Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

 Як побудувати сільський будинок


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Дерев'яні колодязі

 

 

Для будівництва зрубів таких колодязів застосовують різну деревину. Кращою вважаються вільха, липа, береза, що додають воді менший присмак, але ці породи неміцні. Дуб збережуться довго, але псує смак води дубильними речовинами, особливо в перший час. Майстри-криничники вважають, що на нижні вінці зрубу краще використовувати суху, витриману деревину вільхи, верби, берези, а верхні - з дуба. Сосна набагато гірше дуба. Деревина ялиці та осики надає воді неприємного присмаку.

Деревина повинна бути сухою, без гнилі, жуків-древоедов, грибка та інших вад. Термін служби зрубу залежить від якості деревини: дуба - 20-25 років, сосни-20, верби, осики - 5-8 років. Ялина слабка, і її краще не застосовувати для будівництва. Деревину беруть товщиною 180-220 мм, товщі 220 мм розпилюють навпіл і отримують пластини. Зруб рубають так, щоб вінці щільно прилягали один до одного, а сторона колод, звернена всередину, стесывалась "на площину. Це рекомендується і для зовнішньої сторони. З внутрішньої і зовнішньої сторін колоди зрубу бажано острогать, чим забезпечується більш легке опускання-осідання зрубу в шахту, так як він ковзає по грунту. Кутові з'єднання виконують в лапу. Для міцності вінці зрубу з'єднують круглими або прямокутними зубцями одним, а краще двома з кожної сторони.

Вінці виконаного зрубу мітять і встановлюють строго по схилу, Окремі вінці скріплюють між собою брусами, жердинами, товстими дошками і цвяхами потрібної довжини. Таке скріплення виконують посередині зрубу з кожної сторони, але краще робити по два скріплення ближче до кутів.

Зруб глибоких колодязів нарощують зверху. Для полегшення опускання підстава зрубу (один нижній або більше вінців) роблять для розширення з більш товстих колод чи брусків, але так, щоб це розширення доводилося на зовнішню сторону. Нижню частину зрубу виготовляють спеціальної форми і часто забезпечують ріжучим ножем з товстої листової, смуговий АБО кутової сталі (16,а). Це полегшує зрізання грунту.

При опусканні стінки зрубу повинні йти без перекосів, положення стінок часто перевіряють веском. Грунт вибирають так, щоб між зовнішньою стороною зрубу і грунтом було невелике простір. Підривати грунт рекомендується на три-чотири вінця.

У пливунах дно зрубу влаштовують розширеним, тобто дзвоном (шатром), 16, ст. У цьому випадку зруб легше входить в грунт, так як після дзвони шахта буде достатньо широка порівняно з верхньою частиною зрубу і засыпаемый пухкий грунт не буде заважати його опускання.

Часто улаштовують ящик без дна, який ставлять вниз, а на нього зруб. Ящик роблять ширше зрубу. Внизу скриньки можна влаштувати черевик або раму. Бездонні ящики роблять з горизонтальним розташуванням дощок, з зарубанием в лапу без залишку або з шипами, і з вертикальним розташуванням дощок, які кріплять цвяхами до зовнішніх сторонам двох рам. Черевик з ріжучим ножем ставлять під ящиком (шатром) або зрубом.

Опускное нарощування буває зверху і знизу. Можна вирити яму-шахту на глибину води і зібрати в ній зруб.


При нарощуванні стінок колодязя зверху (зазвичай у глибоких) під зрубом та на дні шахти під основною рамою підривають грунт, стінки колодязя опускають, а зверху нарощують. При наращипании стінок колодязя зазвичай знизу його кріплять колодами (щоб зруб не міг раптово опуститися і призвести до нещасного випадку) і надходять так. З двох протилежних сторін риють довгасті ями (застави або печуры), які потім закладають шматки колоди - «застави», або «срубины». Вони повинні бути довшими колод зрубу на 500-700 мм. Спочатку така колода ставлять з однієї сторони зрубу, а потім - з другого після - під усі інші. Таким чином зруб утримується в одному і тому ж положенні. Далі по черзі виймають застави, підводять три-чотири вінця і закладають знову застави. У цьому випадку опускання зрубу виключається, так як він утримується «заставами». Кінці «застав» з внутрішньої сторони зрубу підклинюють дерев'яними клинами або каменями, підтискаючи їх до раніше укладених віденцям. Вінці повинні бути ретельно припа-використані один до одного, без щілин, крізь які в колодязь можуть потрапити земля, глина, пісок, забруднена вода.

