Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

 Довідник домашнього майстра


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

8. ШПАЛЕРНІ РОБОТИ

 

 

8.4. Обклеювання стін і стель шпалерами

 

Послідовність ведення робіт відіграє важливу роль у забезпеченні їх якості. Порушення часто призводить до неприємних наслідків. Після того, як поверхні будуть підготовлені до поклейки, приступають до обклеювання або фарбування стелі і карнизів. Потім офарблюють віконні і дверні укоси, коробки, лиштви, плінтуси, радіатори і труби опалення. Це робиться для того, щоб при фарбуванні після обклеювання їх не забруднити шпалери. Якщо доведеться фарбувати труби після обклеювання, то під ними, на стіні треба зміцнити аркуш паперу для запобігання шпалер від фарби.

Щоб біля віконних і дверних укосів шпалери не відходили, надходять так. Під час фарбування по їх периметру на стінах тією ж фарбою фарбують смуги шириною 50-60 мм. Під час обклеювання шпалери не доводять до усенка укосу на 10 - 20 мм, і навколо віконного отвору залишається як би рамка білого кольори, що прикрашає стіну з вікнами і кімнату в цілому.

Якщо є карниз, то його фарбують в один колір з стелею. Якщо ж карниза немає, а наклеювати шпалери до самої стелі некрасиво, на стінах рекомендується влаштувати так званий пофарбований карниз, тобто смугу такого ж кольору, що і стеля. Ширина цієї смуги зазвичай 100-150 мм Щоб ця смуга була рівною і однакової ширини на всіх стінах, від стелі відміряють потрібну відстань і ставлять простим олівцем позначки (риски), найкраще в кутах стін. Потім шнур натирають крейдою або ультрамарином (синькою), приставляють до мітках, туго натягують, відводять трохи від стіни і відпускають. Ударяючись об стіну, шнур струшує з себе крейда або синьку і залишає на стіні тонку рівну лінію, що розмежовує поверхні забарвлення і наклеювання паперу і шпалер.

Можна спочатку пофарбувати стелю і верхню частину стін, а потім відбити лінію і зчистити набіл. Однак це довго і трудомістко. Краще вчинити так. Відбивши лінії, на них наклеюють паперові смужки клейстером шириною 200-250 мм, Потім стелю і верх стін фарбують так, щоб на 20-30 мм забарвити і наклеєні паперові смужки. Після фарбування ці смужки намокають, клейстер їх майже не тримає і вони легко знімаються зі стін, різко окреслюючи нанесену фарбу. Так роблять і під карнизами або галтелями.

Проклейка поверхонь - це нанесення клею. Після проклейки на поверхні залишається тонка плівка клею, до якої міцніше приклеюється папір або шпалери. Крім того, плівка захищає шпалери від руйнування лугами, наявними на поверхнях.

Проклеювання слід виконувати кистями, бажано жорсткими, щоб вони якомога сильніше втирали склеювальний склад у пори поверхні.

Як уже говорилося, проклейку і наклеювання паперу можна виконувати гарячим складом, наносячи його гонкими шарами і ретельно розтушовуючи без пропусків і патьоків. Цієї операції піддаються всі види поверхонь. Особливо ретельно треба проклеювати верхні частини стін по лінії наклейки шпалер або бордюру, так як саме тут вони найчастіше починають відклеюватися. Щоб не забруднити пофарбовану білу смугу, роботу слід виконувати акуратно, маленьким ручником або флейцем, відводячи смужку шириною 150-200 мм Нижче цієї смуги проклейку виконують будь великою кистю.

Обклеювання папером. Будівельні норми і правила (СНиП) передбачають обклеювання папером монолітної штукатурки перед наклеюванням шпалер і дерев'яних поверхонь перед наклеюванням шпалер і полівінілхлоридних плівок.

Гіпсолітові, гіпсобетонні поверхні і листові матеріали обклеюють папером тільки при наявності на них шорсткостей.


Обклеювання виконують впритул, якщо папір потовщена, або внахлестку, якщо вона тонка, як наприклад газетна. Обклеювання слід вести без перепусток, зморшок і здуття.

