Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

 Як побудувати сільський будинок


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Малярні роботи

 

 

Для фарбування різних поверхонь житлового будинку потрібні як водні, так і неводні суміші фарб, а також різні інструменти.

 

ІНСТРУМЕНТИ

Кисті розрізняються насамперед за діаметром і формою: можуть бути у вигляді пучка волосся, вимагають надалі підв'язки, або вже готовими (найчастіше волосся вставляють в обойму або патрон).

Краще пензля виходять з щетини: можна їх робити і з одного кінського волоса або змішувати з щетиною. Кисть з кінського волосу забирає менше фарби і забарвлює грубіше, ніж щетинна.

При наявності щетини або кінського волосу пензель можна виготовити самому. Махову (більшу) пензель діаметром 60-80 мм роблять так. Пучок волосся довжиною 150-180 мм і потрібного діаметра пов'язують в двох-трьох місцях міцною ниткою і вирівнюють один кінець. З шпагату, один кінець якого залишають довжиною 600 мм, роблять петлю, надягають її на кінець пучка, відступивши на 5-10 мм від краю, і туго затягують. Короткий кінець шпагату протягують уздовж волосся і туго обмотують її навколо пучка і зав'язують, у петлю, залишаючи неподвязанным кінець довжиною 60-70 см (217, а). Потім роблять штир - круглу палицю діаметром 25-30 мм і довжиною 1,5-2 м Один кінець його загострюють, вставляють в центр кисті і вбивають. Чим тугіше входить штир на волосся, тим міцніше буде кисть. Після цього кінці шпагату обв'язують навколо штирі і підрівнювати волосся кисті.

Кисть молено робити і по-іншому (217,6). З 1 - 1,5-міліметрової м'якої сталі або подібного їй металу вирізають смужку шириною 15-20 мм склепывают або, наприклад, зварюють з неї кільце потрібного діаметра. Стругають конусоподібну ручку довжиною 300-400 мм з діаметром найтовщій частині 15-20 мм. Беруть шматок дошки - оправку - і в ній свердлять три отвори: одне - по самій товстій частині ручки, інше - по середньої та третє - по найтоншій. Готують пучок волосся такого діаметру, щоб після вставки в кільце в неї можна було з великими труднощами вбити оучку. Волосся зв'язують ниткою в пучок, підрівнюють, змочують на висоту 10-15 мм на оліфі (лаки, фарби, синтетичному клеї) і вставляють в кільце. Потім в центр пучка гострим кінцем забивають ручку, направляючи її спочатку в малий отвір дошки, потім - в середнє та велике. Волосся міцно приклеюється до кільця і ручці, оберігаючи його від випадання Виготовленими або купленими пензлями рекомендується попрацювати 10-15 хв без фарби по сухій цегляною (бетонною) стіни, подравняв зайві виступаючі волоски.

Кисті невеликих розмірів - ручники (217, б) також можна виготовити самостійно. Їх застосовують в основному для фарбування рам, дверей, плінтусів, наличників і т. д. Валики бувають і хутряними поролоновими. Останні продають разом з верстатом (217,р). Хутряний валик можна зробити самому. Насамперед роблять дерев'яний циліндр, в просвердлюють ньому наскрізний отвір, прибивають з торцевих сторін мідні (або з іншого металу) втулки у вигляді шайб. На осі роблять упор і різьблення з гайкою або свердлять отвір і ставлять шплінт (дріт). Це необхідно для того, щоб валик не зіскакував і не ковзав, а тільки обертався по осі. Потім шиють хутряний панчіх, надягають його на валик і закріплюють.

Шпателі (217, д) роблять із сталі або дерева. Ширина лез може бути різної. Шпателі з широкими лезами використовують при шпаклюванні великих поверхонь, з вузькими - брусків рам, дверей і т. д.

Замість металевих шпателів можна застосовувати смужки жорсткої гуми з рівно обрізаними кромками. Для зручності роботи такі смужки рекомендується затиснути в металеву або дерев'яну ручку.

 

РОБОТА РІЗНИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ

Робота кистями. Змочивши пензель у фарбу, злегка віджимають надлишки об край посуду. При фарбуванні кисть рекомендується тримати перпендикулярно поверхні та наносити нею довгі, широкі смуги фарби, добре розтушовуючи її Для цього, підносячи кисть до поверхні, спочатку роблять невеликий натиск, щоб фарба не стікала, а по мірі її витрачання тиск збільшують (218, а).

