Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

 Кладка печей своїми руками


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Основні відомості про пічної кладки

 

 

Пічну кладку слід виконувати дуже міцно, з тонкими швами, вертикальними кутами, горизонтальними рядами і гладкою поверхнею. Допускаються відхилення по вертикалі на всю висоту печі не більше 10 мм, нерівності на лицьових сторонах печі - не більше 5 мм, а облицьованих кахлями -2 мм.

На якість пічної кладки значною мірою впливають якість цегли, глиняного розчину, товщина швів, перев'язка цеглин між собою, гладкість і рівність внутрішніх каналів печі і т. д.

Кладку печі починають з фундаменту, який не доводять до рівня підлоги на два ряди кладки (14 см). На фундаменті розмічають (розкреслюють) форму печі, використовуючи косинець, правило, шнур.

Звичайний глиняний розчин дає велику усадку або стисливість при висиханні, яка коливається від 5 до 10%. У швах товщиною 10 мм відбувається усадка в 1 мм при розчині з 10%-ної стисливість, а це часто призводить до деформації печі і розладу кладки. Тому при заповненні порожнечі в кладці в глиняний розчин слід додавати або застосовувати замість нього цегляний щебінь (глинобетон) або дуже густий розчин (глинобит).

Канали або обороти в печах бувають вертикальні і горизонтальні. Вони займають практично всю піч. На перших каналах внутрішня кладка нагрівається швидше, ніж зовнішня. Це призводить до розширення матеріалів, руйнування швів і тріщин. Щоб запобігти цьому, замість одного першого каналу роблять два-три. Тоді вони менше руйнуються від нагрівання (Ст. А. Строганов «Пічне мистецтво»).

При пічної кладки цегла хорошої якості вимочують, а поганий занурюють у воду і швидко виймають.

Гжельських цегла тільки обполіскують водою. Мочити його не можна, так як під впливом високої температури сирої цегла часто тріскається і розсипається.

Вимочений цегла не дуже швидко вбирає вологу (воду) з розчину, після висихання із нього виходять і дуже міцна кладка тонкі шви.

При використанні вогнетривкого і тугоплавкого цегли для футерування топливников та каналів між ними і червоною цеглою з-за різних температурних розширень перев'язку не роблять. За цим же міркувань не рекомендується застосовувати в товщі кладки товстий дріт. Однак у деяких випадках конструктори їх рекомендують (наприклад, Подгородников).

Канали, димоходи або просто обороти обмежують всередині кладки стінками найчастіше товщиною в половину або чверть цегли. Гарячі гази або дим, проходячи по перегородкам, нагрівають їх, і вони поступово віддають тепло приміщенню.

Всі повороти і кути в каналах слід закруглювати. Це поліпшить тягу і запобігає відкладенню золи і сажі на них.

У холодну пору року кладку печей з вимоченого цегли можна вести тільки в опалювальному, хоча б тимчасовими печами, приміщенні. Сушку при цьому виконують штучним шляхом, тобто топкою по кілька разів на день малими порціями палива.

Трубу на горищі з вимоченого цегли утеплюють негорючими теплоізоляційними матеріалами (шлаковатою, скловатою, шлакобетонными плитами, сухим шлаком, засыпаемым в простір між влаштованим вогнетривким коробом і трубою, матами з вогнетривких матеріалів).

Всі вертикальні і горизонтальні шви заповнюють повністю розчином, через товсті шви вилітають іскри, в піч або димові канали проникає холодне повітря, порушуючи тягу і утворюючи димлення. В процесі пічної кладки категорично забороняється обмазувати глиняним розчином топливник і канали, так як розчин швидко відвалюється і засмічує канали, знижуючи тягу в печі.

В процесі кладки внутрішні поверхні очищають руками або кельмою від видавленого глиняного розчину. Виконавши кладку на три - п'ять рядів, її швабруют (протирають) мокрою ганчіркою або кистю без ручки. Від швабровки всі найдрібніші шматочки глини падають вниз або розтираються ганчіркою. Шви стають більш гладкими.

Забороняється викладати піч способом заморожування, а також брати руками холодний цеглу та розчин. Цеглу та розчин повинні мати температуру не нижче + 5°С, води + 15°С.

Після кладки піч слід добре висушити природним або штучним шляхом. В процесі сушіння (10 - 12 діб) всі дверки, заслінки, засувки залишають відкритими. Трубу можна закривати тільки під час грози.

Через 7-10 днів починають по декілька разів на день (п'ять-шість) топити піч невеликими порціями сухих дров, соломою, стружкою, щепСй або іншим швидко горючих паливом. Після топки всі прилади відкривають.

Після сушіння приступають до нормальної топці, але не відразу, а з поступовим збільшенням палива. Перша закладка палива не повинна перевищувати 20...25% від тієї кількості, яке необхідно для нормальної топки. Для другого топлення кількість палива підвищують до 30...40, для третьої - до 60...70 і т. д., тобто до повної норми.

Сушіння вважається закінченим, коли на поверхні печі перестануть з'являтися сирі місця, а на засувці або в'юшки - сліди конденсату (води).

