Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

Лаки і фарби у вашому будинку


Книги з будівництва та ремонту

 

Ювелірна робота - ремонтна фарбування автомобіля

 

 

Трохи більше 90 років минуло з будівлі першого вітчизняного автомобіля. «Дитя двадцятого століття» - кажуть про нього автомобілісти, вбачаючи в ньому предмет гордості і мрій. «Породження двадцятого століття» - кажуть екологи, вбачаючи в ньому одного з порушників екологічного рівноваги. «Автомобіль - не розкіш, а засіб пересування» - таку мудру думка підніс «великий комбінатор». І все-таки для більшості власників «дива двадцятого століття» автомобіль - дитя, дитя егоїстичне, примхливе, часто хворобливий, що приносить маленькі радості і великі клопоти. Якщо б демографи враховували і цих «дітей», то не було б проблеми народжуваності. Адже, на сьогоднішній день парк автомобілів, що належать населенню, перевищує 11 млн. «Дитя» потрібно годувати і поїти, взувати, водити в поліклініку (станцію технічного обслуговування автомобілів) на профогляд, підтримувати в доброму здоров'ї, раз у рік демонструвати його здатності суворим дядькам з ДАІ і постійно ... пестити, пестити, мити і чистити... У хороших батьків дитя завжди виглядає елегантний у своєму блискучому, блискучому на сонці емалевому костюмі.

 

«ДИТЯЧІ» ХВОРОБИ

(книга для батьків-водіїв)

Колись автомобіль «одягали» в олійні фарби, потім у нітроемалі, зараз же він, як усі, ходить в синтетиці; навіть колір костюма буває модний і не дуже модний, але зате практичний. Ну, а тепер серйозно подивимося на речі: що треба робити, щоб довше зберегти покриття автомобіля в хорошому стані?

 

ХВОРОБА З УСКЛАДНЕННЯМИ, АБО ЩЕ РАЗ ПРО КОРОЗІЇ

Незважаючи на складну систему покриття з плином часу автомобіль потрапляє під вплив корозії. У чому причина цього?

Одним з головних чинників є вплив навколишнього середовища (температура і вологість повітря, наявність туманів, зростаюче забруднення навколишнього середовища, особливо промислових центрів).

Автомобільні заводи застосовують найсучасніші лакофарбові та інші матеріали для захисту автомобіля від корозії. Але проходить час, і яскрава, блискуча поверхня кузова тьмяніє, покриття стає менш еластичним, з'являються мікротріщини. Іншими словами, покриття старіє. Відбувається це тому, що при експлуатації автомобіль піддається дії сонячної радіації, вологи, піску, солі, забруднень навколишнього повітря і різких змін температури на поверхні покриття, особливо при експлуатації.

Запобігти старіння захисних лакофарбових покриттів неможливо, однак правильний догляд допоможе значно продовжити термін служби автомобіля.

експлуатаційні отвори або щілини для провітрювання. При зберіганні автомобілів під тентами слід залишати повітряний зазор між тентом та автомобілем.

Корозійних руйнувань схильні також зовнішні та внутрішні деталі кузова, вузли та агрегати автомобіля, але найчастіше корозія виникає в місцях, позбавлених захисного покриття, і піддаються найбільш інтенсивному впливу доріг і навколишнього середовища (днище, крила, внутрішні поверхні дверей в нижній частині та ін).

За характером поширення корозія може бути загальної і місцевої. Майже всі елементи кузова схильні загальної корозії, в основному ж вона виникає на поверхні, що виявилася незахищеною від впливу зовнішнього середовища (в результаті ударів каменів або інших ушкоджень). Забруднення автомобіля, особливо в осінньо-зимовий період експлуатації, створюють покриттю автомобіля додаткову «навантаження», оскільки бруд, не просихаючи тривалий час, викликає порушення захисного покриття і поява інтенсивної корозії. Волога, що потрапила в салон автомобіля і скупчилася під килимками, також сприяє розвитку загальної корозії.

Місцева корозія розвивається на окремих ділянках поверхні і проявляється у вигляді плям та виразок. Вона протікає швидше, ніж загальна, і небезпечна тим, що може привести до втрати міцності окремих деталей. Однієї з різновидів місцевої корозії є контактна корозія, виникає, наприклад, в місцях з'єднання деталей точкової зварюванням, болтами або заклепками. В зазорах і щілинах кузова, з яких неможливо повністю видалити вологу, виникає щілинна корозія. Найбільш поширеним способом захисту автомобіля від корозії є забарвлення кузова і інших деталей лакофарбовими матеріалами. При цьому до лакофарбового покриття пред'являються певні вимоги:

хороша адгезія (прилипання) до офарблює поверхні;

еластичність і міцність при ударі;

стійкість до дії нафтопродуктів і до перепадів температур;

 

ЧИСТОТА - ЗАПОРУКА ЗДОРОВ'Я

Новий автомобіль надходить з автомобільного заводу, покритий консервацион-ної змазкою, яку необхідно видалити. Для цього кузов обмивають струменем гарячої води (60-80° С). Потім видаляють мастило тампоном, змоченим неетилованим бензином, уайт-спіритом або сумішшю, приготовленою з 90 г неетильованого бензину і 10 г гасу. Після цього поверхню очищають м'якою тканиною, натираючи кузов до блиску. Якщо проводять розконсервацію нового, нещодавно пофарбованого автомобіля, розчинник може розм'якшити лакофарбове покриття. Тому після деконсервации перший тиждень слід оберігати автомобіль від випадкових механічних пошкоджень і подряпин. Автолюбителі іноді застосовують сезонні консерванти кузова та хромованих деталей. Для видалення сезонних консервантів застосовують гарячу воду (60 - 80° С) з додаванням шампуню або авто-деконсерванта (ТУ 6-15-1105-78), що випускається в аерозольній упаковці. Перед застосуванням необхідно струснути балон і розпорошити деконсервант на суху поверхню. Через 5-10 хв плівку консерванту слід розпушити вологою губкою і рясно промити поверхню кузова водою. При необхідності обробку треба повторити. Не рекомендується застосовувати деконсервант для розконсервації нового (протягом 2-3 місяців після фарбування автомобіля.

 

МІЙ НЕ ДО ДІРОК

Новий автомобіль слід мити простою водою без додавання шампунів. Однак не рекомендується застосовувати річкову або дуже гарячу воду, оскільки це сприяє руйнуванню покриття.

Застосування миючих препаратів дає можливість значно полегшити видалення забруднень різних видів, зменшити пошкодження лакофарбових покриттів і збільшити термін їх служби. Однак необхідно користуватися тільки такими шампунями, які випускаються для цих цілей промисловістю. Після миття шампунем слід ретельно обмити автомобіль великою кількістю води, інакше несмытый шампунь зможе розм'якшити плівку лакофарбового матеріалу. Тому часто і без особливої потреби користуватися шампунем не рекомендується.

