Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

 Довідник домашнього майстра


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

БОРОТЬБА З РУЙНІВНИКАМИ ДЕРЕВИНИ

 

 

Боротьба з будинковими грибами і комахами - руйнівниками деревини може бути зведена до мінімуму, якщо завчасно вжити відповідні заходи. Наприклад, для життєдіяльності шкідників деревини в нею необхідно вміст вологи. В абсолютно сухій деревині ні гриби, ні жуки-шашелі жити не можуть. Так, жуки в першу чергу з'являються в ніжках меблів, бо при митті підлог їх часто протирають вологою ганчіркою, а це вносить в деревину якусь кількість вологи.

Таким чином, турбота про збереження деревини повинна починатися ще з лісосіки, де зазвичай відбувається зараження будинковими грибами. Грибниця із зараженої деревини легко потрапляє на свіжу через інструмент, взуття, одяг і т. д. Мороз нижче 5°С вбиває грибницю, але, на жаль, тільки на поверхні деревини. Розвиваються гриби як на світлі, так і в темряві. Головна умова їх розвитку - вологість. Треба заготовляти лише здорову деревину, відбраковуючи зі слідами зараження не тільки грибами, але і жуками.

Зберігати матеріали треба на високому сухому місці, очищеному від сміття, чагарників, трави, з обов'язковим пристроєм канавок для стоку води. Деревину необхідно ошкуріть, кору та інше сміття видалити з місця зберігання і спалити, дотримуючись протипожежні заходи.

Обкоровані колоди доцільно покрити (пофарбувати) з всіх сторін водним антисептиком або хоча б вапняною побілкою (на відро побілки 100 г звичайної кухонної солі, попередньо розчиненої у воді). Торці колод не можна фарбувати олійною або іншої подібної фарбою, закриває пори деревини.

Колоди слід укладати в кожному ряду комлями в одну бік. Перший ряд колод повинен бути піднятий над рівнем землі не менше ніж на 25 см. Між колодами має бути простір не менше 10 см для забезпечення провітрювання. Укладають колоди торцями до напрямку домінуючих вітрів. Між рядами повинні бути укладені прокладки з свіжої обкорованим деревини. Товщина прокладок 13-15 див. Добре над штабелем влаштувати навіс: це не тільки прискорює сушіння колод, але і знижує можливість їх загнивання.

Неприпустимо зберігати новий матеріал разом зі старим і особливо з дровами. Лісоматеріали повинні знаходитися від дров або дров'яних сараїв на відстані не менше 10 м. Якщо на якому-небудь колоді з'явиться біла павутина, що свідчить про появу гриба, треба відразу прийняти профілактичні заходи - просушити її і антисептировать, хоча б розчином мідного купоросу.

Деревина для будівництва будинків повинна бути висушена до вологості не менше 20%. Погано ошкуренный матеріал застосовувати не можна. Зруби можна рубати з сирої деревини, так як її легше обробляти, хоча і важче піднімати. Краще зруб виконати з сирого матеріалу, антисептируя кожна колода водним розчином антисептика, просушити і укласти на місце. Витримують такий зруб для просушування не менше року. Стіни і балки повинні бути тимчасово покриті. Після просушування зруб розбирають і встановлюють на раніше влаштований фундамент з покладеної на нього двох-тришарової з гідроізоляцією толю або руберойду. Пази між колодами заповнюють добре просушеним антисептированным теплоізоляційним матеріалом (клоччя, повсть).

При будівництві будь-якої будівлі у фундаменті треба передбачати вентиляційні отвори, розташовуючи їх з протилежних сторін. Розмір отворів не більше 25x25 см; вони повинні знаходитися від рівня землі не менше ніж на 25 см. В теплу пору року їх відкривають, а в холодну закривають теплоізоляційним матеріалом. Провітрювання необхідно для видалення сирості з підпілля, яка сприяє швидкому появі будинкових грибів. Якщо підпілля сире, то треба вжити заходи до того, щоб ізолювати його. Будь-які матеріали, що застосовуються для засипки, повинні бути сухими. Попередньо їх потрібно антисептировать водорозчинними антисептиками. Торфосфагнум і тирса, крім того, повинні бути перемішані з вапном-пушонкою (10% від обсягу застосовуваних матеріалів), щоб в засипці не водилися гризуни.

