Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

 Кладка печей своїми руками


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Ремонт печей. Топка. Види палива

 

 

Довговічність печі і її правильна робота залежать від того, як вона виконана, як за нею доглядають і експлуатують. Правильна експлуатація і своєчасний догляд набагато підвищують термін служби печей, які до того ж будуть споживати найменшу кількість палива для нагрівання.

 

РЕМОНТ

Ремонт ділять на три види: поточний (дрібний), середній і капітальний.

До поточного ремонту відносять дрібні роботи, що виконуються в найкоротший термін, оскільки вони можуть спричинити за собою більш великі несправності, що призводять до пожежі або нещасних випадків. Це такі види робіт, як замазка тріщин, заміна дверей, колосникових решіток, засувок, окремих цеглин або зміцнення кахлів.

Зміцнення і заміна топкової дверки. Для зміцнення дверки, насамперед, її виймають з рамою з пічної кладки, часто з розбором невеликої кількості цегли. Якщо лапки рамки прийшли в непридатність, їх замінюють новими. До нової дверке також необхідно поставити лапки. Кладку в місцях постановки дверцят розчищають, змочують водою, встановлюють рамку на місце так, щоб лапки потрапили у шви кладки. Кладку виконують зазвичай. Шви повністю заповнюють розчином. Прийшли в непридатність цегли замінюють новими. Між кладкою і рамкою слід залишити щілину товщиною 5... 10 мм і закрити її потім азбестовим шнуром. Якщо шнур відсутня, кладку виконують не впритул до рамки. Міцно закріплена рамка не буде розхитуватися і випадати. Дверка, встановлена без лапок, швидко випадає.

Після зміцнення рамки всі наявні тріщини замазують глиняним розчином, швабруют або затирають його.

Заміна колосникових грат. Прийшла в непридатність колосникові ґрати видаляють, розчищають від золи звільнене місце і ставлять на нього нову решітку. Якщо стара була встановлена з невеликим підйомом усередину топливника, то нову ставлять точно так само. Між кладкою і гратами по всьому її периметру залишають зазор не менше 5 мм, який засипають золою або піском.

Закладення щілин. Щілини у швах кладки розчищають на глибину 20...30 мм, видаляють весь розчин і змочують розчищене місце водою. Потім повністю заповнюють розчищені шви глиняним розчином, затираючи або швабруя його.

Заміна тріснутих цеглин. Тріснуті цеглу виймають, розчищають від розчину займане ними місце, підбирають новий цеглу та приміряють його. Розчищене місце і вставляється цеглу рясно змочують водою, намазують цегла глиняним розчином та вставляють на місце. Якщо шви місцями виявляться не зовсім повними, то їх додатково промащують розчином, ретельно втираючи його в шви з подальшою затіркою або швабровкой.

Заміна окремих кахлів і їх ремонт. Тріщини в кахлях можуть бути закладені гіпсовим розчином, краще затворенным на розчині алюмінієво-калієвих квасцов, або крейдою, приготованим на сирому яєчному білку. Сильно растрескивающиеся кахлі замінюють новими, попередньо підібравши за кольором та розміром і виправляючи їх. Замінний кахлі обережно виймають і розчищають займане ним місце. Потім підганяють новий за розміром старого, заповнюють його румпу густим глиняним розчином з цегельним щебенем і вставляють на місце. Міцність такої вставки набагато менше, так як не кахель закріплюється в кладці мочками (дротом).

Забруднені поверхні облицювання кахельною очищають так. Спочатку вологою ганчіркою протирають всю поверхню, потім готують чисте сметанообразное гіпсове тісто і його наносять тонким шаром. Роботу виконують рукою. Як тільки гіпс почне злегка схоплюватися, його протирають сухою ганчіркою так, щоб не залишалося слідів. Разом з ним видаляють бруд. Залишився в тріщинах гіпс стане білим.

Заміна передтопкових листів. Від часу на аркушах стали з'являються рвані місця, ускладнюють прибирання. Потрапляючи на них, гарячі вугілля можуть викликати загоряння підлоги. Зруйновані аркуші стали відривають, цвяхи виймають, закривають пів листовим азбестом або вимоченим в глиняному розчині повстю і закривають новим листом покрівельної сталі, прибиваючи його по краях.