Аркуші паперу, найчастіше газети, укладають стопкою на столі чи підлозі, намазують тонким шаром клею без пропусків і наклеюють. Зазвичай роботу ведуть зверху вниз, тобто спочатку наклеюють горизонтальну смугу в карниза або забарвленої смуги, потім таку ж смугу нижче її і т. д. Кожен наклеюється лист необхідно розгладити ганчіркою або щіткою. Тонкий папір міцніше приклеюється до поверхні, ніж щільна. Тому якщо тонку папір намазують клеючим складом один раз, то щільну два, а іноді і три рази, щоб вона розм'якла. Можна зробити і так: розкласти папір в декілька стопок, спочатку зволожити її водою, а через кілька хвилин размягшую папір промастити складом.

До лиштв і плінтусів папір наклеюють впритул, а не внахлестку, так як від них вона часто відклеюється. Для більш міцного приклеювання паперу в таких місцях можна виконати повторну проклейку.

Якщо між стіною і плінтусом велика тріщина, то її необхідно закрити. Найкраще плінтуси відірвати, розчистити під ними тріщини, заповнити їх розчином, плінтуси очистити від бруду і знову прибити на місце. Якщо цього зробити чомусь не можна, тріщину очищають від пилу і бруду, змочують водою за допомогою кисті і замазують гіпсом з піском, як можна щільніше заповнюючи тріщину, добре розрівнюють і загладжують. Це треба зробити завчасно, щоб до початку обклеювання все висохло.

Щоб шпалери міцніше трималися, наклеєний папір можна проклеїти холодним клеючим складом: або всю поверхню повністю, або окремими смугами в місцях стикування полотен шпалер. Після повної просушки приступають до наклеювання шпалер.

Підготовка шпалер. Крайки обрізають з якоюсь однією сторони, якщо шпалери наклеюють внахлестку, або з двох сторін, якщо наклеюють впритул. Обрізані кромки збережіть: вони можуть стати в нагоді.

Зазвичай прості і середньої щільності шпалери наклеюють внахлестку, в цьому випадку рекомендується обрізати шпалери так, щоб при наклейці крайки полотен були звернені в бік вікон, тобто назустріч світловому потоку.

Тиснені, широкорулонные шпалери, лінкруст, полівінілхлоридні плівки на паперовій і тканинній основі, дерматин наклеюють впритул. Крайки обрізають з обох сторін, не ножицями, а гострим ножем по рівному виструганої лінійки довжиною, рівній довжині полотна або трохи перевищує її. В одному разі обрізку ведуть за сухим полотнам, в іншому - після їх розм'якшення від води і подальшого намазування складом.

Для обрізування кромок шпалер працює сідає на стілець, табурет або лаву, піднімає ступні ніг, кладе на них рулон і, поступово розмотуючи його, обрізає кромку з потрібної сторони, лівою рукою скачуючи обрізану частину в рулон

Обрізавши кромки у всіх рулонів, трохи розкочують їх кінці, щоб встановити однотонність. Однорідними за кольором шпалерами обклеюють найбільш освітлені місця, неоднорідними - малоосвітлені стіни, де буде стояти меблі і т. д.

Розсортувавши таким чином рулони, їх ріжуть на полотнища потрібної довжини, з запасом 30-50 мм в залежності від розміру малюнка. Відрізавши перше полотнище, приступають до другого відрізку, але так, щоб був сполучений малюнок (99). Шпалери з великим малюнком ріжуть з граничним запасом, який необхідний на випадок неоднакової висоти стін і на усадку шпалер після їх намокання від клеючої речовини, що буває при застосуванні клейстерів з борошна, крохмалю або клею КМЦ. Після наклейки полотнища надлишки обрізають біля самого плінтуса ножицями або ножем по лінійці.

Щоб прискорити нарізування шпалер і зменшити кількість відходів, слід робити так. Три, п'ять або більше рулонів розгортають на потрібну довжину, точно суміщають їх малюнок, обрізають зайві кінці, укладають рулон рулон, пригружают і відрізають полотнища потрібного розміру. Нарізані таким чином полотнища складають у стопку або скачують у не дуже щільний рулон з великим внутрішнім діаметром. Залишилися шматки різних розмірів збирають і використовують для обклеювання стін під вікнами, над дверима і т. д. (100).

