Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

 Довідник домашнього майстра


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

2. СТОЛЯРНІ РОБОТИ

 

 

2.1. Ремонт дверей і рам

 

Коробки, лиштви, підвіконні дошки (підвіконня), кватирки, відливи від часу і неправильної експлуатації дверей і віконних плетінь розклеюються, розсихаються, перекошуються, загнивають і т. д. цьому разі вони підлягають ремонту.

Двері та рами виготовляють з таким розрахунком, щоб у притворі вони мали нещільності шириною від 2 до 2,5 мм. Це необхідно для подальшого фарбування.

Внутрішні двері ніколи не навішують впритул до підлоги. Між дверима та підлогою повинен бути зазор не менше 10 мм, щоб двері можна було покласти доріжки або килим і це не заважало б відкривання і закривання двері.

Всередині будинку або квартири не буває порога. Він може бути тільки в рубаних дерев'яних будинках. В інших будинках нижній брусок піднімають над рівнем підлоги на 10-15 мм тільки у вхідних дверях.

Для ремонту дверей і рам широко застосовують шурупи різних розмірів. Вони можуть бути з потайною, полупотайной або напівкруглої головкою. Довжина їх від 7 до 120.мм, товщина від 1,6 до 10 мм, діаметр головки від 3 до 20 мм. Для загортання шурупів в головках прорізають шліци (канавки) різної ширини і глибини, що залежить від розмірів шурупів.

Шурупи з напівкруглою головкою загортають у деревину урівень з поверхнею деталі. Такі шурупи в основному застосовують для кріплення петель, врізних замків і деяких деталей. Шурупами з полупотайной і напівкруглою головкою можна привертывать накладні замки, ручки, засувки і інші прилади, в яких головки не будуть заважати їх роботі.

Слід звертати увагу на різьбу шурупів (рис. 1). Гостра різьблення врізається в деревину, перерізаючи її волокна, і тим самим міцно утримує шуруп. При тупий різьбі шуруп лише мне волокна і тому погано утримується в деревині. При цьому петлі слабшають, починають гойдатися або відходять. Крім того, шурупи погано тримаються при загортанні їх уздовж волокон деревини, тобто в торці.

Петлі бувають різних розмірів. Петля складається з двох карт з шарнірами, в які вставляється стержень. У кожній карті є два або більш отворів для шурупів. Раззенковка отворів повинна бути такою, щоб капелюшок шурупа, що ввертається, була або на одному рівні з лицьовою стороною карти (заподлицо), або трохи потопала в ній; але ні в якому разі не виступала з-за площини карти.

Карта може складатися з однієї або двох пластин (подвійна набагато міцніше). Петлі бувають із забитим у шарнірі стрижнем, напівшарнірні зі стрижнем, забитих у одній карті (знімні), і з виймаються стрижнем (рис. 2).

Напівшарнірні петлі і петлі з виймаються стрижнем використовують для навішування дверей і рам. Петлі з забитими в шарнірі стержнями застосовують для кватирок, фрамуг і т. д. Особливо зручні петлі з вынимающимися стрижнями, так як дають можливість знімати двері або стулки плетіння не вивертаючи шурупів. Вони незамінні там, де з якихось причин можна підняти двері або стулку під час їх зняття.

Петлі підбирають за розмірами стулки або двері, фрамуги або кватирки, по товщині брусків або горбильков і брусків обвяза.

Прирізка петель. Установка петель на місце називається прирізкою, так як під петлі доводиться вирізати деревину на товщину карти. Якщо карти петель будуть виступати із-за площини коробки, плетіння або, навпаки, будуть втоплені в неї, то двері, кватирка або фрамуга не будуть щільно закриватися, а при сильному натиску на двері, кватирку і т. д. петлі можуть або погнутися, або зовсім вирвати шурупи.

Якщо петлі трохи виступають з площини чверті або двері, то це легко виправити, зрізавши деревину у гніздах під петлями. Якщо ж гнізда виявились більш глибокими і петлі сильно потопають в них, то під петлі можна підкласти картон, цупкий папір і т. п. При цьому шурупи доводиться вивертати, а петлі знімати.

Зміцнення коробок. Найчастіше доводиться зміцнювати коробки зовнішніх дверей будинку або квартири. Це в основному відноситься до будівель з цегли і йому подібних матеріалів. У дерев'яних будинках цього робити не доводиться, в разі ж необхідності їх достатньо закріпити цвяхами.


