Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

 Довідник домашнього майстра


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

6. ШТУКАТУРНІ РОБОТИ

 

 

6.6. Обштукатурювання

 

Штукатурка складається з трьох шарів: обризга, грунту і накривки. Наносять їх накиданням або намазуванням. Намазування виконати простіше, але намазують тільки розчини для грунту і накривки. Мазок слід обов'язково накидати, але тут потрібен навик. Якщо цегляна або бетонна поверхня досить рівна, на неї можна наносити тонкі шари розчину, втираючи його як можна сильніше в різні шорсткості поверхні.

На бетонних поверхнях штукатурка може бути завтовшки до 5 мм. На цегляних її бажано робити дещо товщі, наприклад, 10 мм. Крізь більш тонку штукатурку будуть просвічувати шви кладки. Тонка штукатурка економічніше, але вона менш тепла і швидше руйнується.

Товщина штукатурки на дерев'яних поверхнях, рахуючи від рівня підстави (стіни, перегородки), повинна бути не менше 25 мм У цьому випадку вона не буде пошкоджена дранню, що жолобиться. При великій товщині штукатурки іноді потрібна додаткова підготовка, що полягає в набивання цвяхів та обплітанні їх дротом.

Не можна наносити за один раз на стіни і стелі товсті шари розчину: вони будуть сповзати і тріскатися при висиханні. Вапняно-гіпсовий розчин можна наносити на укоси і заглушины у віконних і дверних, прорізах шаром товщиною до 50 мм

Обризг - перший шар штукатурного намету. Товщина його повинна бути не менше 5 і не більше 9 мм. Розчин сметаноподібної консистенції наносять накиданням суцільним шаром, без пропусків. Його призначення - заповнити всі шорсткості, а в дерев'яних поверхонь - проникнути під вихідну дрань і зачепитися за неї. Ґрунт - другий шар штукатурного намету, наноситься на обризг після його схоплювання або легкого затвердіння. Розчин тістоподібний. Це основний шар штукатурки. Наносять його в один, два або більше шарів, що залежить від необхідної товщини штукатурки. Кожен шар розрівнюють, особливо ретельно - останній, на який (як тільки злегка схопиться грунт) буде нанесений тонкий шар накривки.

Накривка - третій шар кошторис-нообразного розчину завтовшки 2-- 4 мм. Його наносять на грунт, який повинен бути добре вирівняний. Якщо грунт сухий, його обов'язково змочують водою з кисті, і на вологий ґрунт наносять накривку. Однак краще наносити накривку на грунт, який вже схопився, але ще не висох. Це забезпечує міцне зчеплення накривки з грунтом. Товщина накривки залежить від рівності ґрунту. Розчин для накривки такий же, яким виконувався грунт; тільки бажано приготувати його на мілкому піску, просіяному через часте сито з розміром осередків 1,5 X 1,5 мм. Така накривка чисто затирається і при фарбуванні дозволяє обійтися без шпатлювання.

Якщо розчин був вапняно-гіпсовий, то накривку доцільно приготувати з вапняного розчину без додавання гіпсу, оскільки при затірці гіпс часто отмолаживается і накривка не має потрібної міцності.

Як тільки накривка схопиться, приступають до затірки. Пересохлу накривку змочують з кисті водою і затирають.


Нанесення розчину штукатурної

кельмою з сокола. Приготовлений

розчин набирають (накладають) на

сокіл штукатурної кельмою. Для

цього сокіл одним кінцем спирають

на ящик, другий кінець піднімають

під кутом 25-30° над ящиком і

кельмою швидко набирають на сокіл

порцію розчину (2-4 л), оправ

ляють його, тобто знімають з країв

надлишки, щоб попередити за

тері розчину при його перенесенні

від ящика до місця укладання. При нане

сення розчину на стіну сокіл дол

дружин бути нахилений до стіни. Тоді

рука, що тримає сокіл, буде захист

щена від попадання на неї розчину.

З сокола розчин набирають пра

першим ребром або кінцем кельми.

Кельму з розчином підносять до сте

не, кистю руки роблять змах кель

мій з різкою зупинкою, при цьому

розчин злітає на поверхню.

Однак занадто сильно змахувати

рукою не можна, так як розчин буде

розбризкуватися. Наносити розчин

припадає на різних рівнях,

зліва направо і справа наліво. Пра

вильное положення корпусу роботи

чого знижує стомлюваність і

підвищує продуктивність

праці (55).

