Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

  

Будинок. Побут

Наш дім


Будівництво, ремонт, оздоблення

 

Виробництво будівельних робіт

 

 

1.9.1. Зведення фундаменту. Стійкість будови залежить від якості грунту. Перш за все необхідно визначити його несучу здатність, так як від якості грунту залежить і вартість будівництва. Багато виникають пізніше недоліки будівельного об'єкта пов'язані з недоліками підготовчих робіт. Для наміченого ділянки під забудову немає необхідності брати проби грунту бурінням в різних місцях. Щоб зробити потрібний висновок для зведення невеликого будови, досить вирити яму. Якість ґрунту при цьому можна визначити цілком задовільно, так як допустимі на нього навантаження складають приблизно такі значення, кгс/см2:

насипний грунт:

відповідно до досягнутої щільності в залежності від часу укладання, однорідності і т.д. від 0 до 1

природний грунт:

шлам, болотна земля, торф і тощо ........ 0

дрібний і пісок середньої крупності 2

пісок з частками до 3 мм 3

гравій, галька з частками до 30 см .4

зв'язний грунт (суглинок, глина та ін): .

тістоподібний, пластичний 0

м'який, легко піддається формуванню ....... 0,4

жорсткий, важко піддається формуванні 0,8

від напівтвердого до твердого . . від. 1 до 3

скельний грунт:

залежно від стану і відповідно рас

положення пластів до 30

Ознаки поганих, задовільних і хороших для будівництва грунтів:

погані грунти включають в себе всі види ґрунтів, які без особливих зусиль легко стискуються, наприклад лісовий грунт, садова і болотна земля;

задовільні грунти-глина, суглинки або мергелі, щільно злежаний будівельне сміття, пісок, гравій;

найкращі грунти-незайманий піщаний і гравійний грунт, зовсім незайманий більше метра завтовшки скелястий грунт.

Під підставою фундаменту весь грунт повинен мати рівномірну щільність. Крім того, треба, щоб підошва фундаменту лежала на глибині, недоступною для промерзання. Для цього в НДР зазвичай достатньо вирити котлован глибиною 80-100 см (1.150). У цьому зв'язку важливо з'ясувати наявність ґрунтових вод. У виняткових випадках, коли будівля не призначений для житла (наприклад, альтанка, сарай), можна закладати фундамент на глибину 30 см, якщо ґрунт, в який він закладається, не має водомістких порід. Якщо передбачений підвал, його краще всього розташувати вище рівня ґрунтових вод. Якщо обставини не дозволяють це зробити, повинні бути прийняті відповідні заходи, які б перешкодили прониканню вологи.

Пристрій котловану. Щоб укласти фундамент на досить міцну основу, необхідно відрити котлован. Для розмітки його провішують червоні лінії, що обмежують зовнішні стіни будівлі. Відстань котловану від вулиці, сусідньої ділянки і т. д. береться у відповідності із загальним планом. Розмітка проводиться з допомогою шнурової обноски (1.151). Для цього на достатній відстані від верхнього краю котловану у кожного кута майбутнього будови вбивають у землю по три кола і з'єднують їх строго горизонтально прибитими дошками. На дошках роблять зарубки, які служать для прикріплення шнура: їм позначають червоні лінії будови. Глибина отрываемого котловану залежить від величини очікуваної навантаження.

Від дна котловану прямовисно риється траншея фундаменту глибиною від 40 до 50 см. Вона служить для укладання його нижній, розширеної частини, на яку стане фундамент будівлі. Якщо ця уширенная частина робитиметься з бетону, вертикальні стінки траншеї можуть служити для негр опалубкою.

Кут укосів котловану залежить від характеру грунту. Кут укосу становить для в'язких грунтів 0°, сыпу-чих-45°, середніх-60°, твердих-80° і скелі-90°.

Засипку виробляють шарами, причому кожен шар товщиною 30 см поливають водою і утрамбовують. Рослинний шар ґрунту у всіх випадках потрібно знову використати.

Фундаменти. Так як від грунту залежить стійкість будівлі, дуже важливо правильно підготувати фундамент. Його ширина залежить від якості грунту і навантаження, яку буде відчувати грунт. Щоб уникнути нерівномірне осідання будівлі, ширина фундаменту повинна бути такою, щоб у будь-якому місці його тиск на грунт було приблизно однаковим. Зводять різні фундаменти. При будівництві звичайного житлового будинку на нормальному грунті найбільш поширений стрічковий фундамент. Несучі стіни виробляють більший тиск, і фундамент під такі стіни за умови, що грунт однаковий, вкладається ширший, ніж під стіни, не пов'язані з навантаженням.

