 мм.

У кутах бруси з'єднують «із залишком» і «без залишку», т. е. «в обло» і «в лапу» і т. д. Для міцності застосовують корінні шипи, які знижують продувність стін будинку. Крім того, для зниження продувності використовують вставні шипи, розташовуючи їх вертикально.

При виконанні зрубу бруси розташовують один над іншим з прокладкою між ними теплоізоляційного матеріалу. Часто застосовують повсть. Якщо він товстий, то кінці його стикують впритул і укладають в один шар, якщо тонкий, то в два шари; але кінці також стикують впритул, а другий шар укладають на перший, добре перекриваючи нижні шви. Нарізають повсть смугами або стрічками такої ширини, щоб він дорівнював ширині брусів і на нього не стікала зі стін вода. Для кращого відведення води від горизонтального шва між брусами з верхнього ребра лицьовій частині бруса кожного вінця знімають фаску шириною 30 мм, попередньо пробивши від ребра з двох сторін на відстані 20 мм ризики. Отриману фаску найкраще острогать. Смуги повсті слід нарізати на 20 мм вже ширини брусів.

Розглянемо техніку кутових та інших сполучень при рубанні стін із брусів (98).

Рубка кута вперевязку з корінним шипом (98, а) полягає в наступному. У кутах заздалегідь просвердлюють отвори одне під іншим, щоб можна було одним нагелем з'єднати кілька рядів брусів. Для скріплення брусів (вінців) по висоті беруть круглі дерев'яні нагелі діаметром 30 мм. Рубка кута в полдерева на нагелях і вставних шпонках показана на малюнку 98, б. При з'єднанні в полдерева треба намітити ризики для різання деревини як уздовж, так і впоперек або для пропилу впоперек і сколювання з подтеской уздовж. Вставляється нагель також пов'язує кілька рядів брусів. З'єднання стін на нагелях показано на малюнку 98, де одним нагелем схоплюються три бруса, але можна схопити і більше, для чого треба мати бурова підвищеної довжини. Для зменшення продувності між брусами по їх довжині іноді влаштовують пази або шпунти чи набивають рейки трикутної форми (98, м). Трикутні рейки виготовляють з квадратних брусків з розпилюванням їх за діагоналі. Для більш щільного прилягання під час прибивання цвяхами нижню бік рейок краще острогать. Якщо дошки не зовсім рівні, то їх також застругують. В брусах, накрывающих рейки, вибирають паз трикутної форми, але такого розміру, щоб він міг накривати рейки після укладання на них теплоізоляційного матеріалу. Трикутний паз легше вибирати порівняно з прямим, з чвертями і т. д. Перед пробиванням рисок спочатку знаходять центр бруса або вісь і від нього з двох сторін відкладають мітки. Пробивають або прорубують деревину по осі, а потім стісують від крайніх рисок до середини. При з'єднання кутів зрубу на шпонках (98, д) в брусах вибирають пази і вставляють шпонки, які повинні щільно заповнювати паз. Сполучення внутрішньої стіни з зовнішньої на шпонках показано на малюнку 98, тобто Більш складне і міцне пару внутрішніх стін із зовнішніми показано на малюнку 98, ж, з. Спирання кінців балок на зовнішні стіни виконують напівсковороднем (98,і), а на внутрішні стіни - обпиранням кінців балок зі стикуванням посередині товщини стіни чи з перепуском решт

Бруси по довжині з'єднують круглими нагелями діаметром 30 мм, довжиною 60-80 мм (можуть бути і довше) на відстані 1-1,5 м один від іншого. Коли кінці сполучаються брусів знаходяться на одному рівні, то з'єднують їх в кутах примикання і в перетинах шпонками розміром 35X50X150 мм (див. 98, б, д, е):

Таким чином, стійкість брусчатым стін надає зв'язок у кутах і перетинах з внутрішніми стінами, які розміщують по довжині на такій же відстані один від одного, як і у рублених. При стінах більшої довжини, щоб уникнути спучування встановлюють вертикальні бруси, скріплюються болтами.

Зруб рубають і збирають при постановці на місце точно так ж, як і зруб з колод.

