Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

 Як побудувати сільський будинок


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Лінолеум

 

 

Лінолеумом або пластикатными плитками зазвичай покривають підлоги. Ці матеріали довговічні, красиві, малотеплопроводны, легко миються і чистяться, заглушають кроки при ходьбі.

 

ІНСТРУМЕНТИ

Для настилання лінолеуму і пластикатных плиток необхідні гостро наточені ножі, фугованная лінійка, шпателі і кисті, якими наносять мастику.

 

МАТЕРІАЛИ

Лінолеум - рулонний матеріал шириною від 1000 до 2000 мм, товщиною від 2 до 5 мм і довжиною від 12 до 20 м.

В залежності від застосовуваних для його виготовлення матеріалів лінолеум підрозділяється на гліфталевий, поливинилхло-рідний, коллоксіліновий, гумовий (релін), пергаминный. Виготовляють його на паперовій або тканинній основі (може бути і без основи), різних кольорів, гладким або рісунчатих.

Пластикатные плити роблять з тих же матеріалів, що і лінолеум. Їх розміри - від 150X150 до 300X300 мм, товщина-від 2 до 5 мм.

Лінолеум можна настилати насухо (без приклейки), але краще приклеювати; плитки обов'язково приклеюють.

Для приклеювання лінолеуму і плиток застосовують різні мастики і пасти. Наприклад, побутові пасти ПА, ПЛ-1, ПС-Б - двокомпонентні, складаються з двох упаковок: в одній паста, в іншій - затверджувач. Їх змішують тільки перед вживанням. Витрата пасти - від 0,3 до 0,5 кг на 1 м2 підлоги.

У мастику ДФК-П не додають розчинник або затверджувач.

Мастики можна приготувати самому. Саморобних мастик багато, але ми розглянемо ті матеріали, які є в магазинах.

Олійно-цементно-крейдяна мастика має наступний склад; оліфа (оксоль)-36 частин, крейда сухий тонкомолотий-47 частин, портландцемент марки 300 або 400-17 частин. Крейда з цементом ретельно перемішують, просівають через часте сито, ретельно змішують з оліфою. У справу застосовують не пізніше 24 год з моменту приготування. На тонкий шар такої мастики наклеюють гліфталеві лінолеум з тканинною основою на дерев'яні та бетонні підстави. Витрата мастики-1 -1,2 кг на 1 м2.

Казеино-цементна мастика має наступний склад: казеїновий клей марки ОБ (звичайний)-14 частин, портландцемент не нижче марки 400-43 частини, вода-43 частини. Спочатку казеїновий клей замочують у воді кімнатної температури, залишаючи 25-30 хв для набухання. За цей час клей періодично розмішують. Потім в нього невеликими порціями додають просіяна цемент, ретельно перемішуючи все до сметаноподібної густоти. Вживають у справу не пізніше 3-4 год з моменту приготування, намазуючи тонким шаром. Витрата-1,5-2 кг на 1 м2. На цій мастиці наклеюють тільки гліфталевий і полівінілхлоридний лінолеум на дерев'яні підстави вологістю не вище 3-4%. При більш високій вологості підстави мастика загниває і лінолеум відклеюється.

Лакокрейдяна мастика має наступний склад: олійно-смоляний лак № 7-40 частин, крейда тонкомолотий сухий - 60 частин. Крейда ретельно перемішують з лаком. Твердне через 3-5 діб. Гліфталевий лінолеум наклеюють на дерев'яні і бетонні підстави.

 

ПІДГОТОВКА ПІДСТАВ

Лінолеум або пластикатные плитки з-за своєї еластичності володіють здатністю сприймати все: найдрібніші опуклості, угнутості підстави і навіть піщинки. Тому поверхні основ під настилання лінолеуму і пластикатных плиток повинні бути абсолютно рівними і гладкими; довговічність настланных матеріалів залежить насамперед від того, як підготовлено основу. Навіть на найменших опуклостях і песчинках лінолеум швидко стирається, і на його лицьовій стороні утворюється матове пляма.

Ці матеріали можна настилати на будь-які підстави: дерев'яні, бетонні, кам'яні та ін., але обов'язково правильно влаштовані і дуже добре підготовлені.

Хитка підстава (прогинаються дошки підлоги при ходінні) непридатне для настилання лінолеуму, так як в місцях прогину лінолеум швидко приходить в непридатність.

