Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

Лаки і фарби у вашому будинку


Книги з будівництва та ремонту

 

Для умілих рук

 

 

У попередніх розділах ми розглянули основні види фарбувальних робіт по дереву, металу, будівельних поверхонь. Однак для лаків та фарб завжди знайдеться інша робота: адже можна фарбувати скло, шкіру, пластмасу, практично всі матеріали, які використовуються в побуті. У багатьох є улюблені заняття - випилювання, випалювання, гравіювання, карбування, виготовлення моделей. Для всіх цих робіт потрібні лакофарбові матеріали. В цій главі спробуємо розглянути окремі види цих робіт.

 

МАХАГОНИ, ПАЛІСАНДР, ПІНІЯ ...

Дерево - унікальний природний матеріал. Подивіться на творіння майстрів - різьбярів по дереву, червонодеревників. Меблі, дерев'яні скульптура, інкрустація і тонка різьба по дереву, музичні інструменти - всі створюється народними умільцями.

І практично завжди, коли потрібно підкреслити красу дерева, неповторні природні візерунки, відтінити їх або, навпаки, кілька затушувати, а також зберегти їх на довгі роки, на допомогу приходять лаки і фарби.

Іноді лаки використовуються для додання абсолютно нових функціональних властивостей дереву. Адже недарма за однією з версій щодо секрету виготовлення унікальних кремонських скрипок Антоніо Страдіварі при їх виготовленні використовував особливі лаки для просочення древеси

ни, змушуючи її звучати зовсім по-іншому.

Вслухайтеся у назви цінних порід дерева - махагоні (червоне дерево - цінна деревина деяких тропічних дерев); палісандр (цінна деревина деяких дерев, що ростуть у Південній Америці, Індії); пінія (італійська сосна, що росте на південному узбережжі Криму та узбережжі Кавказу). Не правда, в них прихована екзотика, таємничість...

Червоне дерево з'явилася в Європі лише в XVIII ст. Колоди червоного дерева випадково завезли до Англії з району Карибського моря. Їх спробували використовувати при будівництві будинку, але безуспішно - дерево виявилося занадто твердим і не піддавалося обробці інструментом. Однак червоне дерево виявилося прекрасним матеріалом для виготовлення меблів. Спочатку червоне дерево привозили з Ямайки (і називали «ямайський»). В Росію меблі з червоного дерева, відомого тоді під назвою «магонского», завезли в першій половині XVIII ст.

А адже саме так екзотично названі окремі забарвлення тонуючих лаків для обробки деревини, імітації цінних порід дерева. Оздоблення деревини - це складна копітка робота, що вимагає певних навичок, тим не менш, є любителі виготовлення меблів своїми руками. І хоча під руками не завжди знайдеться екзотичне «червоне» чи «чорне» дерево, змайструвати поличку, шкатулку і навіть стільницю з берези, дуба і граба можуть багато. Як же можна облагородити

деревину? Одним із способів є облагородження лакування. Мистецтво лакування виникло в Китаї і досягло свого розквіту в Японії. Лаки наносили на тонкі дерев'яні дощечки, іноді на метал, фарфор, а потім сушили. Зазвичай ставилося до 20-30 різних за кольором і інтенсивності шарів лаку.

Під обробкою деревини прийнято розуміти створення на її поверхні декоративно-захисних покриттів лакофарбовими або плівковими матеріалами. В залежності від декоративних (оптичних) властивостей розрізняють прозорі покриття, під якими видно деревина, і непрозорі, приховують колір і будова деревини.

Прозорі покриття застосовують переважно для виробів з деревних порід, що володіють гарним будовою, і виробів, експлуатованих в опалюваних приміщеннях. Значно рідше цей вид обробки використовують для виробів з дешевих порід деревини і дуже рідко для виробів, що експлуатуються на відкритому повітрі.

Непрозорі покриття застосовують переважно для виробів з хвойних і недорогих листяних порід, будова деревини яких не відрізняється красою малюнка, а також для виробів, до яких пред'являються високі вимоги у відношенні захисних властивостей покриття (наприклад, кухонні меблі).

Для отримання прозорого покриття в промислових умовах застосовують поліефірні, поліуретанові, нитратцел-люлозные, олійні та алкідні лаки.

