Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

 Довідник домашнього майстра


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

3. ПРИСТРІЙ І РЕМОНТ ГРУНТОВИХ І ДОЩАТИХ ПІДЛОГ

 

 

3. 3. Пристрій дощатих підлог

 

Дощаті підлоги настилають або прямо по балках або за покладених на балки лагів. Балки для підлог можна врубати в нижні вінці рубаних стін або укладати на ретельно ізольовані цегляні або бетонні стовпи, встановлені по периметру будинку на відстані 700-1000 мм один від іншого. Якщо балки нещільно лягли на стовпи, під них підбивають клини, але так, щоб вони не піднімали балок.

Якщо балки, покладені рідко, а дошки для настилу підлог не дуже товсті і під час ходіння можуть прогинатися, то на балки, на антісептірованние підкладки з деревоволокнистих плит або іншого матеріалу, спочатку укладають лаги вологістю не більше 20% (чим менше, тим краще).

Іноді замість цегляних або бетонних стовпів ставлять дуже сухі антісептірованние дерев'яні стовпи діаметром 200-300 мм, але вони менш довговічні, ніж цегляні та бетонні. Для підвищення довговічності таких стовпів їх краще виконати з дуба, добре обпаленої або антисептированного. Часто такі стовпи в ямах не засипають грунтом, а щебенем або гравієм або застосовують великі камені. Все це добре ущільнюють. У цьому випадку деревина довше не загниває.

Укладання балок на стовпи полегшує подальший ремонт підлоги і особливо балок, які просто виймають і замінюють новими. Врубленные в вінці балки замінювати набагато складніше, так як кінців балок надають форму ластів'ячого хвоста і вставити їх в отвори в балках стін неможливе без підйому зрубу (стін будинку).

При суцільному фундаменті балки врубаються між першим і другим вінцями, при столбчатом фундаменті - між другим і третім (рис. 24). (Це роблять для того, щоб не послаблювався окладний вінець.) Кінець балки врубують на всю товщину вінця з виходом торця балки назовні і добре ізолюють, або «в потемків», приховуючи торець балки в товщі вінця.

Лаги зазвичай настилають з відстанню між ними 500-800 мм Проте залежно від товщини лаг це відстань може збільшуватися: при товщині лад 40 мм - до 900 мм, при товщині 50 мм - до 1100 мм, при товщині 60 мм - до 1200-1300 мм. При цьому слід враховувати і товщину дощок настилання підлоги. Лаги в усіх випадках повинні бути шириною 100-120 мм Лаги доводиться укладати не тільки по балках, але і на залізобетонне перекриття. У цьому випадку звукоізоляційним засипанням служить пісок або шлак з зернами не крупніше 10 мм (вологість цих матеріалів не більше 10%). Товщина засипки не більше 20 мм. Ущільнювати засипки можна, так при цьому вони втрачають теплові і звукоизоляционые властивості. Вирівнюють лаги підсипання. Можна використовувати і клини, але під них тоді треба покласти два-три шари руберойду і обов'язково прибити клини цвяхами до балок.

Лаги довжиною не менше 1000 мм можна стикувати впритул і обов'язково на опорі. Кінці лаг скріплюють, щоб вони не розійшлися, з допомогою скоб або довгих цвяхів, що вбиваються в лаги і балки.


Укладання лаг. У вузьких місцях лаги кладуть поперек (дошки - за напрямком руху); в приміщеннях з вікнами - поперек напрямку віконного світла. Рівність поверхні лад перевіряють двометровою фугованной рейкою з рівнем: рейка повинна стосуватися покладених лад без зазорів.

Дошки підлоги настилають двома способами: звичайним - цвяхи вбивають з лицьової сторони дощок паркетним - цвяхи забивають під кутом 45° в кут гребеня з втапливанием капелюшки в деревину.

При настиланні дощок підлоги їх не рекомендується відразу міцно прибивати до лагів або балок: найкраще прибити злегка і залишити так не менш ніж на один рік. Це необхідно для повного висихання дощок. Перестилання такої підлоги краще всього виконувати взимку - в січні-лютому. В цей час погодні умови досить стійкі, дошки мають нормальну вологість, тому між ними не утворюються великі тріщини. (Це рекомендації старих майстрів.)

Щоб дошки своїми кромками щільніше прилягали одна до інший, їх необхідно стискати. Тому уклавши та прибивши першу дошку, поруч з нею угладывают другу, але не прибивають її. На відстані 100-150 мм від неї в лагу чи в балку вбивають скоби. До дошки приставляють прокладку завдовжки не менше 500 мм, а між нею і скобою вбивають один чи два клини. Клини забивають до тих пір, поки друга дошка щільно не пригорнеться до раніше прибитої. Потім дошку прибивають цвяхами, сплющуючи капелюшка й утоплюючи їх у деревину на 3-5 мм. Зазор між дошками підлоги не повинен перевищувати 1 мм. Скоби рекомендується вбивати в першу лагу або балку, а потім через 2-3 м. Для роботи необхідно мінімум три скоби. Звичайні скоби часто розколюють лаги, уникнути цього дозволяють скоби Смолякова з трьома кінцями, які неважко виготовити самим (рис. 25).