Оштукатуривая стелі, розчин доводиться наносити з різних положень від себе, над собою і через плече (56).

Якщо неможливо купити чи виготовити штукатурну кельму, то можна зробити найпростіший совок і сокіл з бортиками (57). Розчин наносять так само, як і кельмою. Совок виготовляють з покрівельної сталі або дюралюмінію товщиною до 1 мм. Совком можна не тільки накидати, але і намазувати розчин.

Намазування і розрівнювання розчину (58). Ці процеси виконуються в основному соколом або полутерком. Кельму використовують для підмазування невеликих ділянок поверхонь, наприклад при ремонті штукатурки. Нагадаю: намазувати можна тільки розчин грунту і накривки.

При роботі з соколом в ліву руку беруть сокіл, в праву - кельму. На сокіл набирають розчин і приставляють її до стіни так, щоб верхній край щита сокола відстояв від поверхні на 50-100 мм, а нижній був притиснутий до поверхні на товщину нанесеного шару (58,я, б). На сокіл натискають кінцем кельми, впертим під шпонку сокола, і переміщають його. По мірі просування сокола розчин намазується на поверхню, а піднятий край щита поступово притискається до неї. При відповідному навику розрівнювати соколом розчин можна дуже рівно.

При роботі з полутерком на нього накладають грядкою розчин, що підходять до поверхні, приставляють до неї напівтерток, натискають на нього і ведуть по стіні знизу вгору, а на стелі - в будь-якому напрямку (58 ,д, е). Ширина полотна напівтертка повинна бути 120-200 мм, щоб на ньому можна було утримати більше розчину.

Розрівнювання розчину соколом і полутерком проводиться так само, як і його намазування, тільки на інструменті не повинно бути розчину.

Затирання штукатурки. Після схоплювання накривки виконують затірку з допомогою дерев'яної терки. Після затірки накривка повинна стати рівною і гладкою, без раковин і горбів.

Затірку виконують тоді, коли розчин ще не зовсім зміцнів і затирають теркою без попереднього змочування водою. При затірці «вкругову» тертку беруть правою рукою, притискають полотном до штукатурки і виконують нею кругові рухи проти годинникової стрілки. При цьому горбки розчину зрізаються, а западини заповнюються розчином. Якщо вони глибокі, то знімають накопичився на кромках терки розчин і замазують їм западини. Одночасно терка ущільнює розчин. У тих місцях, де на штукатурці видно виступи, слід сильніше натискати на тертку, а де западини - послаблювати тиск.

Якщо при затірці вкруговую штукатурка висохла і важко затирається, її змочують водою для розм'якшення. Змочувати не дуже потрібно сильно, так як намоклий штукатурку затерти буде неможливо. При затірці вкруговую на поверхні залишаються колоподібні сліди. Щоб їх не було, штукатурку затирають «вразгонку» (59,6). Затірку вразгонку виконують по свіжій затірці вкруговую. Спочатку затирають вкруговую приблизно 1 м2 поверхні і тут роблять затірку вразгонку.

На затертої поверхні не повинно бути горбів і пропущених місць, так як після фарбування вони будуть дуже помітні.

Оштукатурювання по маяках.

Рівномірно розподілити розчин по поверхні за допомогою сокола або напівтерка важко, набагато простіше зробити це по маяках.

Маяки - це напрямні, по яких буде рухатися правило під час розрівнювання розчину. Маяки можуть бути дерев'яні, металеві (сталеві) або з розчину (найчастіше гіпсові).

Індивідуальному забудовнику найлегше виконати дерев'яні та гіпсові маяки. Вони повинні бути строго вертикальними і знаходитися в одній площині. Найбільш раціональне відстань між маяками 1,5-2 м; його можна збільшити до 3 м, але тоді правило доведеться пересувати удвох.

Облаштування маяків (60). Насамперед поверхня стін і стель провішують. На стінах це роблять так. На відстані 200-300 мм від кута стіни і стелі забивають цвях № 1 на тощину штукатурки, тобто його капелюшок повинна відстояти від підготовленої поверхні на відстані, наприклад, 20 мм. З капелюшка цього цвяха опускають висок, щоб він не доходив до підлоги на 200-300 мм Під шнуром виска вбивають цвях № 2 так, щоб його капелюшок не доходила до шнура на 0,5 мм. Таким же у другому кутку вбивають цвяхи № 3 і 4. Потім перевіряють площину стіни, натягуючи шнур по діагоналі з цвяха № 1 на цвях № 4 та з цвяха № 2 на цвях № 3. Якщо стіна виявилася опуклою, то цвяхи витягують із стіни настільки, щоб товщина шару штукатурки по краях збільшилася, а в самій високій точці опуклості становила 20 мм. Якщо опуклість можна якось зрівняти до штукатурення, то цвяхи не чіпають.

