Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

  

Будинок. Побут

Наш дім


Будівництво, ремонт, оздоблення

 

Інструменти для будівельних робіт

 

 

З численних інструментів, приладів і машин ми рекомендуємо лише обмежений асортимент. Оскільки вам належить придбати інструмент для домашніх робіт, ми хочемо вберегти вас від помилкового вибору і радимо купувати багатоцільовий інструмент.

1.2.1. Підсобні інструменти і прилади каменяра.

Металеві частини інструментів зрідка злегка змащуйте маслом, а дерев'яні частини-оліфою. Це полегшить роботи і продовжить термін служби інструменту.

Рівень (1.9,а) має бути завдовжки не більше 800 мм і не менше 400 мм з вертикальним (б) і горизонтальним (в) пристроями; він складається з злегка зігнутої скляної трубочки, наповнена спиртом. Два штриха в найбільш високої частини трубочки показують вертикальне напрям (см.1.9,6); при визначенні горизонтального напряму пухирець розташовується між штрихами інший трубочки. Рівень служить для перевірки вертикальних і горизонтальних напрямків.

Якщо ви купуєте рівень або берете напрокат, зверніть увагу на те, щоб і при зміні положення він зберігав свідчення по горизонталі та вертикалі (контроль поворотом,1.10).

Контроль рівня полягає в тому, що при повороті ватерпаса на 180° перевіряють його свідчення і по горизонталі, і по вертикалі. Якщо і після повороту повітряний пухирець залишається на колишньому місці (між двома мірними штрихами), значить ватерпас справний.

Рейка-висок дозволяє подовжити боку ватерпаса до 5 м (1.11). Точність у поводженні з приладом позбавить від помилок при визначенні напрямків по горизонталі і вертикалі.

Рівень-шланг (1.12-1.15) служить для визначення точок, які повинні бути розташовані на одному рівні, наприклад при закладці фундаментів, цоколів для огорож, пристрій доріг, підлог і т. д. Дія його засноване на властивості сполучених посудин, вода в яких завжди знаходиться на одному рівні (див. 1.13). Придатні будь садовий шланг від 1/2 дюйма поперечнику.

В кінці його потрібно щільно вставити скляні або прозорі пластмасові трубочки, які можна було б закрити пробками. Ще краще використовувати більш тонкий шланг. Шланг наповнюють водою. Рівень води в обох скляних трубочках повинен бути на одній горизонтальній лінії (см.1.14, 1.15). По команді одночасно з обох сторін відкривають пробки. За усталеному стовпчика води відзначають олівцем потрібні точки.

Складаний метр використовують для вимірювання невеликих деталей розмірів. Щоб збільшити термін служби його, корисно пустити по краплині масла в кожну зчленування.

Мірна дерев'яна рейка завдовжки 3-5 м і шириною в поперечнику 30x40 мм застосовується для вимірювання деталей великих розмірів. З допомогою складаного метра на неї наносять поділки через кожні 500 мм. Послідовно відмірюючи рейкою відстані, можна виміряти будь-яку довжину.

Для провішування прямий застосовують рейки, у яких 500-міліметрові відрізки пофарбовані в чорний і білий кольори (1.16).

Мірну стрічку застосовують у тих випадках, коли вимірювання відстаней складним метром або мірною рейкою дає велику похибку. Виготовляють мірну стрічку з лляної або, ще краще, із сталевої стрічки. Нею вимірюють ділянки землі, довжину огорожі, вулиці і т. п. Придбання мірної стрічки виправдано тільки при необхідності частого вживання. Рідко потрібний дорогий інструмент, в тому числі і міряльний, можна взяти у тимчасове користування в прокатному пункті, на місцевій будівництві і т. д.

Щоб уникнути помилок, вимірювання необхідно проводити з винятковою точністю. Міряльний інструмент завжди слід утримувати в порядку.

Кручений Шнур (1.17) повинен бути злегка змазаний маслом, щоб не вбиралася волога. Він служить для провішування частин будови, садових доріжок, огорож, заборів і т.п. «по шнуру». Від різниці температур або зміни погоди шнур з часом слабшає і провисає. Щоб він був завжди туго натягнутий, до одного з його кінців прив'язують гумку довжиною близько метра.

Візирні дошки (1.18,а) служать для провішування площин і висот. Ці візирні пристрою при мінімальних витратах легко виготовити Самому (див. 1.18,6, 1.19).

