Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

  

Будинок. Побут

Наш дім


Будівництво, ремонт, оздоблення

 

Навколо будинку

 

 

1.12.1. Збір і зберігання золи і сміття. В містах, селищах і в інших населених пунктах золу і сміття збирають в бочках і контейнерах, зберігаються під спеціальними навісами, а потім регулярно вивозять. У будинках нової забудови відходи видаляють за допомогою сміттєпроводів.

Складніше видаляти золу і сміття з садових і дачних ділянок. Золу від бурого вугілля тільки в невеликій кількості можна висипати в компостні купи, так як вона пов'язує грунт, перешкоджає водопроникності, робить її щільною. Вирішення цієї проблеми можливе або шляхом спеціального пристрою засіки для збору золи, або шляхом збору золи в контейнерах для сміття з наступним регулярним вивезенням.

1.12.2. Комора для золи повинен бути розташований недалеко від входу на ділянку або від місця навантаження, тобто в місці, зручному для евакуації. Такий закрою аж ніяк не є прикрасою саду і по можливості не повинен кидатися в очі. Його можна обсадити густим чагарником або обнести парканом.

Кількість надходить золи або сміття, а також час їх зберігання визначають розміри засіки. Виходячи з обсягу надходження золи або сміття за вісім теплих місяців в кількості приблизно 1,5 м3 закрою цей повинен пметь площа 1000 х 1500 мм і висоту 800 мм (1.189). Для полегшення розвантаження дно його роблять з деяким ухилом до розвантажувальної дверцятах. У обох бічних сторін верхніх дверцят повинно бути по противаги, що полегшить випорожнення сміттєвого відра.

Зольний закрою зводиться з каменю або бетону. Це споруда є компромісним рішенням, якщо ділянка ще не підключений до організованому вивезенню сміття; для дозволу на будівництво зольного засіки стройнад-зором району досить мати невеликий ескіз (1 :20).

1.12.3. Огорожі. Призначення їх полягає не стільки в

тому, щоб відокремлювати наш будинок від навколишнього простору

ства, скільки пов'язувати з ним. Огорожа повинна мати

охайний, гарний вигляд, чого не можна сказати про парканах з

дротяної сітки і колючого дроту, до суцільних

щатых парканах, стінах з каменю або бетону, за винятком

ням застосування останніх в якості цоколя для огорожі.

Зелену огорожу (1.190), живопліт легко влаштувати з чагарнику. Рідкісні на початку посадки через кілька років перетворюються в густо разросшуюся стіну з гілок, листя чи хвої. Жива огорожа повинна бути висотою не більше 1000 мм. Якщо вона стає занадто густий, при бажанні її можна прорідити. Густа огорожа-гарне місце для гніздування наших пернатих співаків, які допомагають боротися з шкідливими комахами. Дротяна огорожа, хоча і має деякі переваги (не вимагає особливого догляду, не потребує в родючому грунті і не займає багато місця), проте виглядає неестетично, і з її зведенням-виникає необхідність боротися з шкідливими комахами.

Пристрій живоплоту вимагає - чималих робіт. По-перше, гілки повинні бути покриті знизу доверху листям або хвоєю; необхідна родючий грунт, яка повинна удобряться перепрілим гноєм або компостом. Площа ділянки родючої землі повинна мати ширину 1000 мм і таку ж глибину. Густа деревна рослинність, що росте поблизу живоплоту, шкодить їй. Бажано, щоб дерева перебували DT неї на відстані декількох метрів, інакше в огорожі з часом утворюються «дірки». Для зростання огорожі потрібна хороша поливання, видалення бур'янів, періодична підживлення гнойовою рідотою^

Садівники рекомендують вирощувати огорожі з ялини, тнсса, туї, самшиту, падуба гостролистого і магонії, які залишаються красивими і взимку. Вибір листопадних чагарників для огорожі теж досить великий; граб, глід, різні види верби, кизил, жимолость, сніжноягідник, японська айва, бузина, бузок, жасмин і т. д. представляють широкі можливості для вирощування красивих огорож. Жива огорожа може примикати безпосередньо до будинку, обмежуючи житловий дворик, створюючи захищений від вітру куточок (1.191).