Після закінчення миття слід протерти поверхню вологою м'якою фланеллю або замшею, а потім сухою фланеллю. Не можна залишати на поверхні кузова краплі води, так як це може призвести до утворення важковидаляємих плям. Особливо ретельно слід осушувати кузов при митті в зимовий час, інакше в місцях обмерзання покриття можуть утворитися тріщини.

Не можна мити автомобіль і при яскравому сонці; це теж може призвести до пошкодження лакофарбового покриття із-за різкого охолодження нагрітого на сонці кузова. Влітку краще всього мити автомобіль в тіні, відразу після поїздки і при остиглому двигуні, а взимку - не в сильні морози. Виїжджати відразу після миття на мороз не рекомендується.

Однак не всі забруднення можна видалити за допомогою миючих автопрепаратов. Для видалення міцно зв'язаних забруднень застосовують чистячі автопрепараты різного призначення - для оббивки, скла, двигуна, лакофарбового покриття і т. д.

Для миття і короткочасної консервації лакофарбових покриттів автомобілів випускається засіб «Лак-клин» (ТУ 6-15-1223-80). 10 л води розчиняють 2 ковпачка порошку. Кузов промивають водою, змочують приготовленим розчином, після чого змивають забруднення, починаючи з даху. Остаточно промивають кузов несильним струменем води.

Автошампунь АШ-74 (ТУ 61 ЕССР 70-84) і автошампунь концентрований (ТУ 6-15-915-80) застосовують для миття лакофарбових покриттів і оббивки автомобілів, мотоциклів та велосипедів. Миючий склад готують, розчиняючи 50 г шампуню в 10 л води. Покриття миють м'якою щіткою, споліскують водою і протирають сухою м'якою тканиною.

Автошампунь з антикорозійним ефектом (ТУ 6-15-1263-80) містить спеціальні добавки, які захищають метал від корозійного впливу.

Для промивання прихованих перерізів і днища кузова перед антикорозійною обробкою застосовують авто для миття порогів (ТУ 6-15-1332-82). Для стоку забруднень прочищають отвори в нижній частині прихованих перерізів. Для того щоб вода не потрапляла всередину салону, заклеюють отвори в порогах і стійках дверей під килимками. Миючий склад готують, розчиняючи 150 г порошку на 10 л води. Спочатку проводять промивання теплою водою, потім гарячим розчином під тиском (наприклад, використовуючи садовий оприскувач), після чого знову промивають струменем води і сушать. Витрата препарату 1,2 кг на один автомобіль.

Для видалення бітумних, жирових та масляних плям з лакофарбових покриттів застосовують автоочищувач бітумних плям (ТУ 6-15-709-77) або аналогічний препарат в аерозольній упаковці (ТУ 6-15-1008-81). Забруднені місця змочують очисником, не допускаючи патьоків; через 1 хв видаляють тампоном з бязі, після чого витирають сухою м'якою тканиною.

Видалення іржі з металевих деталей перед нанесенням -антикорозійних складів або перед фарбуванням може проводитися Автоочистителем іржі «Омега-1» (ТУ 6-15-1064-82). Попередньо з поверхні зчищається пухка іржа; потім на іржаву поверхню наноситься препарат шаром до 3 мм Через 5-30 хв (в залежності від шару іржі) склад видаляється сухою тканиною. При необхідності операція повторюється.

Існує спеціальний препарат -

 

автоочисник слідів комах (ТУ 6-15-1023-81) аерозольній упаковці. Його розпилюють на суху поверхню, що очищається, і через 1-2 хв протирають тампоном, змоченим водою. Потім промиту водою поверхню протирають насухо м'якою тканиною.

Очищення оббивки, деталей із пластиків, лакофарбових покриттів виконують також автоочистителем - 1 оббивки (ТУ 6-15-989 - 76). Для миття лакофарбових покриттів засіб розбавляють водою у співвідношенні 1:150. Спочатку забруднену поверхню чистять тампоном, змоченим складом, потім протирають чистим тампоном, змоченим водою.

Скла автомобілів очищають вручну або за допомогою омивача автоочисти-телем-2 стекол (ТУ 6-15-1363-82), попередньо розбавивши його водою у співвідношенні 1:5. При температурах нижче -5 °С застосовують нерозбавлене засіб.

 

БЛИСК НЕ ТІЛЬКИ КРАСА, АЛЕ Й ЗДОРОВ'Я

Після миття кузова необхідно захистити його консервуючою препаратом. Для цієї мети є у продажу різні полірувальні склади. Слід зазначити, що не всі забруднення кузова можна видалити простий мийкою навіть з застосуванням шампуню. Для їх видалення необхідно використовувати шліфувальні препарати.

В процесі експлуатації лакофарбове покриття неминуче старіє: зменшується його еластичність, з'являються мікротріщини, втрачається блиск змінюється колір покриття. Все це призводить до погіршення декоративного види покриттів і до зниження його захисних властивостей.

В залежності від стану покриття можна умовно розділити на 3 види - нові, обвітрені і старі. Нові покриття мають високий блиск; у обвітрених - втрата блиску становить до 40%; у старих - втрата первісного вигляду з ознаками старіння. Зазвичай такий стан настає після трьох років інтенсивної експлуатації автомобіля.

Для відновлення блиску і рівної гладкої поверхні необхідна полірування поверхні, в результаті чого згладжуються нерівності покриття, микротрещи

ни і пори заповнюються мастилом, і на поверхні утворюється захисний шар, що оберігає покриття від дії атмосфери, механічних забруднень, миючих засобів.

Промисловість випускає великий асортимент різних препаратів для полірування нових, обвітрених і старих покриттів. Перед застосуванням необхідно уважно прочитати вказівки по застосуванню, наведені на етикетках. Іноді один засіб може бути замінено іншим; деяких випадках виключається одночасне застосування декількох препаратів.

Для нових покриттів зазвичай в перший рік експлуатації застосовують безабразивные поліролі. Вони видаляють стійкі забруднення, заповнюють мікропори і мікротріщини покриття, утворюючи суцільну плівку.

Для обвітрених покриттів застосовують сполуки, що містять крім воску м'які абразиви дрібної дисперсності, при обробці якими на поверхні усуваються мікротріщини. Поверхня оновлюється і покривається такий же захисною плівкою, як і при обробці поліролями нових покриттів.

Для старих покриттів, що мають більш глибокі тріщини, застосовують сполуки, що містять більш великі і тверді абразиви, які сприяють згладжування і видалення зруйнованого шару покриття. Склади для старих покриттів мають невисокі захисні властивості, тому після їх застосування необхідно наносити поліролі для нових покриттів.

Полірування кузова є трудомістким процесом, і при його проведенні необхідно дотримуватися певні правила, оскільки від якості полірування залежать товщина, пористість і інші показники, визначальні властивості утворюваної плівки.

