Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

 Як побудувати сільський будинок


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Баня

 

 

У сільській місцевості широко поширені лазні посемейного користування. Розміри їх можуть бути різними, що залежить від кількості одночасно миються (227, а, б). Корисна площа на одного миється в бані повинна бути не менше 5-6 м2. У практиці ці розміри порушуються в ту або іншу сторону. Висота лазні від підлоги до стелі приймається від 2 до 2,3 м.

Фундаменти під лазні слід будувати міцно, закладаючи їх на глибину промерзання. Важкі стіни з каменю, червоної цегли та бетону зводять на суцільному стрічковому фундаменті з бутового каменю, цегли червоного, добре обпаленого, або дерева, бетону. Червоний щілинний і силікатна цегла для кладки фундаментів непридатний. Дерев'яні стіни можна ставити на стовпчастих фундаменті з тих самих матеріалів, але тільки не з дерева, яке швидко руйнується. Зводять фундамент на 0,5 м вище рівня землі, верх вирівнюють цементним розчином складу 1:3 (1 частина цементу і 3 частини піску). Вирівняний і заглаженный цементний розчин бажано просушити, а зверху на нього покласти на мастиці гідроізоляцію з двох шарів толю або руберойду (толь - на дегтевой, а руберойд - на бітумній мастиці). За влаштованої гідроізоляції зводять стіни з будь-яких матеріалів.

Стіни цегляні і бетонні роблять товщиною не менше 51 см, з бутового каменю -75 см, дерев'яні рублені - з колод діаметром не менше 20 див. Дерево повинно бути сухим, повністю ошкуренным, без гнилі і ураження жукамивдревоедами.

Кам'яні, цегляні і бетонні стіни міцні, але холодні. Охолоджуючись і нагріваючись, вони сильно конденсують - на них з'являються патьоки води.

Дерев'яні стіни і перекриття позбавлені цього недоліку. Вони швидко нагріваються і не дають можливості утворюватися конденсату, а якщо деревина суха, то конденсат відразу вбирається в неї.

Після рубки зрубу його колоди і клоччя рекомендується обробити протигнильну антисептиком, все добре просушити і лише потім приступати до складання і ретельної конопатці.

Незалежно від матеріалу стін вони можуть бути поштукатурені з однієї або двох сторін цементно-вапняним розчином. Кладку слід виконувати на такому ж розчині, але не на глиняному.

Перекриття може бути з будь-якого матеріалу, але краще дерев'яне, з сухої деревини: дощок, пластин, обаполів. Їх стругають з лицьового боку (внутрішнього), олифят, сушать і зафарбовують олійною фарбою за 2-3 рази. Якщо перекриття буде штукатуриться, то дерево не стругають. З боку горища перекриття слід закрити толем або руберойдом і засипати сухим дрібним шлаком або землею без рослинних залишків, шаром не менше 20 см, оскільки тонка засипка промерзає і пропускає крізь себе тепло. Якщо немає толю або руберойду, то можна виконати глиняну мастило, але можна і засипати без неї, але це гірше.

Покрівля може бути дощата, толева, руберойдова, шиферна, черепична, солом'яний, камышитовая, сталевий. Звис її напускають на стіни не менш ніж на 50 див. Горищний простір рекомендується робити провітрюваним. Перед топкою вікна для вентиляції горищного простору закривають.

Вимощення роблять з зовнішньої сторони фундаменту, оберігаючи грунт усередині лазні від зволоження атмосферними опадами. Виконують її також і з тих матеріалів, що і навколо житлового будинку.

Двері виготовляють на шпонках з 4-5-сантиметрових шпунтованих дощок або з дощок з відібраними чвертями. Розміри дверей повинні бути на 5 мм менше відстані між бічними фальцами (чвертями). Якщо двері щільно входити D чверті коробки, то, набухаючи від води і пара, вони можуть сильно заклініваться. В той же час двері повинна прикриватися як можна щільніше. В мильному приміщенні її слід робити завширшки 60-70 см і висотою 160-170 див. Звичайно, двері може бути і вище, але з неї при відкриванні буде йти більше тепла. Поріг рекомендується робити високим-25-30 см від підлоги. Це трохи незручно для ходіння, але зате краще утримується тепло, особливо на рівні підлоги.

