Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

  

Будинок. Побут

Наш дім


Будівництво, ремонт, оздоблення

 

Столярні роботи

 

 

Обробка деревини складається в основному з наступних процесів: розпилювання, стругання та виготовлення виробу.

Перш ніж почати роботу, потрібно обдумати проект і відповідно підготувати креслення. Якщо передбачається виготовити нескладне виріб, проект, власне, і є обов'язковим, достатньо зробити ескіз, але у всіх випадках рекомендується скласти специфікацію. З нею істотно полегшується подальша робота, так як при складанні специфікації обмірковується кожна позиція і скоріше можна помітити які-небудь недоліки проекту або ескізу. Приблизна специфікація наведена в табл. 3.1.

Після того, як буде підготовлена специфікація, можна починати заготівлю. Спочатку нарізають дерево на шматки потрібної довжини з припуском 10-20 мм. Лінії на дошці позначають хрестиком (3.34).

Коли усі дошки будуть розмічені, приступають до їх розпилюванні. Попередня розмітка має ту перевагу, що дозволяє зробити відступ від прийнятих рішень. Непотрібні лінії розмітки погашають хвилястою рисою. З розрізаних по довжині дощок кромки видаляють, і дошку ріжуть по ширині. Потім дошки обстругують; причому сторона, яка выстругивается і з якої знімається з кута фаска, позначається значком (3.35). Після стругання і зняття фаски (це робиться рубанком) дошки повинні бути прямими.

Від позначеного значком кута в подальшому проводять всі лінії. Щоб виріб остаточно вистругати, рейсмусом, встановленим на певну товщину (3.36), проводять навколо лінію, до якої состругивается дерево. Відповідним чином обробляються і решта краю; останнім обробляється торець.

Аналогічним чином обробляють і інші вироби ряду, оскільки всі вони по ширині складаються з однієї дошки. Однак часто доводиться зв'язувати разом кілька дощок: коли ширина виробу перевищує ширину однієї дошки і коли недоцільно робити виріб з широкої дошки, так як широка дошка сильніше коробиться і найбільш схильна до розтріскування. Таке виріб потрібно або виготовляти з столярної плити, або склеювати разом кілька дощок.

Зазвичай застосовують з'єднання встик (3.37). При цьому слід пам'ятати основне правило: серцевина до серцевини, а заболонь до заболоні. З застосуванням дюбелів або шипів з'єднання можна зміцнити (3.38). Виготовити з'єднання встик непросто, для цього потрібен певний навик. Враховуючи це обставина, для тих, хто не володіє достатнім досвідом, ми рекомендуємо інше рішення: після склеювання дошки обробляти так, як було описано вище. При струганні рекомендується час від часу перевіряти рейкою чистоту обробки площині.

 


Існує багато різноманітних способів зв'язки дощок (3.39).

Для виготовлення елементів конструкцій великої площі застосовують також рамний дерево. У поєднанні з фільонками або з наклеєними плитами виготовляють двері, перегородки і т. д. Внаслідок того що рамне дерево відносно вузьке, подібні конструкції виявляються досить міцними. Виготовити їх нескладно.

Вузьке рамний дерево (брус) складають разом, позначають значками і відповідно розкреслюють (3.40). Кутові зв'язку можуть бути виконані різними способами: або як просте з'єднання внахлестку (3.41), або з допомогою шипа і паза (3.42). Ризики наносять в залежності від обставин рейсмусом; при пилянні ризику залишається недоторканою (див. 3.41). Необхідно стежити за тим, щоб перпендикулярно розташовані частини рами завжди проходили встик наскрізь (3.43).

Як вже згадувалося, раму можна заповнювати фільонкою або обклеювати плитами. У першому випадку фільонку або безпосередньо при складанні вставляють у паз (3.44), або згодом укладають у фальц, подібно тому як у віконну раму вставляють скло (3.45). Щоб конструкція не погнувся, рама повинна бути неодмінно з обох боків плитами обклеєна (3.46), а щоб рама не покоробила готової площині, клей потрібно наносити не на всю ширину рами: 1/4 її ширини з внутрішнього краю слід залишати вільною. Фільонку не вклеюють.