Рівність підготовленого підстави перевіряють добре виструганої лінійкою (рейкою, дошкою) довжиною 2 м. Просвіти між поверхнею підстави і 2-метрової контрольною рейкою - не більше 3 мм. Будь основа повинна бути обов'язково сухим. Тільки до сухого основи добре приклеюється мастика, міцно утримуючи лінолеум і плитки.


Цементно-піщані стяжки влаштовують для того, щоб вирівняти нижні бетонні, кам'яні, цегляні підстави. Стяжку виконують з цементно-піщаного розчину складу 1 :2,5 або 1:3, тобто на 1 частину цементу беруть від 2,5 до 3 частин піску. Матеріали беруть об'ємними частинами, обов'язково просівають через сито з дрібними отворами. Марка розчину повинна бути не нижче 50 кг/см2. Товщина що накладається стяжки залежить від рівності нижчого підстави. Приготовлений розчин повинен нагадувати густе тісто. До укладання стяжки підстави ретельно очищають від пилу, сміття та бруду, змочують водою і, як тільки вона вбереться, укладають розчин і розрівнюють його полутерком і по можливості затирають теркою, роблячи його більш гладким. Рівність укладання в цьому випадку залежить від майстерності.

Найкраще вчинити так. На підставу укласти дерев'яні рейки на відстані 1,5-2 м один від одного і міцно зміцнити їх. Рейки потрібно ставити строго по рівню. Перетин рейок може бути будь-яким, але розчин у цьому випадку доводиться розрівнювати малкою, тобто рейкою з вирізами по краях.

Вирівнявши покладений розчин, після схоплювання затирають або загладжують і протягом декількох днів поливають водою, щоб підвищилася міцність стяжки і на ній не утворилися тріщини. Після цього сушать стяжку потрібну кількість часу, оберігаючи від забруднення. У разі необхідності деякі місця виправляють розчином або зачищають наждачним шкіркою.

Дерев'яні підстави - підлоги з дощок, паркету-' повинні бути сухими. Якщо настилають дошки знову, то їх ширина повинна бути не більше 10 див. Більш широкі дошки коробляться. Укладати дошки слід річними шарами в різні сторони, При такому укладанні дощок підлога виходить більш рівним і дошки менше жолобляться. Дошки слід застосовувати сухі і після настилання обов'язково добре острогать спершу поперек, потім уздовж, щоб отримати рівну поверхня, потім зачистити шліфувальною шкуркою (наждачним, скляної і т. д.). Після цього підлогу виправляють, усуваючи різні дефекти.

Часто лінолеум або пластикатные плитки настилають за раніше настелених дерев'яним або паркетним полам. Якщо дошки підлоги прогинаються, то їх слід перестлать з обов'язковою добавкою нових лад, які мають частіше, щоб дошки не прогиналися. При настилі дошки слід якомога щільніше стискати. Настелена підлогу стругають, знімаючи нерівності. Тріщини та інші дефекти між дошками закладають дерев'яними рейками з подальшою пристрожкой. Неширокі щілини між дошками замазують шпаклівкою, яку після висихання добре зачищають.

Коли лінолеум або пластикатные плитки настилають по изношенному паркету, то насамперед окремі слабодержащіеся клепки треба закріпити, потім острогать окремо виступаючі клепки і замазати шпаклівкою всі тріщини і шви. Якщо ретельно не підготувати такий підлогу, то на лицьовому стороні наклеюються матеріалів віддрукуються всі дефекти, які порушать красу підлоги.

Найкраще такі підлоги після виправлення грубих дефектів закрити напівтвердою древесноволокнистыми листами, які прибивають цвяхами, втоплюючи капелюшки в товщу аркушів. Цвяхи забивають по крайках через 100 мм один від одного, посередині листів - через 250-300 мм, але так, щоб листи всюди щільно прилягали до підлоги. Крайки аркушів зачищають, олифят, шпаклюють і шліфують шпаклівку. До настилання листів плінтуси слід зняти.

Підстава з керамічних плиток холодне і нерівне. Його вирівнюють і утеплюють, наклеюючи на бітумній мастиці деревоволокнисті листи, а на них надалі - лінолеум або пластикатные плитки.

Будь підготовлену основу має бути абсолютно сухим.

Якщо потрібно утеплити основу і надати йому можливо меншу звукопровідність, одночасно вирівнявши його як слід, то до підстав прибивають (якщо вони гвоздимые) або наклеюють (якщо негвоздимые) деревоволокнисті листи в один, а ще краще в два шари, але так, щоб вони у всіх випадках щільно прилягали до основи і місцями не прогиналися.