Вікно в мийному відділенні роблять одне, розташовуючи його не вище 1 м від підлоги. Ширина-40-60 см, висота-60-70 див. Найкраще робити дві рами, розташовуючи їх на відстані 10 - 15 см один від одного. Подвійні рами тепліше. Скла рекомендується ставити на подвійній замазці (див. скляні роботи). Щілини між рамами і коробкою промащують замазкою, щоб крізь них не йшло тепло.

У темний час застосовують штучне освітлення. Гасові і електричні лампи повинні бути захищені від бризок води у уникнути розтріскування і можливого нанесення сильних травм. Дуже зручні електричні ліхтарі.

Електроосвітлення повинно бути виконано з добре ізольованих проводів.

Передбанник. Ваня завжди складається з мийною і передбанника.

Краще, щоб передбанник був теплим і служив роздягальнею. Щоб він менше охолоджувався, перед вхідними дверима треба влаштувати тамбур з дверима. Для опалення передбанника одна сторона печі повинна виходити в нього, іноді навіть з боку топки. Для роздягання необхідні вішалка, табурет або лава. Вікно у передбаннику може бути таким же, як і в мийній, або інших розмірів. Плетіння також бажані подвійні.

Якщо передбанник холодний, то доводиться роздягатися мийної, але в такому місці, щоб не мочити одяг водою. Така роздягальня показана на малюнку 227, б.

Підлоги влаштовують по-різному. Але незалежно від конструкції підлоги рослинний шар зрізають на глибину не менше 15 см і видаляють. Якщо потрібно вирівняти підлогу або підняти його на якусь висоту, але не вище рівня фундаменту, то застосовують землю, пісок, шлак, гравій, щебінь, ущільнюючи їх важкою трамбівкою.

Земляна підлога найпростіший, але від води він перетворюється в бруд. Укладаються прямо на землю дошки дещо поліпшують його. В залежно від складу землі вона добре чи погано пропускає воду.

Глиняна підлога не пропускає воду або зовсім пропускає, але дуже мало. Покладені на нього дошки часто знаходяться нижче рівня сливаемой в процесі миття води, що негігієнічно, так як вода після миття від часу псується і видає неприємний запах.

Для поліпшення якості земляних підлог надходять так. Відступають від фундаменту на 50 см, вибирають грунт на глибину не менше 50 см (глибше - краще) і в утворену яму насипають пісок або гравій. По гравію роблять засипання піском і кладуть дошки. В цьому випадку вода не затримується і стікає в яму, а потім всмоктується в грунт. Запахи від води в даному випадку незначні.

При влаштуванні будь-якої статі воду краще всього відводити за межі лазні і чим далі, тим краще, але мінімум на 2-3 м.

Найпростіший варіант наступний. Відступають від фундаменту на 50 см і вибирають грунт на глибину не менше 1,5 м (при меншій глибині можливе замерзання води). Від цієї ями під фундаментом з висновком назовні риють траншею довжиною 2-3 м (довше краще), а в її кінці - колодязь об'ємом не менше 1,5 м3. Грунт біля фундаменту по верху, дно ями й траншеї (але тільки не колодязь на вулиці) покривають 30-сантиметровим шаром жирної і густий глини, добре розрівнюють її та загладжують, а траншеї надають форму лотка. При цьому глину укладають з невеликим ухилом у бік вулиці, необхідне для стікання води. Усередині лазні яму і траншею повністю засипають піском або спочатку наполовину гравієм, а потім піском. З зовнішньої сторони траншею і колодязь засипають на висоту 1 м піском або гравієм, а зверху - не менш ніж на 50 см вийнятим грунтом, ретельно його трамбуючи. При такому пристрої відведення води повністю забезпечений, особливо якщо грунт у колодязі добре вбирає воду.

Дошки на підлогу можна настелити прямо по гравію чи піску, але краще покласти їх на лагах (балках), піднятих від рівня гравію або піску мінімум на 10 див. Лаги кладуть на цегляні, бетонні або кам'яні стовпчики або окремі великі камені. Дошки настилають опуклою стороною вгору з зазором 0,5-1 см і кріплять цвяхами (227). Укладати дошки впритул один до одного не можна, так як від намокання вони розбухають і спучуються.