Щоб під час роботи маховою кистю фарба не стікала по штырьку на ньому на 300-500 мм нижче кисті з ганчірки або поролону роблять валик, тобто підв'язують його.

Для рівномірного стирання волосся махову кисть при нанесення фарби періодично обертають в руках; дрібну кисть (ручник) в руках обертати не слід. Наносити нею фарбу рекомендується в одному напрямку, розтушовувати-в іншому: це забезпечує рівномірне забарвлення ( 218,6).

Фарбування валиками. Валики набирають багато фарби, тому при роботі з ними в посуді з фарбою повинна бути рамка з натягнутою сіткою, не доходить до фарби. Змочивши валик у фарбу і віджавши на сітці надлишки, приставляють валик до поверхні, прокочують їм по одному і тому ж місця 2 - 3 рази (по стінах валик зазвичай катають вертикально). Кожна смуга, наноситься валиком, повинна перекриватися наступній на 30 - 50 мм. По мірі витрати фарби силу натиску на валик збільшують (218,5), Отводка фільонок. Щоб закрити місце стику двох фарб і надати стінам закінчений вид, стик зафарбовують фарбою іншого кольору, проводячи вузьку смужку - фільонку. За клейовою або клеїв-олійній фарбі фільонку наносять клейовою фарбою, по масляним - масляною, використовуючи кисть і фільончасті

лінійку з фаскою. За місцем відведення фільонки намеленним шнуром відбивають лінію, приставляють до неї лінійку з має фаску стороною, змочують пензлик у фарбі, віджимають надлишки і з потрібним тиском по крайці лінійки проводять лінію однакової ширини (218).

Шпаклювання та зачистка. До початку шпаклювання поверхні зачищають, отгрунтовывают і просушують. Підготувавши шпаклівку, її накладають на деко, закривають мокрою тканиною або плівкою, охороняючи від швидкого висихання.

Для зручності роботи деко повинен знаходитися на рівні пояси або трохи вище. Техніка шпаклювання наступна. Шпателем забирають порцію шпаклівки, наносять її окремими мазками (товщиною від 2 до 5 мм) на поверхня, добре розрівнюють вертикальними або горизонтальними рухами шпателя, тримаючи його під деяким кутом по відношенню до поверхні (218).

Грубі поверхні шпаклюють 2-3 рази, причому кожен шар шпаклівки повинен бути не товще 1 мм. Перед накладанням нового шару раніше нанесений висушують і шліфують.

Шліфують шпаклівку шліфувальною шкуркою, яку краще всього навернути на дерев'яний брусочок або скласти в два-три шари. Грубозерниста шкурка шліфує швидше, але грубіше, дрібнозерниста - навпаки. Рекомендується спочатку шліфувати грубозернистої, потім дрібнозернистою шкуркою.

Замість шліфувальної шкурки можна застосовувати пемзу, яка шліфує більш дрібно. Під клейові фарбування шпаклівку шліфують насухо. Полумасляные і масляні шпаклівки шліфують насухо або злегка змочують водою.


 

ПРИГОТУВАННЯ МАЛЯРНИХ СКЛАДІВ

Про матеріали для малярних робіт було сказано вище в розділі «Оздоблювальні матеріали». Тут же ми зупинимося на подмазках, шпаклівка, грунтовках, фарбувальних складах, необхідних для закладення різних дефектів поверхонь.

Подмазочные склади використовують для підмазки дрібних дефектів на оштукатурених та інших поверхнях. Нерідко складаються з тих же розчинів, що і штукатурка. Підмазку можна приготувати з 1 частини гіпсу і 2 частин крейди, переміщених і затворенных на клейовому розчині (в 1 л води плавлять 20-50 м ето-лярного клею). Густа квача - тістоподібна.

Попередньо розчищені і змочені водою тріщини замазують розчином або підмазкою, затирають і зачищають.

Шпаклювальні склади можуть бути клейовими, де основними сполучними є столярний клей трохи оліфи, полумасляными, де і клей, і оліфу беруть рівними частинами, і олійними, де в основному застосовують чистий оліфу або з невеликою добавкою клею (можна сикативу). Основним наповнювачем служить тонко просіяний (просіяний через сито) сухий крейду. Для підфарбовування додають сухі або терті фарби потрібного кольору.