Перед поліруванням поверхню кузова повинна бути добре вимитий і просушена. Оптимальна температура повітря для полірування 15-20 °С. Не рекомендується проводити полірування на сонце, так як при високій температурі поліроль швидко висихає внаслідок випаровування розчинника. При низьких температурах полі-

 

роль довго залишається липким, погано наноситься на поверхню.

Щоб уникнути потрапляння пилу та піску на поверхню полірування слід проводити в безвітряну погоду, краще всього в приміщенні. Оскільки поліролі досить швидко висихають, рекомендується полірувати поверхня невеликими ділянками.

Для полірування застосовують тампони з вати, фланелі або іншої м'якої тканини. Після нанесення рівного тонкого шару і невеликий витяги починають располировку шару препарату. Полірування проводять круговими рухами до отримання рівної блискучої плівки.

Полірування можна проводити не тільки вручну, але і при допомогою дриля з полірувальним диском, на які надягають змінні чохли з цигейки, фланелі, фетру або сукна. У цьому випадку необхідно бути дуже уважним, щоб не прополировать плівку до грунтовки або до металу і щоб сильно не нагріти плівку, що може викликати її викривлення.

Автополироль для нових покриттів (ТУ 6-15-1291-81) і аерозольний варіант - автополироль-2 (ТУ 6-15-1073-82) призначені для збереження блиску та захисту лакофарбового покриття в перший рік експлуатації. Поліроль наносять на попередньо вимитий сухий ділянку поверхні, а потім располировыва-ють круговими рухами м'якою тканиною. При зберіганні без гаража покриття рекомендується обробляти 1-2 рази на місяць, причому перший раз тільки після 2-3 місяців експлуатації. Витрата препарату 8-10 г/м2. Аналогічно застосовується і автополироль «Глянець» (ТУ 6-15-1311-81). Крім збереження блиску препарат допомагає видалити незмивні водою забруднення. Склад починають застосовувати не раніше ніж через 3 місяці експлуатації нового автомобіля.

Для очищення покриття, відновлення втраченого блиску, захисту від атмосферних впливів використовують автополироль для обвітрених покриттів диатомитовый (ТУ 6-15-1222-80). Засіб розмішують, наносять тампоном на невелику ділянку вимитої поверхні і располировы-вають до появи блиску. Покриття про-

рабатывают складом 1-2 рази в рік. Витрата препарату - 7-10 г/м2.

Оновлення сильно зношеного покриття проводиться автополиролем для старих покриттів (ТУ 6-15-916-77). Обробку покриття проводять 2 рази в рік. Для додання високого блиску і захисних властивостей покриття додатково обробляється поліролем консервуючою для нових покриттів (ТУ 6-15-1443-84). Витрата препаратів 10 г/м2.

Авто «Клинерполиш» (ТУ 6-15-1186-79) крім ефекту відновлення блиску, видалення забруднень сприяє утворенню плівки, стійкою до атмосферних впливів і багаторазовим миття водою і шампунем. Витрата препарату - 10 г/м2. Засіб непридатне для нових і металізованих покриттів.

Для шліфування дефектних місць лакофарбового покриття автомобіля застосовують пасту шлифовочную ВАЗ-1 (ТУ 6-10-886-84), яку перед вживанням розмішують, а потім наносять на поверхню шліфують фланеллю або цигейковой шкуркою. Загуслу пасту розбавляють водою і ретельно перемішують. Після шліфування поверхню обробляють полірувальною пастою ВАЗ-2 (ТУ 6-10-887-84). Спосіб застосування полірувальної пасти аналогічний. Замість пасти ВАЗ-1 може застосовуватися і шліфувальна паста ПМА-1 (ТУ 6-10-2068-86). Перед застосуванням її розводять водою (на 100 г пасти 10-20 г води), ретельно перемішують, після чого наносять на покриття обробляють його до зникнення подряпин і появи блиску.

Для відновлення блиску, ліквідації дефектів (дрібних подряпин, матових плям) можна використовувати пасту шлифовочно-полірувальну ПМА-2 (ТУ 6-10-2068-86). Витрата препарату 30-40 г/м2. Для обробки можна використовувати пасту одного виду або послідовно використовувати обидва засоби.

 

«АНТИКОР» - ЛІКИ ВІД КОРОЗІЇ

Довготривала захист покриття від корозії досягається шляхом нанесення в заводських умовах на підготовлену належним чином поверхня анти-

корозійних матеріалів. Найбільш ефективними матеріалами для захисту днища і крил є полівініл-хлоридні пластизолі (термін їх захисної дії - до 7 років), а також каучукові та бітумно-каучукові склади (мастики). Всі ці матеріали стійкі до ударів каміння, щебеню, піску, характеризуються високою морозостійкістю.

Крім тривалої розрізняють також сезонну (тимчасову) захист і поточний догляд. Для сезонної захисту днища використовують воскові склади, які заполняв ють найдрібніші пори металу і володіють хорошими антикорозійними властивостями, однак покриття цими складами мають невисоку стійкість до ударів, термін їх захисної дії - до 1 року.

Поточний догляд за днищем необхідний для тих автомобілів, для яких не проводиться довготривала або сезонна захист. Матеріали для поточного ремонту наносять після кожної мийки автомобіля.

При пошкодженні шару мастики без порушення ґрунтувального шару слід нанести мастику чи автоантикор. Ці склади на бітумній основі можна рекомендувати як для часткового ремонту, так і для повної заміни зруйнованого заводського покриття. Однак ці матеріали не слід застосовувати для ремонту полівін-нилхлоридных покриттів. Ці гарячого затвердіння покриття (температура затвердіння 130 °С) володіють високою зносостійкістю, але і вони з часом руйнуються. Для їх ремонту рекомендують емульсію «Автоконсервант».

 


У разі виявлення глибоких пошкоджень мастичного шару і вогнищ корозії пошкоджені місця необхідно ретельно зачистити до металу, використовуючи для цього металеві щітки і наждачний папір з великим зерном. Потім зачищені місця знежирюють неетилованим бензином або уайт-спіритом і наносять грунтовки ГФ-0119 або ГФ-021. Після повного висихання грунтовки шару наносять мастики чи автоантикоры.

Всі матеріали для захисту днища необхідно наносити ретельно, рівномірно, без пропусків. Не слід, однак, зафарбовувати отвори, призначені для стоку води та вентиляції. Ділянки, піддані найбільшому абразивного зносу (наприклад, колісні ніші), доцільно захистити двома шарами матеріалу. Тому рекомендуємо наступний порядок нанесення захисних складів: перший шар покриття наносять на колісні ніші, а потім - на решту поверхню днища. Після висихання першого шару на колісні ніші наносять другий шар матеріалу. Якщо залишаються місця, недоступні для кисті, їх необхідно обробити складом «Мовіль» або «Мо-віль-1» (ТУ 6-15-1521-86) за допомогою пульверизатора. Цим же складом рекомендується перекривати висушені захисні покриття неингибированными складами (автоантикоры, мастика бітумна антикорозійна).