 

У роздрібну торгівлю поліефірні і поліуретанові лаки не надходять: В домашніх умовах можна використовувати нітролак НЦ-218, НЦ-221, НЦ-222 (ГОСТ 4976-83). Нитратцеллюлозные лаки випускаються і в аерозольній упаковці - марки НЦ-584, НЦ-243 (матовий).

Нітролаки доцільно застосовувати тільки для отримання тонких декоративних покриттів. Застосовувати їх для одержання товстих покриттів, які потім облагороджують до дзеркального блиску, недоцільно через значною об'ємної усадки, що протікає в часі.

З масляних і алкідних лаків застосовуються лаки ПФ-283, ГФ-166 і ГФ-117. Останнім часом з'явилися у продажу кольорові лаки АК-156 (ТУ 6-01-1305-85).

Декоративні властивості деревини різних порід неоднакові. Хвойні (ялина, ялиця, сосна, кедр) і м'які листяні (липа, осика, вільха) породи мають бліду невиразну забарвлення. Тверді листяні породи (береза, бук, в'яз, клен, ясен) відрізняються красивою текстурою - природним малюнком різному пофарбованих річних шарів, візерунком великих судин і т. д.

Текстура деревини залежить від породи дерева і положення поверхні зрізу в стовбурі дерева. Вади деревини - нахил волокон, хвиляста і плутана завилькуватість, завитки,- як правило, знижують її механічну міцність, але в той же час підвищують її декоративні якості, так як на зрізах виходить більш красива і різноманітна текстура.

Оскільки малюнок текстури як би відображає анатомічне будова деревини, він не лежить в одній площині, а є об'ємним, що надає йому особливу красу, обумовлену грою світла на різних рівнях від поверхні (зрізу) вироби. Однак об'ємність текстури виявляється лише при певних умовах і тільки на поверхнях, що мають відповідну прозоре покриття. На сухій необробленої поверхні об'ємність текстури не проглядається, і декоративні якості деревини будь-якої породи виявляються слабо.

Деревина в натуральному стані, особливо суха, малопрозрачна через пористого будови. Промені світла, проникаючи в деревину, повинні проходити через стінки і наповнені повітрям порожнини клітин. При цьому на кожній межі розділу деревина - повітря світло заломлюється, відбивається, і промені розсіюються, не проникаючи вглиб. При цьому навіть поверхневий шар виявляється непрозорим.

Для виявлення декоративних якостей деревини, насамперед об'ємності її текстури, необхідно, щоб деревина була прозора, принаймні, в верхніх шарах. Цього можна досягти, витіснивши з клітин в поверхневому шарі повітря і замінивши його прозорим матеріалом, показник заломлення якого близький до показника заломлення деревини. В цьому випадку втрати світла при проходженні через стінки клітин значно знижуються.

Прояв текстури супроводжується деяким потемнінням деревини, так як світло глибше проникає в деревину

та поглинається нею. На світлі деревні породи слеует наносити безбарвні покриття для того, щоб не погіршились її декоративні властивості.

У найпростішому випадку для отримання прозорого покриття досить нанести кілька шарів прозорого лаку або склад грунтовки і шар лаку. Шпатлювання при обробці прозорими лаками не допускається. Як виняток можлива закладення окремих дефектних місць, якщо вона виконана складами, добре підібраними за кольором до загального тону поверхні. Однак для отримання покриття з високими декоративними властивостями потрібні наступні операції: зачистка поверхні, вибілювання, фарбування, грунтування і порозаполнение, лакування, облагороджування.

Зачистка поверхні деревини. Чим чистіше і ретельніше підготовлена поверхню деревини, тим краще і з найменшими витратами часу і матеріалів може бути виконана обробка. Особливо велике значення цієї операції при обробці нітролаками, так як при нанесенні таких лаків робляться непомітними для ока всі нерівності поверхні деревини. Після проведення цієї операції на поверхні деревини не повинно бути слідів машинної обробки.

 


Видалення ворсу. Підготовлені звичайним способом поверхні (шліфування, i циклювання) мають ворс у вигляді не цілком | відділених від поверхні і приглаженных волокон деревини. Якщо першим шаром на деревину буде наноситися нітро - I лак, що містить велику кількість рас- ' творців, в яких деревина набухає, ворс може піднятися в рідкому лаку і шорсткість покриття підвищиться. У тому випадку, коли перед нанесенням лаку буде проведено фарбування водними розчинами барвників, залишився ворс зумовить не тільки збільшення шорсткості, але і нерівномірне фарбування поверхні.

