Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Бібліотека Будівництва

Євроремонт від А до Я. (Домашні поради)


Розділ: Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Пристрій цементно-піщаної стяжки

 

 

Цементно-піщану стяжку виконують по бетонній, кам'яного, цегляних основ, щоб згладити його поверхню. В роботі використовують розчин, приготовлений з цементу марки 300 і піску в співвідношенні (об'ємні частини) 1 : 2,5 або 1 : 3. Відведені сухі матеріали для розчину змішують (або використовують уже готову суху суміш) і додають таку кількість води, щоб готовий розчин мав консистенцію густого тесту.

Підстава під цементно-піщану стяжку очищають від сміття, пилу, змочують водою, обов'язково перевіряють геометричну форму приміщення (рівність кутів і стін). Навіть досвідченому професіоналу не завжди вдається укласти розчин і розрівняти його «на око», тобто без використання допоміжних конструкцій і устаткування. Найчастіше основу розмічають за допомогою маяків і укладають марки ( 55 а) - напрямні дерев'яні рейки будь-якого перетину, якими позначають заданий рівень підлоги, тобто товщину наноситься розчину.

Перший основний маяк поміщають біля стіни, а від нього при допомогою рівня і рейки на відстані 1,5-2 м один за іншим встановлюють інші маяки. Після встановлення кутових і проміжних маяків між ними укладають напрямні рейки, у простір між якими і буде укладатися цементно-пеечаный розчин. Вирівнюють врівень розчин при допомоги терлиця, що пересувається по пазах напрямних рейок ( 55 б).

Потім рейки (марки) видаляють, а проміжки в стяжці закладають тим же розчином. Покладений і вирівняний розчин повинен мати абсолютно гладку поверхню, без тріщин і раковин. Для цього, через кілька годин після укладання, коли розчин трохи схопиться, його затирають великою теркою або штукатурною лопаткою. Протягом наступних п'яти днів після укладання розчину стяжку поливають водою 2-3 рази на день.

 

 

Робиться це для того, щоб стяжка була міцною, на се поверхні не утворилося тріщин розчин не відшаровується і не кришився. В надалі стяжку витримують потрібний час до повного затвердіння, оберігаючи від механічних пошкоджень і забруднення.

Рівність, горизонтальність стяжки перевіряють довгою лінійкою або точно виструганої рейкою довжиною, рівній ширині приміщення (не менше 2 м). Допустимі невеликі просвіти між рейкою і підставою, їх величина не повинна перевищувати 3 мм

Великі дефекти стяжки вирівнюють повторно цементним розчином з подальшим розрівнюванням полутерком і загладжуванням. Невеликі вади виправляють шпателем потрібної ширини (дерев'яним або сталевим). Остаточну шліфування підстави проводять пемзою, наждачними брусками або шліфувальною шкуркою.

Пристрій підстави нз деревно-волокнистих плит

Згідно з правилами ведення лінолеумних робіт, лінолеум можна наклеювати лише на міцні старі дерев'яні підстави. Якщо деякі дошки покриття прогинаються, пошкоджені, то їх перестилають. При цьому обов'язково підкладають під них нові лаги, але з меншими проміжками, ніж було колись, щоб дошки не прогиналися. Нові дошки притискають як можна щільніше один до одного, в щілини і тріщини старих дощок забивають дерев'яні рейки або клини. Відремонтоване дощате покриття заново стругають. Вузькі щілини і дрібні дефекти поверхні шпатлюют, після висихання ці місця шліфують.

Якщо лінолеум стелять на зношений паркет, то попередньо перевіряють міцність останнього. Якщо необхідно, зміцнюють слабо тримаються елементи, потім прістругівают їх, шпатлюют всі тріщини і після висихання шліфують.

Після ремонту старих дощатих, паркетних підлог або пристрою цементно-піщаної стяжки по бетонній або цегельній підставі підлоги покривають деревно-волокн истыми плитами в один або два шари. Плінтуси перед цим відривають.