Клейовий шпаклівкою шпаклюють різні поверхні, призначені під клейове фарбування. Готують шпаклівку так. В 1 л води плавлять 100 г столярного клею, вливають туди 100 г оліфи, все це ретельно перемішують до одержання однорідної емульсії, на якій замішують крейда до рыхлообразного стану. Висихає така шпаклівка досить швидко, але має невисоку міцність.

Напівмасляну шпаклівку використовують в основному для шпаклювання поверхонь, що йдуть під фарбування масляними, емалевими і подібними їм фарбами. Найпростішу шпаклівку можна приготувати з 1 л оліфи і 1 л 10%-го клейового розчину, суміші яких зачиняють крейда. Висихає така шпаклівка за добу.

Більш складну, але і більш пластичну шпаклівку можна приготувати 1 л оліфи, 200 г 10%-го клейового розчину, 50г сикативу і 10 г сухого мила. Мило нарізають стружками, плавлять у клейовій воді, змішують з оліфою, потім додають сикатив і все це перемішують. На отриманій емульсії зачиняють крейда до густоти пухкого тіста. Висихає така шпаклівка в протягом двох і більше діб - залежно від матеріалу поверхні і температурних умов.

Олійна шпаклівка незамінна при шпаклюванні зовнішніх сторін плетінь, підлог з «інтенсивним рухом» і т. д. Являє собою рідку, дуже повільно высыхающую замазку. Для прискорення висихання в 1 л оліфи рекомендується додати 100-150 г сикативу, все перемішати і залити на цій емульсії крейда, який повинен бути зовсім сухим.

Огрунтовочные склади використовують перед шпаклюванням чи фарбуванням поверхонь, підготовлених під вапняні, клейові, силікатні і олійні фарбування.

Ґрунтовку «миловар» широко застосовують під вапняні і рідше під клейові фарбування. На 10 л грунтовки потрібно 2 кг вапна-кнпелки або 2-3 кг вапняного тіста, 200 г господарського 40%-ного мила або 120 г 72%-ного і 50-100 г оліфи. Готують її в наступній послідовності: 200 г мило нарізають тонкою стружкою, розчиняють в 3 л гарячої води, додають туди тонким струменем оліфу і перемішують до однорідної емульсії. В 3-4 л води гасять вапно-кипелку або вапняне тісто розмішують, вливають в емульсію, перемішують, додають воду до потрібного об'єму і проціджують через часте сито. На поверхні грунтовки не повинно бути слідів або крапель оліфи.

Купоросну ґрунтовку наносять під клейові (крейдяні) фарбувальні склади. Не будучи їдкою лугом, купоросна ґрунтовка дозволяє застосовувати у фарбувальних складах нещелочестой-кі пігменти (фарби).

Для приготування Ю л грунтовки потрібно 150-200 г мідного купоросу, 200-250 г господарського 40%-ного мила, 150 - 200 г столярного клею, 20-30 г оліфи і 2-3 кг сіяного крейди.

В емальовану або дерев'яний посуд наливають 3 л киплячої води і розчиняють у ній купорос; окремо в 2 л води плавлять столярний клей. В клейовому розчині (але краще окремо в 2 л води) розчиняють мило, нарізане стружками. Ретельно перемішуючи, мильну воду змішують з клейовий, потім все це - з оліфою. Отриману мильно-клеемасляную емульсію зливають в емальований, дерев'яну або алюмінієву посуд і при ретельному помішуванні тонким струменем вливають в неї розчин мідного купоросу. В охолоджену суміш додають крейду, все перемішують, в результаті чого отримують зеленувато-голубувате рідина - купоросну ґрунтовку, яку проціджують через часте сито або марлю, доливають водою до вказаного вище обсягу.

Ґрунтовку можна приготувати будь-якої міцності, збільшуючи або зменшуючи кількість води або крейди.

Оцинкована або сталева (залізна) посуд швидко руйнується від купоросу, тому перед застосуванням посуд заздалегідь рекомендується фарбувати 2-3 рази олійною фарбою.

Без оліфи ґрунтовку можна приготувати: може згорнутися мило.

У справу її використовують протягом двох-трьох діб. Мідний купорос можна замінити алюмінієво-калієвими галуном, які беруть в такому ж кількості.

Ґрунтовка залишає на поверхні тонку плівку, що надає поверхні однакову тягнучий здатність, без якої неможливо чисто нанести клейову або вапняну фарбу і добре розтушувати її.