Перед застосуванням всі склади необхідно ретельно перемішувати. При попаданні застосовуваних матеріалів на лакофарбове покриття необхідно відразу ж видалити їх, використовуючи очисники бітумних плям.

Для захисту днища випускається ряд матеріалів (ТУ 6-15-1353-82) на бітумній основі, що містять різні добавки, поліпшуючі властивості складів: антикор бітумно-каучуковий «Битукас»; для авто захисту днища «Антикорро-зін»; автоантикор-2 бітумний для днищ; мастика бітумна антикорозійна; мастика сланцева автомобільна МСА-3; автоантикор резинобітумний для днища; мастика резинобитумная антикорозійна «Эластокор». Склади наносять в 2 - 3 шари. Тривалість проміжний-

 

 

ной сушіння між нанесенням окремих шарів для різних препаратів становить від 3 до 6 ч. Остаточна сушка більшості складів проводиться при 15 - 25 °С протягом 24 год. Розведення мастик проводиться розчинником РС-2 або 651. Препарати наносять шаром до 1,5 мм. При використанні резинобитумного авгоантн-кора не рекомендується одночасно застосовувати перетворювач іржі. Можна рекомендувати ще кілька складів.

Автоантикор М-14 (ТУ 6-15-1353-82) - препарат на основі фенолыю-каучуко-вого клею. Перед застосуванням склад розбавляють розчинниками №№ 645, 646. Наносять в 2-3 шари з міжшарової сушінням протягом 30 хв; тривалість сушіння останнього шару 1 ч. Товщина покриття, що наноситься 0,1 мм. не Можна допускати потрапляння цього препарату на лакофарбове покриття автомобіля, ОСКІЛЬКИ він містить активний розчинник.

Автоантикор епоксидний-каучуковий для днища (ТУ 6-15-1303 81) -двухком-понентный препарат. Напівфабрикат перемішують, додають огвердитель (20 г на 1 кг напівфабрикату) і знову ретельно перемішують. Склад наносять пензлем або розпилювачем в 3 шари з проміжною сушкою між нанесенням верств 1 - 1,5 ч. Тривалість сушіння останнього шару - 24 год. Приготовлений склад потрібно використовувати протягом 5 ч. Для розведення застосовують розчинники 646 і 648.

  

КОЛИ ІРЖА - І НЕ ДРУГ, І НЕ ВОРОГ, А ТАК ...

Дія захисних покриттів буде ефективним лише в тому у разі, коли вони нанесені на ретельно очищену від іржі, бруду та жиру поверхню. У важкодоступних місцях, наприклад під крилами автомобіля, а також у місцях, де іржу механічним шляхом видалити дуже важко, можна застосовувати перетворювачі іржі. Очищення з допомогою цих матеріалів заснована на взаємодії компонентів перетворювача з іржею, внаслідок чого утворюється захисний шар. Тому перед застосуванням перетворювачів необхідно попередньо очистити поверхню від пухких відсталих верств іржі. Дія перетворювачів іржі ефективно лише у тому разі, коли товщина шару іржі не перевищує 100 мкм.

Застосування перетворювачів іржі при шарі іржі більше 100 мкм неефективно: після фарбування виробу погіршується адгезія, збільшується водопроникність покриття, знижуються його захисні властивості.

Перетворювачі іржі розроблено двох типів: власне перетворювачі і грунтовки-перетворювачі.

Власне перетворювачі - речовини, які тільки перетворюють продукти корозії у інертні з'єднання. Грунтовки-перетворювачі - речовини, які поряд з перетворюючою дією продуктів корозії сприяють утворенню на поверхні плівки, служить ґрунтом для подальшого нанесення захисного покриття. Основним компонентом грунтовок є ортофос-форная кислота, яка вступає у взаємодія з іржею.

Вітчизняною промисловістю випускається ряд перетворювачів і грунтів-перетворювачів іржі, які можна використовувати для перетворення продуктів корозії на днище і крилах автомобілів перед нанесенням на них захисних покриттів. При роботі з перетворювачами іржі необхідно строго виконувати всі рекомендації, наведені на етикетках: знімати пухкі шари іржі, витримувати визна-

 

ленне час для перетворення іржі і т. д.

Автопреобразователь іржі і модифікований на його основі автопрео-бразователь-1 (ТУ 6-15-1218-80). Оброблювану поверхню очищають від бруду, жиру, пухкої і пластової іржі і знежирюють уайт-спиритом. Після цього через 20-30 хв жорсткою кистю наносять перетворювач, ретельно розтушовуючи його суцільним шаром, без пропусків. Через добу поверхня слід зволожити водою, а через 4-6 діб - нанести антикорозійне покриття. Витрата перетворювачів 150-200 г/м2. Склади рекомендуються для захисту кузова перед нанесенням бітумних матеріалів.

Великою популярністю користується авто для обробки іржавої поверхні «Феран» (ТУ 6-15-1480-85). Склад виготовляють на алкідно-сти-рольної основі з добавкою стабілізуючих, пластифікуючих і ингибирую-них агентів. «Феран» застосовують не тільки для обробки іржавих поверхонь перед нанесенням захисних складів, але і в якості самостійного тимчасового покриття. Попередню обробку поверхні виконують так само, як і при використання інших препаратів. Під захисні покриття наносять один шар, а для тимчасового захисту - 2 шари з між-шарової сушінням близько 1 ч. Захисні покриття можна наносити тільки через 1 год після висихання складу (1 - 1,5 год при 20 СС). При загусанні засіб розводять розчинником РС-2 або 651. Витрата препарату «Феран»-130 г/м2.

 

НОВИЙ НАРЯД «ЖИГУЛЯ» (майже за Андерсеном)

Лакофарбове покриття автомобіля відноситься до покриттів високого класу: воно повинно бути дуже рівним, гладким, однорідним, без видимих механічних включень, володіти високим блиском. Призначення покриття - надавати автомобілю не тільки декоративні, але і захисні властивості, оберігаючи його від корозійних руйнувань. Слід пам'ятати, що покриття з заданим комплексом властивостей можуть бути отримані за умови виконання встановлених вимог.

Одна з важливих вимог при проведенні фарбувальних робіт - використовувати тільки відомі матеріали. У тому разі, коли на банку з матеріалом немає етикетки, краще не гадати, що це за матеріал і у всякому разі не використовувати для фарбування автомобіля.

Другою вимогою є сувора послідовність нанесення матеріалів. Тільки при цій умові може бути забезпечено високий якість роботи.

