Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

  

Будинок. Побут

Наш дім


Будівництво, ремонт, оздоблення

 

Скління

 

 

3.5.1. Інструмент, прилади, матеріали. Для проведення робіт з ремонту віконних стекол необхідні наступні інструменти (3.75): молоток, стамеска (можна використовувати і старий кухонний ніж), кліщі, склоріз, молоток для забивання шпильок, ніж для замазки, велика кругла кисть, а також ганчірка.

Маса молотка повинна бути близько 300 м (зверніть увагу на те, щоб він був щільно насаджений на ручку!). Стамеска служить для відділення старої замазки. У неї має бути тонке вістря і широка тильна, ударна частина, а на кінчику загострена фаска.

Щоб уникнути травм, обов'язково видаляйте шліфуванням задирки, які можуть утворитися на задній, ударної стороні ручки.

Як кліщів слід застосовувати прості маленькі кусачки, з допомогою яких можна витягувати забиті в дерево шпильки.

Про стеклорезе докладно розглянуті в підрозд. «Вимірювання і різання віконного скла» (див. 3.5.2). Як видно з 3.75, головка штифтового молотка має трапецієподібну форму, і разом з тим ручка в нього довші, ніж в інших молотків. Про практичне значення цих його особливостей детальніше розповідається в підрозд 3.5.3.

Ніж для замазки складається з леза, яке завершується вістрям, і ручки. Лезо не рекомендується заточувати гостро, щоб не поранитися про нього. З іншого боку, воно й не повинне бути гострим, оскільки не призначений ні для чого іншого як протягувати симетричну, рівну смужку замазки.

Кисть, а також ганчірка потрібні для того, щоб після скління вимити скло отмученным крейдою (або меленою крейдою). Вставлене і свежезамазанное скло ніколи не слід відразу ж мити водою, так як вона не видаляє жир з скла, забрудненого замазкою.

До допоміжних приладів, що застосовуються при вставлянні стекол, відноситься складаний метр, яким вимірюється, скло. Ні матерчатий стрічка, ні смужка паперу, ні дерев'яна паличка, ні кравецькі сантиметр не дозволяють точно зафіксувати розмір. І ще: для різання скла необхідна пряма рейка або довга лінійка. Без цих предметів ні в якому разі не можна приступити до різанню скла.

Матеріали. Крім скла, найважливішими з матеріалів є шпильки (у вигляді цвяхів або штифтової дроту) та замазка. Цвяхи застосовують без плоских капелюшків. Для звичайного скління довжина цвяхів з розплющеними капелюшками допускається 16 мм. Замість цвяхів можна також застосувати металеві куточки, проте найзручніше використовувати омедненную дріт, так як вона стійка проти іржі. Ця дріт має на певній відстані насічки і легко відламується у цих місцях на окремі шпильки.

Замазка складається з 80% відмученої (або меленої) та крейди 20% лляної оліфи. Оскільки відповідних умов для зберігання замазки будинку зазвичай немає, її потрібно упакувати в пергаментний або промаслений папір, яка вбирає в себе маслянисті речовини, як звичайна або обгортковий папір. Замазку, яка більше не вживається, слід відразу ж укласти в коробку або банку. У щільно закритому посуді вона довгий час зберігається свіжою.

Мастику можна зберігати також і в воді, але для цього вода повинна повністю покривати її. Взимку замазка, як правило, тверда, однак досить її пом'яти в руках і вона знову стає м'якою. Якщо ж вона не стала м'якою, то необхідно розминати її з застосуванням оліфи.

Ні в якому разі не можна застосовувати інші засоби, інакше замазка втратить міцність зчеплення. Може статися, що влітку замазка стане «розповзатися», тоді рекомендується перемять її з додаванням крейди.

3.5.2. Вимірювання і різання скла. При виконанні цих робіт важливо засвоїти професійне позначення розмірів і вимірів (3.76).

Для нас практично має значення розмір скла, який пов'язаний з розміром фальца. З кожної сторони скло повинно відстояти від краю фальца на 1 мм, а якщо велике скло, то і на 2 мм. З прикладу видно, що якщо розмір фальца 486 х 1226 мм, то розмір скла повинен бути в цьому випадку 484 х 1224 мм

Скло ніколи не повинно щільно сидіти в фальці.

Хоча скло і має невеликий коефіцієнт розширення (1м при підвищенні температури на 1°С розширюється на 1/100 мм), однак кожне щільно посаджене скло рано чи пізно дає тріщину.

