Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

  

Будинок. Побут

Наш дім


Будівництво, ремонт, оздоблення

 

Розміщення транспортних засобів

 

 

Зазвичай в кожному будинку є транспортні засоби (велосипеди, візки). Дуже часто виникають труднощі з їх розміщенням; комори і допоміжні приміщення тільки частково можуть вирішити цю проблему. Але вона легко вирішується, якщо вимагається площа, яка залежить і від виду транспортних засобів, відповідає наявності приміщень.

Щоб з'ясувати всі необхідні передумови, вибудувати їх по порядку і оцінити, потрібно поставити наступні питання: щодо транспортних засобів: що розміщується, скільки потрібно місця, які особливі умови потрібно виконати;

щодо їх застосування: хто користується транспортним засобом, коли воно використовується, як часто воно використовується;

стосовно приміщення: які приміщення є в розпорядженні, де розташовані приміщення, наскільки доступні приміщення.

З відповідей на ці питання слід встановити, чи можливо розміщення їх по сусідству, в житловій зоні, в підвалі або в якому-небудь підсобному або складському приміщенні. Якщо задовільний рішення все ж не знаходиться, слід подумати, чи не допоможе перебудова існуючого приміщення, прибудова до нього або, може бути, потрібно буде вдатися до нової споруді.

Однак перш ніж зважитися на нове будівництво, треба перевірити, чи раціональніше використовувати наявні стоянкові площі. Досвід показує, що розміщення транспортних засобів, особливо в підвалах, може бути суттєво покращено за рахунок застосування спеціальних тримачів і пристосувань, що дозволяють краще використовувати площу, так і за рахунок використання повної висоти приміщення.

Далі, треба перевірити, як йде справа з використанням централізованих стоянкових площ у межах житлової контори або об'єднання любителів.

Розміщення в житловій зоні візків, тачок, велосипедів і інших транспортних і рухомих засобів без моторного приводу не визначається особливими правилами. Тут треба підходити тільки з точки зору зручного доступу і швидкої готовності до дії.

Особливо сприятливі місця для розміщення в першому поверсі, тому що в цьому випадку виключається вертикальна транспортування. В той час як для великих візків і тачок, безумовно, краще на зберігання рівні землі, велосипеди і маленькі ручні візки непогано розміщувати також і в підвальному приміщенні. При цьому, однак, треба прагнути, щоб подача їх вниз і вгору по сходах підвалу полегшувалася б яким-небудь пристосуванням. З гігієнічних міркувань дитячі коляски, як правило, розміщують в квартирі.

У цьому зв'язку слід зауважити, що розміщення велосипедів, різних візків та дитячих колясок в передпокоях, на сходових майданчиках і в інших місцях, пов'язані з проходом і транспортуванням, неприпустимо, тому що підвищує вербятность травматизму.

Першочерговою є проблема розміщення дитячої коляски в житловому приміщенні. Якщо в будинку проступає вогкість, утворюються випаровування або важкий запах, то для розміщення дитячої коляски він непридатний. Виключається як місце постійного розміщення також кухня і ванна. Видається відповідною спальня батьків або, якщо є, разгороженная дитяча. При цьому потрібно намагатися, щоб місце розміщення знаходилося в безпосередній близькості від дверей, це дозволить уникнути пошкодження меблів і сильного забруднення приміщення.

Добре, коли при вдалій меблюванню дитяча коляска може бути поміщена збоку стінки-шафи або шафи-перегородки (6.1).,

Над коляскою на стіні можна зміцнити полицю, на якій поміщають предмети по догляду за дитиною, іграшки. Між шафою і стіною може бути прикріплена дошка з пристроєм для фіранки, щоб закривати коляску.

Ставити коляску поблизу печей та інших джерел тепла протипоказано через небезпеку в пожежному відношенні і з-за великого тут пилоутворення.

Якщо житлове приміщення розташоване на першому поверсі, при доставку дитячої коляски не виникає труднощів. При розташуванні квартири у верхніх поверхах у всіх випадках спершу треба доставити в квартиру дитини, а вже потім-коляску. При цьому, якщо не знайдеться помічника, завжди пам'ятайте про те, що власна точка опори повинна знаходитися вище коляски. Переносне пристосування за принципом похилою площиною полегшує справу.