У кам'яних, цегельних, бетонних стінах коробки дверей кріпляться в процесі заповнення дверних прорізів. Коробку встановлюють так, щоб вона була строго вертикальна і горизонтальна. Для цього застосовують клини, з допомогою яких піднімають ту чи іншу сторону коробки. Після цього коробку кріплять у трьох точках з кожної бічної сторони: одна точка на відстані 1 м від підлоги і дві інші-на відстані 30 см від верху і низу коробки. Для цього в стіні (проти чверті коробки) свердлять отвори глибиною не менше 50 мм і щільно забивають туди дерев'яні пробки. Встановлюють коробку і вбивають у пробки цвяхи. Капелюшки цвяхів рекомендується втопити в товщу деревини коробки не менш ніж на 2 мм. Цвяхи застосовують товсті, а ще краще використовувати сталеві штирі діаметром 8-10 мм. Для цього в коробці необхідно попередньо просвердлити під них отвори діаметром на 2-3 мм менше діаметра застосовуваних штирів.

Якщо коробки були укріплені будівельниками слабо, то їх необхідно додатково укріпити. Для цього треба просвердлити механічної або електричним дрилем з побідитовим наконечником діаметром 8-10 мм отвори в стіні глибиною мінімум 50 мм. (Свердління проводиться через чверть коробки.) Вимірюють глибину просвердленого отвору, відрізають такий ж довжини сталевий штир, забивають його так, щоб він був втоплений в товщу деревини на 2-3 мм.

При зміцненні коробки з боку петель рекомендується свердлити не менше трьох отворів у чверті коробки. У ці отвори забивають сталеві штирі, з таким розрахунком, щоб вони виступали із площини чверті на 10-15 мм. Проти цих отворів у двері свердлять отвори глибиною не менше 20 мм і такого діаметру, щоб штирі вільно входили в ці отвори і не заважали закриванню дверей. Це надійно зміцнює не тільки коробку, але і двері, так як випущені кінці штирів увійдуть в отвори в двері (рис. 3).

Якщо коробка виконана з товстих брусків і немає довгого свердла, то поступають таким чином. Свердлять отвори тільки в коробці так, щоб на стіні залишилися мітки. Потім знімають коробку (якщо це можливо) і просвердлюють отвори в стіні. Потім коробку ставлять на місце і закріплюють. Але це трудомісткий варіант,краще придбати свердло з твердосплавним наконечником і подовжити його шляхом наварювання додаткового стрижня.

Дверна коробка повинна щільно входити в дверний отвір у стіні, однак часто між нею і стіною залишається досить великий зазор, через який йде тепло (рис. 4). Його необхідно ретельно закрити. Для цього спочатку відривають наличники, вимірюють ширину щілин між коробкою і стіною, заготовляють дерев'яні рейки потрібної товщини і забивають ними щілини. Замість дерев'яної рейки можна використовувати розчин, краще бистросхвативающійся, з волокнистими добавками: гіпсовий, гипсоцементный, цементний. Після висихання розчину лиштви ставлять на місце.

Кріпити рейки можна до зміцнення коробки і після, нарізаючи рейки такої довжини, щоб вони проходили між штирями. Рейки можна втопити трохи глибше площини коробки і стіни, а місце, що залишилося заповнити гіпсовим або іншим розчином.

Слід мати на увазі, що якщо щілини не заповнені розчином або рейками, то коробка висить на цвяхах або штирях і швидко розхитується. Таким чином, закладення зазорів вельми бажана не тільки з точки зору теплоізоляції.

Ремонт дверей. Трапляється, що двері починають з працею відкриватися і закриватися. Особливо це помітно в сиру погоду: деревина вбирає в себе багато вологи, набухає, збільшуючись в розмірі. (У суху погоду і в зимовий час двері працює нормально.) Якщо в цьому випадку в сиру погоду виконати пристрожку, то в суху погоду між дверима і чвертю коробки утворюється велика щілина. У результаті двері щільно не буде закриватися, і через цю щілину в холодну пору року з приміщення буде йти тепло.

Тому, якщо двері стала відкриватися з працею, спочатку треба оглянути петлі і перевірити, чи всі шурупи щільно привернуты до петель. Якщо вони ослабли - їх загортають. Якщо ж шурупи і після цього не тримають двері, значить їх треба замінити на більш довгі. Бажано, щоб товщина шурупів і розмір головки були ті ж. Інакше, при більш товстих шурупах, доведеться висвердлювати отвори в петлях.