По дерев'яному настилу плити прибивають цвяхами з плоскими капелюшками в шаховому порядку по усій поверхні: крок вздовж кромки - 50-100 мм, в інших місцях - 100-150 мм Капелюшки цвяхів втоплюють у товщу листка. Шви зачищають, олифят, шпаклюють і шліфують після висихання.

До інших підстав деревинно-волокнисті плити приклеюють вразбежку гладкою стороною вгору на клей, на гумово-бітумну і олійно-крейдову мастики кладіть листи шорсткою стороною вгору. При наклеюванні плит в два шари для нижнього шару беруть м'які аркуші, для верхнього - напівтверді; при наклеюванні в один шар вибирають напівтверді листи.

Плити розкладають на підготовленій підставі, прирізають так, щоб вони лягали як можна щільніше один до одного. При необхідності нумерують. Великі за розміром аркуші можуть жолобитися, щоб цього не сталося в процесі приклеювання, краще заздалегідь пропиляти їх в декількох місцях. Підготовлені (розкроєні) плити піднімають з підлоги, а підставу грунтують рідкою бітумною грунтовкою для того, щоб мастика якомога щільніше прилягала до основи, міцність лінолеумного покриття була високою.

Грунтовку готують на основі бітуму (марка БН-Ш або БН-IV), розведеного бензином у співвідношенні 1 : 2 або 1 : 3. Битум'розігрівають у міцній посуді до температури 160-180" С, охолоджують до температури 80° С, потім поступово, тонкою цівкою вливають в нього автомобільний бензин і перемішують до тих пір, поки не вийде однорідна суміш.

Ґрунтовку наносять на чисту і суху основу тонким шаром за допомогою жорсткої кисті, ретельно розрівнюють і дають підсохнути протягом доби. Цієї ж грунтовкою змащують деревоволокнисті плити (листи першого шару з обох сторін, листи другого шару - тільки з внутрішньої сторони), щоб вони не вбирали в себе бензин з мастики.

Погрунтувати і висохле підстава плити наклеюють на гарячу бітумну мастику: її наливають на основу і розрівнюють шпателем до отримання шару товщиною не більш 2-3 мм. Поверх мастики укладають погрунтованих листи в такому порядку, як вони були дорізати. Допустимий зазор між кромками листів - 3-5 мм. Якщо основа виконується двошаровим, то поверх першого шару аркушів наноситься ще один шар мастики і накладаються листи другого шару.

Листи щільно притискають до основи за допомогою вантажу - цеглин, а краще мішків з піском. Надлишки мастики при цьому видавлюються на поверхня, їх видаляють до застигання мастики, а вантаж знімають через дві доби. Можливі дефекти на поверхні плит виправляють шпатлюванням з наступним шліфуванням, зазори між плитами теж шпатлюют, а нерівності состругівают.

 

До змісту книги: Євроремонт від А до Я

 

Дивіться також:

 

 Будівництво будинки Гідроізоляція Каркасні роботи Внутрішні перегородки Лаки і фарби Будівельні розчини Добавки в бетон

 

Будівельні матеріали

 

Домашня енциклопедія

 

Дім і садиба

 

Сімейна енциклопедія

 

Домашньому майстрові

 

Благоустрій квартири

 

Будинок своїми руками

 

Будівництво будинку

 

Обшивка деревом

 

Опалення, печі, каміни

 

Слюсарні роботи

 

Малярні роботи

 

Столярні роботи

 

Облицювальні роботи

 

Ліплення в будинку і квартирі

 

Малярні та штукатурні роботи

 

Ремонт і реконструкція будинків і квартир

 

Ремонт садибного будинку

 

Ваша садиба

 

Будівництво будинку від фундаменту до даху

 

Будівельні матеріали і вироби

 

Перепланування квартири

Перепланування типових квартир 60-х років

Перепланування двокімнатних квартир

Перепланування однокімнатної квартири

Дві квартири в одній

Три квартири в одній

Чотири квартири в однієї

П'ять і більше квартир в одній

 Перепланування квартир з пристроєм отвору в несучих конструкціях