Для підвищення якості обробки необхідно попередньо видалити з поверхні ворс, так як якщо виникли нерівності сошлифовать після фарбування або нанесення першого шару лаку, то при цьому може бути видалений шар барвника

або лаку, що небажано. Для видалення ворсу поверхню змочують 3-5%-вим розчином освітленого кісткового клею. Після висихання поверхню шліфують. Під впливом води волокна набухають, і ворс піднімається. Просочившись клеєм, піднявся ворс після висихання набуває жорсткість і легко сошлифовы-ється. Якщо для отримання прозорого покриття застосовують олійні або алкід-ві лаки, видаляти ворс не потрібно, так як у входять до їх складу розчинниках (ксилол, уайт-спірит) ворс не піднімається.

Відбілювання деревини - операція не обов'язкова. Необхідність у відбілюванні поверхні деревини виникає, якщо на ній є плями, поява яких викликано природним забарвленням деревини, а також у тому випадку, коли потрібно отримати особливо світлу поверхню. Для відбілювання деревини переважно застосовуються пероксид водню і щавлева кислота. Пероксид водню застосовується у вигляді 15%-ного розчину з добавкою 2%-ного розчину нашатирного спирту (для активізації дії). Цей склад непридатний для відбілювання дуба, так як при його застосуванні дерево набуває зеленуватий відтінок.

Щавлева кислота застосовується у вигляді 5-6%-ного розчину, який наносять на поверхню деревини щіткою, витримують кілька хвилин, потім поверхню промивають теплою водою і висушують. Щавлеву кислоту рекомендується застосовувати для обробки бука і дуба.

 

Фарбування застосовують для посилення природного кольору деревини, додання їй нового однорідного кольору або тону. Наводимо назви деяких кольорів: пінія (світло-жовтий), каштан (коричневий), горіх (середньо-коричневий), палісандр (темно-коричневий), махагон (червоно-коричневий), ебен (чорний).

Колір прозорих покриттів має велике значення. Допустимі покриття з жовтуватим відтінком, так як більшості порід дерева властиві жовтувато-коричневі тони. Для дуже світлої деревини потрібні практично абсолютно безбарвні покриття, інакше знижуються її декоративні властивості.

Посилити натуральний колір деревини, зробити її більш яскравою або темної, зберегти при цьому видимої текстуру можна двома шляхами:

фарбуванням барвником поверхні самої деревини та нанесенням прозорого безбарвного покриття;

нанесенням прозорого, але пофарбованого в необхідний колір покриття.

Перший шлях переважніше, так як колір поверхні деревини в цьому випадку не буде залежати від товщини покриття. Під прозорим кольоровим покриттям деревина буде здаватися більш світлою або більш темною в залежно від коливань товщини покриття. Таким чином, нерівномірність товщини покриття, що виникла при нанесенні або в процесі експлуатації виробу, неминуче буде призводити до нерівномірності кольору покриття.

Фарбування деревини зазвичай виробляють спиртової морилкою (ТУ 6-01-1091 - 76), яку наносять в 2 шари тампоном. Для отримання рівномірною, без смуг і плям забарвлення морилку наносять спочатку вздовж, а потім поперек волокон. На вертикальні поверхні морилку наносять знизу вгору, щоб патьоки збігали вже пофарбованої поверхні. Товщина фарбувального шару на поверхні повинна становити приблизно 0,05-0,1 мм. Деревина ядровими порід (дуб, ясен) забарвлюється значно рівномірніше, ніж береза, бук, ,на яких в тих місцях, де на поверхню виходять перерізані волокна, морилка може проникнути на глибину декількох міліметрів. Такі місця при-

знаходять темне забарвлення і виглядають темними плямами на світлому тлі решти деревини.

Вироби, фанеровані шпоном завилькуватою берези, завжди обробляють без фарбування, зберігаючи її натуральний колір. Практично неможливо досягти рівномірного фарбування на поверхні дре-весно-стружкових плит.