Дрібний ремонт стінок топливника або футеровки. Роботу виконують через топкову дверку. Дрібні зруйновані місця розчищають і замазують глиняним розчином, вогнетривкою глиною або вогнетривким бетоном. Зруйновані один-два цегли футеровки видаляють, розчищають під ними місця і вставляють на тому ж розчині, на якому велася кладка, відсутні цеглини.

Середній ремонт включає ліквідацію завалів в дымооборотах, виправлення пошкоджень труби, заміну стінок 'футеровки та інші роботи, пов'язані зі значними пошкодженнями.

Завали в дымооборотах походять від тривалої роботи печей або поганий перев'язки швів в процесі кладки. Часто завали бувають від застосування в стінках димоходів недоброякісної цегли, який руйнується при тривалій експлуатації печей. Завал може бути видалений через топливник або прочищувальні отвори. Якщо цього зробити не можна, то доводиться розбирати кладку стінки з подальшим відновленням внутрішніх перегородок і розібраної стінки печі. Найдоступніше визначення завалів - шляхом нагрівання печі.

Перестилання поду, склепінь і передаху печі. Від тривалого пересуву по поду різної посуду його рівна поверхня зношується. Цегла склепінь і передаху від нагрівання тріскається і руйнується. Все це потребує ремонту.

Ремонт поду з постановкою окремих цеглин - швидка і малотрудоемкая робота. При повному перестилання надходять так. Спочатку відбирають і сортують цегла, потім знімають цегли поду, вирівнюють підстава (пісок), надаючи йому потрібний ухил (підйом) до задньої стінки камери. Настилати цегла для нового поду починають від припічка з поступовим переходом до задньої стінці. Роботу ведуть через гирло. Після настилання під шліфують цеглою з піском, вирівнюючи окремо виступаючі нерівності. Щілини між цеглинами засипають золою або дрібним піском. При ремонті склепіння і передаху кладку печі доводиться розбирати, видаляти прийшов в непридатність, цегла і викладати знову звід або передах точно такими, якими вони були до ремонту.

Оголовки димових труб. Виконані з цегли оголовки від впливу на них атмосферних опадів з часом руйнуються, приходять в непридатність і створюють пожежонебезпечний стан. Для ремонту, слід відібрати добре обпалена цегла. Зруйновану частину труби розбирають, видаляють з залишилася кладки глиняний розчин і все добре змочують водою. Кладку ведуть з ретельною перев'язкою швів на цементному або змішаному розчині. Верхню край труби вирівнюють цементним розчином, надаючи йому скіс до зовнішнім сторонам. Це не тільки полегшує рух димових газів, але і захищає трубу від намокання. У мокрій трубі погіршується тяга. Замість цементного розчину можна покрити трубу покрівельною сталлю або прикрити її футляром, виконаним з більш товстої листової сталі. Протипожежні оброблення. Від опади різних конструкцій, ударів, струсів, погано виконаної кладки розділок останні поступово руйнуються. Кладка розбудовується, глиняний розчин фарбували. Найчастіше оброблення руйнуються у дверних коробок, які слід надійно закріпити. Товщина оброблення залежить від конструкцій печей. Для звичайних кімнатних печей - не менше 120 мм (в півцеглини). Для кухонних вогнищ та опалювальних печей, стінки яких нагріваються понад 100°С, товщина оброблення досягає 250 мм з обов'язковою прокладкою повсті, вимоченого в глиняному розчині. Більш надійні оброблення товщиною 380 мм, які дозволяється ставити без повстяної прокладки, але краще з прокладкою вимоченого в глиняному розчині повсті. Замість цегельних можна ставити бетонні з окремих елементів або з постановкою каркаса, натягуванням на нього сітки і оштукатурюванням цементним розчином. Така оброблення міцна і не має швів. Товщина її може бути 30 мм і більше.