Підлоги з обрізних та необрізних дощок. Укладати дошки рекомендується так, щоб річні шари були направлені в різні боки

Якщо ж стіни оштукатурені, то ставлять до предватительно стіни прокладку з фанери, тонкої дошки, деревно-волокнистої плити, ніж охороняють штукатурку від псування. Потім укладають четверту дошку і осаджують (опускають) її молотком або сокирою, щоб вона сіла на місце і стисла певною мірою раніше укладені і не прибиті дошки. Не слід наносити удари по самій дошці, щоб не залишити на ній вм'ятини, а на дошку треба покласти шматок іншої дошки або бруска як прокладки. Якщо укладене таким чином дошки не щільно стискаються, то між прокладкою в стіни і дошкою вставляють клини, забивають їх, щільно гуртуючи дошки, і закріплюють їх цвяхами, вбиваються в балки або лаги (рис. 27). Цвяхи застосовують довжиною в 2-2,5 рази товщі дощок і забивають їх в кожну лагу або балку.

Зазор між правильно настеленими дошками не повинен бути понад 1 мм. Якщо зазор виявляється більше, то дошки під час згуртовування перевіряють, чи звільняють від клинів, виймають, виправляють неточності, а потім знову ставлять на місце.

Після цього підлоги перевіряють і виправляють прогини, тобто виступаючі або западаючі ділянки підлоги. Виправлення виконують пристрожкой.

Підлоги з фрезерованих дощок. Ці дошки виготовляють на заводах. Вони мають паз і гребінь, розташовані з протилежних сторін за їх довжині. Такі дошки випускають шириною від 74 до 144 мм, товщиною 28 і 36 мм. Крім дощок, виготовляють бруски шириною від 35 до 55 мм і товщиною 28 мм Внизу кожної дошки або бруска вибирають поглиблення, або продух, висотою 2 мм (рис. 28), завдяки якому дошки або бруски щільно лягають на балки або лаги і забезпечують надійну вентиляцію при влаштуванні подвійних (утеплених статей. Однак набагато надійніше влаштувати між дошками та балками (або лагами) спеціальні отвори (продухи) трикутної форми шириною 20 мм і висотою 10-20 мм.

Для щільного примикання дощок або брусків один до одного з лицьового боку паза робиться невеликий скіс, щоб дошки щільніше прилягали одна до іншої.

При настиланні підлоги першу дошку укладають пазом до стіни, але не впритул, а з відступом. Цвяхи забивають у кожну балку або лагу. Деякі майстри рекомендують дошки шириною 90 мм і більше забивати по два цвяшка. Капелюшки цвяхів утапливают в товщу деревини з допомогою добойника на глибину 3 - 5 мм. Це необхідно для того, щоб при знятті прогинів не затупити ніж струга.

Після пристрожки такі поглиблення над капелюшками цвяхів бажано замазати шпаклівкою (масляної або напівмасляною), щоб у них не збиралася вода.

Настилання підлог з таких дощок проводиться наступним чином. До першої дошки приставляють другу, з допомогою скоб і клинів стискають і прибивають цвяхами. За другою дошкою настилають третю і т. д. Останні дошки настилають так само, як це було розглянуто раніше. Прокладка між дошкою і клинами повинна мати паз для надягання на гребінь, щоб не зім'яти його.

Подвійні утеплені підлоги (рис. 29) влаштовують над підпіллям, тобто на першому поверсі будівлі або в міжповерховому перекритті (між першим і другим поверхами). Ці підлоги складаються з двох настилів - чистого і чорного (підбору) і утеплювальній засипки між ними. Настили знаходяться на деякій відстані один від одного. Чорну підлогу першого поверху (над підпіллям) робиться з обаполів, для міжповерхових перекриттів - з пластин або дощок. Обаполи, пластини або дошки рекомендується брати сухі, товщиною не менше 50 мм. Їх не прибивають до балок, а укладають у вибрані пази в балці - шпунти чи черепа або ж укладають на прибиті черепні бруски.

Спочатку настилають чорну підлогу змащують його отощенным глиняним розчином шаром не більше 15 мм, сушать і тільки потім засипають сухим дрібним піском шаром 50 мм або шлаком крупністю не більше 10 мм. Замість цього на підлогу першого поверху можна настелити руберойд і засипати його сухим піском.

Для вентилювання простору між двома настилами і засипанням між ними в чистій підлозі обов'язково просвердлюють по кутах приміщення вентиляційні отвори (три-чотири) діаметром по 10--15 мм, які від гризунів закривають металевими гратами.

Щоб туди не потрапила вода при митті підлог, ґрати піднімають над рівнем підлоги на 10 мм. Для цього спочатку кріплять рамки, а на них з допомогою шурупів решітки. Рамки краще прибивати до підлоги не насухо, а на замазці або олійною шпаклівці. Слід пам'ятати, що зволоження піску або шлаку (засипання) може призвести до утворення будинкового гриба.

Замість ґрат можна поставити плінтуси з вентиляційними отворами (див. рис. 30). У великих приміщеннях вентиляційні решітки ставлять у кожному кутку, в невеликих - в двох кутах по діагоналі.

Так як дошки чистої підлоги можуть щільно прилягати до балок, що перешкоджає вентиляції, то по верху балок через 500-600 мм слід зробити вирізи (про що вже йшлося). Вирізи рекомендується розташовувати так, щоб вони припадали посередині ширини дощок. Вирізи вирубують сокирою під час настилання підлог. Все сміття від вирубки обов'язково прибирають.

    

 «Довідник домашнього майстра» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Будинок своїми руками Будівництво будинку Сільське будівництво Цегла. Бетон. Високоміцний бетон Розчини будівельні Суміші бетонні Властивості бетону Обшивка Слюсарні роботи Малярні роботи Столярні роботи Облицювальні роботи Опалення, печі. Лазні "Лазні і сауни" Кладіть печі самі Домашньому майстрові