Фундаменти бувають з каменю (див. 1.152,а) і бетону (див. 1.152,6); розрізняються вони і по характеру виконання-глибокого і неглибокого закладення. Кам'яний або бетонний стрічковий фундамент можна закладати на вирівняне шаром піску дно котловану або траншеї; висота його в загальній складності складає від 50 до 80 см (1.153).

Фундамент з цегли кладуть на цементному розчині і шви в ньому ретельно заповнюють. На відміну від нього бетонний фундамент може бути покладено безпосередньо на дно котловану, причому бетон ущільнюють за допомогою трамбування. Якщо з-за властивостей ґрунту або з інших причин доводиться робити більш глибокий фундамент, його обмежують опалубкою (див. 1.154,а). При особливо поганих грунтах перевага віддається фундамент неглибокого закладення, для виготовлення якого застосовують армовані сталлю бетонні плити або палі (фундамент глибокого закладення) в поєднанні з балочним ростверком.

Для невеликих будівель (наприклад, літніх будиночків або альтанок) існує велика кількість спеціальних конструкцій фундаментів, однак вони здебільшого являють собою варіації відомих фундаментів у спрощеному вигляді.

Стовпи застосовують у якості готових виробів, деталей, виконаних з бетону, так і з цегляної кладки, при малих площах (у залежно від умов) тільки під кутами будови. На стовпи і прокладки з не-обсипати піском толя укладають дерев'яні балки, які одночасно служать основою підлоги (1.154,6).

При великих площах рекомендується ставити додатково опори між стовпами.

1.9.2. Стіни. При проектуванні житла важливо передбачити заходи щодо захисту будівлі від шуму, спеки та холоду, проникнення поверхневих і ґрунтових вод. Головну увагу слід звернути на поверхневий захист зовнішніх стін.

Зазвичай матеріал для зовнішніх стін не є морозостійким і в тій чи іншій мірі вбирає вологу. Щоб надійно запобігти насичення стін вологою і проморожування, їх поверхню покривають захисним водовідштовхувальним шаром. Найчастіше це досягається оштукатурюванням вапняно-цементним розчином, але можна застосовувати також набризкування силікатної плівки, облицювання керамічною або азбестоцементною плиткою. Для дерев'яних будинків застосовують дощату обшивку.

При виборі облицювання слід враховувати всі впливові фактори. При будівництві споруд, не призначених для житла, потреба в подібного роду облицюванні відпадає, однак у будь-якому випадку потрібно передбачити вологозахисну фарбування, яка не порушувала б повітропроникності стін. Облицювання повинна не тільки добре охороняти від вогкості, але і давати стінам «дихати».

Конструктивні особливості зовнішніх стін наступні.

Товщина стін визначається, в першу чергу, навантаженням, яку вони відчувають (тобто числом поверхів) і будівельно-фізичними вимогами.

' Від полегшених конструкцій сьогодні взагалі відмовляються, так як економія обертається втратою деяких переваг. Нерідко зводилися стіни, що складаються тільки із зовнішньої і внутрішньої оболонок з повітряним прошарком між ними. Однак, як відомо, такі стіни не відповідають теплотехнічним вимогам, що пред'являються, принаймні, до будівлям з тривалим перебуванням у них людей. Значно розширилося застосування пустотілої каменю: він хоч і дорожче, але значно краще відповідає сучасним цілям.

В даний час на бетонних заводах при виготовленні стінових виробів широко застосовують легкі добавки. За своїми якостями такі стіни рівноцінні цегляним, якщо навіть не краще їх.

Вирішальним фактором, який визначає якість стін, є не стільки застосовуваний матеріал, скільки його щільність (р = маса/об'єм).

Будівельні матеріали з щільністю (р), що дорівнює 1-1,5 кг/дм3, вважаються найбільш придатними для зовнішніх стін.