Прооліфлення й олійну ґрунтовку застосовують під масляні і емалеві фарби. Прооліфлення - це нанесення оліфи в чистому вигляді або з додаванням на 1 л 50-100 г сухої (тертої) фарби, щоб були видні пропуски. Прооліфлення рекомендується робити перед шпаклюванням (за добу-дві до неї) суцільним шаром без пропусків.

Шпакльовані поверхні перед фарбуванням краще не олифить, а заґрунтувати рідкою фарбою (на 1 л оліфи додати від 0,6 до 1 кг густотертої олійної фарби). Ґрунтовка хороша тим, що, усмоктуючись в шпаклівку, залишає на її поверхні, хоча і нещільний шар фарби. Це дозволяє наносити фарбу замість двох разів один або замість трьох два рази.

Фарбувальні склади часто називають кольорами: білий, синій, червоний і т. д. Якщо в білий колір хочуть додати яку-небудь іншу фарбу, її треба попередньо добре приготувати.

У вапняні і клейові білі кольори можна додавати суху фарбу, яку завчасно перемішують з водою до густини рідкої сметани і вливають в колер. Сипати суху фарбу не варто: вона не завжди добре перемішується і при фарбуванні тушуется під пензлем, залишаючи смуги. Густотерту або суху фарбу розводять оліфою до сметаноподібного стану і після цього додають у колер. Після приготування будь складу слід процідити на частому ситі.

Вапняний фарбувальний склад готують з вапна-кипілки або вапняного тіста: на 10 л складу беруть 1,5 кг вапна та 3 кг тіста. Кипелку спочатку гасять в 5-7 л води, проціджують на частому ситі. Вапняне тісто розводять водою і також проціджують. Потім в 1 л води розчиняють від 50 до 100 г кухонної солі і вливають її в склад, додаючи воду до об'єму (сіль закріплює склад).

Для додання складу білизни в нього додають трохи ультрамарину (синьки), який попередньо замочують водою.

Клейовий фарбувальний склад готують з крейди, води, столярного клею і фарби потрібного кольору. Білий колір трохи підсинюють. Крейда розчиняють водою до потрібної густоти, додають замочену у воді фарбу, перевіряють склад на колір, вливають клейовий розчин, ретельно все перемішуючи і проціджуючи.

На колір колер перевіряють так. На шматок скла або жерсті пензлем або пальцем наносять склад і підсушують на вогні. Якщо колір не той, в склад додають крейду або фарбу. Добившись потрібного кольору, в колер вливають невеликими порціями клейовий розчин, все перемішують, намазують на скло (жесть) і підсушують на вогні. Сухим пальцем або тильною стороною руки злегка натискають на фарбу. Якщо на пальці (руці) залишається невеликий фарби слід - вона «закрита» нормально, сильно бруднить-«недоклеена», не бруднить--«переклеєна». «Переклеенный» колер може лупиться після висихання й відходити плівкою.

Густоту вапняних і клейових складів перевіряють паличкою: якщо при опусканні до складу вона повністю покривається тонким шаром - густота колера нормальна. Якщо фарба покриває паличку злегка і стікає з неї - необхідно додати крейду; якщо на паличці залишається товстий шар - колер треба розбавити водою.

Крейдяної колер «заклеюють» тільки після приготування складу потрібної густоти. Спочатку від клею він загусає, а потім і розріджується стає нормальним.

Вапнякові і крейдяні фарбувальні кольори можна готувати на молоці, завдяки якому вони не отмеливаются.

Олійні фарбувальні суміші готують з оліфи і тертою масляної фарби для фарбування стін, рам, дверей, підлоги, сталевий покрівлі та ін.

Масляні фарби бувають готовими до вживання і густотертих, які треба розводити оліфою. По густоті фарби повинні бути, як рідка сметана.

Готові фарби за кольором не завжди підходять, з них доводиться готувати колер, змішуючи кілька фарб. Бажано не змішувати густотерті, а доведені до робочої густоти фарби.

До застосування фарб у справу їх треба перевірити на высыхаемость. І окремі фарби, і їх суміші повинні висихати повністю за 48 год. Для перевірки фарбують невеликий шматок дошки або фанери, розтушовуючи фарбу як можна більш тонкими шарами. Товсті шари фарби, висихаючи, кривляться і не мають красивого вигляду. Тому краще наносити два-три тонких шари, ніж один товстий.