Перед проведенням робіт потрібно підготувати матеріали відповідним чином. Як правило, матеріали випускаються більш в'язкими, ніж це необхідно для нанесення. Крім того, при зберіганні частина розчинника, що міститься у фарбі, може зникнути. Тому перед застосуванням матеріал необхідно розбавити до потрібної консистенції, але тільки тим розчинником, який рекомендується для даного матеріалу (тип розчинника вказаний на етикетці). Ступінь розведення залежить від обраного методу нанесення. Наприклад, при нанесенні пензлем матеріал повинен бути більш густим, ніж при нанесенні методом розпилення. Після введення розчинника матеріал необхідно ретельно переміщати.

Придатність розчинників 645, 646, 647, 648 для розведення визначають за видом висохлої плівки, яка повинна мати гладку поверхня без білястих і матових плям; придатність розчинника 648, крім того, визначають за відсутності рисок і подряпин після шліфування нитроэмалевого покриття.

Для визначення в'язкості лакофарбових матеріалів використовують спеціальний прилад - віскозиметр. Це посудина місткістю 100 мл .. з отвором діаметром 4 мм. Під умовною в'язкістю розуміють тривалість закінчення матеріалу при температурі 20±0,5°С з отвору (в секундах). Нанесення матеріалу з необхідної умовною в'язкістю необхідно для отримання високоякісного покриття. Якщо наносити більш густий матеріал, що утворюється нерівне покриття; при нанесенні більш рідкого матеріалу на офарблює поверхні можуть утворитися патьоки.

Розведену фарбу перед addictin-

ням необхідно профільтрувати через капронову тканину або 3-4 шари марлі Якщо матеріал сильно забруднений, між шарами марлі необхідно прокласти шар вати.

Для виправлення дрібних дефектів і фарбування невеликих поверхонь удобнс користуватися аерозольними балончиками. Промисловість випускає ряд лакофарбових матеріалів в аерозольному виконанні. У цьому випадку матеріал повністю готовий до застосування, тільки пере; вживанням його необхідно дуже ретельно струшувати. Зазвичай в балончик поміщають кілька кульок для більш ретельного перемішування матеріалу.

 

ІСТОРІЯ З ПЕРЕОДЯГАННЯМ

Антикорозійний захист і добре прилипання (адгезія) лакофарбового матеріалу до поверхні, що фарбується можуть бути забезпечені лише при ретельному очищенні поверхні від бруду, жиру, іржі та інших забруднень. Нерівності і вм'ятини вирівнюють механічним шляхом. Якщо поверхня ретельно підготовлена, виключається необхідність в шпатлюванні. Зварні шви не повинні мати тріщин і раковин.

Стару відшарувалася фарбу і іржу можна видалити механічно за допомогою скребків і хімічним шляхом. застосовуючи змивки. Для цих цілей можна використовувати кошти, що надходять в роздрібну торгівлю - автосмывку і засіб БЕМ-2.

Автосмывка старої фарби (ТУ 6-15-732-85) представляє собою суміш органічних розчинників, загусників, органічних і неорганічних кислот. За зовнішнім виглядом це в'язка рідина від жовтого до темно-коричневого кольору. Перед застосуванням слід ретельно змивку перемішати, а потім нанести пензлем на поверхню площею не більше 0,5 м2. Після розпушення (через 20 хв) продукт, що утворився видаляють шпателем. Якщо поверхня не повністю очистилася, операцію необхідно повторити. Потім очищену поверхню слід протерти ганчіркою, змоченою уайт-спиритом. Витрата змивання 0,4-0,5 кг/м2.

Засіб БЕМ-2 для зняття старих лакофарбових покриттів (ТУ 6-15-1127 - 78} являє собою суміш органічних розчинників з добавкою похідних целюлози і парафіну. За зовнішнім виглядом це однорідна рідина невеликої в'язкості. Роботу з цієї змиванням проводять так само, як і з автосмывкой. При попаданні на шкіру або в очі слід негайно їх змити сильним струменем води.

При роботі зі змивами необхідно твердо знати, який шар лакофарбового матеріалу Ви будете видаляти. Якщо видаляється тільки верхній шар до грунтовки, тривалість витримки необхідно скоротити до 5 хв. При цьому для видалення старої фарби слід користуватися ватним тампоном. Якщо ж покриття видаляють до металу, можна використовувати шпатель з твердої гуми, алюмінієвого сплаву латуні або інших металів, не пошкоджуючих фосфатовані поверхня автомобіля. Рихлу іржу видаляють механічним шляхом. Очищену від пухких шарів поверхню необхідно ретельно зачистити наждачним папером або обробити перетворювачем іржі. Вибір того чи іншого способу очищення залежить від характеру, ступеня забруднення і розміру поверхні, підлягає очищенню. Видалення продуктів корозії на зовнішній стороні кузова доцільно проводити механічним шляхом, ретельно їх сошлифовывая.

Застосування перетворювачів іржі можливо лише в крайніх випадках, оскільки в результаті протікання хімічних реакцій можуть утворитися речовини, мігруючі в зовнішні шари покриття, погіршуючи його зовнішній вигляд.

Для видалення жирових забруднень поверхню протирається дрантям, змоченою в неетильованому бензині або уайт-спіриті. Якість знежирення перевіряють протиранням поверхні чистої фільтрувальним папером. При відсутності жирових забруднень на фільтрувальному папері не буде залишатися жодних слідів.

Перед фарбуванням поверхні місця, які не будуть забарвлюватися, необхідно захистити папером, липкими стрічками або лейкопластиром, які перед сушінням покриття слід видалити.

 

СТО ОДЕЖИНОК

На автозаводах і станціях технічного обслуговування автомобілів з метою забезпечення кращої антикорозійного захисту кузов і деталі автомобіля піддають фосфатированию або нанесенням фосфа-регламентує складу у ваннах гарячим способом, або розпиленням фосфатирующих грунтовок. До останнього часу подібних матеріалів у роздрібній торгівлі не було.

В даний час розроблено засіб «Фосфокор» (ТУ 6-15-1442-84), що представляє собою водний розчин фосфатів, марганцю, заліза, цинку з добавками. Засіб призначений для підвищення захисних властивостей та довговічність лакофарбових покриттів автомобілів шляхом попереднього фосфатиро-вання металів перед фарбуванням. Препарат наносять пензлем на поверхню, очищену від іржі і знежирену. Протягом 20 хв проводять трикратне нанесення кошти з інтервалом 3-5 хв, не допускаючи висихання поверхні. Витрата препарату - 180 г/м2. Потім поверхню промивають водою, бажано теплою, і протирають сухою ганчіркою. Тривалість остаточної сушки - 1 год при 20° С або 5 хв при 60-70° С. Фосфатовані поверхню до фарбування слід оберігати від вологи. Лакофарбні препарати слід наносити не пізніше ніж через 3 доби після нанесення «Фосфокора».

У разі замерзання препарату його потрібно розігріти. Після розморожування засіб зберігає свої властивості. При попаданні на шкіру препарату слід негайно змити великою кількістю води.

