Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

 Довідник домашнього майстра


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

12. ПРИСТРІЙ ПОГРЕБИ

 

 

Великі запаси продуктів харчування зручно зберігати в спеціальних приміщеннях - комор чи погребах. Розміри їх бувають різними. Комори можуть знаходитися всередині приміщень або зовні.

Сухі продукти зберігають у коморах з підлогами, піднятими над рівнем землі не менше ніж на 50 див. Краще, якщо висота підлоги над рівнем землі перевищує вказану. Комору необхідно влаштувати з вентиляцією, забезпечує приплив свіжого повітря, що сприяє тривалому збереження продуктів. Стіни, стеля і підлога повинні бути без щілин, однак саме в них рекомендується влаштувати вентиляційні отвори, що закриваються частою сіткою і щільно закриваються дверцями.

По стінах таких комор влаштовують полиці або ларі-ящики, в яких зберігають продукти.

Комора, а також територія навколо неї повинні бути чистими. Щоб у коморі не завелися амбарні шкідники, її необхідно один-два рази на рік промивати дезінфікуючим розчином і провітрювати.

Не всі продукти можна зберігати в таких комор. Наприклад, для картоплі, квашеної капусти, солінь, маринадів доводиться влаштовувати льох, а для швидкопсувних продуктів - льодовик.

Погреби і льодовики необхідно будувати тільки на піднесених місцях. У низинах їх робити не рекомендується, так як там найчастіше близько розташовані грунтові води.

Погреби і льодовики можуть бути квадратними, прямокутними або іншої форми. Висота їх повинна бути не менше 2 м. Стіни погребів і льодовиків будують з різних матеріалів, але краще такі міцні, як камінь, цегла, бетон. Дерев'яні стіни в льохах і льодовиках служать недовго. До того ж вони швидко заражаються деревними грибами. Спори цих грибів можуть переноситися ногами, руками, а також посудом, боротьба ж з грибами - руйнівниками деревини дуже важка і тривала. Тому льох або льодовик найкраще будувати з матеріалів, які багато десятиліть без якого б то не було ремонту.

Застосовуються дерев'яні перекриття часто не витримують тривалих термінів служби і їх доводиться міняти. У зв'язку з цим перекриття найкраще робити бетонним або залізобетонним, застосовуючи плити або монолітний бетон.

Для кладки стін застосовують бутовий камінь, цегла хорошої якості, краще залізняк, бетонні камені або влаштовують опалубку і заливають її бетоном. Якщо у бетон вставити арматуру, то вийде залізобетон, більш міцний, ніж бетон. Цемент для розчинів і бетону краще застосовувати марки 200 або 300. Всі бетони і розчини з вмістом цементу мають бути використані протягом однієї години після приготування.

Для кам'яної або цегляної кладки краще всього використовувати цементні розчини міцністю не нижче 5 МПа (50 кгс/см2). Для приготування такого розчину можна застосовувати цемент різних марок. Наприклад, при використання цементу марки 200 на 1 ч. цементу (за обсягом) беруть 3,5 ч. піску; при використанні цементу марки 300 1 ч. цементу - 5 ч. піску.

Розчин необхідно готувати, строго дотримуючи технологію. Для цього пісок спершу просівають через сито із гніздами не більш 5x5 мм, відміряють потрібну кількість піску і цементу і все перемішують. Пісок та цемент насипають шарами, так як в такому вигляді їх легше перемішувати. Після перемішування суміш слід ще раз просіяти через сито. Від цього вона стає абсолютно однорідною. Потім цю суміш заливають водою, щоб отримати розчин потрібної консистенції.

Якщо пісок абсолютно сухий, то суміш можна приготувати для двох-трьох годин роботи, якщо мокрий - тільки для роботи на одну годину. Якщо ж суміш готують на сирому піску й у великій кількості, то цемент, перебуваючи в суміші тривалий час, втрачає свої в'яжучі властивості і міцність.

Залежно від стану ґрунту товщина стінок погреби може становити половину цегли, тобто 12,5 см, але краще її виконати товщиною в цеглу. Стіни з каменю не повинні перевищувати 25-30 див. Бетонні стіни можуть бути товщиною від 10 см і більше. Якщо роблять залізобетонні стіни, то в'яжуть арматурну сітку з осередками 10x10 див Арматуру беруть товщиною від 5 до 7 мм. Сітка повинна знаходитися в середині товщі бетону.