Не слід оббивати зовні дерев'яні рубані або каркасно-засипні стіни толем, руберойдом, пергаміном, так як це погіршує провітрювання деревини і призводить до її відволожується. З метою пароізоляції допускається стіни і перекриття під штукатурку закривати (з внутрішньої сторони!) руберойдом, пергаміном чи їм подібним матеріалом (але не толем). Крайки стикуємих полотен повинні перекриватися на 5-10 див Найкраще їх склеювати мастикою. Якщо пароізоляція влаштовується з рубаним стін, то пази між колодами замазують гіпсовим розчином (1ч. гіпсу і 3-5 ч. піску) і просушують.

Якщо пароізоляція в перекриттях знаходиться вище накату або підшивки, то конденсат буде залишатися в їх товщі.

Іноді у горищних перекриттях з метою пароізоляції зі боку горища наносять шар глиняної отощенного розчину товщиною не більше 2 див. Його добре просушують і по ньому роблять антисептирован-ву засипку.

При укладанні дерев'яних балок на цегляні стіни їх кінці обробляють водорозчинним антисептиком, добре просушують.

Найдоступніший водорозчинний антисептик - 10%-вий розчин мідного купоросу (10 кг купоросу і 90 л води).

У місцях, де виявлено домовий гриб, видаляють мастило і засипання, конструкції просушують (можна зверху зішкребти деревину), обробляють антисептиком і ще раз просушують.

Деякі майстри рекомендують випалювати заражені місця конструкцій паяльною лампою. Робити це треба дуже обережно, дотримуючись протипожежні заходи. Під руками повинні бути вогнегасник, вода, пісок, рідкий глиняний розчин. Впали іскри слід негайно гасити. Найкраще з питання обробки деревини, зараженої грибами, відкритим полум'ям звернутися в пожежну інспекцію.

Види антисептиків

Антисептики, або отрутохімікати - це хімічні отруйні речовини, що застосовуються для запобігання деревини від гниття і пошкодження комахами, найчастіше жуками-червицями.

Практично одні і ті ж антисептики застосовуються для боротьби з комахами і будинковими грибами. Вони бувають неорганічні (мінеральні), органічні і комбіновані. Залежно від впливу цих речовин на організм комах їх підрозділяють на кишкові, контактні і фуміганти.

Кишкові (внутрішні) отруйні речовини, потрапляючи в харчовий тракт комах, отруюють їх. До них відносяться всі отрутохімікати, застосовуються для захисту деревини від ураження грибами. Це фтористий натрій, кремнефтористий натрій кремнефтористий амоній, сульфат міді, хлористий цинк, арсенат натрію і комбіновані антисептики, а також креозотові масла, хлорований нафталін, петихлорфенол (останні, володіючи стійким неприємним запахом, не знаходять застосування в житлових і тваринницьких будівлях).


Для боротьби з жуками і їх личинками, що знаходяться в товщі деревини, концентрація кишкових отрутохімікатів повинна бути набагато вище, ніж для боротьби з грибними організмами.

Контактні (зовнішні) речовини діють на жуків і їх личинки, коли вони стикаються з ними. Таких речовин багато, але вони дорогі і шкідливі для людей і тварин. При роботі з ними не вимагається особлива обережність. Це ДДТ, гексахлоран, хлородон, хлорофос і ін.

Фумігантами називають такі речовини, які у вигляді пари або газу попадають через дихальні шляхи, крізь шкірні покриви в організм комах, викликаючи їх загибель. До таких речовин відносяться: дихлоретан, поліхлориди бензолу, сірчистий газ, сірковуглець та ін На жаль, вони не завжди ефективні, оскільки швидко вивітрюються.

Неорганічні антисептики. Фтористий натрій - білий або сірувато-білий порошок. Сильно отруйний, шкідливий як для людей, так і для тварин. Застосовується для боротьби з грибами і комахами у вигляді 3%-ного водного розчину (3 кг фтористого натрію і 97 л води).

Кремнефтористий натрій

- білий або сірий порошок,

іноді з жовтим відтінком. В

чистому вигляді не придатний для

протигнильного захисту дре

весины через низьку розчини

мости (0,65%). Для приготування

ня 3%-ного водного розчину

антисептика в кремнефтори

стий натрій додають кальци

нированную соду (2,5 кг кремне-

фтористого натрію, 2,5 кг каль

цинированной соди, 95 л води).

