Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

  

Будинок. Побут

Наш дім


Будівництво, ремонт, оздоблення

 

Обробка деревини і з'єднання дерев'яних елементів

 

 

1.7.1. Обробка деревини. Головна вимога при використання деревини-економічність. Розміри, визначені в кресленні, повинні бути строго витримані. Вимірювальний інструмент (метр, складаний метр, мірна стрічка) потрібно рівно прикладати безпосередньо до кромки лісоматеріалу (1Л14). В принципі заміри роблять двічі, причому другий раз за можливості з іншого кінця. Якщо деталі однакової довжини повторюються неодноразово, наприклад при виготовленні крокв, статі, опалубки даху, штахетника, то для вимірювання кожної деталі не користуються вимірювальним інструментом, а точно вимірюють одну деталь, яка служить шаблоном для розмітки інших, що дозволяє заощадити час.

Перш ніж відрізати відміряний шматок, потрібно продовжити намічену олівцем ризику з допомогою косинця (1.115). Якщо у оброблюваного матеріалу немає правильної базової кромки (наприклад, у обапола або у кривоствольных і викривлених лісоматеріалів), слід позначити основний напрямок, приклавши планку (рейку-схил, будівельний рівень) або відбити його шнуром.

Розмітка (1.116). Певні розміри повинні бути нанесені на деревину. Щоб по можливості зменшити відходи, креслення переглядають та класифікують за характером. Для ліній, які будуються паралельно кромці матеріалу, застосовують складаний метр або рейсмус

Обробка деревини. Після розмітки дерево можна пиляти, колоти, довбати, свердлити і стругати загальноприйнятими способами. Для цих видів обробки потрібні різні інструменти.

Всі інструменти для механічної обробки дерева в основі мають клиноподібну форму (1.117): будь то зуб пилки, залізка рубанка, стамеска або сокиру, цвях або гвинт. Сила різання залежить від кута клина. Чим менше кут клина, тим сильніше він ріже. Кут клину не повинен бути, однак, занадто малий, так як лезо може зламатися.

Дерево порівняно з металом і пластмасою лише в рідкісних випадках обробляється без тирси і стружок. Воно набуває потрібну форму шляхом розпилювання і стругання. Стругання залежить від положення клина.

Розколювання. Розколоте дерево більш стійке до навантажень, ніж пиленое, так як його волокна не піддаються руйнуванню. Вузькі рейки відокремлюють від довгої дошки в напрямку волокон по олівцевої лінії або шнурової відбиттю у відповідності з потрібним розміром. Дошку кладуть похило на підлогу і наносять легкі удари сокирою або сокиркою вздовж лінії. Якщо деревина сучкуваті, колоти її потрібно з двох сторін, щоб уникнути розлому. Якщо волокна розташовані нерівно, розколювати дошку треба не по наміченій лінії, а на 3-5 мм відступивши від неї. Залишок дерева стісують сокиркою або состругівают рубанком.

Довбання. Отвори або вирубки в дереві (наприклад, для шипів або з'єднання в замок) видовбують стамескою. Після того як необхідний отвір вималювано за розміром, треба прорубати уздовж лінії канавку глибиною 8-10 мм і виламувати тріску. Це робиться до тих пір, поки не буде досягнута передбачена глибина отвору (1.118).

Для отримання вирубки рубати треба з обох сторін, щоб уникнути некрасивого і нерівного виламування. Стамеску при цьому застосовують як важіль, а торцева сторона отвори служить опорою для виламування тріски. На нею видавлюється кант. Тому на торцевих сторонах отвори або вирубки залишають шар деревини товщиною від 3 до 5 мм, поки не буде досягнута необхідна глибина, і вже тоді видаляють кант.

Розпилювання. Для звичайної розпилювання користуються пилкою-ножівкою. Распиливаемая деталь повинна бути нерухомо закріплена на підставці. Бажано, щоб така підставка, наприклад плотничья лава, була висотою 500-600 мм (1.119).

На початку розпилювання напрямної служить великий палець лівої руки. Права рука повільно, без натиску веде пилку до тих пір, поки рез не досягне глибини 20-30 мм (1.120). Після цього знімають направляючий палець, і швидкість може бути збільшена.