Для приготування 1 м3 бетону потрібно в середньому цементу 300 кг, піску - від 0,37 до 0,5 м3, гравію або щебеню - від 0,88 до 0,9 м3. Густина бетону залежить від кількості води, що вливається. Щоб отримати хороший склад бетону, потрібно правильно підібрати великий заповнювач (гравій або щебінь). Розглянемо підбір заповнювачів з найбільшою фракцією зерна 20 мм.

Спершу гравій або щебінь просівають через сито з отворами 20x20 мм. Те, що пройшло через це сито, просівають вдруге через сито з чарунками 10x10 мм. Залишок називається першою фракцією з розміром зерен від 11 до 20 мм. Потім те, що пройшло через сито 10x10 мм, просівають через сито з чарунками 5x5 мм: це друга фракція з розміром зерен від 6 до 10 мм. Нарешті, те, що пройшло через сито з чарунками 5x5 мм, просівають через сито з чарунками 3x3 мм і отримують третю фракцію з зернами від 4 до 5 мм, т. тобто залишок на цьому ситі. Суміш для бетону можна приготувати з щебеню трьох фракцій: першого - 60%, другий - 30-35% і третьої - 10-15% або з двох його фракцій: першої - 30-35%, другий - 60-40%.

Пісок спершу просівають через сито з чарунками 2,5x2,5 мм. Те, що пройшло через нього, просівають через сито з отворами 1,2x1,2 мм Залишок на цьому ситі є першою фракцією піску. Пісок, який пройшов через це сито, просівають через сито з осередками 0,3x0,3 мм. Залишок називається другою фракцією. Для приготування суміші беруть 20-50% піску першої фракції, 80-50% - другої.

Підбір заповнювачів зазначеного складу і кількості дає можливість отримати щільний, міцний бетон з найменшою потребою цементі.

Для приготування бетону попередньо всі великі заповнювачі рекомендується перемішати між собою до повної однорідності. Окремо перемішують між собою дрібні заповнювачі, тобто цемент з піском, а потім суміш великих і дрібних заповнювачів перемішують разом до повної однорідності.

Бетон слід готувати пластичний, тобто щодо густий, але в той же час більш рухливий, потребує мінімальному ущільненні. Однак усі бетонні суміші при заповненні ними опалубки треба обов'язково ущільнювати. Можна приготувати жорсткий бетон (як волога земля), але при його укладанні потрібно досить сильне ущільнення. Готують також литий бетон (рідкий), який більш зручний в укладанні, але і менш міцний. Чим густіше бетон і чим сильніше він ущільнюється (трамбується), тим вище його міцність, і навпаки. Для приготування 1 м3 бетону потрібно в середньому від 160 до 180 л води.

Надлишок цементу в бетоні призводить до його перевитрати, а недолік - зменшує щільність, морозостійкість бетону, підвищує його водопроникність, сприяє корозії покладеної арматури. При приготуванні бетонної маси суміш помітно зменшується в обсязі. З 1 м3 сухого змести виходить від 0,59 до 0,71 м3 бетонної маси. Тому для приготування 1 м3 бетонної маси слід брати набагато більше сухих матеріалів. Наприклад, для одного складу бетону потрібно 0,445 м3 піску, і 0,87 м3 гравію, 0,193 м3 цементу (250 кг), 178 л води; для іншого - 0,395 м3 піску, 0,88 м3 гравію, 0,198 м3 цементу (260 кг), 185 л води і т. д.

Матеріали для приготування бетону відмірюють об'ємними частинами. Порції бетону необхідно готувати не більш ніж для одного години роботи. Цемент треба застосовувати такий марки, яка перевищувала б заданий клас бетону в 2-3 рази (для портландцементу в 2 рази, для інших цементів - у 3 рази). Наприклад, для бетону класу В 12,5 слід застосовувати цемент марки 400.

Вище говорилося про необхідність виготовляти арматуру при залізобетонних стінах і перекриттях льоху. Прутки арматури мають вертикально і горизонтально. Кожен перетин прутків необхідно пов'язувати дротом. У підлога арматуру не монтують. При влаштуванні залізобетонного стелі відстань між стрижнями арматури зменшують до 6-8 см. Товщина бетону для стін повинна становити 10 см, для перекриттів - 7-10 див.