При оформленні віконних прорізів у рублених або брущатих стінах з їх торцевих сторін влаштовують гребені, на які потім надягають деталі віконної коробки. Гребені бувають різної товщини - від 40 до 60 мм, заввишки від 30 до 50 мм. Вирубувати ці гребені трудомістко. Найкраще зробити так. У процесі рубки зрубу кінці колод, утворюють віконний отвір, слід ставити строго вертикально по всій висоті. Часто їх просто обпилюють. На торцях колод розмічають товщину гребенів, а з бічних сторін (зовнішньої і внутрішній) - їх висоту, за допомогою шнура суворо вертикально пробивають ризики. Колоди, утворюють простінок, з зовнішньої і внутрішньої сторін пропилюють на приблизну висоту і після збірки зрубу сколюють зайву деревину

 

ПОСТАНОВКА ЗРУБУ РУБЛЕНИХ ТА БРУЩАТИХ БУДИНКІВ НА МІСЦЕ

Довговічність будинку залежить багато в чому від дотримання правильної технології зведення фундаменту і збірки зрубу.

Розглянемо розріз фундаменту і стіни рубленого дерев'яного будинку (100). У сільській місцевості фундамент роблять однакової товщини, як ту частину його, яка перебуває в землі, так і ту, яка підноситься над землею. У будівельній практиці та частина, яка знаходиться в землі, називається фундаментом, а та, що вище рівня землі,- цоколем, який роблять кілька тонше фундаменту (див. «Види фундаментів. Цоколь, призьба, забирка, відмостка»).

В даному випадку фундамент виконаний з бутобетону, а цоколь - з цегли. Для вентиляції підпілля в цоколі влаштовують отвори розміром 130x130 мм або більше, розташовуючи їх не нижче 200 мм над рівнем землі, вище - краще. Ці отвори найчастіше влаштовують з двох протилежних сторін підпілля-- одне-два з кожної сторони. Щоб підпілля не потрапили гризуни, жаби, отвори закривають частою сіткою або сіткою. В теплу пору року вентиляційні отвори відкривають, а з настанням холодного часу їх закривають зовні цеглою і обмазують глиняним розчином. Можна також закрити отвори теплоізоляційним матеріалом, притиснути його цеглою, дошкою, фанерою і обмазати глиняним розчином або ж додатково закрити цеглою. Вентиляція підпілля оберігає знаходяться там дерев'яні конструкції від загнивання і зараження грибом - руйнівником деревини.


З зовнішньої сторони навколо фундаменту влаштовують вимощення, тобто тротуар шириною не менше 1 м, з ухилом у бік вулиці.

Її призначення - відводити від фундаменту атмосферні води, оберігаючи підпілля від вогкості. Для влаштування вимощення знімають рослинний грунт на товщину шару 100 мм, заповнюють це місце густою глиною і добре утрамбовують. При трамбуванні бажано втоплювати в глину гравій або щебінь. Зверху від-мостку рекомендується покрити 20-30-міліметровим шаром це-лзентного розчину або асфальтом. Вимощення можна виконати з бетону, а ще краще зажелезнить, створюючи водонепроникну кірку.

Верх цоколя вирівнюють цементним розчином, який укладають шаром в 10-20 мм строго горизонтально. Для цього з двох сторін цоколя зміцнюють обрізні або стругані дошки за рівнем, піднімаючи їх над цоколем на потрібну товщину шару. Готують густий цементний розчин складу 1 : 2 або 1 : 3, укладають його між дошками, добре ущільнюють, вирівнюють і загладжують сталевий лопаткою або кельмою. Це досить надійна цементна гідроізоляція. Однак вона стане багато краще, якщо її покрити 2-3-міліметровим шаром чистого цементного тесту, розрівняти його і загладити - зажелезнить тими ж інструментами. Таку штукатурку треба просушити, а для більшої надійності укласти поверх неї гідроізоляцію з двох шарів толю або руберойду, але так, щоб обидві кінці накладалися один на одного не менш ніж на 100 мм. Укладати ці матеріали можна насухо або на мастиці: толь - на дегтевой, руберойд - на бітумній. Якщо грунт сирий, то бажано укласти третій шар. Гідроізоляція повинна нависати над цоколем мінімум на 20-30 мм.

Замінити погнилі колоди окладного вінця дуже складно. Тому, щоб оберегти їх від руйнування, під них укладають так звану підкладку, тобто дошку товщиною 40-50 мм, шириною 200-300 мм. Її антисептируют або покривають з трьох сторін, за винятком верхньої і торцевих, бітумній мастикою чи смолою-живицею. Коли таких матеріалів немає, то підкладку обгортають з трьох сторін толем або руберойдом у два шари і укладають на гідроізоляцію. Якщо вона нещільно прилягає до неї, то слід нарізати смуги по ширині дошки з толю або руберойду, укласти їх в два-три шари, при стикуючи це їх торці впритул. Замість смуг можна застосовувати теплоізоляційний матеріал, прядиво, клоччя, повсть, бажано антісептірованние, а ще краще імпрегноване повсть. При такому порядку виконання робіт виключається продування або загнивання нижніх вінців будинку.