Якщо немає підвалу, ні іншого відповідного приміщення, то велосипеди і дрібні транспортні засоби у вигляді виключення тримають в квартирі. М£лкие транспортні засоби можуть бути розміщені на антресолях, шафах і в коморах, тоді як розміщення в квартирі велосипедів вкрай небажано, оскільки призводить до її забруднення. Установка підйомних пристосувань і вертикальне розташування велосипедів в передній не виправдовують себе і ведуть до забруднення і пошкодження стін. Та й під ними не можна нічого розмістити. Залишається один вихід - відвести під зберігання велосипеда в квартирі маленьку кімнату або відгороджену площа у великому приміщенні, по можливості ближче до вхідних дверей. При відомих умовах потім знайдеться місце для велосипеда.

Якщо ви збираєтеся поставити велосипеди, ручні візки і інші транспортні засоби в підвал, то слід продумати, як полегшити подачу їх по сходах вниз і вгору (6.2). Шляхом бетонування профілю ступенів або за допомогою прокладки по правому краю ступенів дошки шириною 20 см створюється похила площина.

Дуже допоможе сформований в похилій площині жолобчастим профіль, створений при бетонуванні або на дошці з допомогою наколоченных планок. Похило прибита до стіни дошка захистить її від пошкоджень. Велосипед провести за такого пристрою дуже легко, ручні ж візки потрібно котити по ньому однією стороною, одночасно піднімаючи іншу.

 


Якщо зберігання передбачено у власному підвалі, рекомендується відповідно обладнати його стелажами, щоб найбільш повно використовувалося приміщення. З метою економії площі велосипеди бажано встановлювати похило або вертикально. Для цього вбивається гак у стелі підвалу і велосипед підвішується за кермо або на стіні на деякій висоті від підлоги прибивають тримач для переднього колеса (6.3.).

При об'єднанні кількох квартир, особливо у будинку, можна обладнати приміщення для колективного зберігання транспортних засобів; воно має перебувати в безпосередній близькості від підвальній сходів і доступ до нього повинен бути зручний (6.4).

Для різних видів транспортних і рухомих засобів слід передбачити й окремі місця розміщення. Для велосипедів непогано зробити стійки із сталі або дерева. Стійки з дерева, з дерев'яних рейок можна виготовити самостійно. Кріпитися до підлоги підвалу вони повинні міцно і нерухомо.

Ручні* візки можна розміщувати, скажімо, в іншому кутку приміщення. Встановлювати їх краще всього в косому положенні. При цьому повинно залишатися досить місця для велосипедів. Крім того, тут же можна розмістити ще й дитячі коляски, тільки їх рекомендується відокремити від усього іншого перегородкою (легкі будівельні плити, набиті на основу з рейок).

Місце для стоянки автомобіля може бути у відкритому і закритому виконанні. Найдоцільніше влаштувати його на рівні землі, але і спорудження нижче рівня землі, наприклад в підвалі будівлі, також можливо.

Стоянка під навісом являє собою легку покрівлю, покоющуюся на поперечних балках і опорах. З навітряної сторони споруджується захисна стінка. Особливо вдала дугова конструкція, причому поверхня покрівлі не дістає до землі всього лише на 30 див.

У цій конструкції легкі трубчасті або углопро-фильные конструкції є несучим елементом для покрівлі з легких покрівельних панелей (6.6). Але при спорудженні такого роду стоянки повинні бути прийняті заходи, щоб вітер не міг зірвати покрівлю. А для того, щоб гарантувати хороший захист від бічного снігу і дощу, потрібно передбачити виступи покрівлі по сторонах-звиси щонайменше на 1 м.

Паркінг в гаражі так само, як і навіс, може бути споруджена на рівні землі, але може бути влаштована і під землею. При розташуванні на поверхні землі гараж, як правило, ставлять окремо або в якості прибудови до існуючих будівель. Передбачається, що зовнішні стіни іншого будови досить вогнестійкі * і прорізи в ньому (віконні, дверні) перебувають не менше ніж 2,5 м по горизонталі від гаража, а від гребеня гаражної даху не менш ніж в 2 м. Бокси для мотоциклів з горючих матеріалів у всіх випадках повинні знаходитися не ближче 5 м від отворів в інших будівлях.