Після підготовки поверхні (з фос-фокором або без нього) необхідно відразу ж нанести ґрунтовку, інакше процес підготовки поверхні доведеться повторити. Грунтування - нанесення першого шару лакофарбового покриття, який забезпечує створення міцного антикорозійного шару. Наносити ґрунтовки слід рівним тонким шаром; на невеликі ділянки поверхні допускається наносити грунтовку пензлем. Поверхня, не обрабо-

 

таємну фосфокором, рекомендується захищати двома шарами грунтовки, при цьому другий шар повинен бути нанесений після висушування першого. Для поліпшення адгезії перший шар ґрунтовки можна злегка зашкурити.

Вітчизняною промисловістю випускається для побуту ряд ґрунтовок певного призначення.

Грунтовка ГФ-0119 (ГОСТ 23343-78) призначається для грунтування металевих і дерев'яних поверхонь під покриття різними емалями, а також для тимчасового захисту металевих виробів. Плівка грунтовки стійка до змін температури від -50 до +60° С.

Перед застосуванням грунтовку ретельно перемішують; при необхідності розбавляють сольвентом, розчинником РС-2 або сумішшю сольвенту з уайт-спіритом у співвідношенні 1:1. Ґрунтовку можна наносити пензлем або розпилювачем.

Тривалість висихання одношарового покриття - 12 ч. Витрата грунтовки на одношарове покриття складає 60-100 г/м2.

Грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) призначена для грунтування металевих і дерев'яних поверхонь під покриття різними емалями. Плівка ґрунтовки стійка до зміни температури від -50 до +60° С.

Ґрунтовку з в'язкістю 40-50 з наносять на поверхню пензлем, з в'язкістю 20-25 с - розпиленням. Для розведення ґрунтовки застосовують сольвент, сумішшю сольвенту з уайт-спіритом у співвідношенні 1:1, розчинник РС-2. Ґрунтовку сушать при 20 ±2° С протягом 24 год. При підвищенні температури тривалість сушіння скорочується (наприклад, при 105° С - до 40 хв). Товщина висушеного одношарового покриття повинна становити 15-20, двошарового - 30-40 мкм. На ґрунтовку можна наносити синтетичні і нітроемалі. Витрата грунтовки на одношарове покриття - 60-100 г/м2.

Грунт для металевих поверхонь в аерозольній упаковці (ТУ 6-15-664-77) являє собою суспензію пігментів, наповнювачів, уралкидной смоли в органічних розчинниках з пропеллентом;

 

застосовується для грунтування окремих дефектних місць.

Перед застосуванням балончик струшують протягом 2 хв і наносять грунт при температурі не нижче 15° З рівним шаром. Тривалість остаточної сушки покриття при 20±2° С - 3 ч. При цьому покриття буде володіти високими фізико-механічними і захисними властивостями.

Балончика з грунтовкою масою 190 г достатньо для обробки поверхні площею до 1,5 м2, масою 345 г-до 3 м2. Для грунтування автомобіля можна застосовувати і спеціальні грунтовки ЕФ-065 і ГФ-032, характеристика яких наведена в розділі 7.

З метою згладжування нерівностей і шорсткостей шпаклювання поверхні застосовують. Однак не слід перестаратися при нанесення шпаклівок; набагато ефективніше при підготовці поверхні дуже ретельно виконати рихтування (відновлення правильної форми механічним шляхом). Добре виконана рихтування дає можливість полегшити процес забарвлення і одержати більш стійке покриття. Якщо рихтування виконана неякісно, нерівності слід згладити шляхом нанесення товстих шарів шпаклівки. Однак це може призвести до зниження міцності всього покриття внаслідок низької еластичності товстого шару шпаклівки і його швидкому руйнування при температурних коливаннях. Встановлено, що оптимальна товщина шару нитрошпат-левки повинна становити 0,1 мм, а пента-фталевої шпаклівки - 0,3-0,5 мм Не рекомендується наносити більше 5 шарів шпаклівки; при цьому кожен наступний шар слід наносити після повного висихання попереднього шару. Для кращого зчеплення між шарами шпаклівки можна рекомендувати легке шліфування. Спочатку проводять шпатлювання грубих дефектів; при цьому шпаклівку наносять шпателем, який повинен знаходитися під кутом 30-40° до поверхні.

Для шпатлювання закруглених поверхонь шпатель доцільно злегка загнути.

Для забезпечення гарної адгезії шпаклівку слід наносити на загрун

обіцяного поверхню. При необхідності, після висихання зашпатлевать місць можна нанести шпаклівку розпиленням на всю фарбовану поверхню. Для цього шпаклівку слід розбавити відповідним розчинником.

Промисловістю випускається для ремонту в побутових умовах авто - і мототехніки шпаклівки наступних марок: НЦ-00-8, ПФ-00-2 і епоксидна.

Шпаклівка НЦ-00-8 (ГОСТ 10277-76) призначена для вирівнювання дефектів на поверхні, пофарбованої нітроемалями і усунення незначних дефектів на поверхні, пофарбованої синтетичними емалями. Загальна товщина всіх шарів нитрошпатлевки не повинна перевищувати 0,1 мм, Сушіння одного шару проводиться протягом 2,5 год при 20е С. При наявності на поверхні великої кількості рисок можна перед фарбуванням нітроемалями рекомендувати обробку всієї поверхні шпаклівкою НЦ-00-8 з робочою в'язкістю 60 с.

Шпаклівка ПФ-00-2 (ГОСТ 10277-76) призначена для усунення глибоких дефектів поверхні. На зашпатлеванную цим матеріалом поверхню можна наносити і нітроемаль, і синтетичну емаль. Однак для того, щоб уникнути можливого розтріскування перед нанесенням нітроемалі, поверхня із шпаклівкою ПФ-00-2 рекомендується перекрити грунтовкою ГФ-021. Шар шпаклівки при нормальній температурі висихає за 24 год, а при 80-85° С - за 1 ч. Консистенція товарної шпаклівки розрахована на нанесення шпателем. Для нанесення пульверизатором шпаклівку необхідно розбавити сумішшю лаку ПФ-283 с уайт-спіритом у співвідношенні 1:1 (розведення одним розчинником може призвести до розтріскування шару шпаклівки при висиханні).

Епоксидна шпаклівка (ТУ 6-15-662 - 85) виготовляється в вигляді двох компонентів - епоксидної композиції і отверди-теля, що поставляються комплектно. Епоксидна композиція являє собою суміш епоксидної смоли і пластифікатора з наповнювачем (тальком). Затверджувач являє собою суміш полиэтиленполиами-на (або диэтилентриамина) з пластифікатором. Перед застосуванням необхідно

змішати епоксидну композицію і отверджувач в співвідношенні 5:1 і ретельно перемішати. Шпаклівку необхідно використовувати протягом 30 хв з моменту введення в епоксидну композицію отвер-виробника. При товщині шару 2 мм витрата шпаклівки на 300 см2 поверхні становить 100 р. Не рекомендується наносити шпаклівку шаром товщиною понад 2 мм Тривалість висихання шпаклівки при 20±2° С - 24 год. Після висихання шпаклівку шліфують і наносять фарбу.