Виходячи з викладеного визначають розмір як для замовлення скляра, так і при самостійному вирізуванні скла. Спочатку вказується ширина скла, а потім його висота. Також потрібно вказувати вид скла і його товщину.

Віконне скло розрізають алмазом або сталевим коліщатком. Обидва інструменту твердіше поверхні скла. Твердість алмазу за шкалою Мооса дорівнює 10, твердість стали відповідно лежить в межах 7, а твердість поверхні скла становить 5-7 (тоді як у заліза тільки 5).

Якщо тут і в загальному слововживанні мова йде про різанні скла, то по суті це не зовсім вірно. Всяке різання, як відомо, означає початок процесу безпосереднього поділу. Однак щодо скла процес поділу в результаті впливу склоріза отримує тільки більш або менш значну допомогу у вигляді ризики, надлому. На професійною мовою це називають точніше ослабленням поверхні скла, яке досягається подряпиною від стеклорежущего інструменту (3.77).

Розрізняють хороший і поганий рез. При. поганому резе чути звук дряпання і утворюється груба борозна. Добре вироблений рез супроводжується приємним співучим звуком і залишає тонкий сріблясто-перламутровий слід. Рез не можна виробляти з натиском і зусиллям (всупереч поширеній хибного думку, що для досягнення доброго реза потрібен сильний натиск), тому що в цьому випадку не утворюється розколу в глибину скла і розподіл скла неможливо (3.78).

Хороший рез виходить в тому випадку, якщо ріжуть з помірним натиском, зберігаючи знайдене положення руки, і якщо перед різанням місце різу протирають терпентином або гасом; при невдалому резе ріжуть не по старому сліду, а поруч з ним.

Ці поради відносяться як до роботи алмазом, так і до роботи склорізом з коліщатком із сталі.

Різання скла алмазом. Алмаз скляра складається з ручки з вічком, насадки, молоточка з вирізами і алмазу в олов'яної вставці (3.79).

Алмаз вставлений таким чином, що виступає лише одна ріжуча грань. Кут різання його близько 80°. Особливість алмазу полягає в тому, що він ріже тільки в одному

певному положенні, і рука ріжучого повинна бути звична до цього положення алмазу (тому рідкісні випадки, коли алмаз позичають для різання скла). Вільне володіння інструментом може бути досягнуто тільки в результаті тривалого досвіду. Ні в якому разі не можна натискати на алмаз. Його пробують на шматочку старого скла, відшукуючи потрібний положення.

 


Ведуть інструмент при незмінному помірному натиску з рівномірною невеликою швидкістю різання, зберігаючи при цьому однакове положення руки над склом. Незначні коригування допускається робити тільки в початку різання. Вічко на ручці при різанні завжди повинен бути повернутий вліво.

Різання скла склорізом. Склоріз, що представляє собою сталеве (або зі спеціального сплаву) коліщатко, може мати різну конструкцію. На 3.80 показаний один з найбільш вживаних видів цього інструменту. В барабані на шести осях насаджено відповідне число коліщаток. Спереду на барабані вказані цифри від 1 до 6. У цьому порядку можна (при зносі одного коліщати), послабивши гвинт і повернувши барабан, пускати в роботу інше коліщатко. Натиск у-в даному випадку повинен бути сильніше, ніж при різанні алмазом. Зберігати певне положення руки тут не обов'язково.

Точне вирізання скла. При вирізуванні скла завжди потрібно користуватися лінійкою або спеціальним косинцем, за яким ведеться інструмент. Поглянувши на склоріз знизу, можна точно встановити, що алмаз або ріжу-. най коліщатко знаходиться посередині цифри 8 або відповідно 4 мм ширини насадки. При різанні по косинцю для правильного вимірювання це відстань потрібно приймати в розрахунок. Складаний метр кладуть одним кінцем ліву сторону скла обов'язково через косинець і підсувається косинець точно під потрібний розмір (3.81).

Коли говорять про «припуске» на алмаз і склоріз, це означає, що треба взяти до уваги відстань від середини насадки до її поздовжньої сторони. Алмаз дає припуск близько 4 мм понад розміру, склоріз - близько 2 мм. Якщо застосовується новий інструмент, то потрібно точно встановити величину цього «припуску». Для цього роблять невеликий рез по лінійці і вимірюють відстань до ріжучого сліду, отриманий результат і служить потім для коригування всіх розмірів. Наприклад, потрібно відрізати скло довжиною 788 мм. Для цього встановлюють косинець на поділ 786 мм, якщо ріжуть склорізом, а якщо алмазом, то на поділ 784 мм. Таким чином отримують необхідну довжину.