Слід мати на увазі, що основною фарбою для приготування колеров є білило.

 

ФАРБУВАННЯ

При фарбуванні можливі різні варіанти обробки стін (219). Найпростішим з них є варіант, коли стелю і стіни фарбують в один колір (найчастіше білий).

Однак краще фарбувати їх у два кольори: стеля і карниз - в білий, стіни в інший колір. Різні фарби на стику зазвичай відокремлюють вузькою смужкою - фільонкою - шириною від 5 до 20 мм, але такого кольору, щоб вона, підкреслюючи фарбу стіни, різко не виділялася на ній. Про техніку відводки фільонки див. с. 362 і 218. Замість фільонки можна відводити бордюр - смужку шириною від 50 до 100 мм; смужка шириною від 250 до 500 мм називається фризом, а від 600 до 1000 мм - гобеленом. Частина стіни нижче фриза і гобелена становить панель, яка може бути висотою 1,5 м і більше. Стики між фризом, гобеленом і панеллю відокремлюють фільонкою.

Велику роль у фарбуванні відіграє послідовність робіт. При фарбуванні стін і стелі ст. один колер грунтують все і відразу після висихання ґрунтовки наносять фарбу. Якщо стеля і карниз фарбують в білий колір, а стіни (до карниза) - в інший, то спочатку грунтують і фарбують стеля і карнизи, потім стіни. Коли грунтують відразу стелю і стіни, то при фарбуванні стелі і карниза білим кольором стіни можуть забрызгаться. Якщо ці сліди не видалити, то при нанесенні колера іншого кольору бризки тушуються, залишаючи на поверхні світліші

смуги або плями.

Якщо немає тягнених карнизів, то наверху стін (біля стелі) білим кольором відводять смугу шириною 100-150 мм і намеленним шнуром відбивають по ній лінію. По цій лінії відводять смугу грунтовкою і грунтують стіни, а потім в такій же послідовності фарбують.

Забарвлення може бути простою, поліпшеною і високоякісною.

Просте фарбування включає в себе п'ять операцій: очищення поверхні від пилу і бруду, згладжування її торцем дошки, підмазку дефектів, ґрунтовку, забарвлення і отводку фільонки.

Покращена забарвлення складається з дев'яти операцій: очищення поверхні, згладжування її торцем дошки, підмазки дефектів, грунтовки, шпаклівки окремих шорстких місць, шліфування підмазаних або шпакльованих місць, вторинної грунтовки, фарбування і витягування фільонок.

Високоякісна забарвлення складається з п'ятнадцяти операцій: очищення поверхні, згладжування її торцем дошки, підмазки дефектів, грунтовки, часткове підмазування окремих дефектів, шліфування їх, першою суцільної шпаклівки, її шліфування, вторинної грунтовки, шпаклівки, шліфування, третій грунтовки з підсвічуванням, фарбування, фарбування і витягування фільонок.

Ґрунтування наносять на абсолютно сухих поверхнях та добре розтушовують: при поганому розтушовуванні на поверхні залишаються смуги, псують вигляд забарвлення.

Фарбування стелі. Відремонтований і просушений стеля грунтують, сушать, готують колер і фарбують їм стелю.

Спочатку фарбу наносять впоперек, потім уздовж, ретельно розтушовуючи її, щоб смуги («ласи»), що наносяться кистю, були як можна довше, рівніше і тонше. При довгих «ласах» менше стиків і рівніше забарвлення. Особливо ретельно фарбують витягнуті карнизи і кути, де завжди можливі пропуски. Найкраще такі місця попередньо пофарбувати маленької пензликом.

Фарбування стін. Відремонтовані стіни і просушені спочатку грунтують, потім фарбують. Якщо вгорі стін білим кольором відведена смуга, то по ній відбивають пряму лінію намеленним шнуром і по лінійці невеликий пензликом проводять приготованим для стіни колером смугу шириною 50-100 мм, а потім приступають до фарбування стін великою кистю (забарвлення - за довжині стін, а розтушовування - по висоті).

Якщо необхідно, в місцях стику двох кольорів проводять фільонку.