Косинець. Для прямокутних розміток у кресленнях зазвичай користуються наявними у продажу рейсшини або косинцем. Для побудови прямих кутів на великих площах будівництва, прямокутного перетину садових доріжок, будівництва гаража і т. д. доцільно виготовити самим будівельний косинець 1.20).

Пристосування для розмітки (1.21). Щоб полегшити розмітку при часто повторюваних розмірах, можна застосовувати шаблон з дерева або складаний метр.

1.2.2. Інструменти для земляних робіт

Кірка служить для розпушення твердого ґрунту. Рекомендується застосовувати також киркомотыгу. При купівлі або отриманні в прокаті слід пам'ятати, що не маса інструменту дає позитивний результат, а вміння ним користуватися.

Товщина ручки киркомотыги зменшується у напрямку до захоплення. При слабкій насадці кірка не буде зриватися, як це буває з молотком, а, навпаки, тільки щільніше сідає на ручку.

 


Лопата для виїмки легкого ґрунту (піску) і для чистової планування має пряму різальну кромку. Підбирайте лопату з урахуванням ваших сил. Рекомендується застосовувати інструмент у відповідності з розмірами, зазначеними на 1.22.

Для виїмки грубозернистого грунту (гравію) зручніше користуватися загостреною лопатою (см.1.22, б), але така лопата не годиться для чистової планування.

Зверніть увагу на те, що на ручках немає перекладин (см.1.24). Це пояснюється тим, що вони з часом висихають і стають причиною травм.

Заступ (1.23) з прямою ріжучою кромкою застосовують для виїмки легкого грунту. Заступ із загостреним ріжучою кромкою полегшує роботу, але не годиться, наприклад, для виїмки шматків дерну або для вирівнювання країв біля доріжок, укосів, канав. Якщо ріжучу кромку підточити напилком, працювати буде набагато легше. Заступ з плоскою нижньою стороною застосовують для м'якшення й перемішування розчину, який використовується при кам'яній кладці, а також вапняного розчину і бетону. Він коштує дешевше, ніж заступ для земляних робіт.

Садові вила дуже зручні для розпушування землі в саду, оскільки гострі зуби легше, ніж кромка, входять в землю. Щоб уникнути травми ручка повинна мати кишенькову рукоятку (см.1.23), а не поперечину (1.24).

1.2.3. Пристосування для транспортування. Одноколісна тачку на пневматичному гумовому ходу доцільно використовувати як транспортний засіб на будівельних работах.Однако перевезення вантажу на одноколесной тачці вимагає деякого навику. Слід знати, що вантаж по відносно колеса повинен бути добре збалансований. Якщо він розташовується в передній частині тачки, то потрібно прикладати занадто велике зусилля при його перевезення. Досвід показує, що найкраще місце для розташування вантажу-середня частина тачки.

Двоколісний візок на пневматичних 'гумових шинах (причіп до велосипеда або мопеду) при влаштуванні відповідного кузова також зручна для перевезення вантажу в саду і при виконанні будівельних робіт.

Ноші (1.25) відносяться до простого інвентарю, який виготовляють самостійно. Їх використовують переважно в нерівній місцевості, на схилах, де важко застосування тачки.

Коромисло точно так само полегшує перенесення відер або кошиків в пересіченій місцевості. Найпростіше коромисло являє собою палицю товщиною 30 мм, шириною 10 мм і довжиною 1200 мм з двома цвяхами на кінцях, які запобігають зісковзуванню дужок відер або кошиків. Переноска рідких вантажів вимагає деякого навику.

1.2.4. Інструменти для кам'яної кладки, штукатурки, бетонних робіт

Молоток (1.26) муляра годиться майже для всіх робіт у господарстві. При покупці зверніть увагу на проріз обценьків. Не слід розраховувати, що він замінить вам кліщі, однак з допомогою такого молотка можна виправити або витягнути криво забитий цвях.

Кельма (кельма). З обширного сімейства різних форм кельм рекомендується кельма для бетонних робіт (1.27,я). Вона придатна також і для кам'яної кладки, штукатурки, загладжування підлоги, дрібних садових робіт, при яких зазвичай застосовують маленьку лопатку, совок. Ця кельма зручніше, ніж трикутна для кам'яних або штукатурних робіт.