Якщо в процесі обклеювання не передбачено наклеювання бордюра або фриза, то полотнища вгорі повинні знаходитися строго на одній лінії. Інакше обклеєні стіни будуть виглядати неохайно. При наклейці бордюра або фриза ці нерівності закриваються.

У будівництві зараз обклеювання ведуть, як правило, без бордюру, рівність же забезпечують так. Нижче білої забарвленої смуги на стінах, строго по її нижній лінії наклеюють обрізані кромки шпалер або ж нарізані з шпалер стрічки завширшки 20-30 мм. Шпалери верхніми кінцями наклеюють на ці стрічки, і всі нерівності решт стають непомітними.

Обклеювання шпалерами внахлестку. Звичайно обклеювання шпалерами починають від стіни з вікнами (світла) з переходом в глиб кімнати, щоб не були видні стики полотнищ.

Всі полотнища повинні бути розташовані на стіні вертикально. Для цього в кожному куті перше полотнище наклеюють по відбитій лінії, а решта - по лінії кромки. Для першого полотнища від кута (лузга) відміряють відстань, рівну ширині полотнища, що наклеюється, і з допомогою схилу з натертим крейдою шнуром відбивають лінію, по якій воно й буде наклеюватися (101). Останнє полотнище на кожній стіні наклеюють впритул не до лузгу кута, а перекриваючи його на 20-30 мм. Тому від полотнища ще до намазування його клеючим речовиною відрізають надлишки. Кромку, яка перекриває кут, рекомендується надрізати в декількох місцях, щоб полотнище приклеїлося як можна щільніше, не утворюючи хвиль і зморшок.

На наступній .стене перше полотнище наклеюють впритул до куті, перекриваючи наклеєну стрічку або крайку, загорнуту на цю стіну. Крайку в лушпинні (кутах) треба щільніше приклеювати до стін, щоб кут не був заокругленим.

Можна перекривати кут і цілим полотнищем за умови, що він вертикальний, однак при цьому все одно в лузгах часто утворюються зморшки, псують вигляд обклеювання.

Перед обклеюванням частина підлоги закривають папером і на неї укладають стопкою шпалери лицьовою стороною вниз так, щоб кромка кожного частину полотнища виступала з-під вищерозміщеного не менш ніж на 10 мм. Укладаються полотнища шпалер прагнуть згорнути в рулон. Тому раніше приготовлені рулони рекомендується перекотити у зворотний бік. Після цього вони лягають рівніше. Звичайно, полотнища можна пригрузить по кінцях будь-яким важким предметом. Це зручно тим, що при намазування полотнищ клеючим речовиною вони можуть зрушити, а пригруженные залишаються на місці. Щоб вони не зсувалися, один з працюючих притримує полотнища руками. Більш зручно намазувати шпалери на столі: нагинатися доводиться набагато менше (102).

Намазування виконують маховою кистю, флейцем, макловицею або шевській або одежною щіткою вздовж полотнища без пропусків, тонким рівним шаром. Особливо добре слід промазати кромки, які мають розм'якнути, після чого вони щільніше приляжуть до крайок раніше наклеєного полотнища і краще приклеются. Тому спочатку рекомендується змащувати кромки, потім решту частина полотнища, а під кінець ще раз злегка промазати крайки. Багато наносити клейстеру на промазані кромки не слід, так як при пригладжуванні з-під них видавлюється речовина, яка потрапляє на лицьову сторону шпалер і забруднює їх. Видавлений клейстер необхідно відразу ж видалити чистою ганчіркою.

Буває, що кромки шпалер, наклеюються на раніше укладену полотнище, погано приклеюються: або вони не розм'якшилися, або склад був слабким. В такому випадку крайки наклеєного полотнища спочатку підмазують з допомогою невеликої пензлика, а потім наклеюють наступне полотнище, пригладжуючи його ганчірками або щітками, які більш зручні

Іноді після згладжування під шпалерами залишається повітря, і в таких місцях вони здуваються, утворюючи повітряні бульбашки, які слід проколоти шпилькою або гострим кінцем ножиць, видавити повітря і пригладити.