Внутрішні стіни у відповідності з функціями поділяються на три групи:

самонесучі, призначені тільки для поділу приміщень;

несучі; вони повинні нести перекриття, тобто сприймають навантаження перекриття, передають її через фундамент на грунт; крім того, вони виконують функцію розділових стін і в цьому випадку до них висуваються додаткові будівельно-фізичні вимоги:

спеціальні-відповідають спеціальним вимогам різного роду (вогнезатримувальні, звукоізоляційні).

Перша група внутрішніх стін має для нас основне значення, тому їх конструктивні особливості розглянемо більш докладно. Такі стіни не потребують фундаменті. При відповідному посилення конструкції перекриття вони можуть бути поставлені безпосередньо на перекриття. Якщо такої можливості немає, розділову стіну або перегородку можна оперти на дві противолежащие несучі стіни. В згідно з різноманіттям застосовуваних для них представляються і матеріалів численні конструктивні рішення. Якщо перегородка робиться з цегли, потрібно в горизонтальні шви закладати смугову сталь або пруток (див. 1.155,а).

 


Для більшої стійкості перегородка може входити в заздалегідь приготований паз (див. 1.155,6). Якщо ставиться додаткова перегородка, її досить тільки прикріпити до зовнішніх стін.

Іншу можливість споруджувати перегородки надає стіна з сіткою Рабиця (1.156). Вона не є такою ж масивної конструкцією, як стіна з цегли. Для її зведення між підлогою, стелею та стінами натягують дротяну сітку, яка потім запресовується в гіпсовий розчин або закидається вапняним розчином; і в цьому випадку протилежного боку повинна бути поставлена стінка-опалубка. Необхідні прорізи для дверей роблять у перегородці наступним чином. На те місце, де передбачається пристрій отвору, встановлюють дверну коробку (1.157). Вона повинна бути досить міцно укріплена за допомогою укосів і бути точно такої товщини, як і намічена стіна (1.158). Щоб забезпечити необхідну стійкість, до неї з обох боків і зверху кріплять кругле або смугове залізо (дріт).

Відому роль грають каркасні стіни. В даному випадку дерев'яний каркас обшивають, наприклад, фанерою або деревно-волокнистої плитою. Існує ще суха штукатурка або так звана будівельна плита, що складається з гіпсу і шлаку. Такі стіни випускають великого формату і при зведенні перегородок вони не поступаються цеглі.

1.9.3. Перекриття. При їх спорудженні слід враховувати ряд факторів, які випливають з функцій перекриття в будівлі. Зокрема, в житловому будівництві велику роль повинна грати тепло - і звукоізоляція. Цим вимогам найкраще відповідають перекриття на дерев'яних балках. Крім того, важливо враховувати характер діючих навантажень.

Конструкції перекриттів надзвичайно різноманітні. Умовно розділимо їх на дерев'яні і масивні.

Дерев'яні перекриття складаються з трьох шарів або рядів (див. 1.159,а):

1) статичного-несучої частини перекриття, яка

являє собою дерев'яні балки, протягнуті від

эдной несучої стіни до іншої несучій стіні;

2) верхній частині перекриття (або підлоги), що складається з

статевих дощок, лінолеуму, паркету і т. д.;

3) нижній частині перекриття, що складається з дощаною

обшивання, дранки, штукатурки.

Конструктивне виконання дерев'яного перекриття може бути вельми різноманітним. Але на сьогоднішній день ці можливості ще рідко використовуються. Одна з головних причин полягає в тому, що деревина уражається дереворуйнівними грибами. До того ж, дерево дуже дорого коштує. З цієї причини в житловому будівництві широке застосування знайшли масивні перекриття. При індустріальних методи зведення будівель враховуються ще й інші міркування: конструктивні можливості масивних перекриттів незрівнянно більше, ніж дерев'яних.

Найпростіший вигляд масивного перекриття-комбінація з сталевих балок і лежить між ними плити із залізобетону (див. 1.159,6). Плити купують у торговій мережі, тому дуже важливо вивірити відстань між балками після того, як вони будуть покладені на опори. З іншого боку, висота балок залежить від ширини прольоту і навантаження перекриття. Ця залежність точно так само відноситься і до дерев'яних перекриттів, і часто застосовуваним у житловому будівництві конструкцій, в яких сталеві балки замінюють бетонними, а лежать між ними плити-так званими блоками перекриттів.

Представлена на 1.160,а конструкція з пустотілих блоків-одне з численних можливих рішень. Крім того, слід згадати про залізобетонних плитах, так званих панелях (1.160,6). Їх виготовляють у опалубці; вони є чисто монолітною конструкцією.