Є й інші способи (мал. 5,6). Якщо між коробкою при умови, що вона тонка) є зазор або його легко виконати проти петель, то туди вставляють кусок дошки потрібної товщини, але не тонше 25 мм (Дошка повинна бути з деревини твердих порід - берези, клена, дуба, бука, граба.) Потім петлі закріплюють більш довгими шурупами, які б повністю увійшли в шматок дошки і міцно тримали петлі.

Коли це зробити неможливо, а коробка досить товста, можна проти петель, з бокової сторони коробки (тобто з чверті), вирізати у формі ластівчиного хвоста ділянка деревини завтовшки 30-40 мм і завдовжки 200-250 мм В вирізану частину коробки вставити шматок деревини твердої породи і закріпити його шурупами (див. рис. 6). Потім поставлених шматках вирізати гнізда під петлі і закріпити їх. Можна зробити й так: вивернути два-три крайніх шурупа; з бічної сторони, відступивши від кромки коробки на довжину гладкої частини шурупа, просвердлити отвори діаметром 15-20 мм, глибиною в півтора рази перевищує ширину чверті (див. рис. 6). У ці отвори забивають дублі - круглі нагелі з деревини твердих порід. Потім петлю ставлять на місце, застосовуючи ті ж шурупи, якщо у них не затупілась різьба.

Крім розглянутих способів є ряд інших, як-то: отвори під шурупи вставляють дерев'яні клини і в них загортають шурупи. Однак при цьому шурупи загортаються вздовж волокон деревини, а значить, тримаються не міцно. Можна зробити й так: змішати тирса з епоксидною смолою і заповнити ними розчищене отвір. Потім приставити петлі, закріпити їх тут же шурупами і залишити на добу, не навішуючи двері. Є рекомендації заповнювати отвори металевими ошурками і ввертати туди шурупи, але це не завжди дає хороший результат. Краще і такі тирсу змішати з епоксидною смолою.

Якщо двері осіла і сильно тре по нижній чверті коробки, що іноді буває від надмірного стирання петель, під строжку двері виконувати не слід. Необхідно за допомогою клинів підняти двері так, щоб вона була щільно притиснута до верху коробки. Потім з мідного, латунного або сталевий дроту завтовшки 2-3 мм виготовляють гачки. Форма крючков - півколо такого діаметру, щоб вони вільно надягали на стержні (рис. 7). Цей гачок пропускають між стрижнем і картою, потім притискають короткий кінець до стрижню, після чого довгий кінець підкручують до загнутої частини, відрізують надлишки і покривають всі мастилом. Те ж саме роблять на другій петлі. Потім клини виймають і двері опускається на місце. Як бачимо, це робиться без зняття дверей. Можна спочатку загнути кільця або виготовити їх виточуванням, але тоді надіти їх можна буде тільки знявши двері. Завдяки нанесеній мастилі двері стане закриватися легко і безшумно.

При руйнуванні нижній частині дверного полотна двері знімають повністю видаляють брусок, виготовляють точно такий же і ставлять його на місце насухо або краще на клеї, закріпивши в місцях з'єднання нагелями. Якщо у двері внизу є' плінтус (широка дошка), то ставлять і його, так як він охороняє двері від швидкого руйнування.

Фільонки піддаються ремонту, якщо вони розсохлися і в них утворилися тріщини, через які йде тепло з приміщення. Якщо ширина тріщини не більше 2 мм, то її можна замазати олійною шпаклівкою, попередньо очистивши її від пилу і бруду і прооліфивши. Тріщини, ширше зазначеної, краще закладати вставкою їх сухої деревини.

Якщо фільонка закріплена розкладками, то їх знімають з усіх сторін, виймають фільонку, очищають від пилу і бруду, виготовляють вставку їх сухої деревини потрібної форми і товщини і склеюють її з фільонкою. Після висихання клею виконують застрожку і ставлять фільонку на місце.

Якщо фільонка вставлена в пази в брусках обвяза, то розбирати двері не слід. В цьому випадку треба виготовити складову вставку із двох частин, які вставляють по черзі, і обов'язково склеїти місця з'єднання вставки з фільонкою (рис. 9). Після висихання клею виробляють зачистку. Нагадую, що фільонка ніколи не ставиться в пазах враспор між фільонкою і пазами повинен бути зазор по довжині і ширині не менше 4-5 мм.

Обвяз двері складається з товстих і відносно широких брусків. Однак і вони схильні до зносу і вимагають ремонту. Окремі частини обвяза ремонтують шляхом установки нових брусків. Зі старими вони з'єднуються прямими шипом. Найчастіше вушка для шипів виконують у старих брусках обвяза. Ставлять бруски на клеї, сушать, скріплюють нагелями і виробляють застрожку (рис. 10).