У піщаних, слабких, мокрих грунтах «застави» в печуру укласти важко, оскільки грунт обвалюється раніше, ніж заведуть кінці «застав». Якщо в силу різних обставин доводиться це робити, то для утримання зрубу треба взяти колоди потрібної довжини, кінці закласти на 1-1,5 м, а печуры зробити більш широкими та глибокими ( 16,6").

У грунтах-пливунах від пристрою печур відмовляються. При щільному ґрунті «застави» роблять не через три - шість вінців, а через 2-3 м або більше. В хорошому щільному грунті зруб опускається рівно і досить швидко. Грунт під нижнім вінцем можна підривати на таку висоту, щоб міг зруб опускатися на два-три вінця відразу.

Будівництво колодязів різними способами

Неглибокі колодязі влаштовують так. При глибині колодязя 4-6 м і несильному припливі води можна відразу вирити шахту на всю глибину, і якщо потрібно, то тимчасово укріпити її стінки, щоб грунт не обвалився. Дно шахти вирівнюють, укладають на нього лежні, а на них настилають підлогу з дошок з зазорами, потрібними для проходу води. Потім встановлюють вінці зрубу. У цьому разі лежня, дошки і нижню частину зрубу рекомендується виконати з дуба.

Замість підлоги на дно колодязя насипають гравій або щебінь.

Колодязь з нарощуванням зрубу зверху з дерева влаштовують так. Зруб для колодязя виконують звичайним способом. Спочатку риють шахту глибиною 3-6,5 м. Стіни кріплять, дно добре вирівнюють. Опускають перший вінець, на нього другий і т. д., тобто збільшують до тих пір, поки зруб не піднесеться на три - п'ять вінців вище рівня землі. Потім на дні шахти, під стінами зрубу, вибирають грунт на глибину 200-300 мм, але тільки під серединами стінок, під кутами його не чіпають. Далі одну стінку підпирають однією або двома підкладками і підбивають клини. Таким чином підпирають всі стінки зрубу. Потім підривають грунт в кутах спочатку з двох суміжних сторін, потім з наступних за черговістю. Цю роботу треба виконувати так, щоб влаштувати в ямку середині шахти з ухилом від стінок колодязя. В ямку буде сповзати видавлений і пливе грунт, стікати вода. Для виїмки ґрунту над шахтою ставлять дві міцні стійки з надійно прив'язаною поперечиною і блоком. Застосовують міцну мотузку, баддю або відро. Після цього виймають клини і підкладки, і зруб рівномірно опускається. Щоб зруб не розірвався, його скріплюють по висоті. За міру опускання зрубу його нарощують зверху, ретельно перевіряючи виконану роботу в послідовності, наведеній вище.

Буває, що зруб не опускається в шахту на всю глибину вийнятого ґрунту, тоді його осаджують, наносячи удари по верхньому кінця обухом сокири, кувалдою або дерев'яним молотом барси-ком масою 5 кг і більше. Щоб деревина не сминалась, на верх вінця кладуть брус або дошку і тримають її під час осаджування.

Коли між стінками зрубу і грунтом шахти спостерігається велике тертя і від ударів зруб опускається погано або зовсім не опускається, то вінці зверху нарощують на висоту 700 - 800 м, врубують у верхній вінець хрест-навхрест чотири колоди довжиною в 2-3 рази більшою, ніж сторони зрубу. На кінці цих колод кладуть настил з пластин, дощок, обаполів (які кріплять цвяхами) і на нього поступово по всіх сторонах насипають вийнятий грунт, укладають цеглини або камені. Навантаження іноді досягає декількох тонн, і зруб поступово починає осідати.

Колодязь з нарощуванням зрубу знизу влаштовують так. Це доводиться робити, коли опускається зруб застряг так, що ніяка навантаження не опускає його.