Перший шар краще застосовувати з м'яких листів, другий - з напівтвердих. До дерев'яних підстав, крім приклеювання, листи можна додатково прибити цвяхами.

Порядок наклеювання листів наступний. Відривають плінтуси і укладають листи так, щоб їх кромки щільно прилягали один до одного. Якщо листи коробляться, то в них роблять пропили в декількох місцях, тоді вони рівніше укладаються і краще приклеюються.

Виконавши прирізку аркушів, їх знімають і грунтують підстави, що сприяє гарному зчепленню мастики з підставою. Ґрунтовку готують з 1 вагової частини бітуму БН-50/50 або БН-70/30 (марки БН-Ш або БН-IV), розчиняють його в 2-3 вагових частинах автомобільного бензину. Для цього бітум кладуть міцну посуд, плавлять на вогні до 160-180°; загасивши вогонь і остудивши бітум до 80°, у нього тонким струменем вливають бензин, ретельно перемішуючи все до однорідного стану. Наносять грунтовку жорсткою щіткою, витрачаючи не більше 300 г грунтовки на 1 м2 підстави. Ґрунтовка висихає за 5-8 год, краще за добу. М'які листи також рекомендується поґрунтувати з двох сторін. По висохлій грунтовці листи наклеюють на основу. Наклейку ведуть на бітумній мастиці, матеріали для якої відважують ваговими частинами. Для цього беруть: бітум БН-50/50 (марки БН-Ш)-75,5 частини, бензин автомобільний-21,5 частини, каніфоль або соснову смолу-3 частини. Смола чи каніфоль підвищує клеючі властивості мастики. Бітум плавлять у міцній посуді до температури 160-180°, і все перемішують до повної однорідності, потім додають смолу або каніфоль і додатково плавлять 15 хв, ретельно все перемішуючи. Потім посуд з бітумом знімають з вогню, остуджують бітум до 80° і вливають в нього тонким струменем бензин, все ретельно перемішуючи.

Після охолодження мастики її наливають на підставу, розрівнюють шпателем тонким 2-3-міліметровим шаром, кладуть на мастику спочатку м'які листи в такому порядку, як вони були дорізати по приміщенню, і так, щоб їх кромки щільно прилягали один до одного. Уклавши листи, їх тимчасово пріпрессовивают, походивши по ним, потім наносять мастику на покладений перший шар м'яких листів і кладуть на них другі аркуші, щоб їх кромки впритул прилягали один до одного. Уклавши листи, їх також ретельно пріпрессовивают до основи і пригружают цеглою, мішками з піском і т. д. Навантаження знімають через добу, а краще через двоє. Видавлену мастику видаляють, окремі місця виправляють. Після цього всі прочищають крупнозернистою шкуркою, знімаючи тим самим непомічені нерівності. Потім підставу добре замітають і приступають до настиланні лінолеуму або пластикатных плиток.

 

НАСТИЛАННЯ ЛІНОЛЕУМУ

Перш ніж приступити до настилання лінолеуму, його слід підготувати. Лінолеум має бути настелений так, щоб на його поверхні не було хвилястості, здуття, поглиблень і т. д. Хвилястість лінолеуму часто буває від того, що рулони навалом лежали тривалий час і придбали форму еліпса. Щоб це виправити, необхідно нарізати лінолеум на полотна або шматки потрібних для роботи розмірів, укласти їх на підлогу, пропрасувати кожен мішком з гарячим піском або гарячим праскою, укласти один на одного так, щоб самі великі шматки були внизу, а малі вгорі, і пригрузить яким-небудь важким вантажем на 10-15 днів. Від цього лінолеум має розпрямитися.

При розкрої лінолеуму треба враховувати розташування полотен в приміщенні; полотна мармуроподібного і одноколірного лінолеуму рекомендується укладати по напряму світла, тобто розташовувати їх перпендикулярно зовнішніх стін. Такий порядок укладання приховує шви, і підлога стає як би монолітним. Якщо застосовують рісунчатие лінолеум, то полотна розташовують у подовжньому напрямку приміщень з обов'язковим збігом малюнка.

При настиланні лінолеуму на дерев'яні підстави полотна слід розташовувати уздовж дощок і так, щоб стикування довелося на середині цілої дошки.