На підкладку настилають теплоізоляційний матеріал, на який укладають окладний вінець. Нижні сторони вінця рівне отесивают, а іноді і стругають. Це забезпечує більш щільне прилягання і притиснення матеріалу до підкладці. Відомо, що другі колоди окладного вінця знаходяться вище перших на половину їх діаметра, утворюючи між фундаментом простір, який закладають каменем або цеглою. Оформлення фундаменту і окладного вінця цементним розчином показано на малюнках 91,6 і 96.

На окладний вінець укладають другий вінець, а на нього - наступні з укладанням між пазами колод теплоізоляційного матеріалу таким шаром, щоб не було незаповнених місць. Для відведення атмосферних опадів від нижньої частини стін в окладному, а краще у другому вінці, вибирають паз і вставляють в нього зливну дошку або покрівельну сталь такої ширини, щоб вони нависали над цоколем не менше ніж на 50 мм.

Той вінець, якому закладають віконні прорізи, готують найкраще вирубуючи під отвором гребінь або ж рівне стісуючи, але так, щоб вони були строго горизонтальні. При установці коробок на колоду під отвором кладуть теплоізоляційний матеріал, який накривають двома шарами толю або руберойду, і тільки потім встановлюють строго по рівнем підвіконну дошку. З зовнішньої сторони підвіконної дошки є паз або чверть, куди вставляють і кріплять також зливну дошку або покрівельну сталь. На підвіконну дошку ставлять суворо вертикально бруски коробки або косяки, на які укладають вершник (верхню частину коробки). Над вершником залишають зазор, рівний '/го висоти отвору, для можливості опади зрубу. Зазор заповнюють теплоізоляційним матеріалом і закривають лиштвами з двох сторін. Вся ця конструкція допускає вільну осідання стін. Таким же чином влаштовують і дверні прорізи (див. «Виготовлення та встановлення віконних коробок і віконних дощок»).

На потрібній висоті між двома вінцями врубують стельові балки або балки горищного перекриття. Після влаштування даху але балках роблять настил із пластин, обаполів чи дощок, з них виконують мастило і засипання (див. «Підлоги і перекриття»).

Дах складається з крокв, решетування і покрівлі. Дах роблять тієї або іншої конструкції, висотою в залежності від застосовуваного покрівельного матеріалу. З зовнішньої сторони влаштовують карниз, який може бути різною конструкції та оформлення (див. «Даху»). Карниз влаштовують так, щоб між ним, стінами і дахом не було щілин, що вельми важливо для запобігання від утворення конденсату в комину. Для утримання даху на стінах крокви кріплять до останнього, а краще до передостаннім вінця за допомогою розворотних скоб.

Статеві балки всередині будинку, якщо вони не були врублены в стіни, укладають на стовпах. Слід звернути особливу увагу на гарну підготовку підпілля: спочатку засипають ґрунт, ховаю ущільнюють його, кладуть шар глини або бутобетону. Чим краще підготовлене підпілля, тим менше вогкості в будинку і тим чистіше і сухіше повітря, а головне - в таких умовах на дерев'яних конструкціях не з'являється будинковий грибок.

Для влаштування підлоги спочатку влаштовують цегляні або бетонні стовпи потрібної висоти та перерізу, укладають на них гідроізоляцію з двох шарів толю або руберойду. На гідроізоляцію укладають підкладки для розвантаження, які являють собою шматки товстої дошки завтовшки 40-50 мм. На підкладки укладають балки або лаги, по яких настилають дощана підлога (див. «Підлоги і перекриття»).

До підкладці, покладеної внизу окладного вінця, прибивають тепловий брус впритул до колод або на деякій відстані від них, тобто з відступом 15-20 мм. Низ відступу заповнюють теплоізоляційним матеріалом шаром 20-40 мм, який ретельно ущільнюють, тобто конопатять. Це роблять для попередження можливого продування повітря. Тепловий брус може бути будь висоти, але краще такий, щоб на нього могли спиратися кінці статевих дощок. Дошки підлоги не повинні доходити до стіни на товщину відступу, а наявну щілину закривають плінтусом. При необхідності заповнення відступу теплоізоляційним матеріалом достатньо відняти плінтуси. Після цього виконують перше конопатку (див. «Конопатние роботи»). Потім приступають до пристрою пічного або водяного опалення (див. «Пічні роботи» і «Водяне опалення»).