Особливу увагу слід звертати на оброблення в межах горища, які необхідно періодично оглядати й білити вапняною чи гіпсовою крейдяної побілкою. На них легко помітити чорні нальоти сажі при наявності наскрізних тріщин у кладці.

Капітальний ремонт вимагає більш або менш тривалої роботи із зупинкою топлення печі на потрібний термін, що пов'язано зі складністю робіт. До них відносять: зміну футеровки топливника і' жарового каналу, переробку топливника з глухим подом на топливник з колосникових гратами і піддувалом; переробку топливника для дров під топливник для спалювання вугілля, переробку схеми димооборотов і т.д. Для виконання таких робіт доводиться частково розбирати піч або тільки одну-дві стінки.

Зміна футеровки топливника. Розбирають стінку печі від поду, або зольника, на висоту топливника. Якщо доводиться одночасно переробляти і димоходи, то стінку розбирають до самої передаху. Футеровку виконують без перев'язки її з основною кладкою зі звичайної цегли. Спочатку розбирають придатну кладку футеровки, очищають стінки печі від розчину, прибирають весь сміття і приступають до облицювання на вогнетривкому розчині. Товщина футеровки залишається такою ж, якою була раніше, найчастіше з цегли на ребро; великих печах - з цегли плиском. Товщина швів не більше 3 мм

При переробці димоходів в першу чергу розбирають існуючі, а потім виконують знову, перев'язуючи їх з основною кладкою і залишаючи ті ж самі розміри (135).

Зміна димоходів при ліквідації конденсації. Ліквідують або виключають один-два димоходу або ж влаштовують до них з топливника по одному віконечка в кожен димар розміром 50 X 50 мм. Зазвичай ці віконця влаштовують в останній і передостанній димоходи, але ще краще виключити один-два димоходу і в останньому і передостанньому димоходах влаштувати віконця. У цьому випадку доводиться розбирати стінку внизу і вгорі печі. Слід пам'ятати, що відновлювати розібрані стінки печі слід дуже ретельно.

Переробка топливника з глухим подом на топливник з піддувалом і колосниковими гратами. Якщо основа печі розташована на поду відстані п'яти рядів кладки або більше, то топкову дверку залишають на місці. Якщо ж кількість рядів кладки менше, то дверку піднімають на кілька рядів. При цьому висота топливника для дров повинна бути не менше 500... 550 мм, а для вугілля - не менше 400... 450 мм. Топливники для вугілля або антрациту рекомендується обладнати герметично закриваються і піддувальної топковими дверцятами. У в'юшках, або засувках, просвердлюють отвори діаметром 10...15 мм. Колосникові ґрати під антрацит ставлять такого ж розміру, як і для дров, але більш важкого профілю. Порядок роботи наступний. Спочатку розбирають передню стінку, знімають дверку, розбирають під кладки, прибирають сміття і приступають до кладки з пристроєм піддувала, установкою піддувальної дверки, колосникових ґрат і топкової дверки і зашпаровують розібрану стінку цеглою з дотриманням перев'язки швів.

Переробка однієї печі на дві. Якщо є велика піч і такої конструкції, яка дозволяє переробити її на дві, то чинять так. Розбирають одну з стінок, визначають розміри і намічають переробку внутрішнього устрою на дві незалежні печі з окремими топливниками і дымооборотами, які тільки вгорі, близько передаху, сходяться в одну трубу. Якщо це зробити неможливо, то доводиться для кожної печі робити свою трубу.

Крім розглянутих існують і інші види переробок. До кожній переробці слід підходити індивідуально, ретельно продумавши весь процес роботи, дотримуючись відповідну обережність.

 

ТОПКА

Нагрівання печей багато в чому залежить від застосовуваного палива, правильного виконання топки і стану печі.