Настилання лінолеуму насухо багато гірше, ніж настилання на мастиці. Однак у вузьких місцях, де лінолеум не доводиться стикувати по довжині і його ширина дорівнює ширині підлоги, наприклад, у коридорах, рекомендується зняти плінтуси, виправити всі нерівності підлоги, настелити полотна лінолеуму, добре прирезав їх стик по ширині, розправити і притиснути кромки лінолеуму плінтусами. В місцях стикування крайки можна прибити дрібними цвяхами через 50 мм один від одного або приклеїти мастикою, на якій наклеюють лінолеум.

При такій настиланні лінолеум бажано укласти на підставу і, не закріплюючи його кромки плінтусами, походити по ньому два тижні або більше, щоб лінолеум стабілізувався в розмірах, і тільки після цього закріпити його плінтусами.

Настилання лінолеуму з наклейкою на мастиках вважається самим міцним кріпленням. Мастику в кожному випадку застосовують ту, яка придатна для наклейки того чи іншого лінолеуму на відповідну основу.

Міцність приклейки залежить від багатьох факторів: від правильної підготовки основи, вологості, температури повітря в приміщенні, правильного виготовлення та вибору мастики і самої техніки робіт. Підстава повністю очищають від бруду і пилу. Приклеюють лінолеум міцно, коли його тильна сторона та підстава загрунтовані. Огрутгговку можна виконувати різними способами. Якщо є можливість, то полотна лінолеуму переносять в інше приміщення, кладуть їх тильною стороною вгору, грунтують цю бік і звільнене основу. Через добу підставу і тильну сторону полотна намазують мастикою, переносять полотно на місце, укладають та пригладжують спочатку руками, а потім возять по лінолеуму мішок з піском, попередньо уклавши його на яку-небудь підстилку, щоб випадково не подряпати піщинками лицьову сторону лінолеуму. У такому ж порядку наклеюють друге полотно, але попередньо обрізають по лінійці стикуються крайки.

Можна поступити і так. У приміщенні, де ведеться настилання лінолеуму, полотна кладуть один на одного, але тильною стороною вгору. Верхнє полотно і ту частину основи, на яку його будуть наклеювати, грунтують. Після підсихання ґрунтовки підставу і тильну сторону лінолеуму намазують мастикою і наклеюють. Те ж роблять з залишилася частиною полотна. Наклеївши перше полотно, приступають до наклейці другого і т. д. Звичайно, можна наклеювати і без грунтовки, але з грунтовкою міцніше.

Настилання лінолеуму з прирізкою крайок після наклейки дозволяє отримати у місцях примикання полотен непомітні шви. Таким способом можна настилати будь лінолеум на будь-яких мастиках. Тому розглянемо його більш детально.

Підлогу ретельно очищають від пилу і бруду. Переносять сюди полотна або залишають в іншому приміщенні. Підлогу грунтують, те саме роблять і з тильною стороною наклеюються полотен. Звичайно, наклейку можна вести і без ґрунтовки.

Приготовленою мастикою добре шпаклюють широким шпателем підставу і тильну сторону лінолеуму, але так, щоб обидві кромки полотна шириною 150-200 мм у відповідному місці підстави не намазывались мастикою. Після цього полотно укладають на місце, ретельно пригладжують спершу руками, потім мішком з піском, який возять від середини полотна до країв, щоб повністю витиснути з-під полотна надлишки мастики і повітря (інакше полотно не приклеїться). Потім в такій же послідовності наклеюють друге полотно, але так, щоб його кромка перекривала раніше покладене полотно на 10- 20 мм.

Якщо в процесі приклеювання з-під країв з'явиться мастика, то крайки відвертають і всю мастику видаляють. Це роблять для того, щоб не приклеїлися раніше часу неприрезанные крайки. Таким чином наклеюють потрібну кількість полотен.

Потім лінолеуму дають можливість добре приклеїтися до основи, а мастиці підсохнути, на що потрібно не менше тижня. За це час оглядають лінолеум і на те місце, де з'являється здуття, кладуть фанеру або дошку і пригружают чим-небудь важким. Через тиждень приступають до прирізці крайок і їх приклеювання.

Для прирізки кромок застосовують гострі ножі. На кромки лінолеуму кладуть лінійку, щільно притискають її коліном і лівою рукою, а ще краще важким вантажем з таким розрахунком, щоб вона не могла зрушити з місця. Приставляють до лінійки ніж і ріжуть, бажано одночасно, обидві кромки лінолеуму за один прийом. Іноді з-за товщини лінолеуму і його щільності за один прийом неможливо обрізати обидві кромки. В цьому випадку треба прийняти всі заходи до того, щоб за один прийом відрізати одну кромку, залишивши на другому полотні добре видимий слід від ножа, і за залишеного сліду обрізати крайку з іншого полотна.