Коли зруб збирають з дерев'яних стовпів, то в них влаштовують прямі шипи, а в колодах окладного вінця видовбують гнізда, але обов'язково глибше довжини шипів на 10-20 мм. Бажано в будь-стовпчасті фундаменти (бетонні, цегляні, кам'яні) вставляти сталеві шипи у вигляді сталевих стрижнів або труб діаметром не менше 20 мм Подальша збірка зрубу ведеться звичайним способом.

Виконання викладених рекомендацій при будівництві дерев'яного будинку збільшує термін його служби.

Вся деревина, що знаходиться в підпіллі, повинна бути абсолютно сухої та антисептированной. Сира деревина швидко загниває.

 

РЕМОНТ СТІН РУБЛЕНИХ ТА БРУЩАТИХ БУДИНКІВ

Деякі будинки після тривалого терміну служби вимагають ремонту. Часто замінюють частину колод під вікнами, нижні вінці, статеві балки, частково або повністю підлогу, але можливі і інші види ремонту.

Якщо балки врублены у вінці, які їх замінюють одночасно.

При заміні одного-двох колод чи повністю окладного вінця стіни, а простіше будинок, можна не піднімати, необхідно лише зняти, розібрати верх фундаменту або цоколя на 20-25 см. Після заміни колод фундамент відновлюють або по мірі укладання колод, або відразу під весь вінець.

Без розбирання, фундаменту стіни будинку доводиться піднімати, по черзі замінюючи колоди, або повністю піднімати будинок. При підйомі стіни хати з одного боку верх цієї і протилежної стін відхиляються.

Для підйому будинку використовують домкрати потрібної вантажопідйомності, важелі-ваги (колоди) або клини різної товщини. Домкрати та ваги ставлять під стіни або бруски під стяжок. Клини забивають між колодами або між фундаментом і колодами.

Під час підйому по черзі ставлять домкрати, ваги, клини на 30-50 см від кутів. Піднятий будинок підтримують окремими стійками (чураками) або стяжками з підкосами. Підйом будинку часто називають вивішуванням.

Піднімати будинок відразу на 40-50 см небажано. Краще це робити за два-три прийоми, тоді відхилення стін буде менше.

Якщо потрібно підняти будинок на ту чи іншу висоту, рекомендується вийняти плетіння і звільнити дошки підлоги навколо печі, а також накат, решетування і покрівлю навколо труби з проміжком не менше 20-30 см. Це оберігає піч і трубу від можливого руйнування.

Рубані з колод або брущаті будинку складаються з окремих вінців. Перший з них - окладної, решта - рядові. При ремонті колоди окладного вінця беруть діаметром на 2-3 см більше за інших.

Окладний вінець складається з двох перших, або нижніх, колод і двох других, або верхніх. Перше колоду може майже на половину свого діаметра перебувати в кладці фундаменту (цоколя), друге або на таку ж величину, або менше приблизно на одну четверту діаметра (101, а). Ці частини колод заштриховані. Торці колод ніколи не повинні бути в кладці або промазываться бітумною мастикою. Це призводить до їх швидкого загнивання. Покриття бітумною мастикою чи обгортання припустиме лише на половину бічних сторін колоди.

1. Стіни під віконними прорізами замінюють звичайним способом або з поставкою стійок.

Звичайним способом роботу ведуть так (101,6). Виймають плетіння і розбирають коробки. Випилюють гнилу деревину по відбитій строго вертикальної лінії. По торцях пропиляних колод пробивають ризики, спилюють і зрубують зайву деревину, щоб отримати гребені товщиною не менше 5 див. На ці гребені надягають шматки нових колод з вибраними пазами. Нові колоди рекомендується брати однакової товщини зі старими і з'єднувати їх шипами. Ставлять замінні колоди на конопатном матеріалі (клоччя, прядиво, льон, мох та ін).

Стіни за допомогою стійок (101, в) ремонтують у такій послідовності. Стійками скріплюють кінці залишилися старих колод. Вставляють нові шматки колод. Зношені місця ретельно конопатять і приступають до складання коробки. Під підвіконну дошку кладуть шматок руберойду. Нижні сторони бічних брусків і те місце підвіконної дошки, на яке ставлять бруски коробки, олифят, сушать, покривають тонким шаром віконної замазки (більше рідкої) і ставлять бруски на місце. Це охороняє стіни від протікання через них води, стікаючої з вікон.

