Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

 Кладка печей своїми руками


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Найпростіші перемички, арки і склепіння

 

 

При кладці печей часто доводиться перекривати топливники, топкові отвори та камери, застосовуючи перемички простої та складної форми, які найчастіше залежать від розміру отвору, що перекривається або прольоту.

Якщо отвір в стіні перекривають напівкруглої кладкою, це перекриття називається аркою, або арковою перемичкою. Якщо ж таке перекриття виконують між стінами, його називають зают склепінням. Арки і склепіння призначені для перекриття від великих-зерстий або прольотів. Для перекриття невеликих прольотів застосовують перемички з одного або двох цеглин, ладываемых плазом, горизонтально «з невеликим підйомом.

Кількість цеглин в арці і лав у зводі повинно бути непарною. Середній непарний цегла - замковий. У практиці зустрічається і парне кількість, правда, дуже рідко, тоді замковими будуть дві цеглини. Цегла, на які спирається перемичка, називаються п'ятами, і їм завжди надається потрібна форма відповідною обробкою. Простір, що перекривається будь перемичкою, називається прольотом. Необхідно пам'ятати, що при кладці будь перемички всі шви між укладеними цеглою завжди направляють до однієї точки або центру, з якого описується крива арки, або склепіння. Висота підйому склепіння, або арки, називається стрілою підйому. Арки бувають високими та низькими.

Будь перемичку починають із закладання п'ят, які виконують за шаблоном. Так як висота арки, чи зводу, буває різна, то і кут п'яти змінюється. Не можна застосовувати одну форму п'яти для всіх арок і склепінь. У тимчасових печах вузькі топливники і прольоти над дверцятами шириною до 420 мм перекривають спрощеним трикутним склепінням, укладаючи цеглину з підйомом догори (40) і подальшим продовженням кладки стінок, які будуть міцно притискати п'яти до нижніх рядів. Якщо такий звід з якихось причин зводять без продовження кладки, укладені п'яти не завжди будуть міцно утримувати цеглу трикутного зводу, так як вони не будуть міцно притиснуті зверху з достатньою силою до свого ліжка. Це може призвести до зсуву п'ят розпором зводу і він може обвалитися. Щоб цього не сталося, укладені під звід п'яти треба стягнути або стиснути брусками з квадратної, прямокутної, кутовий або таврової стали і зв'язати дротовим джгутом. Джгут повинен знаходитися усередині кладки (41). Якщо джгут залишиться відкритим і буде перебувати в топливнике, він швидко перегорить.

Замість дроту можна застосовувати смугову сталь, міцно скріпивши її з брусками (приклепавши).

В залежності від умов і призначення печі кінці брусків можуть выхолить назовні і стягуватися джгутами або круглими сталевими стрижнями потрібної товщини, іноді з різьбленням і гайками на кінцях. Для цього в кінцях брусків свердлять відповідні отвори.

В процесі кладки доводиться перекривати топкові отвори різними перемичками, так як забороняється спирати цеглини на рамку дверки.

Топковий отвір при ширині менш цегли перекривають цеглою взамок, а якщо це отвір шириною більш однієї цегли, то перекриття виконують цегляної клинчатой перемичкою (див. 17, а, б). Якщо перекривається отвір велике, то доводиться робити аркове перекриття (див. 17, в).

Топливники кімнатних і російських печей перекривають тільки цегляними стінами товщиною в півцеглини. Спираються склепіння на бічні сторони (стінки) топливника, у якого площині стесані під певним кутом, званим п'ятами. Звід повинен також спиратися на задню і передню стінки топливника.

Склепіння бувають високі або круті, плоскі або пологі (43). Напівциркульні звід високий і дорівнює половині кола. Пологий звід менш крутий. Трехцентровый звід більш пологий і краще випромінює тепло на під печі, що важливо для випічки хлібобулочних виробів і варіння їжі. Під від такого зводу нагрівається рівномірно у всіх точках. Є і більш пологі склепіння, застосовувані в хлібопекарських печах.

Чим крутіше звід, тим більше навантаження витримує він, то є на піч накладають велику кількість різних продуктів для сушіння, і навпаки.