Кремнефтористий амоній

- білий або сіруватий кри

сталлический порошок, легко

розчиняється у воді: в холод

ной - 18,5%: у гарячій -

32,5%. Сильний антисептик,

1,5-2 рази ядовитее фтористого

натрію. Для приготування 5%-

ного розчину потрібно 5 кг крем-

нефтористого амонію і 95 л

води. Викликає корозію

металів, тому металличес

такі конструкції заздалегідь

тельно фарбують двічі

олійною фарбою, сушать і

тільки потім обробляють

антисептиком. Цей антисептик

легко вимивається водою з дре

весины.

Органічні антисептики в основному володіють стійким важким запахом, рідко застосовуються в житлових приміщеннях, частіше служать для просочення дерев'яних стільців фундаментів, нижніх вінців стін з підвищеною ізоляцією розчином відкритих місць, що іноді майже повністю усуває запах. Це креозотове масло антраценове масло, сланцеве масло, динітрофенол та ін.

Об'єднані антисептики найчастіше складаються з двох і більш отруйних речовин. Наприклад, гексахлоран розчиняється в гасі, бензині, мінеральному маслі; ДДТ - в бензині, скипидарі та ін. Ці два антисептика дуже шкідливі і застосовувати їх у житлових і тваринницьких приміщеннях забороняється.

Хлородон розчиняється у гасі, бензині, мінеральних оліях. Застосовується 0,3 - 0,5%-ний розчин (300-500 г на 90 л зазначених розчинників). Дуже ефективний, проте небезпечний для людей і тварин, тому застосовувати його в житлових і тваринницьких приміщеннях забороняється.

Хлорофос розчиняється у воді. Готується 0,5-1%-вий розчин (500-1000 г на 90 л води). Менш небезпечний для людей і тварин, ніж перераховані вище речовини.

Фенол, креозот, карболениум через нестерпного запаху житлових і тваринницьких приміщеннях не застосовуються. Приготування антисептиків

Антисептики готують рідкими і пастоподібними сухими (сухі застосовують тільки на горизонтальних поверхнях).

Промисловість випускає різні препарати для боротьби з грибами і комахами: «Антисептик», «Тальфтон», «Лоск», «Поліроль», «Сенеж» та ін. Вони продаються в господарських магазинах і до них додано інструкції щодо їх застосування. Але багато антисептики можна приготувати і в домашніх умовах.

Для приготування розчинів, паст або сухих антисептиків використовують дерев'яну, керамічний, скляний посуд (сталева посуд швидко руйнується, тому її необхідно попередньо два-три рази офарбити олійною фарбою, добре висушуючи кожен шар).

Вода для приготування розчинів повинна бути чистою, не жорсткою, підігрітої до 9О...95°с. Якщо в розчин антисептика додають соду або аміак, то воду підігрівають до 30-40°С, щоб уникнути бурхливої реакції. Кремнефтористий амоній розчиняють у холодній воді. Щоб антисептики краще розчинялися, їх рекомендується подрібнити, злегка зволожити водою і тільки після цього всипати у воду при ретельному перемішуванні.

Щоб при обробці деревини не залишилося пропущених місць, розчин антисептиків підфарбовують аніліновими барвниками, які використовують для фарбування тканин (50 г барвника на 100 л розчину). Барвник розчиняють у невеликій кількості води і вливають в приготований розчин у останню чергу (вода для розчинення береться із загальної її кількості). Витрата розчину при дворазовою обробці 0,6-0,8 л/м2, при цьому розчин антисептика проникає в деревину на глибину 1-2 мм.

Розчин антисептика для першої обробки підфарбовують слабкіше, ніж для другої. Розчин наносять за два рази з перервою в 2-4 год, використовуючи кисть або краскопульт.

Рідкі антисептики готують наступним чином.

1. Суміш кремнефтористого

натрію (4 кг), фтористого

натрію (1 кг), води (95 л) і

барвника. У рівних частинах

води розчиняють кремнефтори

стий і фтористий натрій. Всі

змішують, ретельно перемі

шивают і додають барвник.

Розчин дуже токсичний.

Можна також приготувати рас

твор з 6 кг кремнефтористого

натрію, 1,5 кг фтористого

натрію і 92 л води.