Розглянутий відвід води хороший, але має той недолік, що від часу пори ґрунту забиваються мильною водою і колодязь перестає пропускати воду. Потрібна чистка. Звичайно, воду можна відводити в яр, або інше місце, але для цього часто потрібен дозвіл санітарного нагляду. У лазні по ґрунтовому підлозі можна укласти 20-сантиметровий шар жирної глини, розрівняти його, ущільнити і загладити зі стоком в одну сторону. Однак, намокаючи, глина розбухає і не пропускає воду, а висихаючи, утворює тріщини. Тому її бажано покрити цементним розчином шаром в 2 см (складу 1 :3), розрівняти його і загладити.

Краще влаштувати бетонну підготовку, покрити підлогу цементним розчином, розрівняти його і загладити, але можна настелити (облицювати) керамічну плитку. Такі підлоги холодні, тому на них варто класти дерев'яні решітки.

Для стоку води часто застосовують чавунні, азбестоцементні, керамічні та бетонні труби. Дерев'яні труби (короби) швидко загниває, а сталеві - руйнуються від іржавіння. Діаметр труб - від 5 до 10 см, але можна і більше. Їх також закладають на глибину промерзання з потрібним нахилом. Вода з підлоги спочатку надходить у трап (227,г), а звідти спрямовується вниз до труб. Трап-коробку виконують зі сталі або бетону з патрубком, піднятим на 10 см від дна, і пластиною з металу, поставленої похило під будь-яким кутом з відступом від дна на 5 см і закріпленої зверху і з боків герметично. Зверху трап закривають ґратами-кришкою з отворами. Таким чином, виходить водяний затвор, що перешкоджає вступу в баню запахів від загнившей води і холодного повітря.

Щоб уникнути замерзання води в трапі її необхідно прибирати після миття. Місця стикування труб замазують цементним розчином. Воду відводять в колодязь, як це було описано вище. Так як можливі непередбачені засмічення, покладених трубах на відстані не ближче 3 м від фундаменту рекомендується влаштувати оглядовий колодязь квадратної або круглої форми 1X1 м або діаметром 1 м. Стінки можуть бути дерев'яні, з пластин, бетонні, цегляні. Внизу колодязя повинна бути не труба, а лоток з бетону. Щоб колодязь не замерзав, всередині нього роблять кришку, на яку укладають теплоізоляційний матеріал, а потім зовні - другу , кришку, засипавши її зверху тирсою, шлаком і землею

Мийну обладнають так, як це вказано на малюнку 227,6, але можливі й інші варіанти. В ній розташовують піч для обігріву і нагрівання води, лаву або два-три табурета для любителів паритися. Як було сказано вище, якщо передбанник холодний, то доводиться роздягатися в самій мийною. Іноді влаштовують перегородку, що відгороджують місце для роздягання, ставлять лавку і влаштовують двері.

'Печі можуть бути різних варіантів, тому порядовок для печей не дається.

Слід тільки пам'ятати, що при кладці печей потрібно ретельно перев'язувати шви, роблячи їх як можна тонше. Товщина стінок печей може бути в півцеглини або в цілий цегла. Цегла застосовують червоний. Під печі повинен бути не вище 7 - 10 см від рівня підлоги. Чим вище буде піднято підлогу, тим холодніше повітря біля підлоги. Топка печі може виходити у бік передбанника або в мийну, Коли топка виходить в передбанник, то три стінки печі повинні бути в мийній. Піч не повинна впритул примикати до стіни або стін і повинна відступати від них мінімум на 25 див. Тоді піч буде віддавати тепло усіма своїми стінками. У лазнях найчастіше будують печі-кам'янки. Кам'янки не тільки обігрівають приміщення і нагрівають воду, але і дають сухий пар для сауни. Для цього в кожній кам'янці є камера, в яку завантажують камені масою від 1 до 5 кг: бут, валуни, голяки, граніт, але тільки не мармур, вапняк чи кремень.

Мармур і вапняк можуть добре обпектися і перетворитися в вапно-кипелку і при поливанні водою гаситися, а кремінь, нагріваючись, почне тріскатися, розлітаючись на шматки, особливо при поливанні водою.