Збірка висувного або стаціонарного скриньки проводиться різними способами. Найпростіший з них-збити ящик на цвяхах (3.47), але цей спосіб повинен, однак, застосовуватись лише у виняткових випадках, бо що таке з'єднання недостатньо міцно. Додаткове промазування клеєм також не забезпечує міцного з'єднання між торцевою і поздовжньої структурою дерева.

Краще рішення - застосування нагелів (3.48). По товщині вони повинні відповідати половині товщини з'єднуваних деталей; нагелі вставляють в заздалегідь просвердлені отвори з торцевою і поздовжньої структурою.

Ще один вид з'єднання показаний на 3.49.

Вважається, що набагато краще конструкція, пов'язана на шипах. Спочатку маркують деталі (див. 3.40); значок рами наносять, однак, не на широкій, а на вузькій стороні. Потім задню і передню боку деталі грунтовно підганяють так, щоб вони мали однакові розміри і кути. Рейсмусом зазначають довжину шипів, яка повинна відповідати товщині з'єднуваних деталей. Дерев'яні шипи надрізають (дуже важливо правильно їх розмітити).

Найпростіший спосіб з'єднання представлений на 3.50. Спочатку шиповую конструкцію виконують з фанери або паперу і потім відповідно переносять на

дерево. Отвори для шипів намічають по контурах шипів, потім пропилюють шипорезной пилкою і обережно з обох сторін вирубують. Після цього шипи окреслюють, прорізають і проміжки між ними також з обох сторін вирубують. Шипове з'єднання робиться тільки на клею (3-51).

Кілька слів про фанеровке. Якщо потрібно фанеровать кришку столу, то зробити це можна тільки в умовах майстерні під пресом, але попередні роботи з виготовлення кришки столу можна зробити самим. Облицювальна шпон спершу нарізають і підганяють. Для цього необхідні для кришки стола листи шпону накладають один на одного і фанерної пилкою (або ножем) по лінійці рівне нарізують, а потім зарівнюють краю (3.52). Для цього листи шпону затискають між двома дошками і стругають фуганком. При складанні разом окремих аркушів шви повинні щільно прилягати один до одного. Щоб листи потім у фанерному пресі один на одного не знаходили, краї листів шпону з одного боку склеюють смужками паперу.

Підготовлений облицювальна шпон і фанеруемую плиту передають потім для остаточної приклеювання і припресовування. Фанеровать слід обидві сторони. На стороні, яка не відображається на готовому виробі, може бути застосовано менш цінний шпон.

Після того, як плита підігнана по довжині і ширині, смужку шпону наклеюють по краях. Додатково при пресуванні можна застосувати струбцини і траверси (див. 3.19). При цьому смужку шпону завжди відрізають трохи ширше, ніж товщина плити, точно так само і в довжину дається невеликий припуск.

Виступаючий залишок обережно видаляють, а після просушування в протягом 2-3 діб остаточно обробляють циклею і шліфувальним папером.

 

 «Наш дім» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Будинок своїми руками

 

Будівництво будинку

 

Опалення, печі, каміни

 

Слюсарні роботи

 

Малярні роботи

 

Столярні роботи

 

Облицювальні роботи

 

Сільське будівництво

 

Розчини будівельні

 

Довідник домашнього майстра

 

Кладка печей

 

Як побудувати сільський будинок

 

Ліплення в будинку і квартирі

 

Малярні та штукатурні роботи

 

Ремонт і реконструкція будинків і квартир

 

Скляні роботи

 

Покрівлі. Покрівельні роботи

 

Кам'яні роботи

 

Столярно-теслярські роботи

 

Ремонт будинку садибного

 

Ваша садиба

 

Будівництво та обладнання індивідуального вдома

 

Енциклопедія побуту

 

Наш дім

 

Майстрові на всі руки

 

Технологія кам'яних і монтажних робіт

 

Будівельні матеріали

 

Будівельні матеріали (Домокеев)

 

Лаки і фарби у вашому будинку

 

Основи будівельної справи

 

Слюсарно-інструментальні роботи

 

Санітарно-технічні роботи