Якщо наклеюється полотнище скривилося по всій довжині і неточно лягло по крайці раніше наклеєного, закривши частину малюнка, то при спроби вирівняти на ньому можуть утворитися складки. Таке полотнище краще наклеїти «за закриємо», тобто перекрити їм частину малюнка раніше наклеєного полотнища в нижній частині стіни. Можна також надрізати його в декількох місцях, що дозволить розгладити зморшки і наклеїти його точно за крайки. Полотнища викривляються від застосування поганий паперу для виготовлення шпалер або від нерівномірного нанесення клейстеру.

Обклеювання складних місць. В деяких будинках по стінах проходять різні труби. Вони щільно прилягають до стіни, або частково знаходяться в її товщі. Бажано такі труби обклеїти так, щоб малюнок співпадав. Трубу попередньо очищають від пилу і бруду, олифят і офарблюють олійною фарбою. Після просушування її обклеюють папером у два шари, щоб крайки приклеювалися по обидва боки труби до стіни на ширину 15-20 мм. Потім трубу обклеюють шпалерами, нарізаними у вигляді стрічок. Ненамазанное клеючим складом полотнище приставляють до обклеєної трубі, поєднують малюнок, роблять мітки і наклеюють її (104). Якщо на стінах є розетки або вимикачі та їх чому-небудь не можна зняти, то беруть сухе полотнище, поєднують його по малюнку з раніше наклеєним, намічають на ньому місцезнаходження розетки або вимикача, знімають полотнище, вирізують потрібний отвір і наклеюють, особливо ретельно пригладжуючи біля цих приладів (105). Можна зробити і так: на наклеиваемом полотнище в місці розташування розетки зробити надріз хрест-навхрест, пригладити, а кінці відрізати ножем. Біля плінтусів шпалери обрізають ножицями або ножем

Наклеювання бордюру і фриза. Їх наклеюють в останню чергу і бажано по висохлих шпалер. Щоб було зручніше працювати, їх слід нарізати смугами довжиною 1-2 м. Якщо раніше відбита шнуром лінія стала малопомітною, то наносять нові мітки: за допомогою лінійки простим олівцем проводять ледь помітні лінії, по яким і ведеться наклейка.

У місцях приклеювання бордюра або фриза на шпалери маленької пензликом наносять склеювальний склад і дають йому підсохнути. Потім намазують смуги бордюру або фриза, складають їх навпіл, клеючим складом всередину, вішають на плече і приступають до наклейці: прикладають смугу бордюра або фриза до нанесеним міток і обережно пригладжують. Бордюри і фризи наклеюють внахлестку або впритул.

Наклеювання шпалер впритул. Шпалери із щільного паперу і різні плівки наклеюють впритул. При цьому кромки обрізають з двох сторін гострим ножем по лінійці.

Якщо при перевірці виявиться, що полотнища шпалер від намазування їх клеючим складом не деформуються, то в них можна обрізати крайки заздалегідь і при наклеюванні якомога щільніше притискувати полотнища один до одному. Якщо ж полотнища деформуються від клею з-за наявною в ньому води, то спочатку їх змочують водою і через 3-5 хв обрізають кромки, а потім намазують клеючим складом і наклеюють щільно притискаючи кромки одну до інший.

Наклеювати шпалери можна і так. Їх намазують клеючим складом, щоб він не доходив до країв на 80-100 мм, і наклеюють на стіни з таким розрахунком, щоб надалі малюнок точно збігся. Потім під кромки підкладають смужки картону або шпалер, по лінійці обрізають одночасно обидві кромки і видаляють їх. Після цього краї полотнищ злегка піднімають, промащують клеючим складом і пригладжують.

Розглянемо наклейку деяких видів шпалер.

Шпалери з нанесеним клеючим складом, просушеним в заводських умовах. Поверхні під них готують звичайним способом, рулони готують так само, як прості шпалери. Перед наклейкою полотнища розкладають на кілька стопок клейовим шаром догори, змочують водою з допомогою кисті і витримують до тих пір, поки розчиниться (розмокне) нанесений клейовий шар. Крім того, самі шпалери, намокаючи, робляться м'якше і міцніше приклеюються. Наклеюють звичайним способом.