Фарбування плетінь і дверей. Спочатку вирубують нагелі, засмоли, сучки на глибину 2-3 мм і олифят ці місця. На висохлу оліфу наносять шпаклівку (глибокі місця підмазують два-три рази), її шліфують, знову олифят і приступають до фарбування поверхні. Якщо вона шорстка, то її олифят повністю, шпаклюють, шліфують, а потім грунтують і фарбують. Торцеві сторони деревини (бруски у плетінь і дверей) не слід фарбувати.

Фарбування обштукатурених стін. Насамперед оглядають стіни, закладають і зачищають дефекти, олифят, сушать і фарбують всю поверхню. Якщо вона недостатньо чистий, її місцями підмазують або повністю шпаклюють, шліфують, грунтують шпаклівку і потім офарблюють.

Фарбувати стіни треба 2-3 рази, причому кожний наступний шар фарби наносять на добре висохлий попередній (краще через 2-3 доби). Розтушовувати фарбу потрібно як можна рівніше: на брусках рам і дверей це роблять уздовж волокон деревини, на оштукатурених стінах - по вертикалі.

Стіни і двері можна фарбувати фарбами будь-якого кольору, а плетіння і укоси - краще білилами.

Фарбування підлог. Для їх фарбування застосовують сурик, охру або спеціально виготовляється промисловістю фарбу. Підготовлені до фарбування дошки повинні бути абсолютно сухими і чистими. Якщо підлоги, що розсохлися, їх об'єднують (перестилають) або вставляють в щілини рейки, зміцнюючи їх цвяхами або клеєм, а потім застругивают.

Простий спосіб. При цьому способі підлоги олифят, виправляють дефекти, грунтують їх, шліфують і після висихання наносять перший шар фарби. Другий шар наносять через 3 доби, третій (якщо потрібно)-через 5. Сушать пофарбовані підлоги не менше тижня. Потім протягом 3-4 днів щодня миють їх гарячою водою, щоб видалити виступаючу оліфу, попереджаючи прилипання підошов взуття до підлоги.

Поліпшений спосіб. Можливий лише в тому випадку, якщо дошки статі зовсім не прогинаються (не ходять) і щільно пригнані. Така підлога застругивают, олифят, усувають дефекти, шліфують, знову олифят, сушать, повністю шпаклюють напівмасляною або олійною шпаклівкою (1-2 рази), сушать шпаклівку, шліфують і фарбують підлогу 3 рази, ретельно висушуючи кожен нанесений шар. Висушений підлогу миють протягом 3-4 днів гарячою водою.

Високоякісний спосіб. Включає в себе ті ж операції, що і покращений, з додатковою наклейкою тканини або марлі і шпаклюванням по ній не менше 2 разів. Після прооліфлення і сушіння підлога шпаклюють, свіжу шпаклівку закривають рідкою тканиною або марлею, туго натягуючи і пригладжуючи її.

Після висихання шпаклюють з тканини чи марлі другий, а можливо, і третій раз, шліфують і фарбують 3 рази.

Для фарбування 1 м2 підлоги потрібно: при дворазовому нанесенні - 200 г фарби, триразовому - 250-280 р.

    

 «Як побудувати сільський будинок» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Столярні роботи в сільському будинку Технологія і організація сільського будівництва Будинок який побудуєш сам Будівництво будинку Обшивка деревом Виготовлення червоної будівельної цегли Бетон і будівельні розчини Обшивка деревом Опалення, печі, каміни Слюсарні роботи Малярні роботи Облицювальні роботи "Кладіть печі самі" Опалення, печі. Лазні "Лазні і сауни" Домашньому майстру Заміське будівництво Електрифікація присадибного господарства Теплиці

 

 

Малярні роботи

 

Глава I

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО МАЛЯРНИХ РОБОТАХ

 

§ 1. Види і призначення лакофарбових покриттів

§ 2. Властивості лакофарбових покриттів

§ 3. Компоненти малярних складів

 

Розділ II

ПРИСТОСУВАНЬ І МЕХАНІЗМИ ДЛЯ РОБОТИ НА ВИСОТІ І ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

 

§ 4. Внутрішні малярні роботи

§ 5. Малярні роботи на фасадах

§ 6. Підвезення і подача матеріалів

 

Розділ III

РЕМОНТ І ВИРІВНЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ

 

§ 7. Вимоги до готовність будівлі для виробництва малярних робіт

§ 8. Ремонт поверхонь

§ 9. Вирівнювання поверхонь

§ 10. Оздоблення поверхонь гіпсокартонними листами

§ 11. Закладення значних тріщин і рустів

 