Після остигання печі повторюють топку такою ж кількістю палива до тих пір, поки піч остаточно не просохне. Потім повторюють другу, третю та четверту топки. Після такої сушки якість пічної кладки значно підвищується.

Встановлюють грубні прилади. Дверки кріпляться за рамку. Кріплення дротом ненадійно, так як вона часто перегорає або витягується, кладка розбудовується, дверей розхитуються і випадають. Лапки кріплять до рамки заклепками або болтиками.

Ставити дверку, тобто її рамку, впритул до пічної кладки не можна. Від нагрівання металу кладка руйнується. Щоб уникнути цього, між рамкою і кладкою залишають зазор по всіх сторонах рамки близько 5 мм. Саму рамку обгортають шнуровим азбестом і щільно всувають в гніздо або в отвір для дверки з деяким зусиллям, потім обмазують всі глиняним розчином. Між рамкою і кладкою не повинно бути порожнеч.

Верхня полиця рамки не може служити опорою для подальшої укладання на неї цегельної кладки, а верхня сторона цієї полиці повинна бути на одному рівні з кладкою. Не рекомендується укладати над рамкою сталеву або чавунну смужку, так як від нагрівання метал буде розширюватися і руйнувати кладку.

Топкові отвори в залежності від ширини отвору необхідно перекривати цегляними перемичками, цеглою взамок або арочкою (17).

Топковий отвір при ширині менш цегли перекривають цеглою взамок (17, а), більше одного цегли - перемичкою з цегляною простого або клинчатой цегли (17, б). При великому отворі топковому виконують аркове перекриття

Піддувальні, вьюшечние і прочищувальні дверки закріплюють лапками або звичайною дротом.


Чищення-коробочки кріплять так, як показано на малюнку 9. В рамку коробочки вставляють кришку з вмазанным в неї цеглою (цегла плиском). Рамка коробки може своїми бортиками охоплювати цегляна отвір з товщиною стінок в півцеглини або в чверть цеглини або врізатися в товщу цегли, для чого в ньому вибирають (вирубують) , борозенку.

При використанні дверцят отвори попередньо закривають цеглою на ребро, потім замазують розчином і закривають дверцятами. Ставлять дверки в кладку без зазорів.

Прочищувальні отвори можна закривати двома цеглинами, покладених плиском на глиняному розчині так, щоб з лицьового боку вони виступали на 10...20 мм з площини кладки. Це не тільки вказує місце знаходження чищення, але і створює додаткові зручності при виїмці цегли перед чищенням.

Духові шафи встановлюють так само, як і топкові дверки, з прокладкою азбестового шнура.

Водогрійні коробки вмазують в пічну кладку або встановлюють у футляр зі сталі. Футляр з товстої сталі захищає коробку від швидкого прогорання і збільшує термін служби печі. Коробку заповнюють водою, злегка або повністю вийнявши її з футляра. Коли коробка буде вийнята з футляра, футляр може служити додатковим (тимчасовим) опалювальним приладом.

В'юшки і засувки встановлюють ближче до димового стояку, зробленому в цегляній стіні, і як можна далі по довжині каналу або висоті від топливника. Це збільшує корисну віддачу тепла каналами. Розташовують їх на такій висоті від підлоги, щоб не доводилося користуватися табуретами, лавками, сходами і т. д..

Ставлять ці прилади по-різному, тобто по одній або дві засувки: спочатку засувку, а над нею змію.

Одна засувка закриває трубу менш щільно, ніж дві. В'юшка закривається набагато щільніше, так як там спочатку укладають млинець (млинців), який закривають деко. Млинець укладають всередину простору між бортами, а деко накриває бортики, як би надівається на них.

Видаляти сажу з в'юшки легше, ніж з засувок. Тому при чищення труби відкривають засувку, а в'юшку залишають закритою. Видаляють Сажу з в'юшки, а потім очищають змію. Якщо в печі є спеціальна чистка під в'юшкою або засувкою, під час чищення відкривають. Ці прилади можна ставити безпосередньо під прямовисною частиною труби, збоку труби або збоку каналів в цегляній стіні.

Якщо печі топлять вугіллям та газом, то в засувці (засувках) або в'юшки просвердлюють отвір діаметром 10...15 мм, щоб чадний газ після протопки не надходив приміщення. На малюнку 18, а показана піч з виходом диму знизу, а на малюнку 18, б - з виходом диму зверху. Дим зверху опускається спершу по перевалу вниз, потім йде горизонтально і виходить через в'юшку у вертикальний канал. Роблять це так для того, щоб в'юшку не піднімати високо над рівнем підлоги. В обох печах змія не поставлена під прямовисною вертикальною частиною труби, а в стороні від неї на горизонтальному ділянці каналу.

Під сторінкою є спеціальний карман для збирання сажі під час чищення труби. Дим в цьому випадку йде під змію (18, в). Якщо закрити в'юшку і відкрити дверку, буде відбуватися вентилювання повітря в приміщенні.