Штехкельма, або вузький кельму (див. 1.27,6), необхідна для невеликих робіт, наприклад для ремонту пошкодженої штукатурки, бетонного або плиткового статі, для замащування бетонних перекриттів, обрамлення віконних прорізів і для робіт з гіпсом. Цей кельму при деякій навичці можна замінити шпателем (див. 1.27,в). Збоку сталевої пластини шпателя можна пропиляти шліц, щоб витягувати дрібні цвяхи.

Розшивка (див. 1.27,г) необхідна для загладжування вертикальних і горизонтальних швів кам'яної кладки на лицьовій поверхні кам'яної стіни, що не підлягає оштукатуренню (наприклад, цоколь будинку), кладки з природного каменю, димових труб.

Кліщі найбільш зручні з довгими ручками (230 мм), вони легко перекушують сталевий дріт товщиною до 3 мм Вістря кліщів потрібно періодично підточувати напилком.

Щітка і кисть муляра (1.28) служать для зволоження сухої стіни перед нанесенням штукатурки або перед облицюванням плиткою, змочування штукатурки або бетонну (монолітного) підлоги, а також для фарбування вапняної фарбою.

Розчинний ящик (1.29) можна легко виготовити самому; для цього дошки наглухо пов'язують цвяхами (столярні з'єднання тут недоречні, так як дошки швидко приходять в непридатність). Можна обійтися і розрізаною посередині дерев'яною бочкою або чаном.

Граблі служать для рівномірного розподілу цементу або порошкоподібної вапна при розмішуванні з піском та гравієм.

Майданчик для замісу (1.30). При розмішуванні будівельного розчину на такому майданчику менше ймовірність попадання в нього сторонніх домішок та розчин легше перелопачується. Майданчик можна виготовити самим з дощок, які згодом знову можуть бути використані. Рекомендується обнести її навколо невисоким бортиком.

Відро, лійка, бочка для води. Відро служить для доставки води, потрібної для розчину і бетону, лійка-для зрошення будівельних сумішей, бочка-для збору води, якщо поблизу немає водопроводу.

Бетономішалка. 75-сильна бетонозмішувач (1.31) з електричним або бензиновим двигуном значно полегшує роботу з приготування розчину або бетону.

Трамбування (1.32). Для ущільнення бетону фундаменту, підлоги, знову прокладеної садової доріжки,грунту і т. п. слід застосовувати трамбування, яку можна легко виготовити самому.

Молоток і зубила (1.33) іноді необхідні для виконання невеликих робіт, наприклад, при выдалбливании отворів у кам'яній стіні. В більшості випадків їх замінює механічний бурильно-довбальний інструмент. Необхідно пам'ятати, що розбита головка зубила, закруглившаяся поверхню молотка, расшатавшаяся ручка можуть стати причиною нещасного випадку!

Правило служить для розрівнювання вапняного набросанного розчину. Для наших робіт рекомендуються розміри, зазначені на 1.34. Правило легко виготовити самим, але при користуванні їм важливо пам'ятати, щоб зігнуті пальці при захопленні ручки не стосувалися дошки.

Терки (1.35). Різновид їх настільки ж велика, як і кельмою. Для складної штукатурки фасадів з різними профілями, карнизами, обрамленнями віконних прорізів і т. д. необхідно застосовувати терки відповідної форми. Для наших робіт досить мати велику (250 х 120 х 10 мм) і малу (200 х 80 х х 8 мм) терки. При роботі з самостійно виготовленої теркою слідкуйте за тим, щоб пальці вільно тримали рукоятку.

Филъцбретт-це терка, оббиті повстю. Її застосовують для загладжування нової штукатурки, а також ремонтованої. На затиральну бік звичайної терки гіпсовим розчином товщиною 10 мм наклеюють повстяну пластину товщиною в кілька міліметрів. Вона і повинна служити теркою. Тертку кладуть повстю на рівну поверхню і вичавлюють густий гіпсовий розчин так, щоб його залишилося приблизно 5 мм; для цього на нього тиснуть всією поверхнею затірки. До затвердіння гіпсу на затірку прикладають постійну навантаження. Через 30 хв терка повстяна готова до вживання.

Штукатурний гак (1.36) служить для прикріплення дерев'яних планок, щоб можна було правильно наносити штукатурку, тобто в одній площині по горизонталі і вертикалі. Ним користуються також при плиткових роботах. Без штукатурних крюков можна обійтися, якщо дерев'яну планку прикріплювати розчином або гіпсом і додатково підпирати розпіркою.