Прирезав кромки лінолеуму, приступають до їх приклеювання. Крайки відвертають, підстава або підставу і тильну сторону кромок промащують мастикою і наклеюють їх. Спочатку - кромку одного полотна, потім - іншого. Всю видавлену мастику знімають, закривають шов папером, кладуть на шов дошку, добре прігружая її яким-небудь вантажем. Під навантаженням кромки залишаються кілька діб, краще шість-сім.

Знявши вантаж, кромки оглядають і, якщо помічають здуття або спучування, то привантаження подовжують. Якщо через кілька днів знову з'являються спучуються місця, то кромки в таких місцях піднімають, промазують мастикою і пригружают на кілька днів.

Настилати лінолеум з малюнком можна різними способами. Обрізавши кромки і виконавши всі підготовчі роботи, приступають до наклейки першого полотна, не залишаючи при цьому неприклеенных кромок. Через 2-3 доби приступають до наклейці другого полотна, але приклеюють тільки одну примикає крайку шириною 150-200 мм, інше полотно залишають без приклеювання. Крайки бажано пригрузить на 2 - 3 доби або більше, і тільки потім приступити до наклейці решти полотна.

Коли доводиться наклеювати три полотна, то краще всього спочатку повністю наклеїти середня, добре пригрузив крайки. Через 2-3 доби або більше наклеюють кромки останніх двох полотен також намазуючи мастику смугою шириною не більше 150-250 мм, і лише через 2-3 доби - частини.

У всіх випадках необхідно домагатися того, щоб малюнок у кромок лінолеуму точно збігався.

 

НАСТИЛАННЯ ПЛИТОК ПЛАСТИХАТНЫХ

Крім лінолеуму, для покриття підлог широко застосовують всілякі пластикатные плитки. Колір їх і розмір бувають різними. Для покриття підлоги або його облицювання можна застосовувати плитки як одного, так і кількох кольорів, створюючи тим самим красивий малюнок.

Покриття плитками може бути симетричним і несиметричним. Симетричне покриття полягає в тому, що по підлозі пробивають осі і знаходять центр підлоги. У цьому центрі укладають першу, або маякову плитку, але так, щоб вона перебувала своїм центром точно над центром точки підлоги. При цьому способі облицювання підлога буде красивим, але, як правило, по всім сторонам статі доводиться укладати частини плиток (різані плитки), розрізаючи їх ножем по лінійці.

При несиметричного покритті настилання ведуть цілими плитками від будь-якого кута чи стіни і різані плитки застосовують тільки по одній або двом сторонам підлоги. Краще настилання вести з цілих плиток, починаючи від дверей і прилеглої до неї стіні. Неточності кромок плиток біля стін закриються плінтусами. До початку настилання плитки необхідно підготувати в потрібному кількості та укласти стопками, але так, щоб вони не заважали працювати і були завжди під руками. При наклейці плиток застосовують ре-зинобитумную або кум аронокаучуковую мастику чи якусь іншу, але швидко схватывающуюся. Мастику слід наносити як на підставу, так і на тильну сторону плиток, товщина шару - не понад 0,5 мм

Товсті шари мастики повільно тверднуть і при експлуатації видавлюються через шви плиток, забруднюючи лицьову сторону. Більш тонкі шари мастики не забезпечують міцної приклеювання.

Велику роль відіграє однакова товщина шару мастики, наноситься на основу плитки. Мастику наносять звичайним, а ще краще зубчастим шпателем '(як полотно пилки з дрібними зубцями).

Після нанесення мастики їй дають можливість підсохнути, так як за цей час деяка кількість розчинника випарується і мастика стане більш в'язкою. Наприклад, при нормальній температурі повітря в літній час резинобитумная мастика підсихає за 10 хв, взимку час підсушування підвищується до 20 - 30 хв. Кумаронокаучуковая мастика підсушується приблизно за 30 хв. Практично це визначають так. Якщо при легкому натисненні пальцем на підсушену мастику вона не прилипає, а при більш сильному натисканні прилипає, значить, можна приклеювати плитку. Якщо при сильному натисканні пальцем він не пристає до мастики, значить, мастика пересохла і непридатна. Наклеєні на такий мастиці плитки швидко відклеяться.