Тоді нижні вінці зрубу замість колод замінюють пластинами, подводимыми знизу. Для цього підривають грунт з одного боку, та утворене простір вставляють приготоване ланка зрубу, притискаючи його впритул до нижнього вінця клинами. Таким чином вставляють всі сторони зрубу.

Щоб зруб не опустився відразу, що небезпечно, окремі вінці виготовляють із колод завдовжки на 600-700 мм більше номінальної довжини інших колод. За допомогою отриманих пальців зруб буде спиратися на стінки шахти.

Колодязь в пливунах влаштовують так. Пливун - це дуже дрібний пісок насичений водою. Рити такий грунт без відливу води практично неможливо. Доводиться влаштовувати шпунтові стінки, що окремим забудовникам не завжди під силу.

Велику увагу приділяють верхньої будови колодязя, або його голівці. Головку виводять на висоту 0,9-1 м над землею, з зовнішньої оббивають сторони дошками як можна щільніше, щоб через щілини зрубу не проникали пил, сміття, листя і т. д. В районах з дуже морозними зимами обшивку головки роблять подвійною, з відступом від зрубу на 100-150 мм Утворилася пазуху заповнюють тирсою, стружкою або їх сумішшю, можна шлаком або іншими теплоізоляційним матеріалом. Це оберігає воду в колодязі від замерзання.

Кришка і навіс оберігають воду в криницю від забруднення. Отвори колодязя закривають кришкою на петлях або рухається ст. пазах поздовжніх брусків. Навіси над колодязями (часто називають парасольками) роблять різних конструкцій і розмірів (17).

Санітарні вимоги до криниць

Територію навколо колодязів осушують за допомогою дренажу. Навколо зрубу вибирають грунт на ширину 0,7-1 м і глибину 2 - 2,5 м. Траншею заповнюють жирної м'ятою глиною і щільно трамбують її, зверху покривають каменем і бетоном, влаштовуючи таким чином гідроізоляційний замок.

При незначній витраті воду слід систематично відкачувати з колодязя.

Дно колодязя слід засипати гравієм або кам'яним щебенем шаром не менше 250 мм Більше - краще. Рекомендується не рідше одного разу на місяць оглядати колодязь, визначати його забрудненість і видаляти випадково потрапили в нього різні предмети.

Оглядати колодязь краще всього за допомогою електролампи, опущеною в нього на шнурі.

Воду з колодязів дістають різними способами. Журавель для підйому води складається з стовпа з розвилкою, в яку вставляють жердину і кріплять шворнем. До одного кінця жердини кріплять жердину (краще на ланцюгу), а до іншому - відро. До кінця жердини без відра кріплять вантаж, маса якого більше маси кінця жердини з порожнім відром. Збільшуючи або зменшуючи вантаж, домагаються того, щоб відро з водою легко підіймався з колодязя. Крім цього, можна влаштувати на колодязі блок і за допомогою міцної мотузки витягувати вручну відро з водою.

Піднімають воду також за допомогою різної воротов конструкції або застосовуючи всілякі насоси.

При будівництві колодязя, його огляді та ремонті треба систематично перевіряти наявність у ньому газу. Перш ніж спуститися в колодязь, опускають в нього запалену свічку або пук соломи. Якщо вони горять, газу немає, якщо гаснуть, газ є.

Видаляють газ так: багато разів опускають у колодязь відро або бадью або ж пук соломи і тим самим вимахують його.

Можна опустити в колодязь великий пук запаленої соломи та тим самим випалити газ.

Зогнилий зруб розбирають і замінюють новим, точно таким же за розміром. Частину зрубу, що знаходиться у воді, зазвичай краще зберігається, але краще замінити зруб повністю.

    

 «Як побудувати сільський будинок» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Столярні роботи в сільському будинку Технологія і організація сільського будівництва Будинок своїми руками Будівництво будинку Виготовлення червоної будівельної цегли і Бетон будівельні розчини Обшивка деревом Опалення, печі, каміни Слюсарні роботи Малярні роботи Столярні роботи Лицювальні роботи "Кладіть печі самі" Опалення, печі. Лазні "Лазні та сауни" Домашньому майстрові Заміське будівництво Електрифікація присадибного господарства Теплиці