Розламування скла. Після кожного зробленого реза скло має бути негайно ж разломано. Недосвідчені люди при розломі скла дуже часто допускають помилки із-за невмілого поводження з ним, очевидною боязні крихкого матеріалу, в результаті чого можуть бути поранено руки.

Скло рекомендується розламувати наступним чином. Спочатку його трохи піднімають і точно під слід склоріза підкладають лінійку або косинець. Дуже важливо, щоб площина столу, на якій проводиться робота, була рівною. Обидві долоні (їх можна убезпечити підкладеними ганчірками) кладуть ліворуч і праворуч від різу і рівномірно тиснуть ними на скло (3.82). При рівномірному хорошому резе поділ відбувається легко. Якщо, однак, тиск виявився безуспішним, марно робити нові спроби розлому. Невдача свідчення того, що рез був зроблений не бездоганно. В цьому випадку краще всього поруч зі старим різом зробити новий і спробувати повторити розлом.

Інші методи розлому для не дуже досвідчених людей не годяться, їх може застосовувати тільки кваліфікований скляр, який здатний точно оцінити свої різи.

Якщо необхідно відрізати вузькі смужки, застосовують прорізи, наявні на стеклорезном інструменті. Однією з них захоплюють смужку, як показано на 3.83, і склоріз гнуть вправо. Для більш широких смужок можна застосувати плоскогубці. Навколо ломаемого місця накладають ганчірку; через ганчірку накладають плоскогубці і відламують смужку. Не можна низько нахиляти голову, так як осколки скла можуть потрапити в очі. Ні в якому разі не слід ламати скло пальцями, так як можна отримати небезпечні поранення. Цей спосіб вимагає великого досвіду.

Алмазом скляра можна різати тільки шибки. Для всіх інших видів скла краще. застосовувати склоріз з коліщатком. Гладка сторона інших видів скла завжди трохи волниста і тому краще піддається обробці сталевим коліщатком.

3-5 .3. Роботи по ремонтному засклення. Всі залишилися шматочки скла з незнятою ще з петель віконної рами треба обережно вийняти і укласти в заздалегідь приготоване відро так, щоб ні один гострий край з відра не стирчав. Переконавшись в тому, що ніяких осколків у рамі не залишилося, зніміть її з петель і викладіть на стіл, попередньо покритий старою ковдрою або папером, фальцом догори (3.84). Нижня сторона повинна при цьому стулки лежати зліва від працюючого. Щітка-кмітливість, щітка для підмітання підлоги і совок для сміття повинні бути під рукою. Добротна взуття служить захистом від падаючих осколків, охороняє від травм.

Міцно сидять у фальці осколки слід видалити кліщами і ганчіркою. Заради безпеки не можна залишати на столі ніяких шматочків скла.

Найбільш уживані види віконних рам-це орні, нижньопідвісна, верхньопідвісна, поворотна обертається на вертикальній осі), среднеподвесная обертається на горизонтальній осі) і комбінована орна-нижньопідвісна (3.85).

Орні рама. Стулка її відкривається так, що утворює зі стіною кут майже в 90°, і завдяки цьому зверху забезпечується вільний простір. Щоб зняти раму з петель, стають обличчям до розкритої стулці, лівою рукою беруться за низ сторони з петлями, а правою за середину протилежної бічної сторони (3.86). Злегка похитуючи стулку і піднімаючи, знімають раму з петель. Слід звернути увагу на верхній виступ стіни, про який можна стукнути рамою, коли її різко піднімають. Тому діяти потрібно спокійно і обережно!

Нижньопідвісна рама. У такий брус рами з петлями знаходиться внизу, нагорі зазвичай розташований складаний замок, який з'єднує зовнішню і внутрішню рами, а його важіль дозволяє відкривати їх до певного місця. Нижньопідвісна рама служить як і фрамуги для зняття її з петель необхідна сходи.

Якщо ремонтується внутрішня рама, то зчеплення рассоединяют і зовнішню раму стопорять забитим цвяхом. Якщо штифти сидять міцно, раму злегка витягають; якщо штифти ослабли, їх потрібно забити з допомогою молотка і долота. Потім внутрішню раму можна, віджавши стопорні болти, зняти. Щоб вставити раму, цвях видаляють, обидві рами знову з'єднують, вставляють стопорні болти.