Масивні перекриття вимагають трохи матеріалу, мають відмінну, несучу здатність, полуогнестойки і володіють ще поряд переваг; однак без додаткового оснащення вони характеризуються високою звукопроникністю і теплопровідність.

Підлогу відноситься до верхньої частини перекриття. Він усуває нерівності перекриття. Саме широке поширення має так званий «плаваючий» підлогу (1.161). При його спорудженні важливо уникати багатьох часто зустрічаються помилок. Слід знати, що:

1) внизу стіни штукатурка повинна досягати грубій

поверхні перекриття;

2) «плаваючий» підлога повинна відділятися від прилегаю

щей до нього кам'яної стіни прокладкою, за шириною дорівнює

товщині підлоги;

3) укладається під низ ізоляційна плита в сво

бодном незажатом стані повинна мати товщину

25-30 мм;

4) «плаваючий» підлога ніде не повинен стикатися з

грубою поверхнею перекриття (звуковий місток);

5) щоб вогкість не проникла на ізоляційну прокладку з «плаваючої» підлоги, плита повинна бути добре ізольована промасленим папером або пергаміном.

На «плаваючий» підлога можна укласти будь-звичайне покриття, наприклад лінолеум (пластикове покриття з повстяною підкладкою), паркет.

Верхня частина перекриття може мати і спеціальне призначення, наприклад, в таких приміщеннях, як ванна кімната або миття при кухні. Тут ізолюючий шар може бути відсутнім, але гідроізоляція робиться з ухилом (1.162) не менше 1,5%, спрямованим з усіх боків до стічні отвору в підлозі. Гідроізоляція складається щонайменше з трьох шарів руберойду, який наклеюють за допомогою бітумної мастики чи кам'яновугільного пека.

1.9.4. Тепло - і звукоізоляція. Практично завжди будова приходить в зіткнення з вологою, що знаходиться в ґрунті, і вона внаслідок дрібнопористою будівельних матеріалів піднімається по стінах. Таке явище можна спостерігати на багатьох старих будинках, в яких ізоляційний шар або відсутній з самого початку, або внаслідок старіння прийшов в непридатність. Воно виражається в вигляді світлих хвилястих смуг, що з'явилися на зовнішній штукатурці, якщо вона ще не відвалилася в процесі проморожування. Світлі смуги-ознака наявності солей, що містяться в будь кам'яній стіні, які розчиняються піднімається водою і після випаровування залишаються на поверхні. Вогкість будинку не тільки створює дискомфорт, вона надзвичайно шкідлива для здоров'я, тому дуже важливо забезпечити хорошу гідроізоляцію.

Горизонтальна ізоляція являє собою два шари посыпанного дрібним піском толя, покладених на шар розчину розчинної групи III (1.163). Стики з'єднують внахлест (10-12 см). Ширина ізоляційного шару повинна відповідати товщині стіни.

Штукатурка не повинна перериватися.

Щоб виключити пошкодження, толь потрібно укладати дуже обережно.

Вертикальна ізоляція являє собою бітумну (смолистую) фарбування, якою фарбують усі площини стін, дотичні з грунтом. Площини стін повинні бути чистими, гладкими і по можливості сухими. Найкраще шви кам'яної кладки загладити так, щоб не залишалося ніяких нерівностей. Після нанесення попереднього холодного шару цієї фарби можна після просихання нанести в гарячому або холодному вигляді ще один шар, що криє. Обидва шари фарби повинні бути однорідні за складом. Забарвлення буровугільної смолою взагалі не годиться і не повинна застосовуватися для ізоляції.

Засипати котлован потрібно обережно, щоб не пошкодити ізоляційний шар. Найкраще ізоляційний шар прикрити старим, вже непридатним цеглою (або черепицею), який складають високим рядом штабелем з просохшим шаром фарбування. В цьому випадку можна буде заповнювати котлован без особливої обережності.

Для другорядних будівель, які не настільки тісно пов'язані з землею, зрозуміло, допускається спрощене виконання. Так, при будівництво гаража можна за певних умов відмовитися від ізоляції підлоги. Але в роки з екстремальним рівнем опадів доведеться рахуватися з сирим підлогою. Проте кам'яні стіни завжди повинні мати горизонтальну ізоляцію. В деяких випадках певного ізолюючого ефекту можна досягти, помістивши в бетон ущільнене засіб.