Штукатурну планку використовують як шаблон при штукатурці кутів; по довжині вона відповідає оштукатуриваемому куті.

1.2.5. Інструменти для оброблення дерева

Пили-ножівки (див. 1.37,а). Ножівка непридатна майже для всіх прямих розпилів. Полотно ножівки повинно бути довжиною близько 500 мм. Для кращої збереження полотно пилки слід час від часу змащувати. Для кривих розпилів застосовують лучкову пилку (див. 1.37,6). Вузьке полотно пилки може різати по дузі з радіусом приблизно від 100 мм. Після кожного застосування полотно необхідно послабити, щоб подовжити термін його служби. Звичайною пилкою на металевому верстаті (див. 1.3.7) можна розпилювати сиру деревину.

Сокира має клиноподібне лезо і служить для розколювання і обтісування деревини. Зручно користуватися фінським сокирищем. Його можна виготовити самому з ясена, бука або акації. З такою ручкою у сокири більше розмах.

Буравчик діаметром 5 мм (1.38,а) призначений для" свердління м'якої деревини (ялини, сосни, липи, тополі). Для отримання точно оформлених отворів і свердління твердих порід дерева (дуба, ясена, бука, махагони) або металу застосовують спіральні свердла (див. 1.38,6). Спіральних свердел діаметром 3, 5, 8 і 10 мм цілком достатньо для всіх домашніх робіт. Заточення свердла краще доручати фахівця, так як він знає, який кут різання потрібен для різних матеріалів.

Свердлильні механізми. В залежності від кількості і виду просверливаемых отворів застосовують відповідний інструмент. Найпростіший механізм для свердління-коловорот (1.38,<?). Він зручний тим, що свердло можна замінити викруткою і загвинчувати або відгвинчувати їм гвинти. Однак при свердління коловоротом потрібно велика витрата сил.

Найзручніший механізм-електрична дриль (1.39,а) з підключенням до електричної мережі. Витрати на її придбання виправдовуються тим, що нею легко користуватися і досягається велика економія часу. Зручно багатоцільове пристосування, яке дозволяє використовувати електродриль також і для інших робіт.

Для свердління бетону, кам'яної та цегляної кладки, природних каменів використовують ударно-свердлильні інструменти. Застосування свердел з твердих сплавів дозволяє легко свердлити самі тверді будівельні матеріали. Ці спеціальні свердлильні машини випускають для мережі з напругою 220 в З допомогою засувки ударний пристрій може відключатися. Інструмент застосовують для свердління металу, скла, плиток (1.39,6).

Стамеска (її також називають долотом) зазвичай має ширину 5, 10 і 30 мм (1.40). Стамескою роблять поглиблення, наскрізні отвори і інші довбальні роботи по дереву. Для художніх робіт, наприклад різьби по гіпсу або лінолеуму, застосовують стамески з різними формами леза.

Рубанок. Стругати дерево найкраще з подвійним рубанком ножем (див. 1.121). Встановлений на ножі язичок перешкоджає задиранням деревних волокон. Причому стругати дерево потрібно завжди в напрямку його зростання, що полегшує роботу і перешкоджає утворенню небажаних уступів. При великому обсязі стругальних робіт рекомендується застосовувати механічний рубанок.

1.2.6. Заточування інструменту. Будівельні роботи легше робити, якщо інструмент добре заточений. Наведемо кілька рекомендацій.

Точило застосовують для заточування ріжучого інструменту (1.41,а). При заточуванні залозок рубанка, стамесок і зубил точильний камінь повинен обертатись назустріч затачиваемому лезу (див. 1.41,6). Леза, які після заточування ще недостатньо чисті (грат), шліфують на бруску (1.42). У уникнути відпалу інструментальної сталі точильний камінь при обертанні слід постійно змочувати водою. При точці і доведенні вістрі всією поверхнею фаски має лежати на точильному камені або бруску.

Всі зуби пили повинні мати однакову ширину і висоту розлучення. Для розлучення застосовують розведення і розвідні кліщі (1.45). Якщо їх немає під рукою, використовують допоміжні засоби, наприклад ключ або викрутку. При цьому, однак, важко витримати однакову ширину і висоту розлучення. Пилу можна починати точити тільки тоді, коли вона розлучена.