Перед нанесенням покривних шарів емалі всю фарбовану поверхню необхідно ретельно прошліфувати, краще мокрим способом (з водою або уайт-спиритом), так як при цьому поліпшується якість обробки. При цьому згладжування досягається всіх нерівностей (особливо після нанесення шпаклівок), підвищується адгезія наступних шарів емалі.

Для шліфування використовують шкурки, обгорнені навколо шматка вулканізованої гуми. Шліфують, роблячи плавні зворотно-поступальні уникаючи сильного натиску.

Якщо забарвлюють ділянку поверхні, то при шліфуванні необхідно захопити і прилеглі поверхні для згладжування країв лакофарбового покриття. Добре відшліфована поверхня повинна бути рівною і матовою.

По закінченні шліфування всю поверхню ретельно промивають водою і просушують.

 

ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК

При створенні автомобілів велика увага приділяється кольоровим рішенням. Вибір кольору автомобіля не є випадковим: форма і розміри автомобіля. Малолітражні автомобілі темних кольорів виглядають ще менше, тому автомобілі цього класу фарбують у світлі яскраві кольори. Автомобілі середнього класу фарбують в більш спокійні кольори, а великі автомобілі - чорні та темні тони.

Колір автомобіля завжди диктувала мода. Так, наприклад, в 40 - і 50-ті роки переважали сірі, чорні і інші темні відтінки; в 60-е роки більшу частину кольорів становили білі і світлі то-

на. Потім автомобілі стали фарбувати в жовті, помаранчеві та інші яскраві, так звані «безпечні» кольору. При фарбуванні у яскраві тони автомобілі добре помітні на дорозі і не зливаються з асфальтовим покриттям. В останні роки для фарбування автомобілів стали широко використовувати металізовані емалі, покриття на основі яких відрізняються підвищеним блиском, особливими відтінками кольору, що змінюються залежно від кута зору, високим коефіцієнтом відбиття. Основним компонентом металізованих емалей є спеціально оброблені металеві пігменти.

Часта зміна моди на колір призвело до того, що за дорогах країни ходять автомобілі, пофарбовані принаймні 150 забарвлень. Це, безсумнівно, ускладнює проведення ремонту автомобілів, так навіть найбільші станції технічного обслуговування автомобілів не розташовують повним асортиментом емалей всіх кольорів, тим більше, що багато емалі вже зняті з виробництва.

В Додатку 2 (табл. 2.1-2.5) дано перелік емалей, призначених для фарбування автомобілів із зазначенням забарвлень емалей, випускаються промисловістю з 1976 р.

Для станції технічного обслуговування (СТОА) промисловістю в даний час випускаються однопигментные емалі МЛ-1195 (ТУ 6-10-1672-78), при змішуванні яких за певним рецептурами вдається точно підібрати колір під колір покриття автомобіля. Для отримання складних забарвлень доводиться змішувати 3-4 однопигментные емалі (всього їх 11). ось і виходить «цветик-семицветик». Тому підфарбовування автомобіля більше доцільно проводити на станціях технічного обслуговування, які можуть бути забезпечені однопигментными емалями всіх 11 кольорів. Можна рекомендувати автолюбителям всі підготовчі роботи виконувати самому, а забарвлення покривними емалями здійснювати на СТОА.

Для виправлення дрібних дефектів (подряпин, відколів і пр.) можна використовувати ремонтну автоемаль, яка видається при продажу автомобіля. На виправлення великих дефектів цієї кількості буде недостатньо; крім того, колір покриття дещо змінює свій відтінок при експлуатації автомобіля.

Якщо Ви вирішили самостійно зайнятися підбором кольору емалі, рекомендуємо поступити наступним чином.

З наявного в продажу асортименту емалей слід вибрати найбільш близьку за кольором і подколеровать її емалями інших кольорів. До основним кольорам, які можна отримати змішуванням двох або кількох квітів, відносять синій, червоний, жовтий, білий і чорний. Всі інші кольори і відтінки можна отримати, змішуючи емалі основних кольорів. Додаючи білу або чорну емаль, домагаються відповідно більш світлого або темного відтінку. Додавання певної кількості емалей жовтого і чорного кольору білу дозволить отримати емаль сірого кольору різних відтінків залежно від кількості введених емалей. При зміщенні емалей синього і жовтого кольорів можна отримати емаль зеленого кольору, червоного з жовтим - оранжевого кольору і т. д.

Подколеровку слід проводити емалями одного типу: наприклад, нітроемаль подколеровывать нітроемалями, а синтетичну - синтетичними.

При проведенні клерування необхідно ретельно перемішувати окремо кожен компонент і одержуваний складу після кожного введення подколеро-вочной емалі. Якщо пропорція для склад-

лення емалі потрібного кольору невідома, краще починати з додавання мінімальної кількості взятих компонентів до емалі основного кольори.

Коли колір емалі буде вже близький до вибраного кольору, її наносять на металеву або скляну пластинку. Перед нанесенням емаль необхідно розбавити до робочої в'язкості і профільтрувати. Емаль на пластинки необхідно наносити тим способом, яким буде забарвлюватися автомобіль, і висушувати в тих же умовах, що і покриття автомобіля. При висиханні колір покриття темніє. Для орієнтовної оцінки очікуваного після висихання кольору можна скористатися скляною пластинкою: колір, видимий з нефарбованої сторони пластинки, що приблизно відповідає тому кольором, який набуває емаль після висихання.

Підбирати колір потрібно при денному освітленні, уникаючи яскравого сонячного світла. Пластинку з подколерованной висушеної емаллю для порівняння кольору необхідно встановити в тій же площині, в якій розташовується фарбується. При цьому слід порівнювати з поверхні однаковою обробкою, наприклад, якщо поверхня підлягає поліровці, то кольори порівнюють після полірування. З метою зменшення різнотону між старим і новим покриттям рекомендується фарбувати не окремі місця, а всю поверхню деталі (наприклад, крила, двері, капота тощо) до кордону розділу.

 

ЮВЕЛІРНА РОБОТА

Для отримання покриття високого класу рекомендується нанести перший тонкий шар емалі. На ньому будуть видні всі дефекти поверхні, підлягають виправленню. Такий шар наносять, застосовуючи більш розведену емаль, а дефекти усувають, використовуючи шпаклівки НЦ-00-8 або ПФ-00-2. Потім наносять 2 шари («мокрий по мокрому») синтетичної емалі або 3-5 шарів нітроемалі з проміжною сушкою між нанесенням шарів протягом 10-15 хв.