2. Підкладки найкраще замінювати, не піднімаючи вдома, а не

багато розбираючи верх фундаменту. Попередньо вимірюють для

ну підкладки з одного боку будинку і відповідно її підго

тавливают. Розбирають фундамент і виймають стару підкладку.

Настилають на верх нової підкладки антисептированный конопат-

мий матеріал або під низ два-три шари руберойду, нарізаного смугами потрібної ширини. Піднімають цю підкладку до окладного вінця та міцно притискають клинами. Можна тут же відновити фундамент, міцно подклинивая між ним і підкладкою камені на розчині. Відновити фундамент можна і після установки всіх підкладок. У такій же послідовності відновлюють підкладки на інших сторонах будинку.

3. Колоди окладного вінця можна замінювати або за окремо

сті, або повністю в залежності від їх стану.

Перші колоди окладного вінця замінюють так. Під одним яким-небудь колодою розбирають верхню частину фундаменту на таку величину, щоб колода одне з підкладкою або опустилося і його можна було б вільно вийняти. Заготовляють нове колоди окладного вінця згідно вынутому. Якщо колода будуть укладати на підкладку, то низ його отесивают рівному, а ще краще стругають. Тоді колода буде щільно прилягати до підкладці, на яку додатково кладуть два-три шари руберойду, нарізаного на смуги потрібної ширини. На верх покладеного колоди настилають коиопатный матеріал і піднімають до залишилися колодах, щільно притискаючи клинами. Фундамент відновлюють тут ж або після установки другого першого колоди. До виїмки клинів в окремих місцях слід відновити фундамент, щільно підбивши камені, цегла або інший міцний матеріал. 1> такій же послідовності замінюють наступні колоди,

Окладний вінець повністю замінюють черговості. Верх фундаменту розбирають на потрібну висоту.

З одного боку будинку, де покладені другі колоди окладного вінця, сколюють або спилюють кутові з'єднання обох колод (першого і другого) з таким розрахунком, щоб друге колод-во могло опуститися на фундамент. Це колода прибирають, замінюють новим і встановлюють на одне місце або з підкладкою, відповідно підготувавши їх. На верх колоди настилають коно-патный матеріал і колода одне з підкладкою або піднімають вгору і міцно притискають клинів, що забиваються між фундаментом і підкладкою. При бажанні відразу ж можна віднов-иовить фундамент.

Точно так само на іншій стороні будинку замінюють друге колода окладного вінця. Замінивши другі колоди окладного вінця, при-дять до заміни перше колод, як було описано раніше. Не-ОЙХОДИМО пам'ятати, що замінювати окладний вінець, не піднімаючи будинку, слід тільки в такій послідовності.

4. При заміні декількох вінців (101,г) залишок здо-

ровую ЧИСТЬ будинку доводиться вивішувати, т. е. тримати на

несу. Якщо замінювати тільки зруйновані вінці, то будинок не піднім

розуміють, а трохи розбирають верх фундаменту. Якщо ж стіни

вдома трохи піднімають по висоті, тобто додатково встан

ють один-два або більше вінців або ж вимагається збільшити

висоту фундаменту, то будинок доводиться піднімати.

Порушуються або неподнимаемые стіни рекомендується скріпити з двох сторін сжимами - товстими брусками, пластинами або шматками колод потрібної товщини, обтесаних з одного боку. Стиски (по два-три) залежно від довжини стін ставлять найчастіше на двох протилежних довгих сторонах будинку від кутів на відстані 40-50 див.

Спочатку стиски кріплять на стінах цвяхами, щоб вони не впали. Потім свердлять у стисках, в нижньому і верхньому колодах порушуються стін, наскрізні отвори діаметром 15-20 мм. В ці отвори ставлять болти і міцно загортають гайки. Поставивши все стиски, скріплюють простінки, щоб вони не розсипалися при видаленні гнилих колод. Потім в стисках влаштовують вирізи, які підбивають підкоси як з внутрішньої, так і із зовнішньої сторони будинку під деяким кутом. Кінці підкосів закопують міцно в землю на глибину не менше 50 див. Грунт навколо них добре ущільнюють. Підкоси з сжимами скріплюють скобами, які ставлять по одній-дві штуки. Тільки після цього розбирають стіни будинку.

Якщо ж стіни піднімають з установкою додаткових вінців або збільшують висоту фундаменту, то будинок піднімають на потрібну величину при допомогою домкратів або важелів. Піднімати доводиться по черзі то однією з сторони будинку на 15 - 20 см, то з іншого, тимчасово підставляючи стійки або стільці з товстих колод.