Для топки печей застосовують тверде і газоподібне паливо. При виборі палива керуються його теплотворної здатністю, тобто кількістю теплоти, що виділяється при спалюванні 1 кг твердого або 1 м° газоподібного палива, тепла, необхідного для нагрівання 1 кг води на 1°С. Теплотворна здатність палива залежить від горючих складових, зольності і вологості палива. Горючі складові - це тверда речовина, основна частина кам'яного вугілля, водень (горючий газ без кольору і запаху) і сірка. Негорючі складові - кисень (безбарвний газ, який не горить сам, але необхідний для горіння), азот - газ (не горить і не бере участі в горінні), зола (негорючі дрібні мінеральні домішки) і вода. Негорючі речовини в паливі є баластом. Тому чим більше в паливі вуглецю і водню і менше баласту, тим вище його теплотворна здатність.

Для топки необхідно застосовувати сухе паливо. Дрова сухі економічніше сирих. Вони швидко спалахують і розвивають високу температуру по порівняно з сирими. Дрова вважаються сухими, якщо вони наколоті на поліна вказаної товщини, покладені в клітину і знаходяться протягом року під навісом на відкритому повітрі. Чим довше сохнуть дрова, тим краще.

Соснові і березові дрова при згорянні виділяють більше сажі з домішкою смоли, яка міцно осідає на стінках каналів печі й труби. При топці осиковими дровами осіла сажа потроху вигорає, канали очищаються і більше утримують тепла. Однак осикові дрова при згоранні «стріляють», і топити осиковими дровами рекомендується не рідше двох разів на тиждень.

Торф, вугілля, антрацит, лузга, багаття, солома, кізяк, суміш соломи з гноєм мають різну теплотворну здатність: торф кусковий вологістю 30% -3000 ккал/кг; брикетний торф - 4000; підмосковне вугілля - 3000; буре вугілля - 4700; кам'яне вугілля - 5000...7200; антрацит - 7000; солома - 3690; лушпиння соняшникове - 3740; багаття лляна - 3850; мазут - 9700...9000; кізяк - 2000 ккал/кг; газ - від 8000 до 12 000 ккал/м3.

Процес будь-якого горіння палива відбувається завдяки припливу свіжого повітря, в якому є кисень. Без кисню паливо горіти не зможе. Горючі частини палива - вуглець і водень - з'єднуються з киснем при сильно нагрітому стані.

Для розпалювання палива використовують дрібні скіпки, стружку, солому, папір. Температура займання дров - не нижче 300°С, кам'яного вугілля - 600°С.

При топці печей з труби часто вилітають іскри - це не що інше як незгорілі частки палива. Іскри гаснуть (згоряють) тільки при температурі не менше 300°С. При хорошому горінні палива і температури в в'юшки 400...500°С іскри з труби вилітати не будуть.

Паливо не завжди повністю згорає в печі. Якась частина у вигляді горючих газів або дрібних частинок виноситься назовні. Це відбувається як через нестачу повітря, так і від його надлишку. При надмірній кількості повітря паливо, що горить охолоджується. Тверді частинки, горючі гази охолоджуються і не згорають.

В процесі згоряння палива утворюються речовини, які з надлишковим повітрям рухаються по каналах печі і через димову трубу виходять назовні у вигляді диму. До складу диму входить надлишковий повітря, який надходить в піч, але не використовується повністю, а також всілякі газоподібні речовини, що складаються з повітря з паливом. Підраховано, що дим на одну третину складається з остиглих горючих газів або дуже дрібних горючих шматочків палива, утворюють іскри, які надають диму забарвлення. І чим більше таких частинок в диму, тим він темніше, і навпаки. Виділення таких частинок небажано.

Незгорілі при топці гази утворюють чадний газ, викликає отруєння. Проникнення чадного газу в приміщення відбувається тоді, коли піч закривають завчасно, не давши можливість палива повністю прогоріти. Гази проникають в приміщення через нещільності пічної кладки і різні негерметически закриваються прилади. Особливо на це слід звертати увагу при топці вугіллям, антрацитом і іншими видами твердого палива.

Щоб паливо згорало нормально, у топливник слід подавати рівно стільки повітря, скільки необхідно для нормального горіння.