Для правильного викладення і міцного зводу його слід виконувати по опалубці. Цеглу склепіння повинні міцно прилягати один до одного та стінки топливника. Тому останній або верхній ряд стінок викладають з спеціально обтесані цегли.

Щоб отримати кружала і шаблони п'ят, треба викреслити звід потрібної форми з таким розрахунком, щоб у ньому уклалася непарна кількість рядів кладки.

Звід будують на аркуші паперу, картону, фанери або на двох дошках широкої і вузької, збитих під прямим кутом. Широка дошка повинна бути на 30...50 мм більше висоти підйому склепіння.

Розглянемо побудова склепіння на двох дошках. Це зручно тим, що на широкій дошці залишається форма кружала.

Спочатку посередині вузької дошки проводять вісь (позначена пунктиром), але так, щоб вона перетнула і широку дошку. Від нижньої кромки широкої дошки на відстані 30...50 мм проводять пряму лінію А - Б і відкладають на ній ширину топливника, але так, щоб вісь була строго посередині. Краї топливника мітять літерами В і Р.

На осі від лінії А - Б відміряють догори стрілу підйому склепіння і позначають її буквою Д. Після цього дослідним шляхом підбирають центр Про так, щоб проведена з нього крива, що утворює склепіння, проходила через точки В і Р і верхню точку стріли підйому склепіння.

Таким чином, виходить форма кружала / і п'яти 2, якої в подальшому виготовляють шаблон для розмітки п'ят на цеглі та перевірки після його тески (44).

Виготовивши два кружала, можна приступати до влаштування опалубки. В прольоті зводу встановлюють стійки, але не прямо на покладені дошки чи під, а на клини (по два під кожну стійку). Клини дозволяють вирівнювати опалубку і легше видаляти її з топливника після кладки склепіння.

На стійки кладуть прогони, а на них кружала. На кружала укладають дошки. влаштовуючи обшивку або настил, і злегка прибивають до кружал. Дошки повинні бути вузькими. Влаштувавши опалубку, її вдруге перевіряють і вирівнюють, виймаючи або підбиваючи клинці (45).


Краще зробити опалубку рознімної так як вона легше виймається і при необхідності її можна використовувати неодноразово (46). Стійки виготовляють зазвичай з вушками глибиною не менше 50 мм і такий ширини, щоб у них щільно входило кружало. Для зведення готують не менше двох кружал. Кружала рекомендується встановлювати стійки так, щоб вони виступали на 20...30 мм Монтують стійки з кружалами також на клинах, які, в свою чергу, спираються на два ряди покладеного цегли. Звичайно, можна і на три ряди цегли, тоді опалубка при розбиранні опускається в горнилі (топливнике) набагато нижчі, що створює зручність при розбиранні. Самі кружала роблять такий довжини, щоб вони не доходили до стінок печі на 20 мм, що дає їм можливість вільно опускатися при видаленні опалубки.

Обшивку або настил роблять з вузьких трьох-, четырехсантиметровых рейок, які кріплять до кружал впритул або з зазорами, але так, щоб вони припадали на середину укладається цегли, а шви кладки були на середині рейок. Довжину брусків обшивки також беруть коротше горна або топливника на 20 мм. Це необхідно для того, щоб опалубка при розбиранні вільно опускалася. Щоб опалубка не хиталася між кружалами і стінками печі ставлять клини, які перед розбиранням виймають. Таким чином, опалубка міцно утримується між стінками печі.

Кладку краще всього вести з клиновидного цегли, але з-за відсутності останнього застосовують звичайний цегла, звужуючи шов внизу і розширюючи вгорі.

Коли звід виконаний зі звичайної цегли, шви вгорі залишаються широкими і глиняний розчин може давати велику усадку. Щоб уникнути цього, у швах роблять расклинку, вставляючи відколоті клиноподібні шматочки від міцного цегли (не червоного).

Впоперек склепіння не повинно бути суцільних швів, що знижують якість кладки. Цеглу в цьому напрямку перев'язують так, як показано на малюнку 47.