Після підйому будинку на потрібну висоту ставлять підкоси.

Вінці замінюють звичайним способом. Укладають на фундамент, з якого їх піднімають до решти стін, і міцно підклинюють клинами. Фундамент відновлюють, клини видаляють, а підкоси і стиски знімають. Місця з-під болтів закладають конопатными матеріалами.

Коли піднімають фундамент вище, то його викладають до потрібної позначки, краще всього під самі стіни. Якщо ж його зводять кілька нижче стін, то між ним і стінами (колодами) забивають клини. Підкоси і стиски знімають, а клини поступово виймають, опускаючи будинок на фундамент.

Сильне опускання будинку або підйом його ривками може привести до деформуючих кутових з'єднань, особливо якщо вони виконані « чашку».

Підйом будинку за допомогою підкосів зручний тим, що між підкосами утворюється великий простір, полегшує укладання колод. Піднімати будинок треба обережно, щоб він не змістився по відношенню фундаменту ту або іншу сторону.

5. Вінці з підйомом стін будинку за стійок можна замінювати двома способами, що повністю виключають зсув будинку в ту або іншу сторону щодо фундаменту.

Будинок піднімають одночасно з двох протилежних сторін на висоту приблизно 10-15 см за один прийом. Піднявши стіни будинку на одному кінці, під них вставляють штирі. Потім піднімають будинок з іншого кінця, також вставляючи штирі, і приступають до повторного підйому першої сторони. В такий послідовності піднімають будинок до потрібної висоти.

Перший варіант (101,5). Від кутів будинку біля фундаменту на відстані 50-70 см з двох сторін кожної стіни риють ями глибиною до 1 м В них ставлять впритул до фундаменту суворо вертикально обрізну дошку і вимірюють відстань від стіни до дошки, визначаючи тим самим товщину брусків сжима, які краще всього робити на 2-3 см тонше отриманих розмірів. Бруски стисків рекомендується отесать з двох сторін. Сторони стійки, що примикають до сжимам, також слід отесать. Стиски ставлять з двох сторін стіни в двох і навіть в трьох місцях, що залежить від довжини стін. Скріплюють стиски болтами по верхньому колоди н нижньому, яке залишається в стіні (не замінюється). Головки п кінці болтів повинні перебувати в товщі стисків. Під болти свердлять отвори діаметром 35-20 мм. Таким чином?, стіни міцно стягуються і колоди не ковзають і не порушують конопатку.

Стійки застосовують з колод товщиною 17-20 див. Їх вкапы-вають у землю біля фундаменту строго вертикально, не доводячи ДО стисків на 17-20 див. Для жорсткості під стійки можна ста-ВИТИ підкоси. Грунт під стійками і підкосами ретельно ущільнюють важкою трамбівкою. В стійках просвердлюють отвори діаметром 1П 20 мм: перше - на одному рівні з нижньою стороною брошки, залишається п стіні, друге - під цим колодою. У другий отвір вставляють сталевий штир. Так подготавли-ВВЮТ ВС6 стійки п вставляють штирі. Стіни будинку висять на стій-K.ix і штирях, н нижні колоди можна вільно видаляти і за-мсия'п, новими. Це зручно, коли нові колоди тонше віддалених. Якщо ж товщина нових колод буде рівна або трохи понині товщини віддалених, то такі колоди важко укладати Ів фундамент та ще й з підкладкою. Тому будинок доводиться піднімати, для чого в стійках через 10, 15, 20 см свердлять отвори, в які по мірі підйому будинку вставляють штирі. Піднімати будинок слід одночасно з двох протилежних сторін. Піднявши будинок на потрібну висоту, штирі виймають і переставляють в наступне отвір. Такий спосіб підйому будинку ІВ потрібну висоту дуже зручний як при заміні колод, так і при ремонті або нарощуванні фундаменту.

((пускати будинок можна за допомогою ваг або клинів. Клини виймають поступово, заповнюючи залишаються пази конопатным матеріалом. Розбирання всієї конструкції не представляє складності

II [HI ч'юм варіанті неможливо піднімати будинок тільки з одного боку тому, що стіни нахиляються, а заважатимуть СТІЙКИ, При підйомі будинку стиски на стінах як би ковзають по стійках, Отвори від штирів у стінах закладають так. З одного боку забивають дерев'яні корки на глибину до 5 см, зрізу-ЮТЬ надлишки і зачищають. З іншого боку отвір заповнюють КОИбпатным матеріалом і забивають другу дерев'яну пробку.