2. 3%-ний розчин кремені

фтористого натрію (2,5 кг

натрію і 95 л води) з кальцини

легованої содою (2,5 кг). Сну

чала розчиняють соду, потім

невеликими порціями додати

ляють кремнефтористий натрій

при ретельному перемешива

нді. Брати соди більше указу

нного кількості не слід,

так як розчинність кремені

фтористого натрію знижується.

Барвник вводять в останню

чергу.

3. Суміш кремнефтористого

натрію (6,4 кг) з мідним або

залізним купоросом (1,6 кг)

або з хлористим цинком. Води

беруть 92 к. Матеріали фо

ряют окремо, потім сміши

вають при ретельному перемі-

змішуванні і тільки після цього вводять барвник.

4. 5-10%-ний розчин мед

ного купоросу (5-10 кг у 95-90

л води). Більш слабкий розчин

не забезпечує захист дереві

сіни від шкідників.

5. 8%-ний розчин кремені

фтористого амонію (8 кг

амонію і 92 л води). Розчин

готують у холодній воді

при ретельному перемешива

нді. Амоній всипають малими

порціями. Барвник вливають у

кінці.

На приготування розчину антисептика потрібно 1,5-2 год, а приготування розчину з содою 2-3 год до припинення виділення бульбашок повітря.

Антисептичні пасти готують з водорозчинного антисептика, змішуючи його з яким-небудь клейовим складом, що надає пасті в'язкість.

По в'язкій основі пасти поділяються на групи. Розглянемо саму просту і дешеву - глиняну з додаванням бітуму марки БН-50/50 або БН-70/30.

Для приготування 100 кг пасти потрібно 31,5 кг фтористого натрію, 31,5 кг відмученої сухої глини, 10 кг бітуму однією з зазначених марок, 27 л води.

Суху відмучену глину просівають, змішують з гарячою водою і вливають в неї тонким струменем розплавлений бітум при енергійному перемішуванні. Витрата пасти 640 г/м2. Пасту наносять на деревину шаром товщиною до 2 мм за допомогою шпателя або жорсткої кисті в два-три прийоми. Накладену пасту треба добре просушити. Площини, дотичні з камінням, цеглою, бетоном, слід обернути шаром руберойду.

Відмулювання глини виконується так. У ємності розмішують глину з водою до отримання глиняного молока, яке зливають в іншу ємність через часте сито до її заповнення. Все ретельно перемішують і дають глині відстоятися. Коли вона осяде на дно, воду зливають, а верхній тонкий шар глини (не більше 1/3 висоти шару) знімають і розстеляють на дошках для просушування. Висушену глину товчуть і просівають через сито з отворами не більше 0,5x0,5 мм (можна використовувати капронову панчоху). Чим тонше глина, тим краще паста.

Для приготування сухих антисептиків матеріали відмірюють у частинах за об'ємом. Сухий подрібнений антисептик (1ч.) змішують з 5 ч. просіяної тирси або піску до повної однорідності. Тирсу або пісок зволожують до 30 - 40%. Суміш наносять на висушені дерев'яні поверхні рівним шаром з розрахунку 100-200 г на 1 м2. Потім все добре просушують.

Обробка деревини, зараженої будинковими грибами

Зважаючи живучості грибних організмів комплекс заходів щодо противогнилостному ремонту повинен бути виконаний особливо ретельно, строго певній послідовності. Всі, навіть незначно уражені ділянки деревини повинні бути видалені. Після цього конструкції добре просушують, антисептируют і ще раз просушують (у вологу деревину антисептики не вбираються) .

Антисептування найкраще виконувати за три рази при постійному або систематичне провітрювання приміщення. Як було сказано, багато розчини антисептиків викликають корозію металів, тому металеві елементи рекомендується до початку обробки пофарбувати олійними фарбами два-три рази.

Щоб не рознести спори грибів, при видаленні ураженої деревини під місцем роботи рекомендується постелити поліетиленову плівку, клейонку або щільну тканину. Якщо обробка ведеться в верху стіни, то й сама стіна, нижче оброблюваного місця, повинна бути чим-небудь закрита, щоб на неї не потрапили спори грибів.

Після обробки всю зрубану деревину (тріски, тирсу, стружку) треба зібрати в металеву ємність і спалити або закопати в землю на глибину не менше 70 см

Місце під зрубаної деревиною антисептируют, сушать і тільки після цього вставляють туди антисептированную і висушену заготовку.