Якщо бруски обвяза у притвору сильно зруйновані, то зношену частину спилюють, виготовляють вставку потрібних розмірів і форми та з'єднують її з вертикальним бруском прямим одинарним шипом, а з горизонтальним - подвійним прямим шипом (рис. 11). Для міцності місця з'єднань скріплюють нагелями.

Буває і так: петлі врізані в одній площині з чвертю, шурупи втоплені в роззенковані отвори, але двері все одно пружинить. Це може бути тому, що двері дуже щільно примикає до чверті коробки і впирається в неї. Четверь в такому випадку підстругують з однієї або з двох сторін, застосовуючи необхідні струги і добірний інструмент (див. рис. 14). Без добірного інструменту окремі місця доведеться зрізати за допомогою стамески. Стамеска повинна бути широка і, звичайно, гостра. Знімають деревину з боку петель. Товщина знімаємої деревини 1,5-2 мм.

Якщо між шипами і вушками є значні нещільності, то в них вставляють тонкий міцний струганий шпон (обов'язково на клеї). Виступили краплі клею після висихання зрізають стамескою.

Більш простий ремонт таких дверей полягає в тому, щоб в кутових з'єднаннях поставити з однієї або двох сторін сталеві кутники, бажано великого розміру, закріплюючи їх шурупами, довжина яких повинна бути менше товщини брусків обвяза на 5-7 мм (рис. 12). Поставлені косинці або всю двері фарбують олійною фарбою.

Установка замку. Замки бувають врізні і накладні. Легше встановити накладний замок. Врізний замок кріплять у вертикальному бруску двері на висоті 90-110 см від підлоги. Гніздо під коробку замку вирубують долотом або стамескою. Можна спочатку просвердлити отвори по висоті коробки, а потім вибрати деревину долотом або стамескою. Передня планка замку повинна бути врівень з ребром або площиною бруска двері. Вставивши замок в гніздо, навколо планки обводять гостро відточеним олівцем або шилом, залишаючи ризики, по яким вирізують деревину на товщину планки. Замок вдруге вставляють в гніздо і перевіряють щільність прилягання планки. Потім замок виймають, вимірюють відстань від ключевини до планки, а також від нижньої сторони гнізда до верху ключевини і переносять ці розміри на двері. Отвір для ключевини видовбують або спочатку просвердлюють, а потім видовбують. Це отвір повинно знаходитися строго проти ключевини замку, щоб ключ у неї вставлявся вільно. Після цього замок прикручують шурупами і перевіряють роботу замку ключем.

Більш складно прирізати запірну планку. Навіть досвідчені столяри витрачають на цю операцію чимало часу. Тому слід зробити так. Проти засува замка вирубують гніздо глибиною 5 мм, розміром трохи більше засува. Гніздо замазують врівень з чвертю м'якою глиною, пластеліном і повертають ключ. Потім двері щільно прикривають і повертають ключ. Засув висувається і залишає відбиток на замазанім місці. Двері відкривають, запірну планку приставляють отвором для засува до залишеної мітці так, щоб вона поєднувалася тільки по верхній лінії (отвір в планці по висоті робиться трохи більше: цей «запас» внизу потрібний на випадок можливої опади двері). Планку щільно притискають, обводячи навколо неї олівцем, залишаючи ризику, за якою і вибирають деревину під планку в цілому з гніздами під засув і ролик (якщо він є в замку). Планку кріплять шурупами і перевіряють роботу замку.

Ремонт плетінь. Найпоширеніший дефект підвіконної дошки - тріщини, найчастіше вони виникають у складовою дошки, але бувають і цілісною. Складову дошку ремонтують так. Розчищають тріщину від пилу і бруду, прооліфлюють і просушують. Якщо розколоті частини піддаються стисненню, то їх треба спочатку трохи розсунути, заповнити тріщину густотертої олійної фарбою, щільно стиснути частини підвіконня і закріпити їх. Видавлену фарбу слід видалити. Після висихання фарбують весь підвіконня. Замість масляної фарби можна використовувати водостійкі клеї.

Якщо тріщина від усихання утворилася в цільної дошки, її розчищають, намагаючись зробити як можна рівніше: розрізають по лінійці на всю глибину. Виготовляють вставку потрібної товщини, вставляють її в тріщину на клеї, сушать, зачищають, олифят і фарбують.

Якщо невеликі щілини і некрізні, то можна їх замазати олійною шпаклівкою, попередньо їх розчистивши і прооліфивши. Після висихання шпаклівки її і зачищають всі фарбують олійною фарбою.