Жива огорожа з цоколем із природного каменю (валунів, пісковика, сланцю) при правильній кладці теж прикрашає ділянку (1.192). Поганий звичай при кладці з природного каменю робити вертикальні і горизонтальні шви виступаючими назовні, на щастя, майже зжитий (1.193). Естетичний ефект огорожі досягається рівними рядами кладки і тією грою світла і тіні, яка створюється відповідними безладно розташованими природними нерівностями. У будь-якому разі слід уникати застосування каменю, який потрібно доставляти здалеку. Неправильно і неекономно було б, наприклад, використовувати в Берліні вапняк рудерсдорф-ського родовища, а сланець і піщаник доставляти з південних округів.

Огорожа з природного каменю може бути виконана також способом «сухий» кладки (1.194). Щоб мати достатню міцність, така поверхня виконується ширше звичайної кам'яної стіни, так як шви заповнюються не цементним розчином, а перегнойным грунтом, перемішаним з глиною, і засаджуються альпійськими чагарниковими рослинами; перерахувати їх тут практично неможливо. За порадою ми рекомендуємо звернутися тільки до садівнику. Така огорожа особливо ефектно виглядає в горбистій місцевості.

На рівнинній місцевості цоколь з природного каменю повинен мати висоту від 300 до 500 мм на таку ж ширину. На відстані від 2000 до 2500 мм ставлять стійки огорожі; при зведенні цоколя для них в кладку повинні бути забетоновані опори (1.195). Можна для них залишити просто отвори: в місцях, намічених для стійок, вмурувати стесанные на конус колобашки, які слід витягнути перед затвердіння бетону. Такий спосіб забезпечує точне розміщення стійок. Рекомендується наступний порядок роботи: нівелювання, вибір напряму, встановлення стійок для шнура, виїмка грунту, бетонування фундаменту, розмітка відстаней для стійок (1.196), розколювання і кладка природного каменя по шнуру (1.197 і 1.198), оброблення швів, установка і бетонування кутових стійок (1.199), натягування шнура, установка проміжних стійок, бетонування стійок з одночасною перевіркою вертикальності їх рівнем або схилом. Цей метод застосовують і при спорудження цоколів з будь-якого іншого каменю.

Стійки огорожі можуть бути зроблені зі сталевих труб, дерева або бетону.

Польові огорожі виконують з жердин-вертикальні, горизонтальні, гратчасті (1.200), з паркану-вертикальні і горизонтальні (1.201), із прутів-тин (1.202).

 


1.12.4. Доріжки. Людина прокладає доріжки в відповідності зі своїми потребами. Пряма дорога може служити осьовий лінією саду і розділом між грядами (1.203). Інша справа на дачній ділянці (1.204): тут вона має не тільки утилітарне, а й естетичне значення. Вона може бути непомітною, але може бути і в центрі уваги, підкреслена групою дерев, чагарниками чи особливостями ландшафту. Дорога в саду не повинна мати нічого спільного з вулицею.

Простий плитковий настил, засипка пов'язаного з гравію (гравій, містить глину) або мощення із зібраного поблизу кругляка-все це прийнятно для саду при дачному будиночку. Садок з стежками або зовсім без доріжок теж може быть'дуже мальовничим, тому не варто захоплюватися і влаштовувати в своєму саду «бульвари і доріжки для прогулянок». Прогулянки краще здійснювати в парках. Доріжки займають площу, яка з великим успіхом могла бути зайнята декоративними або плодоносними насадженнями.

При прокладці доріжки, яка у нас повинна бути 1500 мм шириною, надходять так (1.205): спочатку згладжують нерівності, потім прокладають пряму, тобто від кілочка до кілочка натягають шнур; постіль доріжки поглиблюють на 150 мм; рослинний грунт розкладають по сторонам для подальшого використання; постіль доріжки заповнюють на 100 мм великим гравієм, будівельним сміттям або шлаком; цю засипку утрамбовують, зверху насипають ще шар товщиною 50 мм з більш дрібного пов'язаного гравію і знову трамбують. Не слід забувати, що середина доріжки повинна бути трохи піднята, щоб дощова вода стікала.