Ремонтоване місце слід надійно захистити від зволоження і створити можливість для постійного вентилювання. Сухі антисептики, а також антисептики на основі гасу або скипидару або їх сумішей просушують.

На горизонтальних поверхнях різних конструкцій можна застосовувати сухі антисептики, насипаючи їх шарами потрібної товщини і беручи заходи, щоб вони не ссыпались.

Обробка деревини, зараженої жуками

Відомі наступні способи обробки: введення розчину антисептика в товщу конструкції; поверхневе просочування деревини антисептиками шляхом фарбування або розпилення; обмазка деревини антисептичними пастами.

При достатній кількості антисептика на поверхні деревини самки жуків майже не відкладають на ній яйця. Якщо вони і будуть відкладені, то з'явилися личинки загинуть.

До початку ремонту уражених жуками конструкцій стіни, підлога, перегородки бажано обробити яким-небудь антисептиком. Під місцем роботи розстеляють плівку, клейонку або тканину. Зрізану деревину збирають, спалюють або закопують у землю. Заражене жуками місце антисептируют, сушать і зашпаровують сухий антисептированной деревиною.

Боротьба з жуками та личинками меблів. Спочатку розплавленим парафіном або воском замазують з зовнішньої сторони усі отвори. Потім меблі перевертають ніжками вгору. В середині ніжок свердлять по одному отвору діаметром від 3 мм і більше на глибину 50-150 мм Готують водний розчин антисептика і заповнюють їм просвердлений отвір. У такому вигляді меблі залишають не менш ніж на добу. Потім операцію повторюють.

Вливати антисептики можна медичним шприцом, масельничкою для швейних машин або спринцівкою. Найкраще спринцівки або великий металевий шприц.

Боротьба з жуками та личинками в стінах, балках, підлогах. Насамперед тонким сталевим дротом з невеликим загнутим кінцем прочищають вхідні отвори, залишені личинками і засмічені деревної борошном. У ці отвори під тиском вливають антисептик і замазують отвори парафіном, воском або пластиліном. Можна поступити і так. На слух визначають, у якому місці знаходиться личинка. Над цим місцем проколюють, пробивають або просвердлюють отвір глибиною 20-50 мм і діаметром 2-3 мм В отвір вводиться антисептик на можливо більшу глибину. Отвір замазують, а через тиждень або більше перевіряють, чи не залишилося там личинки. Якщо залишилися, операцію повторюють. Замість замащування воском можна використовувати круглі дерев'яні кілочки, забиваючи їх в отвори і зрізуючи надлишки.

З зовнішньої сторони замість рідкого антисептика можна застосувати пасту, намазуючи її шаром не менше 1 мм. Запах від пасти проникає за ходовим отворів до місця знаходження личинки.

Поверхневе просочення деревини. Її рекомендується проводити на початку весни, повторюючи два-три рази через 2-3 тижні. Якщо на поверхні деревини є отвори, їх бажано спочатку розчистити, щоб у них краще проникали антисептики.

Обробку виконують кистю або будь-яким розпилювачем, якщо антисептик не руйнує металеві частини. Обробка повинна вестися не менш двох разів з перервою 2-4 ч.

При роботі усередині приміщення продукти повинні бути винесені. Після обробки в приміщенні неприпустимо знаходження людей або тварин. Вікна, кватирки і двері повинні бути закриті. Приміщення в такому вигляді краще всього витримати протягом тижня. Потім всі відкривають, сміття прибирають і спалюють. Підлогу обов'язково миють.

Таку обробку слід виконувати протягом 4-5 років. У час роботи необхідно строго дотримувати техніку безпеки і санітарні вимоги. Після роботи треба вимитися. Працювати слід в міцній спецодязі, захисних окулярах і респіраторі. Руки повинні бути захищені гумовими рукавичками, а ноги гумовими чоботами.

    

 «Довідник домашнього майстра»

 

Дивіться також:

 

Будинок своїми руками Будівництво будинку Сільське будівництво Цегла. Бетон. Високоміцний бетон Розчини будівельні Суміші бетонні Властивості бетону Обшивка Слюсарні роботи Малярні роботи Столярні роботи Лицювальні роботи Опалення, печі. Лазні "Лазні та сауни" Кладіть печі самі Домашньому майстрові