Питань тепло - і звукоізоляції надається принципово рівне значення. Тут вибір структури шарів залежить від різноманітних умов, і можна дати тільки загальні рекомендації. Будемо вважати, що щодо теплоізоляції зроблено вже багато, якщо для спорудження будівлі обрано захищене від вітрів тінисте місце. Це означає, що влітку будівля не буде надмірно нагріватися, а взимку охолоджуватись. Не можна недооцінювати в цьому відношенні і площа вікон та їх конфігурацію. Вікна повинні щільно закриватися і по можливості мати другі рами. Великі вікна забезпечують сонцезахисними пристроями.

З цієї точки зору раніше допускалося багато помилок ; особливості мало уваги приділялося теплоізоляції зовнішніх стін. Тут мають значення додаткові заходи, які покликані поліпшити конструкцію. З технічної сторони для цього є певні можливості: наприклад, облицювання древесноволокнистыми плитами зсередини або зовні ( 1.164).

Будівельні плити, прикріплюються зовні, дають кращий теплоізоляційний ефект, але кріплення такого роду вимагає великих витрат. Внаслідок постійного зволоження зовнішньої штукатурки весь кріплення повинен бути виконаний з нержавіючого матеріалу. Якщо стики плит як слід не зміцнити, у літній час в місцях, що піддаються тепловому опроміненню, внаслідок температурних напружень відбудеться розтріскування штукатурки. Крім того, плити повинні бути попередньо закидані хорошим цементним розчином, щоб забезпечити міцне зчеплення штукатурки. Мінливі погодні умови несприятливо відбиваються на цій облицюванні, і вона виявляється дуже недовговічною.

З-за цієї обставини обшивка будівлі плитами зсередини рентабельніше; і незважаючи на те, що доводиться миритися з деякими недоліками (наприклад, з утворенням конденсату, але його слід побоюватися тільки в дуже сирому приміщенні), такий пристрій себе виправдовує. В будівлі, обробленому будівельними плитами, потрібно уникати появи вогкості, а при наявності її необхідно якомога краще провітрювати приміщення.

Все ще допускаються серйозні помилки при оформленні цоколю. Раніше цоколь будинку (часто з міркувань естетичного порядку, щоб створити враження міцності, фундаментальності) виступав на півцеглини. Проте таке його оформлення в принципі невірно, так як опади, що стікають з зовнішнім стінам, затримуються біля цоколя і проникають в кам'яну стіну, що сприяє сильному відсиріванню цієї зони, а в подальшому і розтріскування штукатурки ( 1.165).

Правильно влаштований цоколь повинен бути зроблений врівень зі стіною і оштукатурений насиченим цементним розчином, щоб він не вбирав в себе воду, сбегающую по фасаду, ні бризки летять з землі. Крім того, щоб вогкість не піднімалася по стінах, в ньому по висоті 50-60 см від землі повинна бути передбачена горизонтальна ізолююча прокладка. При оформленні цоколя під фасадом з виступаючою штукатуркою намагайтеся уникнути механічних пошкоджень краю штукатурки.

При реставрації старих будівель доцільно зробити виступ цоколя непомітним, заштукатуривая зовнішню стіну врівень з ним. Ні в якому разі його не можна повністю стісувати, оскільки в старих будівлях нижню частина фундаменту часто виконували з природного каменю. Бажано, щоб виступ цоколя був щонайменше на 30 см нижче верхнього горизонтального ізолюючого шару і мав великий скіс.

1.9.5. Покрівля. Форма покрівлі в залежності від характеру споруди буває дуже різноманітна: односхила, двосхилий, чотирьохскатний (також шатровий або вальмо-вая), напіввальмові, мансардний, мансардно-вальмовий, шедовая (або пилообразная), пірамідальна (форма намети), купольна (цибулина) або різні, залежать від архітектурного стилю шатрово-баштові дахи (1.166). З різноманіття цих форм односхилий або плоска покрівля з ухилом близько 5% (на 100 см довжини 5 см перепаду висоти) вважається найбільш економічною. Вона не дає так багато невикористаного простору, як інші види покрівлі (1.167). У будівлях, які не потребують горизонтальному стелі, наприклад, у гаражах, сараях для інструменту, може бути навіть в садових будиночках, похила плоска покрівля може одночасно служити і стелею. Покрівля такої форми є самою економічною по витраті будівельних матеріалів.