У будь-якому паливі завжди є деяка кількість води. Для нагрівання і випаровування води витрачається велика кількість тепла. Утворився пар виходить в трубу і виносить з собою багато горючих речовин. Пар охолоджує полум'я, канали і трубу і в цілому всю піч. Навіть дуже добре висушеному паливі в процесі його горіння утворюється водяна пара. Це відбувається тому, що при згорянні водню дві його вагові частини з'єднуються з однієї вагової частиною кисню. Утворений пар охолоджує полум'я і несеться в димову трубу.

Якщо температура відхідних газів низька або стінки димовою труби сильно охолоджені, то водяні пари охолоджуються і осідають на стінках в вигляді крапель води. Ці краплі змішуються з осів на стінках труби сажею, утворюючи чорну рідину зі специфічним запахом, званим конденсатом. При постійному конденсаті погіршується тяга в печі. Стінки труби і верхня частина печі, а також перекриття стають чорними, цегляна кладка руйнується, а це може привести до пожежі або передчасного руйнування труби, верху печі і перекриттів.

Зі сказаного можна зробити висновок, що нормальна температура газів, що відходять з печі газів перед виходом у трубу повинна бути не нижче 125...150°С, а при виході з труби в атмосферу - не нижче 100°С. У в'юшки або у засувки температура димових газів найкраще повинна бути не нижче 250°С. При цих умовах конденсат не утворюється. Кількість тепла, наявного в паливі, впливає на коефіцієнт корисної дії печі.

Коефіцієнт корисної дії печі являє собою відношення кількості тепла, яке віддається піччю приміщенню, до кількості тепла, наявного в паливі. Наприклад, якщо піч віддала приміщення 20 000 ккал тепла, а витрачене паливо містило 40 000 ккал тепла, то в даному випадку ККД печі буде дорівнює 0,5. В залежності від конструкції печі коефіцієнт корисної дії може складати: для опалювальних кімнатних печей з глухим подом - від 0,3 до 0,5; кімнатних опалювальних печей з піддувалами і колосниковими гратами - 0,5...0,7; російських звичайних печей - 0,5...0,6; печей сучасних конструкцій - 0,6...0,85.

Перед кожним опалювальним сезоном піч оглядають, виправляють всі дефекти, очищають від сажі. Особливу увагу приділяють трубі.

Топка печей. Тривалість топлення печей середньої і великої теплоємності становить не менше 1,5 і не більше 2,5 год при спалюванні дров або торфу і 5...6 год - кам'яного вугілля. Чим довше полум'я застосовуваного палива, тим краще, так як піч швидше нагрівається. Відносна величина полум'я сухих дров: сосни - 100 см, берези - 75, їли - 70, вільхи та осики - 50 див.

В топку відразу закладають всі кількість дров, яке потрібно для нормального нагрівання печі. Дрова укладають рядами або в клітку, але обов'язково з прозорами до 10 мм. Це роблять для того, щоб дрова загорялися одночасно з усіх боків, створюючи більше спека. Дрова не повинні доходити до верху топливника мінімум на 200 мм. Над верхом топливника має бути простір з дуже високою температурою, куди потрапляють дрібні частинки палива і різні горючі речовини. Згоряння цих частинок підвищує температуру печі з повним використанням теплотворної здатності палива. Незгорілі частки засмічують канали, осідають на їх стінках і менше поглинають тепла, наприклад шар сажі товщиною в 1 мм знижує поглинання тепла стінками до 10%.

Укладати паливо слід так, щоб воно рівним шаром лежало на колосникових гратах або на поду печі ближче до топкової дверке. Товщина шару покладеного на колосникових гратах палива наступна: дрова вологістю 25%- 250...350 мм; торф кусковий вологістю 30%-200...300, кам'яне вугілля - 100... 160 мм, антрацит - 150...240 мм.

Щоб легше було розтопити піч, під нижній ряд кладуть самі дрібні і сухі поліна, а під них суху лучину, сухі тріски, березову кору, солому, папір і інше тверде паливо. Категорично забороняється для розпалювання застосовувати бензин, гас, ацетон та інші вибухонебезпечні речовини.