Розпилювання повинна здійснюватися без натиску на пилку, так як натиск призводить до відхилення пили від наміченого напрямку. Полотно пилки повинно працювати на всю довжину.

Зрозуміло, що наявні у продажу ручні дискові пили продуктивніше, але застосування їх допустиме лише при дотриманні правил техніки безпеки та інструкції з використання та обслуговування. Застосування їх економічно виправдовується лише при колективному користуванні, наприклад, в бригаді робітників або у мешканців будинку.

 


Стругання. Часто для виробів з дерева достатня чистота поверхні, отримана після розпилювання. Якщо потрібно дуже гладка поверхня, то її необхідно вистругати. З великого асортименту рубанків самі зручні для нас шерхебель і рубанок з подвійним ножем. Шерхебель необхідний для підготовки шорстких по-зерхностей дерева. Рубанок з двома ножами (1.121) призначений для згладжування поверхонь і зняття фасок.

Слід звертати увагу на відстань між пересувним язичком 7 і ножем рубанка: воно повинно бути від 0,5 до 1 мм, щоб уникнути засмічення щілини в колодки рубанка 11.

Дерево при струганні необхідно закріпити нерухомо. Воно має бути чистим, без пилу, піску. Якщо немає столярного верстака, застосовують відповідну підставку висотою 700-800 мм

Стругання має проводитися в напрямку сходження шарів дерева. Перед струганням перевіряють стан рубанка, щоб знімається стружка була потрібної товщини (1.122). Правильної установки домагаються легким поколачиванием по ножу рубанка або по потиличній його частині-ударної кнопці (див. 1.118, поз. 2). Підошва рубанка під час робочого ходу вперед повинна рівно притискатися до струганої поверхні, а при зворотному русі ковзати по ній на ребрі (1.123). Таким чином зберігається гострота заточування.

Особливу трудність представляє стругання тор-певых ділянок деревини. Для цього ножа рубанка повинен бути особливо гострим і налаштований тільки на тонку стружку. Неправильно встановлений ніж рве волокна, змушує рубанок підстрибувати.

Свердління. Деякі дерев'яні елементи з'єднують з допомогою гвинтів і болтів. Для них повинні бути підготовлені відповідні отвори, що виконуються спи-ральными^ центровими або шнековими свердлами (1.124).

При свердлінні оброблювана деталь повинна залишатися абсолютно нерухомою. Центр майбутнього отвору перед свердлінням позначають хрестиком. Щоб уникнути затиску свердла при свердлінні глибокого отвору або при роботі з вологим деревом, свердло необхідно час від часу витягати.

При свердлінні наскрізних отворів важливо пам'ятати, що з виходом' назовні кінчик свердла повинен сповільнюватися темп свердління, що дозволить уникнути розщеплення у вихідного отвору. Найкраще з виходом кінчика свердла перевернути заготівлю і закінчити свердління з іншого боку.

При свердлінні коловоротом потрібно уважно стежити за тим, щоб осі свердла і отвори весь час знаходилися на одній вертикалі (1.125).

Засоби з'єднання елементів. До них відносяться цвяхи, гвинти, шпильки, клей.

Цвяхи (1.126) - стандартна кріпильна деталь, тому види і сорти цвяхів позначаються в НДР на упаковці : поперечний переріз у десятих частках міліметра і довжина в міліметрах (наприклад, 42 х ПО означає, що товщина цвяха 4,2 мм, а довжина - АЛЕ мм). На лицьовій поверхні застосовують цвяхи з відповідними капелюшками. Вони можуть бути забиті з заглибленням з допомогою спеціального пробійника (1.127), а поглиблення потім зашпаклевано.

При виборі товщини і довжини цвяха слід знати, що дуже товстий цвях може розколоти дошку, тому краще забити цвях тонший. Довжина цвяха, наприклад, при товщині дощок 20 мм не повинна перевищувати 60 мм. Довжина цвяхів, на які падає навантаження, має бути більше. Цвяхи слід по можливості забивати вразбежку, щоб уникнути утворення тріщин в виробі. Найменша відстань від цвяхів краю дошки має бути порядку 15-кратної товщини цвяха.