Якщо плитки наклеювати на свіжонанесену мастику без підсушування, вона буде дуже довго тверднути, так як леткі розчинники випаровуються тривалий час. Ходити по настелених плиток без підсушування мастики не можна, так як вона буде видавлюватися через шви між плитками, а кути і кромки плиток будуть підніматися. В такому разі потрібна ретельна пригрузка всіх плиток на тривалий час.

Щоб плитки були укладені строго на одній прямій, спочатку слід покласти так звані маякові ряди насухо, без мастики, вирівняти їх і перевірити точність укладання. Потім основу (підлогу) і тильну сторону плиток намазати мастикою і залишити для підсушування. Намазувати необхідно таку площа підстави, або, як кажуть, захватку, і така кількість плиток, щоб при наклейці на резінобітумной мастиці площа захватки була не більше 2-3 м2, а на кумаронокаучуковой мастиці - не більше 5-6 ж1, тобто в такому кількість, щоб плитки можна було укласти за 15-30 хв.

Як тільки мастика підсохне, приступають до укладання. Плитку беруть руками за краї, кладуть у точно призначений місце, ні в якому разі не пересуваючи з боку в бік. Потім ретельно пригладжують її руками і пріпрессовивают, наносячи несильні удари дерев'яним молотком, найкраще з гумовим наконечником. Обушок молотка повинен бути не менше 50X50 мм Від припресовування мастика рівномірніше розподіляється під плиткою, і вона міцніша приклеюється. Пересувати плитку після укладання не рекомендується. Наступну плитку кладуть поряд з укладеною так, щоб їх кромки впритул примикали друг до друга й між ними не було помітно шва.

Правильне притиснення плиток до основи має велике значення для їх міцного приклеювання. Видавлену з швів мастику негайно знімають ганчіркою, злегка змоченою в гасі або скипидарі. Останні не повинні проникати в шов, щоб не розчиняти мастику і не знижувати міцність приклеювання.

Укладені на основу плитки рекомендується пригрузить на деякий час, що забезпечує кращу приклейку і не дає можливості кромок і кутів підніматися вгору, тобто відставати від підстави.

Привантаження краще всього виконувати так. Нарізати за розміром плиток кілька шматків товстої фанери або зробити 4-5 дощатих щитів, укласти їх на плитки і пригрузить двома-трьома цеглою на 10-15 хв. Цю роботу слід виконувати слідом за наклейкою кожної плитки. Чим більше шматків фанери або щитів, тим краще.

Від низької температури повітря плитки стають жорсткими, і їх важко укладати, так як вони нещільно прилягають до поверхні. Підігрівати їх можна на печі, укладаючи стопками по 2-3 шт. Температура підігріву повинна бути не більше 50°С. При більш високому нагріванні плитки розширюються і дають усадку, в результаті при настилі вони щільно прилягають один до одного, а при охолодженні між ними утворюються щілини.

 

ДОГЛЯД ЗА ПІДЛОГАМИ

Довговічність покриттів з лінолеуму і плиток пластикатных можна значно збільшити шляхом належного догляду. За таких підлог не рекомендується пересувати різні предмети, залишають подряпини. Мити підлогу слід теплою чистою водою, і тільки при сильному забрудненні можна трохи додати мила. Від мила і соди підлоги втрачають блиск і починають вицвітати. Якщо на підлогах утворюються брудні плями, які не можна видалити гарячою водою, то такі місця слід протерти скипидаром або вологим зубним порошком, після чого промити теплою водою.

Від тривалої ходьби на лінолеумі або пластикатных плитках утворюються матові плями або смуги, які видаляють, натерши мастиками, призначеними для паркетних підлог.

До натирання підлогу протирають мокрою ганчіркою або миють, добре сушать, потім тонким шаром наносять мастику, використовуючи ганчірки або щітки. Товстий шар наносити не рекомендується, так як він погано розтушовується і з нього надалі з працею віддаляється пил. Нанесену мастику добре просушують, потім розтирають ганчіркою або щіткою до блиску.

    

 «Як побудувати сільський будинок» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Столярні роботи в сільському будинку Технологія і організація сільського будівництва Будинок який побудуєш сам Будівництво будинку Обшивка деревом Виготовлення червоної будівельної цегли Бетон і будівельні розчини Обшивка деревом Опалення, печі, каміни Слюсарні роботи Малярні роботи Облицювальні роботи "Кладіть печі самі" Опалення, печі. Лазні "Лазні і сауни" Домашньому майстру Заміське будівництво Електрифікація присадибного господарства Теплиці