Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

 Довідник домашнього майстра


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

2. СТОЛЯРНІ РОБОТИ

 

 

2. 3. Пристрій перегородок

 

Перегородки - це легкі стінки, що розділяють внутрішній простір будівлі на окремі приміщення. Міжквартирні перегородки повинні бути товщиною не менше 20 см, міжкімнатні - не менше 5-10 див. Влаштовують їх з міцних важкогорючих матеріалів, що володіють незначною тепло - і звукопровідністю. Бажано застосовувати місцеві матеріали.

На відміну від капітальних стін перегородки спираються не на фундаменти, а на балки (лаги), але ні в якому разі не на підлогу, підшивання або накат.

Перегородки не повинні мати щілин, порожнеч, що пропускають тепло, звуки і всілякі запахи, де могли б оселитися різні комахи та гризуни. Поверхні будь закінченою перегородки повинні бути гладкими і легко очищатися.

В цілях протипожежної безпеки спалимі та вогнетривкі перегородки, як правило, обштукатурюють, а дуже чисто виконані тільки шпаклюють. Дерев'яні перегородки перед набиванням драні завішують рогожами або повстю, погано проводять тепло і звуки. Замість мокрої штукатурки тепер в основному застосовуються гіпсокартонні листи (суха штукатурка). Їх можна наклеювати на мастиках або прибивати цвяхами. Суха штукатурка більш пожежонебезпечний.

Перегородки виконують з різних матеріалів: дерева, цегли, гіпсових і бетонних плит і т. д.

Враховуючи осідання будівлі, в знов побудованих будинках залишають зазори між перегородкою і стелею не менше 10 див. Оскільки збудовані будинки, особливо рубані, в перший час дають велику осадку (10 см і більше), перегородки рекомендується влаштовувати після повного осідання будинку, після конопатки, через рік-два. Але і в цьому випадку на осадку треба залишати зазор в перегородках не менше 1 див. Конструкцій перегородок дуже багато, тут розглядаються деякі з них.

Деревина для виготовлення перегородок повинна бути сухою, щоб у ній не завівся будинковий грибок, найнебезпечніший шкідник і руйнівник деревини. Можна застосовувати деревину нижчих сортів.

У оштукатуреної перегородках дошки слід пов'язувати шипами, установлюваними по вертикалі через 140 см один від одного. Ставлять їх у шаховому порядку. Щоб уникнути жолоблення дошки до постановки або після неї місцями накладають з установкою клинів в розколи (расклинка щілин). Перегородки обштукатурюють, наносять штукатурку товщиною не менше 2 див. Перед набиванням драні поверхні перегородки завішують рогожею або краще повстю, а при їх відсутності - пергаміном.

Подвійні дощаті перегородки під штукатурку. Спочатку ставлять стійки так, щоб між ними і стелею був необхідний зазор. Стійки міцно закріплюють між рейками і обшивають їх з двох сторін тесом - дошками товщиною 20 - 25 мм. До стін стійки прибивають цвяхами, а потім штукатурять.

Каркасно-обшивні перегородки з засипанням (рис. 20) складаються із стійок, нижньої і верхньої обв'язки і горизонтальної обшивки тесом. Для забезпечення жорсткості і міцності конструкції стійки розташовують на відстані 0,8-1 м одна від іншої.

Спочатку стійки обшивають дошками з одного боку від підлоги до стелі. Хоча дошки застосовують вузькі, все ж їх надколюють. Обшивку другий сторони ведуть захватками висотою не більше 1 м. Виконавши кожну захватку, виробляють її засипку; останню захватку не доводять до стелі на 20 см (через цю пазуху роблять засипання). Після цього підбивають дранню першу стіну перегородки, а потім другу до пазухи. Від ударів засипка осідає, її доповнюють, а пазуху зашпаровують гипсошлаковым розчином (1 ч. гіпсу і 3-4 ч. шлаку; вода за потреби). Пазуху закривають дошками і набивають дрань. Для засипання потрібний шлак не більше 2,5 див


Каркасно-обшивальна перегородка з гіпсокартонних листів з засипанням. Стійки каркаса встановлюють так само, як і для попереднього типу, але з відстанню між ними 0,5 м. Потім проводиться обшивка плитами. Простір між плитами заповнюють гипсошлакобетоном (1 ч. гіпсу і 4 ч. шлаку крупністю не більше 2,5 см). Так як шлак майже завжди вологий, то при змішуванні з гіпсом виходить суміш з вологістю 15-25% без додаткового додавання води. (Якщо шлак сухий, додають води.) Через добу вологість знижується до 7-12%, а через дві-три доби суміш стає практично сухий. Гипсошлакобетон надалі залишається монолітною масою, не зменшується в об'ємі і не дає опади.

Щитові перегородки є збірними і не вимагають для виготовлення довгомірних матеріалів. Щити можна виготовляти з дощок різної довжини і будь-якої товщини, але зручніше всього товщиною 19, 25 і 40 мм. Щити бувають двох - і тришарові. Для поліпшення тепло - і звукоізоляції між шарами дощок можна укладати пергамін, щільний картон, руберойд.

Двошарові щити (мал. 21) виготовляють з двох рядів дощок товщиною 25 або 40 мм. Дошки в щитах ставлять вертикально, скріплюючи їх цвяхами і укладаючи так, щоб були перекриті шви, а з бічних сторін утворилися чверті не менше 25 мм (Чверті необхідні для більш щільного і міцного з'єднання щитів між собою при складанні з них перегородок.) Ширина щитів 0,5-0,6 м, довжина до 1,5 м. При складанні щити ставлять в влаштовані в лагу пази на підлоги і стелі. Після установки перегородки її обштукатурюють з двох сторін.