Для кращого нагрівання і створення високої температури в камінь рекомендується додавати чавунні чушки (звичайно, якщо їх можна дістати). На 1 м3 сауни необхідно брати 60 кг каменів (краще 80% каміння і 20% чавунних чушок).

У кожній камері влаштовують одну або дві дверки (парильні дверки), розташовуючи їх у бічній або краще в задній стінці, але виходити вони повинні в парильне відділення.

Дверки для топок і парильних камери слід брати розміром від 220x160 до 270X265 мм.

Баки або котли для гарячої води беруть з розрахунку 6-7 л води температурою до 50°С на одного відвідувача, що дорівнює обсягу одного банної зграї. При нагріванні води більш високої температури потреба в ній знижується. Холодної води беруть з такого ж розрахунку або більше.

При установці котли або баки можуть спиратися своїми бортами на стінки пічної кладки, підвішуватися за балку на дроті або тросах або ж спиратися на цегляні стовпчики або стінки всередині печі (топки). Котли і баки з кранами, трубки для яких приварюють біля дна. Щоб трубки швидко не прогорали, їх рекомендується обернути азбестом або ізолювати цеглою. Банну піч з котлом і краном застосовують тільки для нагрівання води та обігріву приміщення лазні або мийної (227, е).

Піч-кам'янка з котлом для нагрівання води (227,ж) досить проста. Вона нагадує собою звичайну кухонну плиту з більш широкою трубою або камерою, заповненої каменем. Камінь укладають на міцні важкі чавунні колосники. Внизу і на рівні 1,5 м від підлоги є дві дверки. Нижня дверка відкривається після топки для подачі тепла до підлоги, а верхня служить для утворення пари (через неї поливають водою нагріті камені). Котел підвішений до балки на товстій дроті або тросі. Ця піч не має піддувала. Так як камені знаходяться високо, то тепло подається через нижню дверцята слабо. Тепловіддачу можна підвищити, якщо камеру влаштувати так, щоб її з підлоги можна було б заповнити каменем. Для кращого нагрівання каменю в стінці з сторони топливника влаштовують кілька отворів, куди направляються гарячі гази (на 227, з показано стрілками). У цьому випадку гарячі гази найбільше будуть підніматися по верхніх отворів і менше нагрівати нижні камені.

На малюнку 227, і показана покращена піч-кам'янка. В камері самого низу влаштовують отвори для виходу гарячих газів, але щоб їх туди направити, між топкою і стінкою камери кладуть цегельну стінку півцеглини. Вона відстоїть від камери і від верхнього перекриття печі на 10-12 див. У цьому випадку камені нагріваються самого низу.

На малюнку 227, до зображена така ж піч-кам'янка, але тільки з піддувалом. В ній також можна влаштувати стінку для направлення гарячих газів в нижню частину камери, але її розташовують в самій камері. Висота топливника, рахуючи від дна котла, повинна бути не менше 50 см, щоб можна було покласти потрібну кількість палива.

Виконуючи піч, треба передбачити, щоб між стінками печі та котлом простір в 4-5 см, тоді гарячі гази омивають котел з всіх сторін і швидше нагрівають воду.

Тяга в печі залежить від висоти труби і інших даних (див. «Пічні роботи»).

Труба у горищного перекриття повинна мати оброблення або розпушування товщиною 38 см, рахуючи від диму. Решетування покрівлі і стропила не повинні доходити до труби на 15 см (цей розрив можна закрити покрівельною сталлю, шифером, черепицею). Дотримання протипожежних умов строго обов'язково.

На малюнку 227, л показана оригінальна піч-кам'янка, влаштована з двох бочок. В одній бочці роблять топливник (топка) з піддувалом і вставляють бак з оцинкованої сталі, конусоподібної форми, але такого діаметра вгорі, щоб він міг опускатися в бочку і затримуватися в ній своїми бортами. Звичайно, бак може виступати краями над бочкою на 5-10 див Своїм дном бак не доходить до піддувальної решітки, виконаної з товстої сталі або зрізаного днища бочки, на 25-30 див. Приблизно на середині висоти бака в бочці влаштовують отвір для труби або патрубки діаметром 10-15 см

Патрубок під'єднують до другої бочці з бічної сторони або під днище, прорізають з бічної сторони бочки отвори і влаштовують дверку, а вгорі роблять патрубок для труби. Потім бочку заповнюють камінням. Бочка-кам'янка готова. Встановлювати всю конструкцію треба не ближче 50 см від стін.