Якщо є необхідність у пристрої горищного приміщення, призначеного для комори або для сушіння білизни, слід зупинитися на який-небудь інший з вищезазначених форм покрівлі. Однак вони вимагають великих витрат матеріалу, і побудова їх для неспеціаліста набагато складніше.

У конструкції покрівлі застосовують з'єднання дерев'яних елементів, описані в підрозд. 1.7.2. Особливо слід рекомендувати економічну конструкцію плоскої покрівлі, зі кроквами, збитих цвяхами з обапола (1.168).

По виду покриття покрівлі можуть бути м'які з просоченого дьогтем картону-руберойду, який настелений на опалубку з дощок або нестругані шпунта (1.169). Настилання толя завжди починається від звісу покрівлі (1.170). Місця, де полотнище лягає на інше внапуск, приклеюють покрівельної мастикою, але спочатку толь прибивають до основи цвяхами з широкими капелюшками (толевими цвяхами) (1.171). Плоску покрівлю рекомендується покривати двома шарами толю (1.172). Перший шар настилають паралельно звисів, як було описано вище, і прибивають. Другий шар настилають поперек першого і не прибивають, а тільки приклеюють покрівельної мастикою.

Толь доцільно заздалегідь розкачати на поверхні покрівлі і дати йому кілька годин полежати, при цьому його нерівності розправляться і він потім ляже більш гладко. Як тільки перший шар буде настелено, точно за місцем розстеляють полотно другого шару, але потім знову скачують. Покрівельну мастику наносять спеціальною щіткою швидко і безперервно на ширину толя (приблизно 50 см); толь накочують ногою і рівномірно притискають, особливо у стику, тобто по краю полотна (1.173). Для цієї роботи надягають спеціальну взуття на м'якій підошві без каблуків. Після того як всі полотнища будуть приклеєні, стики заклеюють лляної стрічкою з допомогою покрівельної мастики (1.174). Щоб продовжити термін служби цієї покрівлі, її можна покрити холодною або теплою фарбою або покрівельним лаком. Першу фарбування нової покрівлі рекомендується провести через кілька місяців (це необхідно для стікання зайвої посипання).

Толева покрівля з посыпанного піском толя вважається більш надійною в протипожежному відношенні.

Витрата матеріалу:

для ординарної толевої покрівлі на 1 м2 поверхні: 1,15 м2 толя, 30 толевих цвяхів, 0,3 кг покрівельної мастики, 0,75 кг готової фарби;

для подвійний клеєної толевої покрівлі на 1 м2 поверхні: 2 х 1,15м2 толя, 30 толевих цвяхів, 0,6 кг покрівельної мастики, 0,75 кг готової фарби.

Відстань між цвяхами повинно бути 10 см, а від краю толевого полотна -2 см (1.175).

Гонтова покрівля. Щоб покрити покрівлю гонтом, не вимагається особливої кваліфікації, так і матеріалу на неї йде менше, ніж на інші покрівлі з твердим покрівельним матеріалом (черепицею та шифером). Ухил покриття повинен бути не менше 15%. Під гонтову покрівлю не потрібна підкладка з толя, як, наприклад, під шифер. Толь перешкоджає вентиляції гонта і сприяє його загнивання.

Маса гонтової покрівлі менша, ніж черепичній або шиферній, відповідно і конструкції покрівлі вибираються більш легкі (як для толевої покрівлі). Гонтовий дах не потребує (як толева) у суцільному дощаному підставі. Відстань між рейками або горбылями решетування визначається довжиною гонта. Для виготовлення гонту використовують деревину модрини, ялиці, ялини, дуба, бука. Для ручної колки гонта краще всього застосовувати прямоствольную смолистую сосну. Слід віддати перевагу гонту ручного виготовлення, так як шорстка від пилки поверхню деревини вбирає більше вологи, ніж поверхня гонту колотого.