Забарвлену деревину сушать і шліфують дрібнозернистою шкуркою. Для більш рівномірного фарбування поверхню рекомендується злегка зволожити; наносити барвник слід при кімнатній температурі.

Грунтування та порозаполнение. При покритті нітролаками ґрунтування застосовують не завжди. Однак це важлива операція, значення якої часто недооцінюється. При ретельно виконаному ґрунтуванні можна обмежитися однократним нанесенням лаку. При цьому тонкий шар нітролаку буде швидко висихати і практично не матиме дефектів - шагрені, патьоків, міхурів і т. д. Ймовірність появи таких дефектів зростає з збільшенням числа шарів і товщини нитролакового покриття. Під нітролаки можна застосовувати грунтовки на основі різних плівкоутворювачів. Для забезпечення доброго розливу нітролаку покриття грунтовки не має набухати в лаку і тим більш розчинятися в ньому. Краще всього під нітролаки виробляти ґрунтування розбавленим нітролаком; під масляні або алкідні лаки можна застосовувати оліфу.

Багато породи дерева (дуб, ясен, горіх, червоне дерево) мають великі пори, тому лакова плівка, нанесена на поверхню, може «просісти». Крім того, наявність пір обумовлює різну проникність рідин в поперечному і поздовжньому напрямках, що ускладнює отримання однорідної забарвлення. Для того щоб уникнути цього, користуються порозаполнителями. Оскільки розаполнители не надходять у продаж, їх потрібно приготувати самим. Для цього беруть 6% лаку ПФ-283, 8% уайт-спіриту та 86% порозаполняющего наповнювача - бариту або гіпсу, попередньо просіяного через дрібне сито. Лак сміши-

вають з уайт-спіритом, потім вводять наповнювач і перемішують суміш до отримання однорідної пасти. Якщо паста вийде занадто густа, її розводять сумішшю лаку і уайт-спіриту, взятих у співвідношенні 3:4.

Порозапвнювач наносять на поверхню пензлем або щіткою і ретельно втирають в пори повстю або сухою ганчіркою, здійснюючи колоподібні рухи. Ні один із способів, до*ромі втирання порозаполнителя в пори, не забезпечує хорошого їх заповнення. Надлишки порозаполнителя ретельно видаляють сухою ганчіркою, при цьому протирають поверхню, здійснюючи руху в поперечному по відношенню до напрямку волокон. Протирання вздовж волокон може призвести до часткового видалення порозаполнителя з пор.

Найкращих результатів можна досягти при використання для цих цілей шпателів або ножів-раклею. Тривалість висихання порозаполнителя - не менше 2 діб.

Лакування. Масляно-смоляні і алкідні лаки (ПФ-283, ГФ-166, КФ-287) наносять на поверхню пензлем, тампоном або фарборозпилювачем в 1-2 шари з проміжною сушкою: для лаку ПФ-283 - 36 год, для лаків ГФ-166 і КФ-287 - 48 год Витрата лаків - 70 г/м 2. Розріджувачем служить скипидар.

Нітролаки (НЦ-221, НЦ-222, НЦ-218) наносять в 3-4 шару (по можливості

тонкі) тампоном або фарборозпилювачем. Кожен шар сушать протягом 1 год; витрата лаку становить 120 г/м2. Для розведення лаків користуються розчинником 646, 647, 650. Дуже зручно користуватися нітролаками НЦ-584 в аерозольних упаковках. Лак наносять в 4 шари з проміжним сушінням протягом 15 хв; тривалість сушіння всього покриття - 1 ч. Вмістом одного аерозольного балончика можна лакувати 3 м2 поверхні. Напливи, які утворюються після висихання, слід видалити дрібною шліфувальною шкуркою і знову нанести лак.

Облагороджування поверхні. Ця операція полягає в вирівнюванні поверхні, поліруванні покриття і видаленні полірувальних складів.

Для вирівнювання поверхні покриття перед поліруванням застосовують два методу: шліфування і розрівнювання тампоном, змоченим розчинником. Вирівнювати тампоном можна тільки розчинні нитропокрытия. Розчинювальна здатність розчинника не повинна бути занадто великою, інакше покриття може повністю розчинитися і зруйнуватися.