При ремонті зовнішньої рами розкривають нижню раму і на її верхній край укладають внутрішню раму фрамуги. Процес демонтажу такий же. Зрозуміло, нижня рама повинна бути нерухомо закріплена, тільки в цьому випадку на неї можна укладати раму фрамуги і виправляти пошкодження.

Важливо пам'ятати, що у всіх випадках слід дотримуватися необхідні заходи обережності і всі дії попередньо добре обмірковувати.

Вирубання старої замазки виробляється з допомогою молотка, кусачок, вирубного ножа, а також стамески (3.87).

Ручку вирубного ножа при роботі тримають лівою рукою, причому тильна частина ножа, спинка повернені вправо. Замазку видаляють з фальца, ведучи ніж по ньому лівою рукою і одночасно правою рукою вдаряючи молотком по. спинки ножа. Слідкуйте за тим, щоб нож.всегда йшов вздовж волокон деревини. Напрямок волокон визначає і робочий хід при вирубанні. Кріпильні шпильки, які тримали скло, висмикують кліщами.

Найбільш важко вирубувати мастику на відливі зовнішньої рами. Цю роботу слід виконувати виключно акуратно. Фальц, який потім ляже скло, повинен бути абсолютно чистим. Щоб переконатися в тому, що досягнута необхідна чистота, обережно проводять уздовж фальца пальцем, одночасно перевіряючи, чи не залишилося там ще цвяхи. Після закінчення роботи ретельно підмітають робочу поверхню столу, щоб не подряпати фарбу на поверхні рами і не поранитися.

Накладення скла на замазку. Після очищення робочої площині раму знову укладають на стіл. Скло повинно бути укладено на «постіль», приготовану з мастики. Ножем для замазки або великим пальцем площина фальца, на яку буде укладено скло, покривають тонким шаром м'якою замазки (3.88).

Рясне накладення замазки або занадто тверда замазка ускладнює впрессовку скла. Для подальшої роботи важливо, щоб нижня частина рами лежала ліворуч від працюючого. Потім беруть підготовлене вирізане скло і укладають його горизонтально ліворуч фальца. Велике скло при цьому притримують лівою рукою, щоб воно не розкололося (3.89).

Після того як скло правильно лягло в ліву сторону фальца, праву руку відпускають так, щоб скло зісковзнула з нею в праву руку. Потім скло щільно притискають пальцями до ліжка замазки.

Ні в якому разі не слід при цьому натискати посередині скла. Це дуже небезпечно, оскільки скло можна продавити і поранити руку. Під пальці обов'язково під-кладывают ганчірку, тиск на скло виробляють безпосередньо над фальцом, при цьому скло вдавлюється у мастику. Якщо фальц чистий, можна без побоювання сильно тиснути на скло, і воно не дасть тріщини. Завдяки цій операції скло лягає в фальц віконної рами герметично і м'яко.

Вкладиші в рамі необхідно застосовувати у зв'язку з тим, що при відкриванні та закриванні рами іноді її «заїдає». Якщо застосувати силу, скло може тріснути. Для усунення «заїдання» доводиться підстругувати верхню або нижню частину віконної рами. Однак через деякий час цей недолік знову дає про себе знати. За допомогою раціонального розташування рами дерев'яних прокладок, колобашечек, можна перемістити тиск маси скла на брус рами з петлями. При цьому скло тисне на раму вниз. Якщо рама широка, то ця обставина відіграє істотну роль, оскільки 1 м2 трьохміліметрової скла має масу 7,5 кг. Тому всі скла шириною більше 60 мм повинні бути забезпечені подібного роду колобашечками.

На 3.90 добре видно розташування колобашек. Цією схемою слід керуватися при виробництві ремонту віконних рам. власними силами. Висота колобашки повинна бути не більше товщини скла, довжина приблизно 30 мм, а ширина залежить від наявного в рамі зазору. Зрозуміло, зазор слід заміряти за умови, що дерево рами сухе.

Закріплення скла шпильками. Для закріплення скла застосовують цвяхи завдовжки приблизно 15 мм з розплющеними капелюшком або дріт, якою зазвичай користуються склярі. Можна також застосовувати маленькі металеві кутники. Але найпростіше використовувати пруток штифтової обмідненої залізної дроту, яка розділена насічками на рівні частини. Її згинають великим пальцем під кутом приблизно 90° (3.91).