Розтоплюють піч так. Повністю відкривають топкову дверку, заслінку, засувки, або в'юшки. Як тільки паливо добре загориться, топкові дверцята закривають, а піддувальну - відкривають. Надалі тягу в печі регулюють піддувальної дверкою, засувкою, або в'юшкою. Тяга повинна бути досить хорошою, але не зайвою.

Буває, що деякі при розпалюванні печі димлять. У таких випадках рекомендується спочатку спалити солому, папір, тонкі скіпки, стружку і тільки після цього розтоплювати піч. Іноді прогрівають тільки димову трубу через вьюшечное отвір легкої розпалюванням.

Перед закладкою дров або іншого палива всю золу слід прибрати з топливника і піддувала, а прозоры у колосникових гратах очистити.

Топливник, не заповнений повністю паливом, не дозволяє добре протопити піч. При цьому слід стежити за тим, аби в піч не потрапляв надлишок повітря.

Температура нагрівання стінок печей: помірного прогріву - максимально 8О...9О°С в окремих точках; підвищеного нагріву - максимально 90... 120°С, і високого нагрівання - максимально в окремих точках 120°С.

Горіння палива залежить від сили тяги в печах, яку можна визначити за кольором полум'я. Якщо полум'я червоне, з темними смугами, а з труби йде густий бурий або чорний дим, це означає, що необхідно збільшити приплив повітря. Рівне, спокійне горіння, світле і яскраве солом'яного кольору полум'я свідчать про нормальному горінні.

Сліпуче білий колір полум'я і гудіння в каналах печі кажуть про надлишок повітря.

Під час топлення печі найціннішим часом вважається таке, коли дрова в топливнике добре розпалюються, створюючи у всіх дымооборотах (каналах) найвищу температуру, під час якої найбільше нагрівається піч в цілому. За цей час піч повинна нагрітися максимально, поглинувши найбільша кількість тепла, що виділяється паливом.

Топкові дверцята під час горіння палива відкривають як можна рідше (один-два рази). Перемішувати паливо слід можна швидше, щоб в топку потрапило найменшу кількість холодного повітря, що охолоджує гарячі гази і канали печі. Тому під час топлення треба дотримувати наступні правила. По мірі прогорання палива слід прикривати не лише дверцята топливника, але частково змію, чи засувку. Перемішувати (або, як кажуть, «ворушити» дрова) рекомендується після того, як вони добре прогорять і між полінами дров утворюються великі порожнечі, між якими у топливник починає надходити холодне повітря.

У процесі горіння дров часто залишаються головешки, які рекомендується зібрати в центрі топливника, тобто на поду або на колосникових решітці і обкласти їх з боків яскраво палаючими вугіллями. Головешки і вугілля повинні лежати як можна щільніше один до одного, щоб між ними не просочувався холодне повітря. Приплив повітря повинен забезпечувати краще згоряння головешок і повне згоряння вугілля.

При топці печі вугіллям і антрацитом насамперед перевіряють стан печі, очищають топливник, колосникові грати і піддувало від золи, вугілля і т. д. Готують розтопку з мелкоколотой, сухої деревини (близько 3 кг). Розпалювання запалюють і на добре гарячі дрова насипають шар вугілля товщиною 50...60 мм, який наколюють шматками діаметром 20...30 мм На розгорівся вугілля насипають нову порцію вугілля шаром до 150 мм. Таку товщину вугільного шару слід підтримувати весь час топки.

Нераціонально насипати кам'яне вугілля більш товстим-шаром, так як горіння буде відбуватися неправильно і неекономічно.

Вугілля або антрацит, призначений на одну топку, завантажують у топливник за два-три прийоми. Топку ведуть так, щоб вугілля згорав повністю, а димову трубу закривають лише після того, як переконаються, що все згоріло і чадний газ не виділяється.

Ще раз нагадуємо про те, що під час топлення топкову дверцята варто відкривати якомога рідше.

Слід пам'ятати і про те, що перегрівати їх не можна, так як від перегріву кладка починає турбуватися і через її шви у приміщення проникають дим і чадний газ.