Зведення, викладений з вимоченого цегли, залишають на опалубці на одну-дві доби, потім опалубку розбирають. Якщо звід і дасть осідання, то вона не позначиться на якості кладки, так як мокрий цегла і м'яка сира глина будуть пов'язані між собою.

Якщо кладку виконують з ополоснутого цегли, то до розпалубки приступають через кілька годин, так як розчин там швидко твердне.

Встановлюють опалубку і неодноразово перевіряють точність її положення, підбиваючи і опускаючи ту або іншу сторону за допомогою клинів. Вивіривши опалубку, її закріплюють, забиваючи клин між нею і стінками печі.

Виклавши звід, опалубку розбирають. Спершу виймають по одній клину під кожною стійкою, потім по іншій, слідом за ними по першому і другого ряду укладених цеглин. Опалубка осяде на 180...200 мм. Коли укладають три ряди кладки, то опалубка осідає ще більше, ніж створюються кращі умови для розбирання. Рейки виймають, стійки повертають і знімають з кружал, які виймають в останню чергу. Можна зняти і стійки після видалення клинів і цегли. Це ще більше спростить розбирання.

Зазори між рейками залишають для того, щоб через них з кладки швидше видалялася волога і звід набув міцність.

Витісувати п'яти і укладати їх треба акуратно, так як заповнення пустот розчином і щебенем призводить до осідання зводу або арки та їх руйнування.

Після установки і закріплення опалубки необхідно знайти центральну точку Про, з якої вычерчивалось кружало. В цю точку вбивають цвях, кріплять до нього міцний шпагат для перевірки рядів кладки склепіння і розмітки, що укладаються цеглин. Якщо кладку роблять з клиновидного цегли, то шви мають однакову товщину, зі звичайної цегли - клиноподібну. Цегла слід застосовувати добірний.

Кладку зводу починають з краю від обох п'ят одночасно, рухаючись до середини зводу або до замку.

Цеглу підганяють так, щоб вони майже стосувалися з боку топливника один одного, тобто як можна щільніше.

Поздовжні шви між рядами повинні йти від дуги арки. Напрямок швів кладки склепіння або арки перевіряють шпагатом, прикріпленим до цвяху (48).

Шви в кладці склепіння повинні бути ретельно перев. Для отримання міцного зводу кладку слід вести як можна уважніше і акуратніше, домагаючись найбільш тонких швів. Краще, якщо цеглини у зводі будуть примикати друг до друга дуже щільно.

    

 «Кладка печей своїми руками» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

 Опалення, печі. Лазні "Лазні та сауни" Домашньому майстрові Будинок своїми руками Будівництво будинки Сільське будівництво Виготовлення червоного будівельного цегли Як приготувати розчин і бетон

 

Кладіть печі самі

Матеріали

Приготування розчинів

Пічні прилади

Інструменти

Пристосування

Колка і тезка цегли

Техніка пічної кладки

Утворення конденсату і боротьба з ним

Найпростіші перемички, арки і склепіння

Пристрій фундаментів під печі і труби

КЛАДКА РІЗНИХ ПЕЧЕЙ. Кухонні вогнища або плити

Плита з духовкою

Щитки опалювальні

Піч конструкції В. Ф. Волкова

Піч опалювальна оштукатурена, з тепловіддачею 1760 ккал/год

Піч оштукатурена, з тепловіддачею 2200 ккал/год.

Пристрій димових труб

Основні частини труби

Кладка цегляних труб. Розташування труб над покрівлею

 

Довідник домашнього майстра

11. ПІЧНІ РОБОТИ

11.2. Матеріали

11.3. Приготування глиняного розчину

11.4. Пічні прилади

11.5. Інструмент і пристосування

11.6. Виробництво пічних робіт

11. 7. Кухонні плити (вогнища) і опалювальні щитки

11.8. Росіяни печі

11. 9. Опалювально-варильні і опалювальні печі

11.10. Протипожежні заходи при кладці печей

11.11. Пристрій димових труб

11.12. Освіта конденсату і боротьба з ним

11.13. Ремонт печей

11.14. Зовнішня опорядження печей

11.15. Топка печей

11.16. Водяне опалення