Щілини між підвіконною дошкою і вертикальними брусками коробки вельми небажані: через них проникає волога, стіни намокають, дерев'яні при цьому загнивають і можливе утворення грибка. Тому такі щілини необхідно замазувати олійною шпаклівкою або замазкою. Спочатку щілини очищають від бруду і пилу, потім їх сушать, олифят, сушать прооліфлення, замазують шпаклівкою або замазкою, розрівнюють її, знову сушать і всі фарбують за два рази олійною фарбою.

При ремонті відливів і нижніх брусків стулок стулки знімають з петель, виймають скла, попередньо розчистивши замазку і видаливши шпильки. Після цього відпилюють кінці вертикальних або горизонтальних брусків до гарної деревини. Знаючи розміри вирізаних брусків, з них виготовляють нові і кріплять їх на прямих шипах, одинарних або подвійних. Вушка роблять у старих брусках рам або стулок. Деталі між собою скріплюють водостійкими клеями. Якщо клею немає - застосовують масляну фарбу.

Якщо відливи зруйновані, їх замінюють новими; якщо вони гарні, їх знову ставлять на місце.

Щоб правильно встановити відлив, потрібно в нижньому бруску обвяза (до вертикальних брусків) зробити паз глибиною від 3 до 5 мм і шириною, рівній товщині відливу (рис. 13). Кріплять відливи на водостійких клеях, епоксидною смолі або олійній фарбі із застосуванням шурупів (можна кріпити і цвяхами, але вони тримають менш міцно). Встановлені відливи фарбують за два рази олійною фарбою.

Якщо плетіння перекосилися, що буває при розклеюванні кутових в'язань, їх можна скріпити шляхом установки сталевих косинців (бажано великих розмірів) з двох сторін палітурки.

Якщо між стулками плетінь у місцях притвору є великі щілини, то одну стулку знімають з петель, відвертають з неї карти петель і зістругують стару деревину. Потім приміряють стулку, тобто, притиснувши її до притвору другий стулки, визначають ширину зазору між коробкою і знятої стулкою. Після чого виготовляють рейку необхідної товщини, ширини і довжини і приклеюють до стулці. Знову приміряють, виправляють (якщо треба), врізають половину петлі і встановлюють стулку на місце.

Нові бруски обвяза роблять тільки тоді, коли старі прийшли в непридатність і не можуть бути повторно використані. Для цього виготовляють новий брусок точно такої ж форми і перерізу. В потрібних місцях бруска виконують гнізда, шипи, вушка і надягають його на бруски і горбильки палітурки. Спочатку роблять примірку насухо, а після виправлень (підгонки) встановлюють на клею. В кутові з'єднання ставлять ще й дерев'яні нагелі.

Буває, що в поганому стані знаходяться кілька плетінь. Тоді краще всього зняти всі плетіння, виставити з них скла, розібрати їх і з хороших деталей знову зібрати кілька плетінь, а відсутні виготовити заново.

Ремонт коробок виконують наступним чином. Зруйновані місця видаляють - випилюють або вирубують. Вставки виготовляють з сухого матеріалу, приміряють їх насухо, а після виправлення встановлюють на клею з дерев'яними нагелями, шурупами або цвяхами. Між вставкою і коробкою щілин бути не повинно.

Буває, що коробки доводиться виймати з віконного прорізу для ремонту, а потім знову ставити на місце. Вертикальні бруски рекомендується ставити на нижній горизонтальний не насухо, а на замазці, що забезпечує необхідну щільність і герметичність з'єднань.

Будь-який ремонт виконують тільки при сухих дверях, коробках, підвіконнях, палітурках.

При ремонтних роботах застосовують той самий інструмент, що і при виконанні нових виробів. Однак тут дуже корисний також доборний інструмент (рис. 14). Він влаштований так, що його ножі виступають з колодки, дозволяючи робити пристрожку в кутах з'єднань. Запропоновані вони майстром-новатором А. М. Пивановым. Такий інструмент неважко виготовити самим. Колодки інструменту дерев'яні.

    

 «Довідник домашнього майстра» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Будинок своїми руками Будівництво будинку Сільське будівництво Цегла. Бетон. Високоміцний бетон Розчини будівельні Суміші бетонні Властивості бетону Обшивка Слюсарні роботи Малярні роботи Столярні роботи Облицювальні роботи Опалення, печі. Лазні "Лазні і сауни" Кладіть печі самі Домашньому майстрові