Пристрій доріжок з наявних у продажу бетонних плит, іноді забарвлених, не вимагає особливого підстави (див. 1.206,а і б). Тут досить піщаної постелі: вона полегшує укладання плит і добре вбирає дощову воду. Шви можна затерти цементним розчином чи замит піском.

Доріжку зі звичайного або силікатної цегли слід влаштовувати тільки там, де цоколь будинку або огорожі виконаний з того ж матеріалу (див. 1.206,в). Плити можна розташовувати точно по прямій або в визначеному безладді (1.207). По площі плити вирізають дерен і плиту укладають врівень з площиною дерну на піщану постіль. З цих же плит можна влаштувати дорогу для під'їзду автомобіля, суцільну або з двома стрічками за шириною колії (1.208). Простір між ними можна викласти дерном засадити стелящимся мохом.

При ударах по плиті молотком, щоб не розбити її, підкладають дошку (1.209).

1.12.5. Водойми. Мова піде про водоймах, басейнах, ставках, які повинні не тільки приносити користь, але і бути красивими. Ми наповнюємо їх дощовою водою, тільки не слід, як це ще часто робиться, збирати її в звичайні бочки або в старі ванни.

Площа водойми вибирають у відповідності з підрахованим стоком. Щоб уникнути розморожування водойми у зимовий час, на його дно необхідно вбудувати стічне пристосування. В іншому випадку з настанням осені водойму потрібно повністю вичерпати.

Ця водойма (1.210) може бути викладений з цегли, бетону або природного каменю. Ущільнення досягається за допомогою хімічних добавок в штукатурний розчин або фарбуванням бітумом.

Дуже просте і щодо надійне ущільнення являє собою обкладка нутрощі водойми синтетичною плівкою або іншим водонепроникним матеріалом. На зимовий період плівку з водойми можна витягти. Водойма тоді не вимагає ні штукатурки, ні будови дна, в цьому випадку можна обмежитися тільки стінками.

Відносно висока вартість плівки виправдовується, оскільки роботи по ущільненню складні і теж дорогі. До того ж недостатньо ретельно виконана робота або дрібні, труднообнаруживаемые тріщини, які можуть виникнути від нерівномірного осідання або різниці температур, змушують нас займатися ремонтом і позбавляють радості.

При влаштуванні водойми слід уникати широко поширеного бетонного потовщення, завершального краю. Набагато краще враження справляє край, облицьований плиткою. Можна також обсадити краю водойми вологолюбними рослинами або дерном, через залишені між плитами незабиті шви вода буде просочуватися в навколишній дерен. Безсумнівно, вам доставить радість такий чудовий природний куточок.

Якщо ж матеріали призначені для нового будівництва або для ремонтних робіт, існує можливість спорудити на громадських засадах відкритий плавальний і дитячий басейн. В нашому випадку це споруда має наступні розміри: довжину 10 м, шириною 4 м і глибину 1 м. Щоб доставити задоволення і маленьким дітям, глибину дна басейну зменшують до 20 см (див. 1.211,а і б). Для внутрішньої обробки бажано застосовувати синтетичну плівку (поліетиленову). Щоб швидко не забруднювалася вода, бажано спорудити поруч душ і мийку для ніг. Спускний кран, передбачений у найглибшому місці, дає можливість звільняти басейн від води і періодично чистити.

Особливе задоволення доставляє дітям плескоту-вальний басейн. Не слід влаштовувати його за зразком, показаному на 1.212,а. Такий плескоту-плавальний басейн з припливом холодної водопровідної води швидше шкодить здоров'ю. Уявіть собі, які зусилля потрібні від дитячого організму для регулювання кровообігу, якщо верхня частина тіла зігрівається сонячними променями, а ноги знаходяться в холодній водопровідній воді.Такого роду басейн в корені суперечить народній мудрості, яка говорить: тримай голову в холоді, а ноги в теплі.

Пропонований нами басейн має оздоровчий дію і використовується для дитячих ігор (див. 1.212,6). Басейн до країв наповнюють галькою розміром від 10 до 50 мм. В кутку його встановлюють з нахилом до середини пряму або вигнуту трубу діаметром 1/2 або 3/4 дюйма, яку підключають до водопроводу. У трубі свердлять отвори на відстані 200 мм один від одного, у ці отвори монтують розпилювачі (приблизно такі розпилювачі, як у малярському пістолеті). Витрата води незначний. Але саме головне достоїнство цього спорудження його оздоровчу дію.