Якщо сбиваемые дошки повинні бути незабаром знову демонтовані (наприклад, опалубка для бетонних робіт), цвяхи досить просто загнути. В інших випадках вістря цвяхів спочатку згинають на краєчку сокири, на викрутку і т. д. і вже потім загинають (1.128).

Гвинти (1.129) застосовують для одержання особливо міцних з'єднань. Залежно від призначення розрізняють шурупи, тобто гвинти під викрутку, з потайною голівкою, напівкруглої, сферичної та «глухарі» (гвинти під ключ) з шестигранною і чотиригранної головкою. Отвори для гвинтів повинні бути попередньо просвердлені. Діаметр отвору приймається менше товщини гвинта. Глибина отвору не повинна перевищувати половини довжини гвинта. Щоб головка потайного шурупа була на рівні поверхні дерева або навіть поглибилася у нього для подальшої шпаклівки краю, отвори слід розгорнути зенковкой (1.130).

Крапля олії на різьбу гвинта полегшить його загвинчування.

Шпонки застосовують для скріплення деталей з малим поперечним перетином (наприклад, кроквяні ноги), щоб збільшити їх несучу здатність. Шпонку виготовляють прямокутної з клиновидним звуженням на 3-5 мм в одну сторону; потім її окреслюють на одній деталі і вибирають паз. Таким же чином окреслюють її на інший деталі і також вибирають паз. При складанні шпонку щільно забивають у підготовлену для неї отвір. Верхню деталь з нижньої стягують сталевими болтами.

Клей, проникаючи в деревину, забезпечує міцне з'єднання дерев'яних деталей. Схватываясь на її поверхні, він також забезпечує після затвердіння достатню міцність. Найпростіше працювати з складами, що клеять в холодному стані. Наявні в продажі холодні клеї зазвичай стійкі проти вогкості і гниття. Для деяких сортів клею забороняється застосовувати металевий посуд, так як окислення зменшує їх сполучну силу.

Процес склеювання передбачає три робочих моменту: підготовку склеюваних поверхонь, нанесення клею і запресовування клейового шва.

Товщина клейового шару має бути 0,1-0,3 мм (з збільшенням товщини міцність зменшується). Перед нанесенням клею склеювані поверхні повинні бути добре вирівняні і щільно прилягати один до одного. Тільки однорідні дерев'яні частини становлять єдине ціле. Перед склеюванням їх нумерують.

Перед нанесенням клею поверхню деревини ретельно очищають, видаляють сліди спітнілих або масляних рук. Холодного клею після нанесення дерев'яним шпателем або пензлем дають перед затискуванням деталей кілька хвилин вистоятися. Розігріваються клей вимагає швидкої роботи, інакше відбудеться його передчасне загустіння.

Склеювані деталі повинні бути притиснуті один до одного з допомогою клинів або струбцин.

1.7.2. З'єднання дерев'яних елементів проводиться лзя того, щоб запобігти їх зміщення. Дерев'яні елементи надійно з'єднують старими випробуваними способами: з'єднанням встик, врубкой гребенем, з'єднанням вшип і на шипах. Для більшої надійності з цих--иннений застосовують цвяхи, гвинти, болти, скоби і . :муты (1.131).

З'єднання лобовим упором. При прямому стику (див. рнс. 1.132,а) торці стикуючих деталей повинні :ыть розташовані перпендикулярно їх поздовжньої осі. При косому стику (див. 132,6) торці розташовані по згагонали за відношенню до поздовжньої осі. Завдяки ко-. :го зрізу збільшується опорна поверхня дерева. Але :н не повинен опинятися під опорою. При декількох однакових з'єднаннях лобовим упором (наприклад, при гзготовлении балок перекриття) доцільно застосовувати шаблон (1.133). Якщо з'єднання лобовим упором піддається розтягуванню, тобто діючі на нього сили прагнуть роз'єднати деталі, стик необхідно кріпити скобами, хомутами або дощатими накладками.