Після згоряння всього палива в топливнике залишаються одні вугілля. Якщо вугілля виділяють синє полум'я (чадний газ), їх розрівнюють по гратах або поду печі, але ближче до дверцят і щільно прикривають її. Коли чадний газ перестане виділятися, трубу не закривають ще 5...10 хв, щоб наявний в паливі і непомітний для очей чадний газ повністю згорів. Тільки після цього трубу повністю закривають.

Щоб уникнути отруєння чадним газом при топці кам'яним вугіллям, антрацитом або торфом, засувці димовий (або засувках) і в'юшки під просвердлюють отвори діаметром 10... 15 мм.

Якщо піч топлять дровами, соломою і т. д., отвори закривають (заклепывают) .

Топити піч варто за 4...5 год до сну, щоб не відбулося отруєння чадним газом. Закривають піч тільки після того, як переконаються, що чадного газу немає.

Ще раз нагадуємо про те, що під час топлення топкову дверцята варто відкривати якомога рідше.

Слід пам'ятати і про те, що перегрівати їх не можна, так як від перегріву кладка починає турбуватися і через її шви у приміщення проникатиме дим і надходити в піч зайва кількість холодного повітря.

Перед топкою печі очищають шахту, топливник, колосникові ґрати, зольник і обов'язково перевіряють тягу. Потім закидають на дальній кінець колосникових грат 0,5 кг вугілля, а на решту укладають розпалювання і підпалюють. Після розгоряння розпалювання (мелкоколотые сухі дрова) на нього засипають рівним шаром 2...3 кг антрациту. Коли антрацит добре розгориться, шахту печі повністю завантажують паливом.

Піддувальну дверку під час розпалювання закривають, а відкривають движок над отвором для проходу повітря. Приблизно через 1...1,5 год розмір відкритої щілини над отвором зменшують до 5...8 мм У печах тривалого горіння, яке може тривати добу або більше, два рази на добу відкривають піддувальну дверку і перевіряють процес горіння. Якщо під колосникових гратами є темний простір, значить горіння слабке або повністю припинилося. Відбувається це із-за засмічення колосникових грат, малої подачі повітря або тому, що паливо не скочується вниз, так як затримується в шахті. Горіння відновлюють повторним розпалюванням або прочищенням колосникової решітки за умови, що паливо ще не згасло, збільшуючи подачу повітря в топливник з розчищенням і проштовхуванням в них затриманого в шахті палива.

У процесі топлення печей можуть виникнути різні ускладнення.

Несправності печей при топці та їх усунення. Полум'я викидається з печі - це означає, що засувка в трубі закрита або надміру перекрита. У цьому випадку засувку висувають більше. Крім того, це відбувається і в тому випадку, якщо піч розтоплюють гасом, бензином або ацетоном. При великій кількості пари гасу, бензину і ацетону і при закритою дверке може статися вибух.

Іноді у паливниках печей нові порції дрібного палива, тирса, торф насипають на сильно розігрітий під колосникові грати. Це паливо відразу не загоряється, а нудиться, виділяючи велику кількість летючих речовин, які заповнюють топливник і канали печі, а при першій появі полум'я вибухають. Таке паливо необхідно завантажувати у топливник невеликими порціями і обов'язково при горить полум'я.

Димлення печі відбувається з багатьох причин. Перше - це засмічення труби та каналів сажею. Особливо сильно сажа відкладається при низькій температурі відхідних газів на стінках димових каналів. Часто вона затягується паутинообразными нитками, крізь які дим не проходить, і частина його потрапляє в приміщення. Якщо піч топлять сирими смолистими дровами, то на стінках димових каналів відкладається смолиста сажа, яка майже не видаляється при очищення труби звичайної мітлою. Ця сажа є найбільш небезпечною, так як може запалати і призвести до пожежі.

Щоб печі не диміли, їх кілька разів протягом опалювального сезону очищають.

Очищення печей від сажі. Очищають піч мітлою, насадженої на жердина необхідної довжини, тобто від верху оголовка труби до в'юшки, або засувки, в печі. Мітлу міцно зміцнюють на жердині, який може бути цілим або складеним. Деталі його міцно скріплюють.