Ворота гаража по висоті повинні бути не менше 1,90 м, а за ширині дорівнюють ширині автомобіля плюс 0,4 м. Поряд з зазвичай устраиваемыми розпашними крилами воріт, більш практичними є перекидні ворота і шторні, так як вони займають менше місця (6.7).

Для освітлення годиться тільки електрична арматура, яка призначена спеціально для подібних цілей**. Потрібно також подбати про гарну припливної і витяжної вентиляції. Опалення гаража загалом-то необов'язково, але якщо є можливість підключити до теплової мережі, її потрібно використовувати.

Найбільш сприятливий температурний режим в гаражі-постійна температура 6-8°С.

При користуванні закритим стоянковим місцем рекомендується, щоб автомобіль у ньому ставилося вихлопом до воріт. Запуск двигуна в гаражі, і особливо з закритими воротами, небезпечний для життя, тому вихлопної газ повинен видалятися з приміщення.

У гаражі повинен бути завжди напоготові вогнегасник.

Ворота в гаражі повинні добре фіксуватися і відкриватися як зовні, так і зсередини.

Настил підлоги і заливка його швів повинні бути здатні тривалий час протистояти механічному впливу, бути стійкими проти впливу масел і бензину. Підлога в гаражі і бруківка перед ним повинні бути виконані з негорючих матеріалів.

Відмінності рівнів на в'їзді-виїзді повинні бути згладжені.

Закривається гараж можна обладнати системою парового, водяного і повітряного опалення. Внутрішня температура в ньому не повинна перевищувати + 5°С, а зовнішня температура опалювальних приладів - 110°С.

Розведення вогню в гаражі категорично забороняється.

Недосвідченим водіям рекомендується на задній стінці гаража, на висоті бампера автомобіля прикріпити наполеглива брус: дерев'яну дошку, гумовий профіль, обрізок легкої будівельної плити, які не заподіють шкоди хромованих деталей. Місця на підлозі, де з'являються сліди витікаючого масла або бензину, краще всього посипати піском.

Зберігання автомобіля нижче рівня поверхні землі може бути зручно в одноквартирному та секційному будинках; у них підвальні приміщення здебільшого використовуються повністю. Пристрій гаража допустимо, якщо стеля підвалу володіє достатньою вогнестійкістю. В іншому по його обладнання рекомендації ті ж самі, що і з влаштування гаража на рівні землі.

Вирішальне значення для якості заглибленого гаража має в'їзна рампа (6.8). Вона повинна бути безпечною при несприятливих погодних умовах (сніг, ожеледь). Крім того, водій повинен насамперед мати хорошу оглядовість. Ухил пандусів по можливості повинен бути в межах 10-12% і ні в якому разі не перевищувати 18%. Покриття спуску повинно бути шорстким, не слизьким.

Майданчик перед воротами повинна мати ухил назовні приблизно 2% і бути довжиною не менше 1 м. В найнижчому місці влаштовують стік для води з відведенням її через фільтруючу сітку в каналізаційну мережу або в спеціальну яму.

Щоб поліпшити водієві оглядовість, можна по верхній частині виїмки рамки зробити плоский укіс і зміцнити його дерном. Це дозволить також відмовитися від захистів-

ного огорожі (перил або парапету) по верхній частині бічних підпірних стінок і здешевить будівництво.

Перекидні або шторні ворота тут особливо доцільні, тому що не вимагають місця для відкривання і дозволяють впритул під'їхати до них.

Дуже добре, якщо перед рампою з навітряного боку виявляється фронт забудови, в цьому випадку рампу не так заносить снігом, у неї менше намітає сміття, листя.

Стоянки в підсобних приміщеннях і сараях є допоміжної мірою, служить для тимчасового приміщення мотоциклів і мопедів. У цих приміщеннях не повинно бути легкозаймистих речовин, ні горючих матеріалів. Від приміщень з печами або іншими джерелами вогню і від приміщень з горючими матеріалами паркувальне місце повинне бути відділене вогнетривкої перегородкою, а отвори в перегородці перекриті відповідно вогнестійкими дверима. Паркувальне місце не повинно бути розташоване в зоні руху людей. Загальний вміст палива в баках розміщуються тут мотоциклів і мопедів не повинно перевищувати 30 л.