Для виготовлення гонту колоди товщиною 30-40 см нарізають на шматки завдовжки 120 см, а потім розпилюють на три чурки довжиною 40 см; кожну цурку розколюють сокирою на три-чотири плахи товщиною приблизно 10 см (1.176). З допомогою коле леза і калатала (див. 1.177,а) розколюють цю цурку паралельно осі стовбура на гонт товщиною 8-10 мм, причому цурку ставлять в виріз колодки для розколювання (див. 1.177,6); лезо наставляють зверху і короткими жорсткими ударами калатала виготовляють необхідну кількість гонта. При деякій тренуванні дуже скоро отримуються достатні навички. Цей гонт можна відразу ж використовувати. Щоб зробити його довговічніше і підвищити стійкість в протипожежному відношенні, рекомендується просочувати відповідними просочувальними засобами, які є у продажу.

Покриття покрівлі цим гонтом здійснюють строго в відповідності зі спеціальними правилами і вказівками.

Чим менше кут ухилу покриття, тим більше повинен гонт перекривати один одного. Мінімальне перекриття становить 50% довжини гонта (1.178). Кожну пластину гонта кріплять двома цвяхами верхньому кінці. Цвях повинен на 20 мм увійти в рейку обрешетування або дошку. На кінці крокв у звису дахи прибивають планку, відповідну по товщині гонтовому покриттю,але так, щоб не створювалися перешкоди першого шару гонта. На роньке надходження води найменше та гонт при двосхилим покрівлі змикається нагорі впритул. При односхилим хровле надходять так само, як на звисі.

Черепична і шиферна покрівлі з-за великий з-оственной маси потребують більш важкої конструкції, яка для всіх будівель повинна розглядатися як статична навантаження.

З численних видів черепиці найбільше застосування знайшла плоска («бобровий хвіст»), яку укладають на розчині в один ряд (див. 1.179,а); на 1 м2 поверхні даху потрібно приблизно 32 шт. Якщо покриття настилають в два ряди, потреба на 1 м2 збільшується до 45 шт.

Голландську черепицю (див. 1.179,6) укладають без розчину, але з внутрішньої сторони замазують розчином. На 1 м2 потрібно приблизно 15 шт. Виготовляють також пазову черепицю (див. 1.179,е). Її укладають без розчину, але теж зсередини даху замазують розчином.

Бетонні покрівельні плоскі й хвилясті плитки укладають так само, як і черепицю. Ці плитки і черепиця мають виступи з отворами, через які кожну п'яту черепицю в'язальним дротом кріплять до решетування дахи.

Якщо ремонт покрівлі передбачається виконати власними силами, дотримуйтесь усіх необхідних заходів по техніці безпеки. Зверніть увагу і на те, щоб компоненти розчину, що використовується для кладки, були просіяні та розчин був не дуже жирний (1 ч. вапна, 5 ч. піску і 1 ч. цементу), жирний розчин при затвердінні дає тріщини. Крім того, в внаслідок високого вмісту цементу він набуває зайву міцність, що призводить при наступних ремонтах до великих втрат при відділенні покрівлі.

Якщо черепицю потрібно замінити, то стару замазку з розчину, а при плоскої черепиці кладочний розчин, видаляють. Пересуватися по черепичній або шиферній покрівлі потрібно особливо обережно, оскільки існує велика небезпека її проломити.

Капітальний ремонт, наприклад заміна всієї покрівлі, здійснюється тільки фахівцем. Це стосується також і шиферного даху.

Солома, очерет, а також тес все рідше і рідше використовуються в якості матеріалу для покрівлі.

При великому індустріальному будівництві і в житловому будівництві застосовують для покрівлі великі бетонні плити.

Покрівельне залізо. Для покрівельних робіт, які раніше велися з оцинкованим листовим залізом і алюмінієм, зараз все в більших обсягах застосовують вироби хімічної промисловості. Матеріалами для покрівельних робіт можуть служити:

оцинковане залізо товщиною 0,5; 0,6; 0^7; 0,8; 1; 1,2 і 1,5 мм, а також шириною 650, 800, 1000 мм, довжиною 2000, 2250 і 2500 мм;

алюмінієвий лист-аналогічних розмірів, але значно більш легкий;

мідний лист-тих же розмірів;

кольорові метали, які знаходять застосування, головним чином, для прикрашення зовнішнього вигляду будівлі спеціального призначення, а також при дорогих роботах, пов'язаних з виготовленням або реставрацією пам'яток культури.

У житлових будинках старої будівлі в якості покрівельного матеріалу застосовувалося оцинковане залізо; в новому житловому будівництві його місце посідають синтетичні матеріали, наприклад поливинилхлориды (ПВХ), звані також экадур, декелит та ін.