Щоб цегляна або кам'яна кладка була міцнішою, через три-чотири ряди по горизонталі у шви слід укладати арматури товщиною 6 мм на відстані 8 см одна від одної (два-три прутка по товщині стіни через 3-5 рядів).

Камінь, цегла, бетон, цементний розчин, незважаючи на свою міцність, все ж пропускають воду (в кам'яній кладці через шви), тому підлогу і стіни льоху або льодовика повинні бути надійно гидроизолированы.

Найпростішу гідроізоляцію можна виконати з жирної м'ятою глини, покладеної шаром від 10 до 20 см і ретельно ущільненої (утрамбованої). Укладати таку густу глину слід шарами товщиною 5-7 см з наступним ущільненням. Чим жирніше глина, тим вона менш водопроникна


Можна застосовувати толь і руберойд, однак їх настилати слід не насухо, а наклеювати з допомогою мастик. Попередньо ті місця толю та рубероїду, які наклеюють, очищають від присипки шпателем або іншим інструментом. Якщо не видалити присипку, матеріал приклеїться погано і через нього буде просочуватися вода. Крайки полотен повинні перекриватися одна інший не менш ніж на 10 см

Толь наклеюють за допомогою дегтевой мастики. Для приготування 10 кг мастики необхідно 5 кг кам'яновугільного дьогтю, 3 кг кам'яновугільного пеку та 2 кг сухого дрібного наповнювача (торф'яна крихта, мелена крейда, товчений шлак або вапняк з деревної борошном, просіяні через часте сито).

Готують мастику наступним чином. В міцну посуд (котел, бак) на 3/4 її об'єму завантажують дьоготь, нагрівають його і додають туди невеликими порціями кам'яновугільний пек, який рекомендується наколоти як можна дрібніше. Все це плавлять і перемішують до тих пір, поки не припиниться спінювання. Потім піну і спливли, видаляють сторонні домішки банкою з отворами, яку кріплять на довгій ручці. Погасивши вогонь, додають у посуд невеликими порціями наповнювач, все ретельно перемішують. Отриману гарячу мастику наносять жорсткою щіткою або кистю за один-два рази, не допускаючи при цьому її потрапляння на поверхні стін.

Руберойд наклеюють бітумною мастикою. Для приготування 10 кг мастики потрібно 8,5 кг нафтового бітуму БН-70/30 і 1,5-1,7 кг наповнювача. Технологія приготування бітумної мастики аналогічна вищеописаною. Готувати її слід за 2-3 год до початку роботи.

Цими мастиками можна не тільки наклеювати рулонні матеріали, але й просто обмазувати бетонні, цегляні і кам'яні поверхні за два рази без подальшої наклейки гідроізоляційних матеріалів. Більш міцної мастика виявляється тоді, коли цементні, бетонні, кам'яні і цегляні підстави попередньо грунтують рідкими сполучними ґрунтами: бітумними - під бітумні мастики, пековими - під дьогтеві мастики.

Бітумну грунтовку готують з нафтового бітуму БН-50/50 або БН-70/30 (40%), гасу, солярового або зеленого масла (60%). Інший склад: бітуму 30%, бензину або бензолу 70%. Для дегтевой грунтовки використовують кам'яновугільний пек - 30%, бензол - 70%.

Готують їх так. Спочатку плавлять бітум або пек до повного зневоднення, знімають піну і сторонні домішки, після чого гасять вогонь. Як тільки мастики охолонуть до 60...80°С, у них невеликими порціями при ретельному перемішуванні вливають розчинник. Приготовлені таким спосіб ґрунтовки зливають в герметично закривається посуд і зберігають до моменту застосування. Слід пам'ятати про те, що ґрунтовка вогненебезпечна, тому необхідно передбачати заходи пожежної безпеки в місцях її зберігання, а також при використанні.

Правильно приготовані холодні ґрунтовки повинні висихати на затверділому бетоні або на цементній штукатурці не більше ніж за 10 год, а на свежеуложенных стяжках через 12-48 ч. З сухим бетоном або штукатуркою ґрунтовка схоплюється міцніше і тримається довше, а головне - до неї краще прилипає мастика, що забезпечує надійну гідроізоляцію стін і перекриттів.