Ефективність розрівнювання залежить від ступеня зволоження тампона. При недостатньому зволоженні тампона розчиняється дуже тонкий поверхневий шар покриття і згладжуються лише дрібні шорсткості. Якщо тампон надмірно змочений, може статися розчинення і руйнування всього шару лаку, і покриття буде зіпсовано. Оптимальна ступінь зволоження тампона повинна встановлюватися досвідченим шляхом. Вона залежить від вмісту в розрівнюють рідини активних розчинників і ступеня сухості покриття. Після розрівнювання покриття перед поліруванням слід просушити.

Вирівнювання поверхні покриття поліруванням застосовно до покриттям з будь-яких лакофарбових матеріалів. В залежності від якості підготовки поверхні, розмірів і якості нанесення покриття при вирівнювання покриття методом шліфування видаляється шар лаку товщиною від 30 до .100 мкм.

Покриття обробляють тонкої шліфувальною шкуркою. Шліфування повинно

 

бути перехресним (тобто у взаємно перпендикулярних напрямках), причому остаточне шліфування повинно проводитися уздовж волокон деревини. В цьому випадку залишилися після шліфування окремі ризики не виділяються, навіть якщо вони повністю не усунуто, так як вони зливаються з текстуру деревини. Для остаточного шліфування можна використовувати шліфувальну пасту ВАЗ-1.

Нерівності, що залишаються на поверхні після вирівнювання, видаляються поліруванням, яке проводиться двома способами: пастами і рідинами, розчинювальними покриття.

Полірування пастами застосовно для будь-яких покриттів. Полірувальні пасти відрізняються від шліфувальних тільки більш тонкої дисперсністю абразиву. Для полірування можна використовувати пасту ВАЗ-2, попередньо розведену уайт-спіритом у співвідношенні 1:1 до сметанообраз-ної консистенції. Кращі результати досягаються, якщо користуватися сумішшю полірувальної пасти, мила, води і уайт-спіриту (або гасу). Для цього спочатку розчиняють мило у воді (80 г мила на 1 л води), потім 2 частини цього розчину і 1 частина гасу додають в 1 кг пасти і ретельно перемішують (співвідношення розчину мила з гасом і пасти - 1:1). Тонкий шар пасти мазками за допомогою кисті або тампона наносять на поверхню і полірують фетром, здійснюючи зворотно-поступальні прямолінійні рухи.

Затрагиваемый поліруванням поверхневий шар покриття настільки тонкий, що протікають при механічному стиранні фізико-хімічні процеси роблять істотний вплив на якість полірування.

Полірування пастами пов'язано зі значним розігрівом поверхні, тому поряд з стиранням значну роль може грати згладжування поверхні за рахунок вдавлювання розм'якшених виступів. Саме стирання размягчившегося шару покриття може проводитися менш твердими абразивами, ніж при шліфуванні. Тривалість і температура нагріву покриття при поліруванні залежать від тривалості полірування. тиску на поверхню та інших факторів.

Полірування рідинами, розчинювальними покриття, застосовне тільки для нітролаків.

Видалення полірувальних мастил - остання операція при поліруванні. Масляна плівка надає покриттю жирний блиск і викликає швидке забруднення поверхні. Видалення масел з нитролако-вих покриттів слід виконувати через 1-2 год після закінчення полірування, тобто після повного затвердіння плівки, набряклою в розчинниках при поліруванні. Крім того, необхідно додатковий час для випотівання олії на поверхню покриття, так як частина олії у дрібнодисперсному стані виявляється в покритті. Для того щоб запобігти це, на завершальній стадії полірування проводять майже сухим тампоном і зі значним тиском на поверхню. В результаті такої обробки масло сорбується тканиною.

Поверхню можна також обробити полірувальною водою ВАЗ-3 або засобом «Поліроль», які наносять тампоном, роблячи плавні руху і рівномірно розподіляючи їх по всій поверхні. Після змочування всій поверхні поступово посилюють натиск на тампон і протирають поверхню до дзеркального блиску, а потім сухим м'яким тампоном з бязі або фланелі.

 

КОЛИ ШЕДЕВР НЕ ПОТРІБЕН

Вдома часто доводиться проводити обробку кухонних меблів непрозорими матеріалами. Це проста і не дуже відповідальна робота, адже основні вимоги, що пред'являються до кухонних меблів - міцність, надійність і гігієнічність, а декоративні властивості не настільки важливі.