Тиснені і тиснені шпалери, що миються, на паперовій основі. Це щільні шпалери, і, для того щоб вони стали м'якшими, склад наносять на них за два рази з інтервалом 15-20 хв. Можна перший раз просто змочити шпалери водою і, як тільки вони стануть м'якше, покрити їх клеючим складом, кілька більш густим, ніж для простих шпалер. Крайки обрізають з однієї або з двох сторін залежно від того, як наклеюють шпалери: внахлестку або впритул. Якщо наклеюють впритул, то крайки краще обрізати гострим ножем по лінійці. Наклеювати шпалери можна одним з розглянутих способів, враховуючи можливість викривлення полотнищ. Поверхні під такі шпалери слід добре підготувати. Бетонні і поштукатурені поверхні обов'язково обклеюють папером.

Синтетичні і миються шпалери на паперовій або тканинній основі дуже щільні, і їх доводиться наклеювати впритул обрізають кромки з двох сторін по лінійці ножем. Під такі шпалери поверхні попередньо проклеюють, а потім просохлу поверхню по периметру полотнища і в двох-трьох місцях посередині наносять клей «Бустилат» смугами шириною 60 - 80 мм.

Оздоблювально-декоративні плівки з нанесеними на них несохнущими клейовими сумішами мають захисне покриття з тонкого паперу. Завдану заводських умовах клейовий склад забезпечує надійне приклеювання плівок за умови гарної підготовки поверхні.

Поверхні під ці плівки підготовляють так само, як під масляне фарбування, тобто олифят і шпатлюют з наступним шліфуванням дрібнозернистою шкуркою. Потім підготовлені поверхні знепилюють, офарблюють олійною фарбою, яку добре растуше-иывают, і сушать. Рулони плівки розкачують, нарізають, склади-вають в стопку кльовим шаром вгору і витримують до наклеювання не менше доби, щоб плівка випросталася. При наклеюванні з кожного полотнища (приблизно з 1 м довжини) знімають захисну папір. Край з i >бнаженным клейовим складом прикладають до відбитої на стіни лінії і ретельно пригладжують. Після цього знімають папір і залишилася проводять ганчіркою посередині покладеного полотнища, приклеюючи його, а потім розгладжують від середини до країв. Роботу слід нести акуратно, щоб крайки впритул примикали одна до іншої і з відстані в 1 м не було видно шви.

Ворсові шпалери наклеюють тільки впритул, пригладжуючи чистими сухими ганчірками або щітками, але тільки не руками. Не слід сильно натискати на ганчірку і щітку, щоб на шпалерах не залишились блискучі смуги, усунути які практично неможливо. Поверхню під такі шпалери вимагає дуже гарної підготовки, а наклейка - акуратності. Шпалери слід брати чистими сухими руками. Клейовий склад наносять у два прийоми з інтервалом 5-10 мін. Як тільки склеювальний склад трохи загусне, приступають до наклейці. Дотримання цих вимог попередить видавлювання клею, який може зіпсувати лицьову сторону шпалер.

Наклеювання лінкрусту. Лінкруст - найбільш щільний матеріал порівняно зі всіма видами шпалер. Він вимагає хорошої підготовки підстави. Стіни повинні бути звільнені від усього, що заважає роботі. Тому необхідно зняти електропроводку, розетки, вимикачі, ролики, а також наличники і плінтуси, якими згодом він притискається. Старі шпалери повністю видаляють. Слабо тримається штукатурку відбивають, замінюють новою. Якщо під штукатуркою зруйнувалася дрань, то її також замінюють. Нову штукатурку добре розрівнюють, чисто затирають, ретельно притирають краю. Після повної просушування поверхні протирають силікатною цеглою (червоний залишає смуги). Замість цегли можна використовувати круги або бруски. Якщо застосовують шкірку, то нею слід обгорнути дерев'яний брусок, щоб зручніше було тримати в руках. Оброблену поверхню знепилюють віниками, щітками або пилососом.

Після цього поверхні грунтують. Грунтовку готують з натуральної оліфи або оліфа-оксоль з додаванням тертого залізного сурику і сикативу з розрахунку: 1 кг тертого сурику і 25 - 50 г сикативу на 2 кг оліфи. Матеріали перемішують до повної однорідності; бажано також процідити складу через марлю або сито. Ґрунтовку наносять без перепусток, тонким шаром, не залишаючи грудочок.