6.3.1. Спорудження фундаменту. Після того як підібрано місце для гаража, необхідно провести наступні роботи:

1) підготувати робочу площадку (рівну поверх

ність)-грунт, що знаходиться під нею грунт видаляють на

глибину близько 10 см і розкладають по краях з тим,

щоб потім заповнити ними потрібні місця або вивезти;

2) розмітку будови (6.9)-на продовженні сто

рон гаража, поза його площі, забивають кілочки по два у

кожного з чотирьох кутів. На цвяхах зміцнюють разби-

вочные шнури, що обмежують розміри. Для перевірки

прямокутних кутів будови доцільно від точки

перетину відміряти на одному шнурі 40 см, на дру-

гом-30, довжина по діагоналі повинна становити 50 см (по теоремі Піфагора);

3) спорудити фундамент-вздовж розмітки виривають котлован для фундаменту, глибина його при сухому піщаному (не в'язкому) грунті повинна бути 60 см, при глинистому або містить глину (в'язкому) грунті - 80 см, в висновок насипають шар гравію завтовшки 20 см. Для закладки цоколя поверху котловану для фундаменту зовні і всередині його укладають бруси або дошки з розміром гаража і міцно збивають дерев'яними планками. Потім у котлован закладають бетон шарами, добре утрамбовувавши, щоб він щільно-прилягав до грунту. Рівна поверхня виходить після загладжування її бруском. Необхідні ,для подальшого будівництва кріпильні роботи або виїмки в бетоні робляться відразу, поки бетон не схопився.

Бетон повинен бути марки В-80 (три-чотири мішка цементу на 1 м3 піску). Можна додавати також бита цегла.

6.3.2, Пристрій підлоги. Після зведення фундаменту

робиться підлогу. На майданчик накидають шар піску тол

щиной 10 см і добре утрамбовують. На нього наклади

вають шар толю або промасленого паперу.

Якщо вирішено робити підлогу бетонних, то готують бетон для підлоги марки В-120 (чотири мішка цементу на 1 м3 піску). Цей розчин розподіляють рівномірним шаром товщиною 10 см і добре утрамбовують. Щоб отримати рівну поверхню, рівномірної товщини і з ухилом у бік воріт близько 1%, рекомендується покласти в поздовжньому напрямку на відстані близько 60 см від стіни дві дерев'яні планки з потрібним нахилом і висотою. За цим планок потім поставленої на ребро рівною дошкою загладити бетоновану поверхню. Після видалення планок бетонну поверхню затирають теркою. Вона повинна залишатися шорсткою і неслизькою (ні в якому разі її не можна робити гладкою!).

Якщо вирішено замостити підлогу цеглою (клінкером), на підкладку з руберойду укладають цеглу вперевязку, залишаючи місце для швів. Потім поверхню рясно змочують водою і жорсткої метелочкой забивають шви цементним розчином, а насамкінець «замывают» шви рідким розчином.

Після укладання вперевязку першого шару будується стіни на описаний вище фундамент укладають два шари не обсипати піском руберойду, щоб запобігти прониканню піднімається вогкості; стики його слід добре перекривати і чергувати.

Кути будови кладуть вертикально і під прямим кутом, з стирчить штрабой або східчасто, таким чином лави лежить між ними стіни можна укладати вперевязку по шнуру. Товщина стіни, як правило, становить 240 або 120 мм при наявності контрфорсів, на стороні ж необхідна воріт установка додаткових опорних стовпів. Цегла укладають в стіну на вапняному розчині ; опорні стовпи для воріт кладуться на вапняно-цементному розчині.

Пристрій даху зводиться до встановлення на сталевих балках готових пустотілих бетонних панелей перекриття або до виготовлення на опалубці залізобетонного перекриття з армуванням круглої сталлю, або обшивці дошками по кроквах з пристроєм стелі з легкої будівельної плити. При спорудженні даху слід пам'ятати, що:

якщо робота ведеться з бетонними панелями, вони повинні лягати на балки щільно і нерухомо;

при виготовленні залізобетонного перекриття арматурне залізо має бути закладено в кожен шов ів потрібному положенні для передбаченого розподілу навантаження

при дерев'яній обшивці даху кріплення легких будівельних плит повинна проводитися технічно правильно, щоб при штукатурці виходила досить гладка поверхня.