Зворотне розташування і в'юшки дверки показано на малюнку 18, р. Змія в цьому варіанті розташована між дверкою і трубою, і дим йде на змію. У цьому випадку розглянуті на малюнку 18, переваги відпадають, так як користуватися сторінкою для вентилювання приміщення і для чищення труби не можна. Крім того, через нещільність дверей у приміщення може проникнути чадний газ.

Колосникові решітки укладають нижче топкового отвору на один-два ряди кладки (70... 140 мм) із зазором між ґратами і кладкою по всьому периметру не менше 5...10 мм. Це необхідно для того, щоб розширюється при нагріванні метал не руйнувала цегельну кладку. Як правило, навколо решітки близько кладки залишають зазор шириною не менше 1 / 2А її довжини і ширини, який заповнюють піском. Грати ставлять так, щоб прорізи її йшли в напрямку від топкової дверки до задньої стінки топливника. Це створює зручність під час чищення поду печі. Бажано піднімати ґрати до задньої стінки топливника на 20...30 мм, щоб паливо саме скочувалося на ґрати.

Укладають колосникові грати в чверті, витесані в цеглинах поду топки з залишенням відповідного зазору. Багато пічники рекомендують не витісувати чверті в цеглі, так як така цегла швидко приходить в непридатність, а укладати грати на цеглу. Навколо ґрати залишають зазор і глиняний мастило з цегельним щебенем. Решітка повинна вільно вийматися і укладатися назад.

Цільну плиту, верхній чавунний настил укладають строго горизонтально, для цього той ряд кладки, на який укладають плиту, повинен бути виконаний дуже рівно. Змащують верх цегли рідким глиняним розчином, кладуть на нього чавунну цілісну плиту або чавунний настил і ретельно притискають.

Щоб цегла не руйнувалися, їх скріплюють обв'язкою або фаянсом, тобто рамкою, виконаний з кутової сталі перерізом не менше 30 X 30 X 4 мм. Кріплять фаянс до кладці клямерами або лапками зі стрічкової сталі, закладаючи їх в товщу кладки. Кляммери ставлять по дві з довгих сторін печі. В в іншому випадку в фаянсі свердлять два отвори з довгих сторін, пропускають через отвори дріт завтовшки не більше 2 мм і закріплюють її цвяхами, вбитими в шви кладки та розташованими нижче фаянсу на чоти-ри-п'ять рядів. Ставлять фаянс обов'язково на глиняному розчині.

Під час кладки по швах можна пропустити дріт вказаної товщини з петельками, які можуть бути урівень з кладкою або ж виступати з-під неї на 2...3 мм. Якщо кухонне вогнище або кухонну плиту прилаштовують до щитка, фаянс виготовляють на три сторони плити з кінцями завдовжки 50...60 мм, які закріплюють в кладці.

Предтопочный лист з покрівельної сталі розміром 700 Х 500 мм укладають під топкою. Довгою стороною він повинен щільно прилягати до печі. Сталь найкраще фарбувати з двох боків олійною фарбою і висушити. Під сталевий лист підкладають листовий азбест у два шари або повсть. Щоб повсть не руйнувався міллю і був менш lotr, його просочують рідкому глиняному розчині, просушують, укладають на місце, накривають аркушем покрівельної сталі і прибивають.

Передтопковий лист укладають тільки на спалимі підлоги. Впали на аркуші вугілля під час топлення печі рекомендується відразу ж збирати і класти назад у піч.

    

 «Кладка печей своїми руками» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

 Опалення, печі. Лазні "Лазні та сауни" Домашньому майстрові Будинок своїми руками Будівництво будинки Сільське будівництво Виготовлення червоного будівельного цегли Як приготувати розчин і бетон

 

Кладіть печі самі

Матеріали

Приготування розчинів

Пічні прилади

Інструменти

Пристосування

Колка і тезка цегли

Техніка пічної кладки

Утворення конденсату і боротьба з ним

Найпростіші перемички, арки і склепіння

Пристрій фундаментів під печі і труби

КЛАДКА РІЗНИХ ПЕЧЕЙ. Кухонні вогнища або плити

Плита з духовкою

Щитки опалювальні

Піч конструкції В. Ф. Волкова

Піч опалювальна оштукатурена, з тепловіддачею 1760 ккал/год

Піч оштукатурена, з тепловіддачею 2200 ккал/год.

Пристрій димових труб

Основні частини труби

Кладка цегляних труб. Розташування труб над покрівлею

 

Довідник домашнього майстра

11. ПІЧНІ РОБОТИ

11.2. Матеріали

11.3. Приготування глиняного розчину

11.4. Пічні прилади

11.5. Інструмент і пристосування

11.6. Виробництво пічних робіт

11. 7. Кухонні плити (вогнища) і опалювальні щитки

11.8. Росіяни печі

11. 9. Опалювально-варильні і опалювальні печі

11.10. Протипожежні заходи при кладці печей

11.11. Пристрій димових труб

11.12. Освіта конденсату і боротьба з ним

11.13. Ремонт печей

11.14. Зовнішня опорядження печей

11.15. Топка печей

11.16. Водяне опалення