Після висихання поверхню шпаклюють напівмасляною шпаклівкою, приготовленої з 4-5 кг мелкосеяного сухої крейди, 200 г сухого столярного (кісткового) клею, звареного в 2 л води, 250 г оліфи натуральної чи оліфа-оксоль. Гарячий клейовий розчин змішують з оліфою і сикативом, додають туди крейду і добре перемішують. Шпатлювання виконують за один або кілька разів в залежності від якості поверхні. Кожен нанесений шар шпаклівки добре сушать, зачищають шліфувальною шкуркою і тільки після цього наносять наступний шар. Останній шар шпаклівки зачищають як можна краще (шліфують), щоб на ній не було ніяких дефектів. Шпаклівку висушену ґрунтують і сушать кілька діб, лише після цього приступають до наклеювання лінкрусту.

Лінкруст, як і шпалери, скачаний у рулони, які розгортають і нарізають, поєднуючи рисунок. Нарізані полотнища згортають у рулони і замочують протягом 5 - 10 хв в гарячій воді при температурі 5О...6О°С. Набряклі полотнища виймають, розгортають і укладають лицьовою стороною вгору. (Паркетні підлоги необхідно закрити поліетиленовою плівкою.) Скупчився на полотнищах воду збирають ганчіркою і залишають лінкруст для розм'якшення і розширення на 8-10 год (можна і більше); за цей час розширення досягає приблизно 2% від початкових розмірів. Найчастіше лінкруст намочують до кінця дня і залишають на ніч. За цей час відбудеться не тільки розм'якшення і розширення, але і зворотний усадка. При наклейці такого лінкрусту шви між полотнищами практично не помітні. Якщо ж наклеїти лінкруст, що не дав усадки, то після наклейки і висихання він сідає, утворюючи щілини в місцях стикування полотнищ, які іноді досягають 10 мм.

Після усадки лінкрусту приступають до обрізування кромок. Для чого беруть добре фугованную лінійку (дошку) товщиною 15-20 мм, шириною не менше 100 мм. Полотнище кладуть на рівну стругану дошку, прикладають до крайки лінійку, притискають її і гострим ножем відрізають крайку. Крайки обрізають з двох сторін і бажано за один проріз, так як підрізування веде до утворення щілини.

Лінкруст можна наклеювати на різних клеях і клейстерах. Найпростіший клейстер готують з борошна та крохмалю з додаванням 200 г столярного (кісткового) клею. Широко застосовується для проклейки і наклейки клей «Бустилат». Можна використовувати також перхлорвініловий полімер.

Перед обклеюванням на кожній стіні поруч з кутом шнуром, натертим крейдою, відбивають вертикальні лінії. Місце для першого полотнища покривають клеючим складом. Потім намазують полотнище складом, наклеюють його по відбитій лінії і ретельно пригладжують. Так само наклеюють друге і наступні полотнища. Кромки повинні якомога щільніше примикати одна до інший. Проклеювати поверхню потрібно з таким розрахунком, щоб склеювальний склад не висихав до наклейки лінкрусту, а залишався вологим. У кутах полотнища стикуються. Якщо необхідно перекрити лузг (кут) цілим полотнищем, у кутку його щільно притискають струганої рейкою і закріплюють на кілька днів до повного висихання. Сохне лінкруст 7-10 діб, а іноді і довше, залежно від температурних умов.

Якщо між полотнищами все ж утворилася щілина, її необхідно чаделать шпаклівкою зазначеного складу. Прошпатлевать місця обов'язково зачищають дрібнозернистою шкуркою, а потім підфарбовують олійною фарбою того ж кольору, що і наклеєний лінкруст. Якщо цього не зробити, то при фарбуванні всієї поверхні на швах можуть залишитися матові смуги.

Потім на потрібній відстані від стелі - у декількох місцях, якщо отводка лінії буде виконана простим олівцем по лінійці, або тільки близько кутів, якщо лінію відбивають шнуром, - ставлять мітки. Відведена лінія обмежує рівень наклейки шпалер. Необхідно запам'ятати: якщо нижче цієї лінії залишився набіл, його треба повністю видалити і проклеїти смугу шириною 50-60 мм.