Мітлою круглої форми очищають круглі труби. Найкраще мати мітлу трикутної форми. Нею можна очищати кути труби.

Перед очищенням труби в'юшку закривають. Залишок на ній сажу видаляють через дверцята, поставлену на одному рівні з в'юшкою або трохи вище її.

Перед засувками дверцят не ставлять. Сажа опускається по каналу печі вниз, і її видаляють через чистку.

Автору цієї книги зустрічалися печі з дверками вище засувки, які дуже зручні для видалення сажі. При чищенні засувка повинна бути закритою.

Більш довгі труби чистять приладом, що складається з важкого кулі масою 2...3 кг і діаметром до 100 мм і йоржа. Все це кріплять на міцній і досить товстій мотузці потрібної довжини. Спочатку кріплять куля, над ним через 250...300 мм йорж діаметром 210 мм з жорсткої щетини або з пружною, тонкої сталевого дроту, яка легко згинається і проходить по каналах. Прилад опускають в трубу. Куля тягне йорж вниз, очищаючи сажу. Можна декілька разів піднімати і опускати прилад по трубі.

Печі можуть диміти від того, що в стінках печі або димовий трубі є тріщини, знижують тягу. Це відбувається тому, що підсмоктують повітря знижує його витрата через піддувало. Це зменшує подачу повітря, знижує температуру відхідних газів і погіршує горіння. Щоб цього не відбувалося, піч і трубу треба уважно оглянути і ретельно промазати всі шви розчином, заповнюючи їх на всю глибину.

При виявленні завалів труб зруйнованої кладкою всі цеглу видаляють. Іноді доводиться розбирати трубу і знову її викладати.

Якщо піч і труба сильно охололи через змію або чистку, спалюють солому, папір, стружку, і тяга вос-ста навливается.

Особливу увагу звертають на приєднання до одного димоходу двох печей і наявність розтини.

Бажано на всіх трубах влаштовувати парасольки. Парасолька не тільки перешкоджає перекиданню тяги, але і оберігає трубу від руйнування атмосферними опадами.

На закінчення слід сказати, що якщо після топки погано закривають топкову і піддувальну дверки при погано виготовленої та поставленої засувці димовий, тяга в печі дуже знижується. У цьому випадку до наявною засувці необхідно поставити додаткову засувку, а краще в'юшку, так як вона закривається набагато щільніше засувок.

    

 «Кладка печей своїми руками» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

 Опалення, печі. Лазні "Лазні та сауни" Домашньому майстрові Будинок своїми руками Будівництво будинки Сільське будівництво Виготовлення червоного будівельного цегли Як приготувати розчин і бетон

 

Кладіть печі самі

Матеріали

Приготування розчинів

Пічні прилади

Інструменти

Пристосування

Колка і тезка цегли

Техніка пічної кладки

Утворення конденсату і боротьба з ним

Найпростіші перемички, арки і склепіння

Пристрій фундаментів під печі і труби

КЛАДКА РІЗНИХ ПЕЧЕЙ. Кухонні вогнища або плити

Плита з духовкою

Щитки опалювальні

Піч конструкції В. Ф. Волкова

Піч опалювальна оштукатурена, з тепловіддачею 1760 ккал/год

Піч оштукатурена, з тепловіддачею 2200 ккал/год.

Пристрій димових труб

Основні частини труби

Кладка цегляних труб. Розташування труб над покрівлею

 

Довідник домашнього майстра

11. ПІЧНІ РОБОТИ

11.2. Матеріали

11.3. Приготування глиняного розчину

11.4. Пічні прилади

11.5. Інструмент і пристосування

11.6. Виробництво пічних робіт

11. 7. Кухонні плити (вогнища) і опалювальні щитки

11.8. Росіяни печі

11. 9. Опалювально-варильні і опалювальні печі

11.10. Протипожежні заходи при кладці печей

11.11. Пристрій димових труб

11.12. Освіта конденсату і боротьба з ним

11.13. Ремонт печей

11.14. Зовнішня опорядження печей

11.15. Топка печей

11.16. Водяне опалення