Холодні ґрунтовки застосовувати безпечніше, ніж гарячі мастики, при роботі з якими вимагається дотримання правил техніки безпеки.

Пристрій льоху або льодовика починають з того, що розмічають на землі його розміри по зовнішніх стінах. Від наміченого контуру на 50 см або на 1 м у зовнішню сторону починають вибирати ґрунт, відкидаючи його як можна далі, тобто риють котлован. Якщо грунт обсипається, треба влаштовувати підпірні стінки. Котлован або яму краще рити великих розмірів, що дозволяє між стінами і грунтом залишити великий простір (шириною 1 м), необхідне для проведення штукатурних і гідроізоляційних робіт. Дно ями вирівнюють і по ньому укладають 3-4 шари м'ятої глини товщиною по 5 см, добре її трамбуючи. Потім глину вирівнюють і встановлюють опалубку висотою 10-15 см, виходячи з розмірів зовнішніх стін. Приготовлений бетон укладають шаром 5 см, трамбують, вирівнюють, сушать і по ньому розстеляють два-три шари толю або руберойду на мастиці або без неї. Зверху укладають такий же шар бетону, а по ньому - цементний розчин в пропорції 1:3 (1 ч. цементу на 3 ч. піску), добре його розрівнюють, затирають або загладжують і залишають для просушки на 2-3 добу або більше. Потім, щоб попередити забруднення підлог, його покривають тирсою, торфом, папером, якоюсь травою.

На такій підставі виконують стіни. Під стінами підстава має бути дуже чистим, без яких би то не було слідів засипки. З цієї метою від країв підстави відсувають засипку всередину льоху на товщину, в два рази більшу, ніж товщина стін, і укладають стіни з цегли, каменю, бетонних каменів, скріплюючи їх розчином, або заливають бетон в влаштовану опалубку.

Якщо стіни бетонні, то опалубку влаштовують так, щоб товщина стін була не менше 10 див. Опалубку роблять висотою не менше 50 см, а бетон готують порціями для роботи протягом 1 ч. Укладаючи бетон, його ретельно трамбують, для міцності ставлять арматуру. Переставляючи опалубку, поступово зводять стіни до потрібної висоти. Верх всіх стін повинен бути на одному рівні.

Кам'яну кладку найкраще вести в опалубці: вона виходить більш рівною і її зручніше обштукатурювати. Крім того, простіше в цьому випадку промащувати швів цементним розчином.

Через 2-3 доби приступають до зведення перекриття. Воно може бути з бетонних плит або монолітне, для чого потрібно пристрій опалубки. Краще всього передбачити залізобетонне перекриття товщиною 10-15 див. кладуть Арматуру у вигляді сітки, товщина арматурного дроту не менше 8 мм, відстань між прутками 10 див.

Опалубку розбирають не раніше ніж через 2-3 тижні після укладання бетону. У перекритті влаштовують люк-лаз і завантажувальний люк розміром 1x1 м, а також отвори для вентиляційної труби, дерев'яний короб, монтують азбестоцементні або керамічні труби з засувками.

Поверхні стін із зовнішньої і внутрішньої сторін краще всього оштукатурити цементним розчином, добре розрівняти і затерти або загладити, дати можливість просохнути протягом тижня. Однак правильніше буде, якщо самі стіни до штукатурення добре просушити протягом місяця і тільки потім обштукатурити, так як під штукатуркою стіни сохнуть дуже повільно. Потім стіни покривають з зовнішньої сторони мастикою, але краще їх попередньо погрунтувати, а потім покрити два-три рази мастикою. Дуже добре обклеїти стіни толем або руберойдом. Якщо ґрунт вологий, то рекомендується додатково укласти по стінах глиняну ізоляцію шаром не менше 10 див. Глину застосовують м'яту, добре її ущільнюють і тільки потім навколо стін льоху з зовнішньої сторони засипають ґрунт шарами по 20 см, щільно його утрамбовуючи.

У сухому ґрунті ізоляцію можна не влаштовувати. Кладку виконують на глиняному розчині, але вона при цьому буде менш міцна. Якщо грунт піщаний чи гравійний, то він добре фільтрує воду.