Якщо вона присувається ближче до стіни або стін (у кутку), то спалимі конструкції облицьовують цеглою, укладаючи його плазом. Дуже добре між стінами і цеглою прокласти повсть, змочений в глиняному розчині.

Замість бочок можна використовувати будь-яку листову сталь, надаючи їй потрібну форму. Більш товста сталь служить довше.

Розміри печі залежать від розміру бака або котла, довжини і ширини камери. На висоті 1,7-2 м над камерою або в трубі ставлять засувку. Вставляється в камеру верхня дверцята служить не тільки для змочування каменів водою, але і для подачі тепла в баню.

Після миття горищний простір провітрюють; непогано провітрити і саму баню, тим самим видаливши всі сліди вологи. Це зберігає дерев'яні конструкції від швидкого руйнування.

    

 «Як побудувати сільський будинок»

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Столярні роботи в сільському будинку Технологія і організація сільського будівництва Будинок який побудуєш сам Будівництво будинку Обшивка деревом Виготовлення червоної будівельної цегли Бетон і будівельні розчини Обшивка деревом Опалення, печі, каміни Слюсарні роботи Малярні роботи Облицювальні роботи "Кладіть печі самі" Опалення, печі. Лазні "Лазні і сауни" Домашньому майстру Заміське будівництво Електрифікація присадибного господарства Теплиці

 

Історія лазні

Види і конструкції лазень і саун

Російська лазня

Басейни в лазні

Фундамент лазні

Для дерев'яних рубаних стін

Вікна лазні

Дах лазні

Підлоги лазні

Боротьба з вогкістю

Вибір і конструктивні особливості лазні

Приміщення лазні

Розташування на ділянці окремо вартої лазні або сауни

Будівництво лазні та сауни

Інструменти і пристосування для будівництва лазні і сауни

Пристрій фундаменту лазні та сауни

Будівництво стін лазні та сауни

Установка срубчатых стін лазні та сауни

Пристрій даху

Покрівля з тріски

Покрівля з черепиці

Покрівля з хвилястих азбестоцементних аркушів

Конопатка зрубу лазні та сауни

Установка дверних і віконних коробок

Перекриття стелі лазні

Підлоги лазні та сауни

Пристрій перегородок

Парильный полиць

Фундамент під піч

Пароізоляція. Ізоляційні матеріали

Вікна та двері лазні та сауни

Внутрішня обшивка лазні та сауни

Вентиляція лазні та сауни

Освітлення

Зовнішня обробка лазні та сауни

Приміщення для миття

Приміщення для роздягальні

Підлога на веранді

Особливості зведення фінської сауни

Конструкції саун

Печі-кам'янки для саун

Збірка міні-сауни без цвяхів і шурупів

Басейн у лазнях і саунах

Будівництво басейну

Вода в басейні

Гідромасаж в басейні

Види печей для лазні та сауни

Печі-кам'янки

Будівництво печі-кам'янки

Печі для сауни

Конструкції дров'яних печей

Каміння для печі

Штучні камені

Правила протипожежної безпеки

 

 

1. Навіщо потрібна сімейна лазня?

2. Які бувають лазні

3. Розміщення лазні на ділянці і суміщення її з іншими будівлями

4. Внутрішньо будова і розміри лазень

5. Матеріали для будівництва лазні

6. Фундамент

7. Стіни. З КОЛОД І БРУЩАТІ СТІНИ

ЦЕГЛЯНІ І КАМ'ЯНІ СТІНИ

СТІНИ З АРБОЛІТУ

КАРКАСНІ І ПАНЕЛЬНІ СТІНИ

8. Дах і стелю

9. Підлоги

10. Двері, вікна та внутрішнє обладнання лазні

11. Печі-кам'янки

12. Міні-лазні

13. Електроприлади, що застосовуються в лазні

 14. ДЕЯКІ ПОРАДИ ЩОДО КОРИСТУВАННЯ ЛАЗНЕЮ