Шипове з'єднання лобовим упором (1.134) може бути застосоване при з'єднанні невеликих деталей. В несучих конструкціях з'єднання лобовим упором не гглжно опинитися поза опори.

Врубка. При прямій врубке (1.135,а) довжина її, як при шиповом з'єднанні лобовим упором, довільна. Наприклад, врубка стельової балки, що лежить на стіні товщиною 360 мм, повинна повністю лежати на опорній площині. Якщо врубка довше опори, її потрібно поло--жтъ на ребро і зв'язати болтами (див. 1.135,6).

Косий прируб застосовують при стикових з'єднаннях, які не можуть бути посилені ні скобами, ні шинами, ні дощаній накладкою (див. 1.135,е). Це в рівній мірі відноситься до врубке з косим зубом при прямому з'єднання встик (1.136).

З'єднання лобовим упором і врубки ні в якому разі не можна застосовувати в прольоті несучих дерев'яних конструкцій-це небезпечно.

З'єднання (врубка) гребенем застосовують для приєднання один до одного під прямим кутом дерев'яних елементів, а іноді під гострим або тупим кутом.

Повний гребінь (див. 1.137,а) утримує деталь від поздовжнього зсуву (наприклад, у балконів, звисів даху).

Полугребень (див. 1.137,6) утримує деталь від поздовжнього, так і поперечного зсуву.

При з'єднанні грубообработанных неструганих елементів зміщення можна запобігти за допомогою цвяхів. У цьому разі виготовлення гребенів значно полегшується і спрощується.

До більш складних сполук гребенем відносяться подвійний гребінь (див. 1.137,е) і гребінь «ластівчин хвіст» (див. 1.137,г).

З'єднання вшип. При цьому з'єднанні шип торцевого кінця одного елемента вставляють під прямим або гострим кутом в отвір для шипа в іншому елементі.

Такий вид з'єднання виключає бокові зміщення. Розрізняють прямий, косий та наскрізний шипи.

Простий шип (1.138,а) ні в якому разі не повинен упиратися в дно підготовленого для нього отвори. Необхідно, щоб кілька міліметрів залишалося в запасі, так як навантаження повинне прикладатись до поверхонь, що оточують шип.

До найбільш часто вживаним шиповым сполук належать такі шипи: кутовий (див. 1.138,6), горизонтальний з прямим і косим верхнім зрізом (див. 1.138,е), простий косою (див. 1.138,г), простий з врубкой (див. 1.138,д), укосини з подвійною врубкой (див. 1.138,е), наскрізний (див. 1.138,ж), наскрізний з врубкой (див. 1.138,з), помилковий наскрізний (див. 1.138,і), проста врубка (див. 1.138,до).

З'єднання на шипах застосовують тільки для добре оброблених елементів. Воно вимагає великої спеціальної підготовки і пов'язане з дуже точним виміром, розміткою і пилянням (1.139-1.142).

 

 «Наш дім» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Будинок своїми руками

 

Будівництво будинку

 

Опалення, печі, каміни

 

Слюсарні роботи

 

Малярні роботи

 

Столярні роботи

 

Облицювальні роботи

 

Сільське будівництво

 

Розчини будівельні

 

Довідник домашнього майстра

 

Кладка печей

 

Як побудувати сільський будинок

 

Ліплення в будинку і квартирі

 

Малярні та штукатурні роботи

 

Ремонт і реконструкція будинків і квартир

 

Скляні роботи

 

Покрівлі. Покрівельні роботи

 

Кам'яні роботи

 

Столярно-теслярські роботи

 

Ремонт будинку садибного

 

Ваша садиба

 

Будівництво та обладнання індивідуального вдома

 

Енциклопедія побуту

 

Наш дім

 

Майстрові на всі руки

 

Технологія кам'яних і монтажних робіт

 

Будівельні матеріали

 

Будівельні матеріали (Домокеев)

 

Лаки і фарби у вашому будинку

 

Основи будівельної справи

 

Слюсарно-інструментальні роботи

 

Санітарно-технічні роботи