На стіні довжиною 4-5 м між убитими по краях цвяхами необхідно набити ще два ряди цвяхів № 5, 6, 7 і 8. Спочатку натягують шнури з цвяха № 1 на цвях № 3, а з цвяха № 2 - на цвях № 4. Під туго натягнуті шнури і набивають цвяхи, щоб їх капелюшки не доходили до шнура на 0,5 мм.

Щоб влаштувати маяки з розчину, до капелюшків вбитих цвяхів, наприклад № 1 і 2, треба докласти правило, але стояти на них стійко воно не може. Тому на цвяхи намазують вапняно-гіпсовий розчин або гіпсове тісто, щоб утворити невеликі гірки розчину діаметром 50-60 мм. Вони повинні бути на одному рівні з верхом капелюшків, тому надлишки розчину зрізають як можна рівніше.

Установка дерев'яних маяків (див. 60). Дошку товщиною 25 мм обстругують з усіх боків і відрізають шматок на 50-60 мм менше висоти стіни. Його розпилюють на бруски довжиною 20-25 мм, які встановлюють строго по схилу спочатку в кутах стіни і кріплять цвяхами. Якщо вони прогинаються, то підбивають клини. Маяки повинні жорстко сидіти на стіні.

За крайнім маяках вгорі і внизу туго натягують шнури і за ним встановлюють проміжні маяки.

Технологія оштукатурювання по маяках. Після пристрою маяків приступають до оштукатурювання. Якщо обштукатурюють всі приміщення, то спочатку займаються стелею, а потім стінами, починаючи роботу зверху. Після чого підмостки розбирають і штукатурять частину стіни. Розчин готують звичайно, наносять його будь-яким інструментом і розрівнюють правилом, яке переміщують по маяках знизу вверх (61).

Розчин, зрізаючу правилом (той, що був нанесений вище маяків), знімають штукатурної кельмою і тут же використовують - замазують їм западини. Закінчивши оштукатурювання, маяки з гіпсу вирубують, а маяки з розчину насікають, покривають розчином та добре розрівнюють. Після цього наносять накривку і виконують затірку. По дерев'яних маяках обштукатурюють так ж, тільки маяки після штукатурення видаляють, а місця під ними замазують розчином, наносять накривку і затирають.

Обробка лузгов і усенков. Лінія внутрішнього кута, утвореного двома стінами, називається л у з м о м, лінія зовнішнього кута - у з е н к о м (62). Лушпиння натирають полутерком з довжиною полотна 1-1,5 м. В процесі натирання доводиться подекуди зрізати розчин, а подекуди додавати. Якщо штукатурка нова, то лузг натирають полутерком з двох сторін; якщо нова штукатурка примикає до старої, то натирають тільки нову.

Оскільки гострі кути (усенко) швидко обламуються, після натирання їх злегка заокруглені або знімають фаску, тобто притупляють у вигляді стрічки шириною 5-10 мм (див. 62, 3). Її або відразу натирають полутерком або зрізають отре-зовкой або ножем, а потім обробляють полутерком. При натиранні іноді доводиться усенок або фаску змочувати водою. Фаска зазвичай не доходить до стелі на 200-500 мм

Для прикраси приміщень замість лузгов іноді влаштовують падуги (галтелі) або карнизи.

    

 «Довідник домашнього майстра» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Будинок своїми руками Будівництво будинку Сільське будівництво Цегла. Бетон. Високоміцний бетон Розчини будівельні Суміші бетонні Властивості бетону Обшивка Слюсарні роботи Малярні роботи Столярні роботи Облицювальні роботи Опалення, печі. Лазні "Лазні і сауни" Кладіть печі самі Домашньому майстрові

 

§ 48. ВИРОБНИЦТВО ШТУКАТУРНИХ РОБІТ

§ 49. ВИРОБНИЦТВО ОБЛИЦЮВАЛЬНИХ РОБІТ

§ 50. ВИРОБНИЦТВО ШТУКАТУРНИХ І ОБЛИЦЮВАЛЬНИХ РОБІТ В ЗИМОВИЙ ЧАС

§ 51. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ШТУКАТУРНИХ І ОБЛИЦЮВАЛЬНИХ РОБІТ