Перед фарбуванням лінкрусту прибивають наличники і плінтуси. Після висихання фарби (емалі) кріплять проводи, вимикачі та розетки.

Обклеювання стін шпалерами без бордюру. Раніше говорилося, що якщо в кімнаті немає витягнутих з розчину карнизів, то на стінах, вгорі, такою ж фарбою, який пофарбований стелю, відводять смугу шириною приблизно 100 мм, що нагадує карниз.

Обклеювання з бордюром або фризом. Нижче відбитої лінії видаляють набіл і виконують проклеювання. Від відбитій лінії відміряють відстань на 5-10 мм менше ширини бордюра або фриза і відбивають другу лінію. Потім по цієї лінії наклеюють шпалери. Оклеив стіни, приступають до наклейці бордюра або фриза, який повинен закрити нерівності наклейки шпалер. Можна зробити і так: клейовою фарбою потрібного кольору з відбитою лініях офарбити бордюр або фриз.

Обклеювання з гобеленом. Гобеленом називають смугу висотою, рівною ширині наклеюються шпалер. Гобелен обклеюють шпалерами іншого кольору, але гармоніюють з основними шпалерами, тобто з панеллю. Шпалери панелі зазвичай наклеюють впритул до гобелена, але можна і внахлестку. Іноді чинять інакше. Гобелен наклеюють так, щоб склад не доходив до нижніх крайок на 100-150 мм. Після наклейки їх обрізають по лінійці. Потім наклеюють шпалери на панелі, але щоб при цьому вони на 10-15 мм заходили під гобелен. Оклеив повністю панель, краю гобелена трохи відвертають, намазують клеючим складом і наклеюють, ретельно пригладжуючи.

Обклеювання стель шпалерами. Стелі найчастіше обклеюють в дерев'яних будівлях, за струганим дощок, наклеєним картону або по сухій штукатурці чи фанері. Іноді обклеюють і обштукатурені або виконані з бетону стелі. В усіх випадках вони повинні бути відповідно підготовлені. Часто замість білих шпалер застосовують білу папір. Якщо придбані білі шпалери, то обрізають кромки або з однієї сторони (при наклейці внахлестку), або з обох (при наклейці впритул). В залежності від якості шпалер застосовують той або інший склад.

Якщо в приміщенні немає карниза, то при обклеювання стель шпалери спускають на стіни для утворення зорового карниза. Ширина такого карниза залежить від висоти приміщення і може бути від 100 до 300 мм. Якщо шпалери на стінах будуть наклеюватися до самої стелі, то білі шпалери треба наклеювати так, щоб вони перекрили лузги (кути) між стінами і стелею на 50-100 мм Слід нагадати також, що шпалери на стелях наклеюють паралельно променям світла, щоб стики шпалер були менш помітні. При наявності вікон на двох суміжних стінах шпалери слід наклеювати по довжині стелі.

Оскільки на білих шпалерах помітні навіть найдрібніші забруднення, руки працюючого повинні бути чистими і сухими. Ганчірки та щітки для згладжування шпалер також повинні бути чистими.

Обклеювати стелі краще всього втрьох або вчотирьох. Обов'язки при цьому розподіляються так: один намазує шпалери і подає їх тим, хто займається наклеюванням. Вони точно встановлюють полотнище або близько стіни (якщо воно перше), або по крайці раніше наклеєного і пригладжують його.

Режим оклеиваемых приміщеннях. Під час наклеювання і сушіння в приміщенні не повинно бути протягів, які швидко висушують нанесений склад, що знижує міцність приклеювання. Крім того, при цьому не виключена можливість розриву шпалер. Повністю кімната обклеєна повинна простояти не менше доби без якого б то ні було провітрювання.

У процесі роботи в приміщенні допускається температура до 23°С. В районах з сухим жарким кліматом під час наклеювання шпалер і їх сушіння слід в кімнатах встановлювати посудини з водою (тази, відра та ін). Випаровування води уповільнює висихання шпалер.