Основне призначення такої обробки деревини - захист поверхні від забруднення, впливу вологи та повітря. Одночасно тверді покриття певною мірою захищають поверхню деревини і від механічних пошкоджень.

Хороша підготовка поверхні деревини необхідна і в цьому разі. Проте внаслідок специфіки застосовуваних ма-

матеріалів (непрозорі грунти, фарби) вимоги до якості підготовки поверхні дещо знижуються.

Обробка деревини непрозорими матеріалами включає наступні операції: зачищення поверхні; знесмолювання; місцеве шпатлювання; ґрунтування; шпаклювання; забарвлення.

Зачистка поверхні. На поверхні не повинно бути жирових плям, бруду, слідів клею і т. д. Все сучки повинні бути видалені і замінені вставками з деревини, направлення волокон в яких повинно збігатися з напрямком волокон помилок деталі.

Знесмолювання застосовується дуже рідко. Необхідність його може виникнути тільки при обробці деревини хвойних порід, на поверхні якої утворюється значне скупчення смоли (особливо поблизу здорових сучків). Це обумовлено тим, що смола погіршує адгезію лакофарбового матеріалу до деревині.

Знесмолювання досягається розчиненням або змиванням смоли з поверхні деревини. По дії обессмоливающие склади можна розділити на розчиняють і омыляющие. До розчинюючим відносяться ацетон, спирт і інші органічні розчинники, в яких смола добре розчиняється.

Найчастіше застосовують омыляющие засоби (наприклад, кальциновану соду). При обробці деревини розчини лугів утворюють з смолою розчинні мила, легко змиваються водою. Поверх-

ність деревини протирають 5-6%-ним гарячим розчином соди, а потім омыленную смолу змивають теплою водою.

Знесмолювання можна застосовувати і при обробці хвойних порід деревини прозорими матеріалами, але при цьому потрібно пам'ятати, що при лужній обробці-поверхня деревини може потемніти.

Місцевий шпатлювання. Місцевий шпатлювання (підмазування) дефектних місць проводиться до ґрунтування поверхні, якщо застосовують клейові шпаклівки, і після грунтування у тому випадку, коли використовують шпаклівку ПФ-002.

Грунтування та фарбування. Для грунтування використовують оліфу розведену фарбу. Після висихання грунту виробляють забарвлення олійною фарбою (МА-22, МА-25идр.) або емаллю (ГФ-230, ПФ-223, НЦ-25, НП-2138, НП-2139 та ін). Фарбу або емаль наносять в 1-2 шари. При одноразовому нанесенні (без грунтовки) поверхню деревини буде видно через шар лакофарбового матеріалу.

Крім того, деревина хвойних порід нерівномірно вбирає рідку частину лакофарбових складів (пленкообразова-тель): рання, більш пухка частину річних шарів вбирає значно більше рідини, ніж пізня. В результаті після висихання першого шару поверхня стає плямистої. Окремі блискучі місця, де рідка частина фарби майже не вбралася, чергуються з матовими, де пухка деревина ввібрала в себе більшу частину сполучного, і на поверхні залишився тільки шар пігменту. Якщо першого шару дати просохнути і нанести другий шар, він вже не буде вбиратися деревиною, як би захищений першим шаром.

Для отримання рівного глянсового покриття непрозорі емалеві покриття також можна піддати облагороджування. При цьому проводяться ті ж операції, що і при облагороджуванні прозорих покриттів: вирівнювання поверхні; полірування і видалення полірувальних мастил.

 

ВАС ОСВІЖИТИ?

Меблі та вироби з деревини чутливі до змін температури і влаж-

ності повітря в квартирі, до дії сонячного світла і іншими впливів. Плівка лакофарбового покриття меблів з часом тьмяніє, вицвітає, переться; на ній з'являються тріщини, вм'ятини і плями.

Нові меблі зазвичай обробляють поліефірними, поліуретановими або нітро-целюлозними лаками; стара меблі може бути оброблена масляними і спиртовими лаками.