До робіт з покрівельним залізом відносяться: прикріплення водовідливів до стін і димових труб, роботи на фронтонах і на суцільних стінах, виготовлення огорож, водостічних воронок, вентиляційних труб, звисів, жолобів і водостічних труб. Для цих робіт можна застосовувати всі перераховані вище види аркуша.

Водовідлив біля стіни слід влаштовувати вище покрівлі не менше ніж на 150 мм. Це стосується також огорожі-водовідливу у димових труб (див. 1.180,а).

Листи, що покривають закруглений внутрішній кут покрівлі, повинні, як і при толевом покритті, щонайменше на 100 мм перекривати один одного.

Для вбудовування вентиляційної труби потрібно особливий навик, тому що припаяти або приклеїти скіс не так просто (див. 1.180,6). Отвір у гуртку повинно бути вирізано точно по отвору в скосі даху як припій (олов'янистих-свинцевий припой), ні клей ПВХ не можуть перекривати великих щілин. Ті ж міркування відносяться і до робіт, пов'язаних з установленням чи заміною огорож.

Характер застосування жолобів визначається видом даху або покрівлі. Найбільш уживаний висячий жолоб з водозливним листом (див. 1.181,а). Цей жолоб висить на скобах із смугової сталі, яка повинна бути оцинкованої або покритої антикорозійним засобом. Щоб скоби витримували масу жолоби, а також води, снігу або льоду, вони повинні бути виконані з сталевих листів товщиною 4 мм і шириною 25 мм, Відстань між скобами залежно від стоку води становить 600-800 мм Коробчатий жолоб застосовують частіше архітектурних міркувань (див. 1.181,6). Його недолік - більш короткий термін служби, часті ремонти внаслідок гострих кутів загину.

Якщо відсутнє звис даху, слід віддавати перевагу лежачому жолобу (див. 1.181,в). У тих випадках, коли необхідно зберегти стиль споруди, можна застосовувати коробчатий жолоб з просочених проти сирості дощок або жолоб з видовбаної половини круглого лісу (див. 1.181 ,г). На таких невеликих спорудах, як садовий будиночок або дача, вони можуть виглядати дуже привабливо.

Водостічні труби приймають надходить з жолобів воду і відводять її вниз (1.182). Вони повинні мати необхідне поперечний переріз, щоб вода в них проходила без затримки. Для балконів і дахів маленьких еркерів поперечний переріз труб може бути 50 мм. Для покрівлі з площею 30 м2 потрібна водостічна труба діаметром 75 мм, для даху до 50 м2 - 85 мм, для даху в 125 м2-100 мм, для даху до 200 м2-125 мм.

Водостічні труби кріпляться хомутами до штирів з ухватами, які кріпляться до стіни. Відстань між стіною і трубою має бути не менше 30 мм, щоб можна було вільно проводити ремонтні і фарбувальні роботи. Штирі з ухватами повинні бути захищені від іржі. Якщо вони не були піддані гарячого оцинкування, їх необхідно покрити антикорозійним складом. Дощова вода повинна відводитися від дому з допомогою бетонованих канавок або іншими аналогічними способами (під дощову воду не слід підставляти бочку).

 

 «Наш дім» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Будинок своїми руками

 

Будівництво будинку

 

Опалення, печі, каміни

 

Слюсарні роботи

 

Малярні роботи

 

Столярні роботи

 

Облицювальні роботи

 

Сільське будівництво

 

Розчини будівельні

 

Довідник домашнього майстра

 

Кладка печей

 

Як побудувати сільський будинок

 

Ліплення в будинку і квартирі

 

Малярні та штукатурні роботи

 

Ремонт і реконструкція будинків і квартир

 

Скляні роботи

 

Покрівлі. Покрівельні роботи

 

Кам'яні роботи

 

Столярно-теслярські роботи

 

Ремонт будинку садибного

 

Ваша садиба

 

Будівництво та обладнання індивідуального вдома

 

Енциклопедія побуту

 

Наш дім

 

Майстрові на всі руки

 

Технологія кам'яних і монтажних робіт

 

Будівельні матеріали

 

Будівельні матеріали (Домокеев)

 

Лаки і фарби у вашому будинку

 

Основи будівельної справи

 

Слюсарно-інструментальні роботи

 

Санітарно-технічні роботи