Другий варіант (101, е). Виконують так само, як і перший. Однак стиски не кріплять до стін, а до стійок скобами з зазором між ними і стінами 2-3 див. стіни Рекомендується скріплювати ще і дощатими сжимами, тоді стіни будуть ковзати між сжимами. Піднімають стіни одночасно з двох протилежних сторін.

6. Окремі колоди або вінці без стійок можна замінювати

без розбору фундаменту таким способом. Якщо необхідно заме

нитка тільки перші колоди окладного вінця, то стіни з двох

сторін піднімають на висоту, яка на 5-7 см більше товщі

ни додаванні нового колоди. Під час підйому перших бре

вен піднімаються і другі, під які і підкладають чураки

або клини. Після укладання першого колоди на місце будинок опускаючи

ють і переходять на другу сторону, виконуючи операції в такий

же послідовності.

Якщо потрібно замінити і другі колоди окладного вінця, то піднімають стіни будинку через треті колоди другого вінця. Таким чином можна замінити і кілька вінців. Працювати треба обережно, щоб не змістити будинок з фундаменту, суворо дотримуючись техніки безпеки.

7. Способи підйому будинку ( 101,ж). Піднімають будинок за допомогою важелів або ваг, а також домкратів різної конструкції і вантажопідйомності.

В одному випадку домкрати ставлять на фундамент, в іншому - фундамент розбирають на потрібну глибину. Головка домкрата повинна впиратися в стиски, закріплені на стінах болтами, або бути підведена іод стіни. Якщо головка вузька, будинок важкий, а стіни дуже згнили, то під неї підкладають шматок товстої дошки. По мірі підйому під стіни ставлять підпори або товсті чураки потрібної довжини.

Коли будинок піднімають за допомогою важелів-ваг, то останні спирають на товсті чураки або міцні козелки. Крім ніжок, до козелкам кріплять стійки, розташовуючи їх між ніжками і скріплюючи планкою. По мірі підйому будинку висоту козелків збільшують, підкладаючи під їх ніжки товсті дошки або шматки товстих колод, обтесаних на два канти. На колоди-підкладки укладають також і товсті дошки. Якщо підкладки не застосовують, збільшують висоту козелків. Для цього на прогоні козелків свердлять отвори діаметром не менше 3-4 см, ставлять в них товсті дубові нагелі і надягають на нагелі чураки потрібної товщини з просвердленими отворами. Замість дерев'яних нагелів можна застосовувати сталеві труби або товсті болти діаметром не менше 2 див.

 

КОНОПАТНИЕ РОБОТИ

При збірці зрубу між колодами (брусами) кладуть для утеплення пеньку, клоччя, повсть або мох. Конопатние роботи проводять лише після осідання будинку і повної просушки деревини.

Використовувані при конопатці волокнисті матеріали розстилають рівним шаром, волокнами поперек паза. Волокна повинні виступати з пазів на обидві сторони не менше ніж на 50 мм.

Повсть слід просочити у формаліні або інших розчинах, оберігають його від розведення молі, і просушити. Ще краще використовувати імпрегноване повсть, тобто просочений бітумом або смолою. Мох повинен бути сухим, але в той же час і досить гнучким (пересохлий кришиться, а від сирого загниває дерево). Сухий мох швидко вивітрюється, тому його краще заважати з клоччям.

Забивають клоччя з допомогою різних інструментів - конопаток, зроблені з твердих порід дерева або металу (102).

Набірна - це плоска лопатка з лезом шириною 100 і товщиною 5 мм З її допомогою конопатять пази.

Криву (лезо шириною 50-60, товщиною 5 мм) застосовують для конопатки у закруглених місцях і в кутах.

Дорожник (лезо шириною до 170, товщиною від 8 до 15 мм; по довжині леза влаштований паз глибиною до 10 мм) служить для осаджування пасм клоччя і додання їй форми валика. Добре мати три дорожника-для вузьких, середніх і широких пазів.

Разбивная (клиноподібна лезо шириною 30 мм) служить для розширення тісних пазів, полегшує вставку в них клоччя.

Леза конопаток повинні бути не занадто гострими (щоб не рубали клоччя або мох), гладкими (щоб не витягали з пазів вставляються в них матеріали).

Мушель, або киянка,- дерев'яний молоток, яким ударяють з конопатки. Роблять із твердих порід дерева. Для оберігання від мушеля розколювання і надання йому відповідного ваги на нього надягають два - чотири товстих обруча. Діаметр мушеля-100-150, довжина -200 мм. Кріплять його на ручки довжиною до 300 мм.