Разбрызгиваемая вода швидко нагрівається сонцем і стає не такою холодною, як безпосередньо з водопроводу; вона просочується крізь нагріту сонцем гальку. М'язи ступень ніг дітей, бігають по гальці, добре зміцнюються. В цьому спорудженні немає брудної води.

1.12.6. Сауна. Вже чимало говорилося про благодатному дії на здоров'я сауни, однак, у нас вона все ще не отримала широкого поширення, хоча будівництво сауни, особливо спільними зусиллями сусідів, не представляє труднощів і не вимагає великих витрат (1.213).

У нашому випадку мова йде про сауні, які собі будує на півночі Фінляндії кожна сім'я (1.214). Правда фіни, при багатстві їх країни лісом, не економлять дерево, як ми. При будівництві сауни ми дбайливо ставимося до заготовленим соснових і ялинових колод або стовпів для паркану (колоди потрібно окорить).

Проектована нами сауна має площу 3000 х 3000 мм і висоту 1800 мм. Стіни кладуть на фундамент: бетонний шириною 150 мм або кам'яний шириною 110 мм. Колоди з поперечним перетином близько 100 мм (можна до 200 мм) врубують по кутах в полдерева (1.215). Дверну раму вставляють в заздалегідь вибрані в торцях дверного отвору пази (1.216). В якості крокв застосовують цілий ліс. Дах криють гонтом. Толь теж годиться, тільки він не відповідає стилю сауни. Пази між колодами прокладають мохом або смужками губчастої гуми. Можна також прокладати (або проконопачивать) їх повстю, замішаним на латексі з глиною: 3 ч. розпушеного повсті, 1 ч. латексу, 6 ч. глини (1.217). Пол, за винятком місця установки печі, настилають гратчастий з рейок. Піч встановлюють на бетонній або кам'яному підставі. Полиць також обшивають рейками (1.218).

Полиць роблять двоярусним: нижній, щоб тіло пристосувалося до високої температури сауни, верхній-для його прогріву і рясного потовиділення.

Піч (1.219) являє собою стару металеву бочку з-під пального, наповнену камінням перетином від 100 до 200 мм У верхній частини бочки пробивають зубилом отвір для приєднання димовідвідної труби, нижній частині влаштовують топку. При заповненні печі каменем повинні залишатися пустоти для проходу топкових газів. При поливанні розпечених каменів водою (з встановленої неподалік діжки) утворюється пар і створюється необхідна для сауни температура. Коли камені розтріскаються і ускладниться тяга, їх треба замінити новими.

Топка повинна бути розташована не менше ніж 500 мм від дерев'яних стін, а труба в потрібних місцях обгорнута азбестом або захищена іншим способом. Димову трубу слід підняти над дахом (щоб уникнути загоряння від летять іскор) не менш ніж на 500 мм.

Перш ніж відвідати сауну, потрібно обов'язково порадитися з лікарем.

 

 «Наш дім» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Будинок своїми руками

 

Будівництво будинку

 

Опалення, печі, каміни

 

Слюсарні роботи

 

Малярні роботи

 

Столярні роботи

 

Облицювальні роботи

 

Сільське будівництво

 

Розчини будівельні

 

Довідник домашнього майстра

 

Кладка печей

 

Як побудувати сільський будинок

 

Ліплення в будинку і квартирі

 

Малярні та штукатурні роботи

 

Ремонт і реконструкція будинків і квартир

 

Скляні роботи

 

Покрівлі. Покрівельні роботи

 

Кам'яні роботи

 

Столярно-теслярські роботи

 

Ремонт будинку садибного

 

Ваша садиба

 

Будівництво та обладнання індивідуального вдома

 

Енциклопедія побуту

 

Наш дім

 

Майстрові на всі руки

 

Технологія кам'яних і монтажних робіт

 

Будівельні матеріали

 

Будівельні матеріали (Домокеев)

 

Лаки і фарби у вашому будинку

 

Основи будівельної справи

 

Слюсарно-інструментальні роботи

 

Санітарно-технічні роботи