Влаштувавши нижню частину льоху (тобто ту, яка знаходиться у ґрунті), її слід добре просушити, а потім всередині побілити вапном, яка набагато практичніше крейдяної побілки та до того ж дезінфікує поверхні. В нижній частині в теплу пору року буває прохолодно, а взимку багато тепліше, ніж на вулиці.

Верхню частину льоху - погребницу - роблять на 1 м ширше його зовнішніх розмірів. Знаходиться вона на поверхні землі, охороняючи нижню частину від снігу та охолодження взимку або від нагрівання влітку. Якщо льох знаходиться в сараї, то погребницу можна не влаштовувати. Погребница великих розмірів зручна і гарна тим, що в ній можна зберігати бочки, ящики та іншу тару, яка звільняється від продуктів. Вона не повинна продуватися вітром, що іноді призводить до зниження температури в самому льосі і замерзання овочів.

Дверний отвір слід робити з північної сторони, двері - з товстих (4-5 см) щільно підігнаних дощок, покрівлю - з малонагревающихся матеріалів. Від стін погребницы роблять вимощення не менше 1,5 м завширшки з ухилом для відводу атмосферних вод. Навіс покрівлі над стінами погребницы повинен бути мінімум 40 див.

Погребницу виконують з різних матеріалів: каменю, цегли, бетону, дерева. Перекриття для утеплення слід засипати шлаком, торфом, тирсою, сухою землею, прокладати шлаковатою потрібної товщини. Засипання рекомендується робити не тільки з перекриття, але і по всій погребнице.

Як вже було сказано, в перекритті роблять люк-лаз, але можна додатково зробити і завантажувальний люк розміром 1x1 м. Для установки вентиляційних труб залишають отвори розміром від 20x20 до 30x30 см, закриваються засувками. Вентиляція льоху необхідна як взимку, так і влітку. Вентиляційні труби в погребнице утеплюють будь-яким матеріалом, а зверху закривають частою сіткою від гризунів. Люк-лаз і завантажувальні люки накривають кришкою, а потім-яким теплоізоляційним матеріалом. Для цієї мети краще всього зшити спеціальну ковдру.

Спалимі матеріали, що застосовуються при засипці, щоб уникнути пожежі покривають зверху шаром землі або шлаку завтовшки не менше 5 см. Це відповідає вимогам пожежної безпеки.

Всередині погреба влаштовують полиці і засіки для зберігання продуктів. Їх можна розташовувати за своїм розсудом, але обов'язково з дотриманням вільного простору між ними, для того щоб до всіх продуктів був доступ свіжого повітря.

Під люком-лазом влаштовують міцні сходи з врізаними в тятиву ступенями, які додатково прибивають цвяхами. Кріпити щаблі тільки цвяхами небезпечно: це може призвести до нещасного випадку.

На бетонну підлогу в льосі можна настелити дерев'яний, піднявши його над бетонним не менш ніж на 10 см. На ньому і повинні стояти засіки. Це дає можливість добре вентилювати низ льоху і довго зберігати свіжими такі продукти, як картопля, буряк, морква та ін Деревина, що застосовується у погребі, повинна бути обкорованим, сухий і обробленої протигнильними речовинами або хоча б розчином мідного купоросу (на 1 ч. купоросу 9 ч. води). Антисептированный матеріал добре сушать і лише потім використовують для будівництва.

Розглянута конструкція льоху є найпростішою (205, а). Її можна значно поліпшити, влаштувавши вентиляційні канали з двох протилежних сторін. Один канал призначений для надходження свіжого повітря. Він починається від рівня підлоги і виводиться через перекриття в погребницу на 50 див. Його можна вивести назовні. Верхню частину каналу обов'язково закривають сіткою з осередками 0,5x0,5 див. Інший канал - витяжної починається від перекриття і виводиться назовні через по-гребницу так, щоб він виступав над коником не менш ніж на 50 див. Його роблять з дефлектором, який сприяє кращої вентиляції льоху. Канал також повинен бути закритий сіткою. Канали роблять із засувками, за допомогою яких регулюють вентиляцію льоху, і добре утеплюють. Вентиляційні канали рекомендуется'пофарбувати як з внутрішньої, так і із зовнішньої сторони олійною фарбою. Крім того, слід попередити потрапляння в льох атмосферних опадів (205, б).