Конопатние роботи ведуть «врастяжку» або «внабор» (103).

Конопатку «врастяжку» застосовують в пазах і щілинах. Зробивши з клоччя пасмо, її приставляють до щілини (пазу) і вдавлюють руками або конопаткою. Цю операцію повторюють до тих пір, поки не заповниться весь паз. Вкладену клоччя ретельно ущільнюють набірної конопаткою. Потім з клоччя роблять валик, вставляють його в паз, захоплюють виступаючими з паза волокнами і з силою вбивають. Якщо валик не захопити виступаючими волокнами, він може вивалитися.

Конопатку «внабор» проводять в широких пазах або щілинах. З клоччя (пеньки) злегка звивають довгі пасма товщиною 15-20 мм і змотують їх в клубки. Потім з клубка «набирають» петлі і забивають клоччя в паз. Чим ширше і глибше паз, тим більше пасом доводиться в нього вставляти. Ущільнюють клоччя спочатку по верхній, а потім по нижній кромці, а для рівності ущільнюють шляховиком.

В першу чергу оконопачивают самий нижній паз по всьому периметру будинку, потім другий і т. д. Окрема конопатка кожної стіни може викликати її перекіс, тому конопатити треба по периметру будинку. Після зовнішніх конопатних робіт переходять до внутрішніх.

Після конопатки стіни піднімаються приблизно на 150 мм. Щоб не пошкодити комин, перед обконопачення біля неї знімають засипання і мастило. Після конопатки цей зазор знову закладають.

Особливо ретельно потрібно конопатити кути будинку, які швидше продуваються. Щоб конопатка не выветривалась, її можна забарвити олійною фарбою або закрити дерев'яними брусками.

 

ОБЛИЦЮВАННЯ РУБАНИХ СТІН

Для утеплення будинку і запобігання клоччя від вивітрювання через 1 -1,5 року після повного осідання стін їх нерідко обшивають тесом, облицьовують цеглою або азбестоцементними листами.

Тес прибивають до балок, набитим на стіни. Потім обшивку фарбують олійною фарбою.

Цеглу для облицювання можна застосовувати і червоний, і силікатна. Кладку ведуть на ребро або в '/г цегли. Перед кладкою верх фундаменту необхідно вирівняти цементним розчином і укласти на нього гідроізоляцію з двох шарів толю або руберойду. Між стіною і цегельною облицюванням повинен бути залишений зазор не менше ніж 30 мм, який надалі нічим не засипають. Щоб облицювання міцно трималася, до стін цвяхами прибивають клямери - складені вдвічі смужки оцинкованої сталі шириною 40 мм (смужки з чорної сталі потрібно офарбити 2-3 рази олійною фарбою). Ставлять клямери на відстані 500 мм одна від одної. Через три ряди при кладці на ребро і через п'ять-шість рядів при кладці в '/г цегли клямери закладають в облицювання відповідно на глибину 6 і 100 мм. Розчин для кладки повинен бути не нижче марки 50 (на 1 частину цементу марки 400 беруть 6 частин, а при марці 300 - 3 частини піску). Облицювання не доводять до покрівлі (карниза) на один ряд. Внизу облицювання через 1,5-2 м залишають вентиляційні відкинувши розміром 150X150 мм, обов'язково закриваючи їх від гризу-Hoit частою сіткою. Там, де облицювання стикається з деревом, треба покласти два шари толю або руберойду. При необхідності облицювання обштукатурюють

    

 «Як побудувати сільський будинок» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Столярні роботи в сільському будинку Технологія і організація сільського будівництва Будинок який побудуєш сам Будівництво будинку Обшивка деревом Виготовлення червоної будівельної цегли Бетон і будівельні розчини Обшивка деревом Опалення, печі, каміни Слюсарні роботи Малярні роботи Облицювальні роботи "Кладіть печі самі" Опалення, печі. Лазні "Лазні і сауни" Домашньому майстру Заміське будівництво Електрифікація присадибного господарства Теплиці

 

Будівництво будинку

Класифікація стін

Кладка стін з цегли та блоків

Стіни з полегшеного бетону

Кладка стін з природного каменю

Зведення рубаних стін. Дерев'яний зруб. Брущатий зруб

Каркасно-обшивні роботи. Монтаж каркасу. Обшивка та утеплення каркасних стін

 

Будинок який побудуєш сам

Глава 5. Стіни

Цегляні стіни

Монолітні стіни

Мелкоблочные стіни

Рублені та брущаті стіни

Каркасні і панельні стіни