Поліефірні покриття відрізняються від всіх інших прозорістю, твердістю і дзеркальним блиском. Ці властивості, хоча і в меншою мірою, притаманні і полиуре-тановым покриттям. Відремонтувати їх у домашніх умовах не можна. Для того щоб дізнатися, яким слід покрити лаком меблі, рекомендується зробити пробу. Для цього на непомітний ділянку поверхні потрібно піпеткою нанести краплю 10%-ного розчину гідроксиду натрію. Якщо меблі покрита спиртовим лаком, покриття через 2-3 хв розчиниться. В тому випадку, коли плівка не розчинилася, на те ж місце слід нанести краплю розчинника для нітролаків (ацетон, розчинники 646, 647 тощо). Якщо і при цьому плівка не розчиниться, значить покриття алкидное, поліефірне чи поліуретанове.

При потускнении покриття блиск можна відновити з допомогою різних поліруючих засобів, що надходять у роздрібну торгівлю.

При пошкодженні всього лакового покриття його слід видалити і нанести нове. Стару лакову плівку знімають тон-

кімі шліфувальними шкурками або з допомогою розчинників. Видаляти лакову плівку з пошкодженої ділянки треба дуже обережно, щоб одночасно не зняти з поверхні деревини пороза-полняющие склади і барвники. Якщо після зняття старої лакової плівки не порушені грунтовка, порозаполнение деревини і її шар фарби, можна приступити до відновлення лакування.

Для реставрації нітроцелюлозних покриттів найкраще використовувати меблеві нітролаки в аерозольній упаковці. В цьому випадку ділянки, які не потрібно лакувати, захищають папером або шаром вазеліну.

Нітролак наносять в 3-4 шари. Масляний лак можна наносити тампоном в 2-3 шари, даючи кожному шарові висохнути перед нанесенням лаку наступного. При ремонті алкидного покриття найчастіше використовують лак ПФ-283. Знову нанесене лакове покриття потрібно відполірувати.

Кухонні меблі та інші предмети домашнього ужитку, мають непрозоре покриття, можна перефарбувати. Перед фарбуванням старе покриття слід знежирити: для цього досить протерти його уайт-спіритом (якщо масляне покриття або алкидное) або розчинником 646 (якщо покриття нитроцеллюлозное). По старому покриттю звичайно фарбують пензлем у 2 шари. При це для фарбування по олійних та алкідних покриттям зазвичай застосовують олійні фарби і емалі (ПФ-223, ПФ-115 та ін), а по нитроцел-люлозным покриттям - емалі НЦ-25 і НЦ-132.

 

 

МРІЯ АЛХІМІКА

Ми вже розповіли про фарбування дахів, автомототранспорту, судів. Для фарбування виробів з металу, решіток та огорож, піддаються атмосферних впливів, застосовуються ті ж методи підготовки поверхонь та їх забарвлення з використанням тих же матеріалів і інструментів.

Для фарбування металевих огорож і грат широко використовуються бітумні лаки. В продаж поступають лаки БТ-577 (ГОСТ 5631-79), БТ-242 (РСТ 117-83), лак чорний асфальтобітумний (ТУ 205 РРФСР 11.214-79) та ін. Бітумні лаки утворюють покриття чорного кольору. Однак введенням в них алюмінієвої пудри можна отримати сріблясті покриття, а бронзовою - золотисті. Розчинниками для бітумних лаків є уайт-спірит, скипидар і нефрас.

Для отримання декоративного покриття по металу використовують кольоровий лак АК-156. алюмінієву та бронзову фарби.

Згадайте мрію алхіміків - з допомогою «філософського каменя» перетворити будь-який метал на золото. Перетворити залізо золото у Вас не вийде, а от у бронзу, точніше, імітувати бронзу можна. З метою надання пофарбованого предмета схожості з бронзою виробляють бронзування. Для цієї цілі використовується бронзовий або алюмінієвий порошок.

Процес бронзування полягає в наступному. Офарбивши поверхня виробу емаллю або лаком і давши йому трохи просохнути, втирають бронзовий або алюмінієвий порошок з допомогою сукна або пальців до появи металевого блиску. Потім виріб просушують і в окремих випадках вкривають безбарвним лаком.

Для того щоб предмет в результаті бронзування мав більш природний («старий») вид, його слід «патинувати». Для цього по западини і складки дерева предмета тонкою кистю наносять фарбу (чорну, синю, коричневу або зелену), а потім протирають їх сукниною з м'яким тонуванням.