Бажано також під час сушіння шпалер охороняти їх від попадання прямих сонячних променів: можна закрити вікна тканиною або папером.

Ці вимоги відносяться до всіх видів шпалер, плівок і линкрусту.

Організація роботи. Обклеювання шпалерами стін може виконувати один чоловік, але зручніше працювати вдвох або втрьох. Коли працює один, йому постійно доводиться спускатися вниз та підніматися на гору. Якщо працюють двоє, то один постійно знаходиться зверху, а другий намазує шпалери клеючим складом і подає їх першому. Вони удвох розпускають полотнище, укладають його точно по крайці зі збігом малюнка, пригладжують, і той, хто знаходиться внизу, відрізає надлишки плінтуса. Коли працюють троє, робота ведеться безперервно: двоє наклеюють полотнище, а третій завдає склеювальний склад. При великому обсязі роботи доцільно використовувати пристосування, що прискорюють і полегшують її. Виготовити їх можна самим. Так, для нанесення на шпалери клеїть складу застосовують просту машинку з валиком, довжина якого дорівнює ширині шпалер (107).

Зручніше наклеювати шпалери не зі столу, драбини або табурета, а зі спеціальної лави з поручнем. Довжина лави 2 м, ширина 400-500 мм, висота (рахуючи від підлоги до сидіння) 600-800 мм, в залежності від зростання працюючого і висоти приміщення. Довжина лави 2 м дозволяє наклеїти 4-5 полотнищ, не спускаючись.

Лаву ставлять в кут, від якого починають обклеювання. Нарізані полотнища намазують клеючим складом, складають «пакет» і вішають на поручень лави від п'яти до десяти полотнищ. (Кількість їх залежить від якості паперу: якщо вона сильно зневоднює склеювальний склад, то намазують п'ять полотнищ, якщо слабо - десять.) Перший пакет розгортають на половину його довжини, прикладають до відбитій лінії або до наклеєної смужці шпалер, вирівнюють полотнище, щоб воно лягло строго по відбитій вертикальній лінії, і пригладжують: спочатку тільки одну кромку, яка знаходиться біля цієї лінії, а потім все полотнище від середини до країв. Таким чином, спочатку приклеюють розпущену частина полотнища, приблизно половину його довжини. Потім так само інші полотнища наклеюють на всій захватці (тобто п'ять чи десять штук). Після цього працює сходить з лавки, пересуває її на нову захватку і приклеює ту частину полотнищ, яка була згорнута «пакет». Якщо вони встигли підсохнути, то рекомендується повторити проклейку за раніше зазначених місцях. Після чого розкривають перше полотнище, опускають його на стіну і пригладжують, обрізаючи надлишки шпалер плінтуса ножицями або ножем; потім доклеюють інші полотнища.

Таким чином - захватками - обклеюють першу стіну, потім другу і т. д. В останню чергу обклеюють поверхні над і під вікнами, а також над дверима. Але так роблять лише при дрібному малюнку шпалер. Якщо малюнок великий, то обклеювання над дверима і вікнами ведуть послідовно, щоб малюнок повністю збігся.

    

 «Довідник домашнього майстра» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Будинок своїми руками Будівництво будинку Сільське будівництво Цегла. Бетон. Високоміцний бетон Розчини будівельні Суміші бетонні Властивості бетону Обшивка Слюсарні роботи Малярні роботи Столярні роботи Облицювальні роботи Опалення, печі. Лазні "Лазні і сауни" Кладіть печі самі Домашньому майстрові

 

Малярні роботи

 

Г л а в а XI

ОБКЛЕЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ ШПАЛЕРАМИ І ПЛІВКАМИ

 

§ 64. Загальні відомості

§ 65. Приготування склеювальних складів

§ 66. Підготовка шпалер і плівок

§ 67. Обклеювання стін звичайними і вологостійкими шпалерами

§ 68. Обклеювання стелі паперовими шпалерами

§ 69. Обклеювання полівінілхлоридними плівками на тканинній та паперовій підоснові і безосновними

§ 70. Обклеювання плівками «девілон» на підоснові з склополотна, паперу або спіненої підкладки

§ 71. Обклеювання самоклеючими плівками