Ворота в закритому вигляді наводяться до установчого положення за допомогою дерев'яних клинів. Після введення утримувача (милиці петлі) в підготовлене в кам'яному опорному стовпі гніздо для нього, його щільно замазують цементним розчином, закладають уламками цегли. Потім ворота на 3-4 добу залишають в такому положенні для затвердіння розчину.

6.3.4. Будівництво гаража з залізобетонних конструкцій. Наші рекомендації стосуються способу споруди стандартизованого збірного гаража із залізобетонних елементів при складанні його вручну (6.11-6.15).

Опорні стовпи встановлюють без спеціального фундаменту. Монтаж здійснюють наступним чином.

При зведенні задньої стіни опори встановлюють у вириті в землі ямки, потім поступово їх заповнюють бетоном консистенції 1 : 5 і щільно утрамбовують; в якості заповнювача можна застосовувати наявний камінь. Щоб всі опори були однакової висоти, рекомендується перед їх монтажем в одній з ямок виготовити бетонну пробку, яка потім стане міркою для визначення необхідної висоти монтованою опори. Стінові панелі укладають зверху вниз між опорами аж до потрібної позначки. На горизонтальні шви наносять цементний розчин (1:2). В останню чергу укладають задні кроквяні прогони і замуровують з'єднувальні скоби.

При зведенні бічних стін монтаж проводиться так само, як і при установці задньої стіни. Зверніть увагу на ретельне виконання горизонтальних зв'язків, на хорошу закладення сполучних елементів.

Після розмітки стикових швів на коньковом і све-роз кроквяних прогонах проводиться укладання пане-

лей даху (у фронтону на цементному розчині) та кріплення їх з допомогою штирів і петель, наявних на них. Потім по розмітці укладають всі інші панелі і заливають розчином, замонолічують.

Поверхня даху не призначена для ходіння. При необхідності ходити по ній потрібно настилати на неї дошки.

Навішування воріт проводиться наступним чином. Спочатку поріг воріт кладуть на піщану підсипку (зверніть увагу на горизонтальність підкладки), потім крило воріт навішують на костилі (утримувачі). З допомогою прокладок шайб можна добитися однакової потрібної висоти підвіски.

При настилі покрівлі потрібно, щоб поверхня була даху чистою і сухою, всі нерівності її були згладжені за допомогою цементного розчину. Потім на неї наклеюють два шари руберойду або скловолокнисті пластик. Рекомендується полотнища стелити паралельно коника даху і починати стелити їх від звису.

Обробка зовнішньої поверхні стін зводиться до додаткового захисту. Насамперед це стосується кам'яної кладки.

Внутрішні поверхні можуть бути поштукатурені (пофарбовані пензлем) розведеним вапняним розчином і потім побілені. Обробка зовнішніх стін повинна бути виконана у відповідності з розташованими поблизу будівлями. Якщо немає ніяких особливих умов, то можна обійтися звичайною цементною штукатуркою, яку накидають кельмою і затирають. Потім її можна пофарбувати вапном і через кожні 2-3 роки оновлювати фарбування.

 

 «Наш дім»

 

Дивіться також:

 

Будинок своїми руками

 

Будівництво будинку

 

Опалення, печі, каміни

 

Слюсарні роботи

 

Малярні роботи

 

Столярні роботи

 

Облицювальні роботи

 

Сільське будівництво

 

Розчини будівельні

 

Довідник домашнього майстра

 

Кладка печей

 

Як побудувати сільський будинок

 

Ліплення в будинку і квартирі

 

Малярні та штукатурні роботи

 

Ремонт і реконструкція будинків і квартир

 

Скляні роботи

 

Покрівлі. Покрівельні роботи

 

Кам'яні роботи

 

Столярно-теслярські роботи

 

Ремонт будинку садибного

 

Ваша садиба

 

Будівництво та обладнання індивідуального вдома

 

Енциклопедія побуту

 

Наш дім

 

Майстрові на всі руки

 

Технологія кам'яних і монтажних робіт

 

Будівельні матеріали

 

Будівельні матеріали (Домокеев)

 

Лаки і фарби у вашому будинку

 

Основи будівельної справи

 

Слюсарно-інструментальні роботи

 

Санітарно-технічні роботи