Загнутий кінець приставляють до рами так, щоб до скла залишалося ще близько 1 мм (якщо знехтувати цим зазначенням, скло може розколотися). Шпильки до половини забивають у дерево. При цьому шпильковый молоток слід тримати вільно, внаслідок чого трапецієподібної форми молотка бічна поверхня його при заколачивании ковзає по склу. Якщо на молоток утворилися за-

усенцы, то їх потрібно сошлифовать, інакше скло буде подряпане. Загостреним кінцем молотка шпильку обережно підгинають до поверхні скла, щоб між шпилькою і склом ледве проходив ніготь.

Шпильки забивають на відстані 50 мм від кута рами; відстань між ними повинна бути 200-250 мм

Якщо всі ці умови дотримані, збереження скла в рамі гарантована.

Робота з мастикою. Трохи замазки беруть у ліву руку, а ніж для замазки-в праву. Ножем відокремлюють невелику грудочку замазки з долоні і, якщо обробляється віконна рама з відливом, замазують спочатку - паз. Надлишок замазки зчищають в ліву руку. Слід пам'ятати, що фаску розгладжують завжди чистим, вільним від старої замазки ножем. Якщо до ножа прилипла замазка, чистої фаски при замазуванні не домогтися. Рівномірний замазування з однаковим натиском призводить до рівного нанесення замазки. Таким же чином замащують і всі інші фальци.

Як видно з 3.93, спершу заповнюють мастикою фальц, після цього ніж очищають і фаску промащують вже відповідно з її формою. Причому ніж потрібно тримати так, щоб ручка його перебувала поверх краю фальца, а кінець йшов по світловому краю-при цьому утворюється трикутна в перерізі фаска. Потім ніж ще раз очищають і фаску гладко загладжують в протилежному напрямку.

На перший погляд всі ці прийоми здаються нескладними, однак властивості замазки такі, що без достатнього досвіду працювати з нею досить важко. Потрібно застосовувати завжди один і той же визначений натиск і стежити, щоб ніж йшов по верхньому краю фальца. А вістря ножа, вірніше, гострий кінець його, при загладжуванні на 1-2 мм повинен заходити за світловий край. Пізніше, при фарбуванні рами, слід добре фарбувати і фаску, щоб її не було помітно. На скло за описуваного способу укладають тонкий джгутик замазки, який при розгладженні обрізають. Надлишок замазки зазвичай знімають швидким рухом пальця вздовж фаски.

Коли всі фаски будуть запрасовані, залишається тільки чистова витяжка кутів. Найпростішою є витяжка круглий кут пальцем. Кваліфікований спеціаліст вдавлює замазку за формою кута; виниклі невеликі потовщення злегка розсовують по сторонам на готову фаску. Потім раму піднімають і ставлять на ребро, міцно притримуючи лівою рукою. Замазку, просочилася на її зворотний бік при вдавлюванні скла, знімають кінчиком ножа і загладжують в світловий край. Нарешті, скло протирають ганчіркою або кистю з нанесеним на них отмученным крейдою, зі скла видаляють жирні плями. Все це необхідно робити обережно, щоб не пошкодити замазку. Раму відставляють, щоб вона встала на нижню сторону, а замазаний фальц був повернутий не до стіни, а назовні. Небажано переставляти раму у час висихання: замазка буде потревожена і процес схоплювання порушиться. І ще одна рекомендація: якщо скло потрібно вимити, це можна зробити не раніше ніж через 3 доби, коли на замазці вже утворилася досить хороша плівка.

 

 «Наш дім» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Будинок своїми руками

 

Будівництво будинку

 

Опалення, печі, каміни

 

Слюсарні роботи

 

Малярні роботи

 

Столярні роботи

 

Облицювальні роботи

 

Сільське будівництво

 

Розчини будівельні

 

Довідник домашнього майстра

 

Кладка печей

 

Як побудувати сільський будинок

 

Ліплення в будинку і квартирі

 

Малярні та штукатурні роботи

 

Ремонт і реконструкція будинків і квартир

 

Скляні роботи

 

Покрівлі. Покрівельні роботи

 

Кам'яні роботи

 

Столярно-теслярські роботи

 

Ремонт будинку садибного

 

Ваша садиба

 

Будівництво та обладнання індивідуального вдома

 

Енциклопедія побуту

 

Наш дім

 

Майстрові на всі руки

 

Технологія кам'яних і монтажних робіт

 

Будівельні матеріали

 

Будівельні матеріали (Домокеев)

 

Лаки і фарби у вашому будинку

 

Основи будівельної справи

 

Слюсарно-інструментальні роботи

 

Санітарно-технічні роботи