Розділ IV

ОБРОБКА ПОВЕРХОНЬ ПІД ФАРБУВАННЯ

 

§ 12. Оштукатурені і бетонні поверхні

§ 13. Оздоблення поверхонь під фактуру «шагрень»

§ 14. Дерев'яні поверхні

§ 15. Металеві поверхні

§ 16. Очищення поверхонь від старих фарб і забруднень

§ 17. Машини та механізовані інструменти для підготовки поверхонь під фарбування

 

Розділ V

МАШИНИ АПАРАТИ, ІНСТРУМЕНТ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МАЛЯРНИХ РОБІТ

 

§ 18. Машини та агрегати для сушіння поверхонь

§ 19. Майстерні для приготування малярних складів

§ 20. Пересувні малярні станції

§ 21. Машини для приготування малярних складів

§ 22. Машини та апарати для гідродинамічного нанесення малярних складів під низьким тиском

§23. Установки для пневматичної нанесення малярних складів під високим тиском

§ 24. Обладнання фарбувальних і шпаклювальних машин, агрегатів і установок

§ 25. Механізми для нанесення малярних складів в електростатичному полі

§ 26. Пристосування, валики, кисті

 

Розділ VI

ОСНОВИ КОЛЬОРОЗНАВСТВА

 

§ 27. Світло і колір природі

§ 28. Змішання квітів

§ 29. Кількісна оцінка кольору

§ 30. Колір лакофарбових покриттях

§ 31. Сприйняття кольори

§ 32. Проектування колірної обробки

 

Розділ VII

ФАРБУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ПОВЕРХОНЬ ВОДНИМИ СУМІШАМИ

 

§ 33. Загальні відомості

§ 34. Клейові склади

§ 35. Вапняні склади

§ 37. Синтетичні водоемульсійні склади

§ 38. Забарвлення під фактуру

 

Розділ VIII

ФАРБУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ПОВЕРХОНЬ НЕВОДНИМИ СУМІШАМИ

 

§ 39. Загальні відомості

§ 40. Масляні склади

§ 41. Лаки та емалі

§ 42. Особливості фарбування підлог

§ 43. Захисні фарбування металевих конструкцій

 

Розділ IX

ФАРБУВАННЯ ФАСАДІВ ТА ПОКРІВЕЛЬ

 

§ 44. Загальні відомості

§ 45. Вапняно-цементні і цементні склади

§ 47. Водоемульсійні склади

§ 48. Перхлорвінілові склади

§ 49. Изопреновая фарба СКІ-3

§ 50. Кремнійорганічні сполуки

§ 51. Органосиликатные і акрилові склади

§ 53. Оздоблення фасадів кам'яною крихтою

§ 54. Склади для фарбування азбестоцементних і скляних огороджень балконів і лоджій

§ 55. Склади для фарбування покрівель

 

Розділ X

ХУДОЖНЯ ДЕКОРАТИВНА ОБРОБКА МАЛЯРНА ПОВЕРХОНЬ

 

§ 56. Забарвлення панелей і фризів (бордюрів). Витягування фільонок

§ 57. Торцювання пофарбованих поверхонь

§ 59. Оздоблення під фактуру поверхні

§ 60. Забарвлення за трафаретом

§ 62. Матование і травлення скла

§ 63. Забарвлення під мармур і граніт

 

Г л а в а XI

ОБКЛЕЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ ШПАЛЕРАМИ І ПЛІВКАМИ

 

§ 64. Загальні відомості

§ 65. Приготування склеювальних складів

§ 66. Підготовка шпалер і плівок

§ 67. Обклеювання стін звичайними і вологостійкими шпалерами

§ 68. Обклеювання стелі паперовими шпалерами

§ 69. Обклеювання полівінілхлоридними плівками на тканинній та паперовій підоснові і безосновними

§ 70. Обклеювання плівками «девілон» на підоснові з склополотна, паперу або спіненої підкладки

§ 71. Обклеювання самоклеючими плівками

 

Розділ XIII

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

 

§ 73. Загальні правила

§ 74. Особливості роботи з вогненебезпечними та вибухонебезпечними матеріалами

 

Розділ XIV

ОРГАНІЗАЦІЯ ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ

 

§ 75. Виробництво малярних робіт

§ 77. Прогресивні форми організації і стимулювання праці робітників