Запропонований цікавий спосіб декоративного оздоблення виробів, лакованих прозорими безбарвними лаками, під колір «золото». Для цього застосовують ант-

рахиноновые або азокрасители жовтих і червоно-коричневих тонів. Барвник (1 - 3,5 г/л) розтирають в ступці з порошком «Новина» (1-2 г/л), потім додають гарячу воду. Лаковане виріб занурюють в розчин барвника, який має температуру 70-80° С, і витримують протягом 40-60 с. Підбираючи барвники та умови забарвлення, можна отримати покриття різних тонів. У промисловості цей метод використовується для отримання декоративних покриттів на деталях електроосвітлювальної апаратури.

 

БАБУСИНА СКРИНЯ

Мода дуже часто робить круті повороти. Сьогодні «модерн», а завтра «ретро», і витягуються на світ речі, які носили ще наші бабусі і дідусі і які потрібно підновити. Крім того, у кожного є старі улюблені речі (туфлі, сумки, куртка), з якими Вам не хочеться розлучатися. Їх можна оновити, відновивши їх колір або перефарбувавши в новий. Для фарбування виробів із шкіри та шкірозамінників випускаються різні фарби і емалі: нітрофарби для шкіри, нітроемаль для шкіри в аерозольній упаковці та ін.

Перед фарбуванням будь-який виріб очищають від бруду і пилу і протирають бензином. Якщо забарвлення виробляють емаллю з аерозольного балона, її наносять в 3-4 шари. Кожен шар сушать протягом 10-15 хв, а потім остаточно висушують протягом 1 ч. Якщо при фарбуванні утворилися

 

потьоки і напливи, їх можна видалити розчинником 646.

Нітрофарби для шкіри наносять тампоном в 2-3 шари. Емалі нітроцелюлозні утворюють на шкірі напівглянсове покриття. Воно не дуже стійко до перегинів: в місцях згину з'являються тріщини, і доводиться покриття періодично поновлювати. Забарвлення шкіри - справа складна, і якість фарбування в домашніх умовах може бути і не дуже високим. Фарба не може зробити річ нової, а ось оновити її - у Ваших силах.

Можна навести ще багато прикладів використання лакофарбових матеріалів в побуті.

Автори спробували в першу чергу розглянути найбільш важливі і поширені випадки застосування лаків і фарб, показати їх широкі можливості і незамінність. Природно, маса цікавих питань залишилася, як кажуть, «за кадром». Ми не розглядаємо художні фарби, а адже цієї теми може бути присвячена не лише голова, але і ціла книга; олійні, акварельні, темперні фарби, лаки і т. д. У кожної з цих фарб своя історія створення, особливості виробництва і застосування.

У ряді випадків досить схематично описані прийоми декоративної обробки, а це дуже цікава область застосування лаків та фарб, що вимагає, однак, певних знань та навичок роботи, професіоналізму. В даний час декоративне оздоблення широко застосовується для

прикраси фасадів, стін, перегородок, стель і інших частин приміщень.

Оригінальні декоративні ефекти отримують при обробленні поверхні торцюваннями (спеціальними щітками) і ту-повкой (натуральної або гумової губкою, валиками з губки). Існують спеціальні прийоми обробки під цінні породи дерева, під декоративний камінь (наприклад, мармур), аэрографической розпису.

При обробці фасадів широко застосовується фактурна обробка, коли з допомогою спеціальних пристосувань фасад відбувається під хвою, очерет, тесаний камінь. Одним з видів рельєфної обробки поверхні є обробка піщаними присипками.

Своєрідність, красу і неповторність надає декоративна живопис по сирій штукатурці (фреска) або за выстоявшейся сухої штукатурки (фреска а секко) спеціальними вапняними фарбами. Не тільки палаци, громадські будівлі, але і фасад індивідуального будинку, лоджію можна прикрасити цим способом, якщо у Вас є художній смак і вміння.

Автори не розглядали асортимент і властивості зарубіжних лакофарбових матеріалів, що імпортуються в нашу країну.

 

 «Лаки та фарби у вашому домі» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

  Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Домашньому майстрові Гідроізоляція