Затискне пристосування для точки пилки (1.46), якщо немає лещат, можна виготовити своїми силами. Для заточування полотно пилки затискують таким чином, щоб її зуби стирчали приблизно на 20 мм. При цьому полотно повинно бути затиснуте так, щоб воно не зрушувалося. Навіть незначні зрушення ускладнюють підпилювання і ведуть до неточності руху напилка. Напилок для точки повинна відповідати формі і розмірам зубів пилки. Ножівки і лучкові пилки точать тригранним напилком. Загострювання виробляють завжди з правої сторони полотна пилки в напрямку до лівої і проти руху пиляння (1.47). Які при цьому утворюються задирки підвищують ефективність різання. Число руху напилка на кожен зуб має бути однаково.

Якщо доведеться працювати з сирою деревиною, то слід точити кожен зуб з двох сторін, щоб отримати ріжучі фаски, які стоять за діагоналі на протилежних зубцях. Для цієї роботи краще всього підходить плоский напилок з двостороннім насічкою.

Не можна користуватися напилком без дерев'яної ручки.

Незахищений кінчик напилка може призвести до нещасному випадку. Напилок не повинен знаходитися в сирому приміщенні, так як іржа руйнує насічку напилка.

При заточуванні ножів рубанка і стамесок (1.48) слід пам'ятати, що ніж рубанка ширше, ніж стамески, і щоб забезпечити правильну і рівну заточку, до скриньки точила необхідно прилаштувати опорне пристосування. До речі, його можна використовувати і при заточуванні стамесок.

При заточуванні потрібно стежити за тим, щоб вістря знаходилося під прямим кутом до сторін. Ця умова особливо важливо дотримуватися при заточуванні ножів рубанка. Коли вістря заточене, його по краях злегка заокруглені, щоб при струганні уникнути небажаних борозен на дереві. Сточується тільки фаска. При доведенні на бруску ножа перевертається і всією своєю площиною круговими рухами водиться по бруску (1.49), таким способом знімаються задирки.

Якість свердління також залежить від заточування інструменту, але заточка свердла повинна виконуватися фахівцем (1.50), так як робота вимагає не тільки спеціальних знань, але і точних рухів і навичок. Якщо свердло бере незадовільно, його можна підточити напилком з ножовим дрібною насічкою легкими рухами проти напрямку обертання. Подточку не можна робити зовні, так як зміниться діаметр свердла і порушиться подача стружки, а свердло затисне.

Заточеним інструментом можна користуватися тривалий термін, якщо правильно поводитися з ним, захищати ріжучі кромки від пилу і піску, не класти рубанок під час перерв у роботі на вістрі, не розкидати стамески.

Перед свердління наскрізних отворів необхідно підкласти під місце свердління шматочок дошки, що запобігає розриви на вихідному отворі і збереже свердло.

Зубило і пробійник-інструменти, що застосовуються для обробки природного та штучного каменю; вони повинні бути виготовлені спеціальної інструментальної куванням. Для належної заточки і доводки розбитих головок зубил і пробійників слід застосовувати електричне точило. Лезо і вістря, однак, не слід заточувати так гостро, як інструменти для обробки дерева. Кут заточування повинен бути більш тупим. Не слід при заточування і доведення відпускати їх, тобто потрібно подбати про водяному охолодженні.

Для відколювання шматочків природного каменю застосовують зубило для кам'яних робіт.

 

 «Наш дім» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Будинок своїми руками

 

Будівництво будинку

 

Опалення, печі, каміни

 

Слюсарні роботи

 

Малярні роботи

 

Столярні роботи

 

Облицювальні роботи

 

Сільське будівництво

 

Розчини будівельні

 

Довідник домашнього майстра

 

Кладка печей

 

Як побудувати сільський будинок

 

Ліплення в будинку і квартирі

 

Малярні та штукатурні роботи

 

Ремонт і реконструкція будинків і квартир

 

Скляні роботи

 

Покрівлі. Покрівельні роботи

 

Кам'яні роботи

 

Столярно-теслярські роботи

 

Ремонт будинку садибного

 

Ваша садиба

 

Будівництво та обладнання індивідуального вдома

 

Енциклопедія побуту

 

Наш дім

 

Майстрові на всі руки

 

Технологія кам'яних і монтажних робіт

 

Будівельні матеріали

 

Будівельні матеріали (Домокеев)

 

Лаки і фарби у вашому будинку

 

Основи будівельної справи

 

Слюсарно-інструментальні роботи

 

Санітарно-технічні роботи