Тришарові щити виготовляють з трьох рядів дощок товщиною 19-25 мм. Дошки також ставляться вертикально і обов'язково з перев'язкою швів. В середину кладуть більш тонкі дошки, по краях - більш товсті, причому середні дошки можна покласти і горизонтально. Пергамін, картон, руберойд укладають у два шари. Оштукатурювання проводиться з двох сторін вапняним або вапняно-гіпсовим розчином (див. гол. 6 «Штукатурні роботи»).

Столярні перегородки (рис. 22) являють собою окремі щити різної ширини і висоти в залежності від призначення. Найчастіше вони схожі на дверні полотна. Перегородки з таких щитів застосовуються для розділення приміщень, між якими не потрібно особливої звуко - або теплоізоляції. Ці перегородки можуть бути доведені до стелі або бракувати до нього на 30-50 см і більше. Такі перегородки можна встановлювати прямо на підлозі. Місця стикування щитів закриваються розкладками різної ширини з гладкою або фігурної строжкой. Нижня обв'язка може бути з окремих рейок чи широкої дошки з вибраними пазами, а верхня - кріпиться між стінами. Якщо перегородка довга, бажано між окремими щитами поставити стійки, закріплюються нижньої і верхньої обвязками. Стійки і верхня обв'язка закриваються розкладками.

Перегородки можна влаштовувати і з різних плит: гіпсових, легкобетонних, фібролітових і ін. Зазвичай такі плити виготовляють заводських умовах. Часто вони бувають настільки гладким, що їх можна після монтажу обклеювати шпалерами. Іноді їх доводиться додатково шпатлевать, а особливо нерівні поверхні - обштукатурювати. У невеликих приміщеннях перегородки з плит збирають без улаштування каркасу. Гіпсові і легкобетонні пустотілі плити можна виготовити в домашніх умовах своїми силами.

Гіпсові пустотілі плити бувають трьох - і пятипустотные (рис. 23): перші виготовляють завдовжки 762, шириною 305 і товщиною 100 мм, а другі - довжиною 800, шириною 400 і товщиною 100 мм Отвори в плитах, тобто порожнечі, в заводських умовах роблять діаметром 64 мм, при домашньому виготовленні вони можуть бути менше. Плити встановлюють по товстій дошці або брусу такої ж ширини, що і плити.

Гіпсові плити встановлюють на розчині гипсопесчаном складу 1:0,5 або 1:1. Крайки плит роблять або гладкими, або з пазами, або з пазами і гребенями. Гребені та пази повинні бути виконані так, щоб між ними був проміжок глибиною не менше 5 мм для укладання розчину.

Для виливки таких плит потрібно гіпсошлакові суміш складу 1:4 (шлак крупністю не більше 2,5 см) і вода.

Плити відливають у формах, тобто розбірних ящиках без дна. В двох протилежних стінках форми повинно бути по 3-5 отворів, куди будуть вставлятися стрижні для освіти в плитах пустот. Стрижні - круглі, з металевих або пластмасових труб, гуми і т. п. Щоб форма легко знімалася з відлитої плити, а стрижні з неї витягали, їх рекомендується покрити мастилом: машинним маслом, тавотом, рослинним маслом або, що гірше, мильною водою.

Для додання міцності плит їх армують дерев'яними скіпами (штукатурної дранню), укладаючи їх уздовж і поперек у товщу плити.

Гіпсошлакові суміш добре перемішують і тільки після цього розчиняють водою до отримання напівгустої маси, яку виливають у форму. Потім укладають арматуру (поверхня повинна бути на одному рівні з формою) або затирають і загладжують. Після схоплювання гіпсу спочатку виймають стрижні, а потім распалубливают (розбирають) форму і звільняють плиту, встановлюючи її для просушування.

Легкобетонні плити виготовляють так само, тільки витримують їх більш тривалий час в формах.

Перегородки з плит рекомендується влаштовувати в будинках з цегли, каменю, бетону. Між собою плити скріплюють розчином, а до стін кріплять вбитими в стіни цвяхами, штирями, йоржами, для яких попередньо свердлять або продовбують отвори. У ці отвори забивають дерев'яні пробки, а в них кріпильні деталі з подальшою промазкою гіпсом. Дуже добре пробити неглибоку штрабу, в яку будуть входити плити або тільки гіпсовий розчин, щоб більш жорстко закріпити їх. Для підвищення міцності перегородки через два ряди плит в пази або у шви (по горизонталі) можна укладати 4-5-міліметрову сталеву арматуру.

Крім розглянутих матеріалів для влаштування перегородок застосовують цегла, плити «Диферент». Влаштовують також литі перегородки з гипсошлаковой або цементобетонної суміші. Всередині таких перегородок для жорсткості встановлюють арматуру. Суміш готують такими порціями, які швидко можуть бути покладені в справу до початку схоплювання. Одну сторону опалубки встановлюють повністю, другу - захватками. При виливку потрібне хороше ущільнення маси, щоб не було порожнеч. Всі дефекти таких перегородок виправляють після розпалубки.

    

 «Довідник домашнього майстра» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Будинок своїми руками Будівництво будинку Сільське будівництво Цегла. Бетон. Високоміцний бетон Розчини будівельні Суміші бетонні Властивості бетону Обшивка Слюсарні роботи Малярні роботи Столярні роботи Облицювальні роботи Опалення, печі. Лазні "Лазні і сауни" Кладіть печі самі Домашньому майстрові