Погріб можна влаштувати з тамбуром, який риють у землі і добре утеплюють. У тамбурі роблять щаблі, а в стіні льоху, пов'язаною тамбуром, - двері. Двері тамбура та підвали повинні щільно закриватися і при необхідність утеплятися.

У літній час необхідно добре провітрити льох, побілити вапном, просушити і тим самим підготувати для зберігання продуктів. Правильно підготовлений погріб забезпечує надійне зберігання всіляких продуктів. У сирому льосі продукти швидко приходять в непридатність.

Льодовик влаштовують так само, як і льох, але можна без перекриття. Покладений лід або сніг засипають тирсою, солом'яними або комишитовими матами. Усередині льодовика, по стінах, влаштовують засіки, які заповнюють снігом або льодом, туди ставлять посуд з продуктами. У центрі льодовика залишають вільний простір.

Якщо грунт сирої, то підлога в льодовику слід робити бетонним, з гарною ізоляцією і ізольованим приямком для збору води від відталого снігу або льоду. Якщо ґрунт сухий, піщаний чи гравійний, добре фільтруючий воду, то робити підлогу бетонним не слід.

В льодовиках завжди передбачають хорошу теплоізоляцію, охороняє сніг і лід від швидкого танення.

На закінчення хочеться нагадати - чим сухіше погріб, тим краще в ньому зберігаються продукти. Тому незалежно від стану ґрунту, навіть якщо він дуже сухий, рекомендується влаштувати додаткову гідроізоляцію стін як з зовнішньої, так і з внутрішньої сторони (за умови, що підлога виконаний дуже добре).

Найдоступніша гідроізоляція - штукатурять цементним розчином складу від 1:3 до 1:5 (цемент:пісок в частинах за об'ємом). Пісок попередньо просіюють через сито із гніздами не рідше 5x5 мм Приготовлена суха суміш повинна бути дуже добре перемішана.

Необхідно також нагадати, що чим менше піску, тим розчин пластичніше. Наносити тверді розчини, тобто розчини з більшим вмістом піску, важко, так як вони погано пристають до поверхні (сповзають). Наносити такі розчини слід тонкими шарами. Жорсткий розчин більш водопроникний.

Гарні цементні розчини складу 1:3 на церезитовой емульсії. Це сметаноподібна маса білого кольору з запахом аміаку, іноді з жовтуватим відтінком. Для приготування розчину на 1 ч. церезиту (за обсягом) беруть 10 год. води і все ретельно перемішують до однорідної мутнуватою рідини, на якій і розчиняють цементну суміш. Щоб другий шар розчину не сповзав з раніше схопився, що наносяться шари повинні бути тонкими.

Штукатурку загладжують лопаткою, кельмою або затирають звичайним способом - теркою. Після штукатурення внутрішню частину льоху треба добре просушити.

    

 «Довідник домашнього майстра» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Будинок своїми руками Будівництво будинку Сільське будівництво Цегла. Бетон. Високоміцний бетон Розчини будівельні Суміші бетонні Властивості бетону Обшивка Слюсарні роботи Малярні роботи Столярні роботи Лицювальні роботи Опалення, печі. Лазні "Лазні та сауни" Кладіть печі самі Домашньому майстрові

 

Кладіть печі самі

Матеріали

Приготування розчинів

Пічні прилади

Інструменти

Пристосування

Колка і тезка цегли

Техніка пічної кладки

Утворення конденсату і боротьба з ним

Найпростіші перемички, арки і склепіння

Пристрій фундаментів під печі і труби

КЛАДКА РІЗНИХ ПЕЧЕЙ. Кухонні вогнища або плити

Плита з духовкою

Щитки опалювальні

Піч конструкції В. Ф. Волкова

Піч опалювальна оштукатурена, з тепловіддачею 1760 ккал/год

Піч оштукатурена, з тепловіддачею 2200 ккал/год.

Пристрій димових труб

Основні частини труби

Кладка цегляних труб. Розташування труб над покрівлею

 

Опалення, печі, каміни

ГЛАВА I

ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК КАМІНІВ І ПОБУТОВИХ ПЕЧЕЙ

1. Призначення і класифікація камінів

2. Особливості влаштування та експлуатації камінів

3. Призначення і класифікація опалювальних печей

4. Призначення і класифікація опалювально-варильних печей та плит

5. Основні особливості процесів згоряння твердого, рідкого і газоподібного палива

ГЛАВА 2

КОНСТРУКЦІЇ КАМІНІВ, ОПАЛЮВАЛЬНИХ, ОПАЛЮВАЛЬНО-ВАРИЛЬНИХ ПЕЧЕЙ І ПЛИТ НА ТВЕРДОМУ ПАЛИВІ

6. Рекомендовані конструкції камінів

7. Рекомендовані конструкції опалювальних печей

8. Рекомендовані конструкції опалювально-варильних печей

9. Рекомендовані місцеві опалювальні прилади заводського виготовлення

РОЗДІЛ II

РОБОТА ПОБУТОВИХ ПЕЧЕЙ НА ГАЗОПОДІБНОМУ І РІДКОМУ ПАЛИВІ

РОЗДІЛ 3

ПЕРЕКЛАД НА ГАЗ ОПАЛЮВАЛЬНИХ ПЕЧЕЙ

 10. Основи спалювання газу в опалювальних печах

11. Вибір типу газової пальники для печей

12. Вплив режимів горіння газоподібного палива на економічність роботи печі

13. Принципи створення стійкого процесу спалювання газу в пальнику

14. Розрахунок ККД

15. Конструктивні особливості та вибір топливников

16. Вибір раціональної схеми димооборотов

17. Спеціалізована газова опалювальна піч АКХ-14

18. Рекомендації щодо переведення на газ існуючих опалювальних печей малих і середніх габарити

19. Газові опалювальні пристрої малої теплоємності заводського виготовлення

20. Статистичні дані, отримані за результатами експлуатації побутових печей на газі

ГЛАВА 4

ГАЗОВІ ОПАЛЮВАЛЬНО-ВАРИЛЬНІ ПЕЧІ

21. Призначення і особливості роботи

22. Теплотехнічні показники

23. Переклад існуючих опалювально-варильних печей з твердого палива на газ

24. Конструкції газових опалювально-варильних печей

ГЛАВА 5

РОБОТА ПОБУТОВИХ ПЕЧЕЙ НА РІДКОМУ ПАЛИВІ

25. Основні властивості рідкого палива

26. Особливості горіння рідкого палива та основи його розрахунку

27. Типи пальників для рідкого палива

28. Побутові опалювальні прилади заводського виготовлення

РОЗДІЛ III

ПЕЧІ-КАМ'ЯНКИ ДЛЯ ЛАЗЕНЬ, ВОДОНАГРІВАЧІ, ДИМАРІ І ЗАГАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИКЛАДКИ ПЕЧЕЙ

ГЛАВА 6

ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА СУСПІЛЬНІ МАЛІ ЛАЗНІ І САУНИ

 29. Короткі відомості про виникнення і розвиток гігієнічних і оздоровчих лазень

30. Оздоровчі функції при користуванні саунами і парильными

31. Розвиток теплових пристроїв для лазень

32. Індивідуальні та малі сільські лазні і сауни

33. Типи і конструкції печей-кам'янок для індивідуальних і малих сільських лазень і парильних

34. Конструювання і будівництво індивідуальних і малих сільських лазень

35. Правила користування індивідуальними і малими сільськими лазнями і парильнями

РОЗДІЛ 7

ВОДОНАГРІВАЧІ ТА ПРИСТРОЇ ВОДОГРІЙНІ

36. Конструкції водонагрівачів заводського виготовлення

37. Конструкції водогрійних пристроїв, застосовуваних у паливниках опалювальних і опалювально-варильних печей

38. Водонагрівачі для індивідуальних і малих сільських лазень

39. Контактні водонагрівачі для теплопостачання і гарячого водопостачання лазень

РОЗДІЛ 8

ДИМАРІ І ДИМОВІ ТРУБИ

 40. Пристрій димових труб і димарів

41. Вплив різних факторів на конденсацію водяної пари в димових трубах і умови, попереджувальні це явище

44. Пристрій фундаментів і підстав, кладка та зовнішнє оздоблення печей

45. Ремонт і експлуатація печей і димових труб

46. Протипожежні заходи та безпека праці