Для ремонтного фарбування автомобілів

 

рекомендується застосовувати тільки атыосфе-ростойкие високоякісні емалі наступних марок: НЦ-11, НЦ-11А (в аерозольних упаковках), МЛ-197, МЛ-1110, МЛ-152, МЛ-12. У Додатку 2 наведено забарвлення цих емалей, що випускаються в різні роки.

Ще 30 років тому нітроемалями забарвлювалися всі легкові автомобілі; в даний час їх застосовують лише для фарбування автомобілів вищого класу. Після шліфування і полірування нитроэмале-ше покриття володіє дуже високим глянцем, проте ці операції дуже трудомісткі.

Порівняно з синтетичними емалями нітроемалі мають ряд недоліків:

плівка нітроемалей висихає тільки за рахунок випаровування розчинників, тому навіть висохле покриття не втрачає здатності до розчинення. Якщо при ремонті автомобіля необхідно визначити, який емаллю він забарвлений, досить провести по поверхні ватою, змоченою активним розчинником (наприклад, ацетоном, розчинником 646 та ін). Якщо вата забарвиться, значить, автомобіль покритий нітроемаллю;

покриття нітроемалями в умовах експлуатації володіє схильністю до розтріскування, швидко втрачає блиск; міцність до стирання та адгезія нитроэ-малевых покриттів значно нижче, ніж синтетичних покриттів;

нанесення нітроемалей - трудомісткий процес. Це обумовлено тим, що нітро-емалева плівка газо - і водопроницаема, тому підготовка поверхні вимагає особливої ретельності. На незагрунтован-ний метал наносити нітроемалі неприпустимо. Крім того, через низький вміст- . ня нелетких речовин потрібно наносити до 6-8 шарів емалі;

внаслідок низької температури займання при роботі з нітроемалями слід дотримуватись обережності.

Перед застосуванням розбавляють розчинниками нітроемалі 647, 646, 648 в кількості до 20-35% від маси чорної емалі і до 90-120% від маси емалі інших кольорів. Робоча в'язкість при нанесенні розпиленням - 17-22 с; кожен наступний шар емалі наносять через

10-15 хв після попереднього. Останній шар сушать емалі при 20±2° С протягом 1 ч. Остаточне затвердіння проходить через 24 год.

Для дрібного ремонту дуже зручно користуватися нітроемаллю марки НЦ-11А, продукції в аерозольному виконанні.

Перед застосуванням балончик необхідно струшувати протягом 3 хв (з моменту появи стуку кульок). Емаль слід наносити з відстані 25-35 див.

Нітроемалі можна застосовувати для ремонтного фарбування нитроэмалевых і покриттів із синтетичних емалей. У Емалі МЛ-197, МЛ-1110, МЛ-152 і МЛ-12 є синтетичними емалями і являють собою суспензію пігментів у алкідно-меламіновий сполучному. Емалі різних марок відрізняються видом і змістом сполучного речовини і пігменту.

Всі ці емалі при висиханні утворюють міцну покриття нерозчинну плівку, що відрізняється високими декоративними, фізико-механічними і захисними властивостями. Покриття на основі цих емалей не вимагають полірування. Єдиний недолік цих матеріалів при ремонтних роботах - необхідність застосування сушильних установок (медичних рефлекторів, тенів тощо), оскільки ці матеріали отверждаются при підвищених температурах (100-130° С) протягом 30-40 хв. Затвердіння можна проводити і при більш низьких температурах (80° С), але при цьому подовжується тривалість сушіння. Враховуючи цю обставину, необхідно дотримуватися чистоту приміщення при фарбувальних роботах, так як навіть маленькі порошинки можуть . прилипнути до невисохлій покриттю і зіпсувати його.

З перерахованих матеріалів найбільш високоякісними є емалі V МЛ-197 і МЛ-1110. Для фарбування автомобілів «Жигулі» застосовують емалі МЛ-197 або імпортні емалі такого ж типу; для фарбування автомобілів «Волга» - емалі МЛ-1110; для фарбування автомобілів «Москвич» та «Запорожець» - імпортні емалі типу МЛ-1110.

Перед застосуванням синтетичні емалі розбавляють розчинниками в кількості

 

ве не більше 30% від маси емалі: емалі МЛ-197 і МЛ-1110 розбавляють розчинниками 647, 648, 650; емаль МЛ-12 - сольвентом, розчинником 647; емалі МЛ-152 - сольвентом, розчинником 650. Робоча в'язкість цих емалей для нанесення методом розпилення становить 18 - 23 с.

Синтетичні емалі зазвичай наносять в 2 шари («мокрий по мокрому») з витримкою між нанесенням шарів 10 - 15 хв.

При фарбуванні окремих деталей остаточну сушку емалей МЛ-197 і МЛ-152 виробляють при 105° С; емалей МЛ-12 МЛ-1110 - при 135° С протягом 35 хв. Після висушування покриттів при цих режимах процес затвердіння покриття протікає ще протягом 7-10 днів, тому необхідно перший час після фарбування уникати механічних пошкоджень, не користуватися миючими засобами, дотримуватися заходів обережності при j заправках автомобіля бензином. При суш- | ке пофарбованого автомобіля в зборі температуру сушіння слід знижувати до 90° С. відповідно подовжуючи тривалість сушіння до 2-3 год, так як вже при i 90-100° С псуються гумові і пласт- | масові деталі.

Багато автолюбителів застосовують для

прискорення сушіння різні катализаторь:

(наприклад, монобутил-, дибутил-, ортофос-

форные кислоти тощо). Слід мати

на увазі, що всі ці речовини можуть негативно

тельно впливати на покриття при

експлуатації: покриття може змінити j

свій колір, стати більш крихким і т. д. 1

Тому ці речовини слід вводити

у кількості не більше 4% у вигляді 50%-ного i

розчину в бутанол або сольвент. I

Синтетичні емалі рекомендується застосовувати для ремонтної фарбування по синтетичних емалей.

В даний час розроблена спеціальна авторемонтна емаль МЛ-1226. яка висихає при знижених температурах (60-80° С) протягом 60-30 хв. При цьому за своїми фізико-механічними, декоративним і захисним властивостями отримані покриття не поступаються покриттям, яке наноситься на автозаводах.

Для сушіння пофарбованих синтетично-

ми емалями ділянок можна використовувати електронагрівальні прилади. Краще всього застосовувати електролампи на 127 або 220 В потужністю 250-500 Вт. Лампи встановлюють на стійках на відстані 250-300 мм від пофарбованої поверхні. Цей метод дозволяє досить повно висушити підфарбовану поверхню за 30-40 хв. Можна використовувати також звичайний медичний рефлектор, розташувавши його на тому ж відстані. Тривалість сушіння становить 1 ч.

При нанесенні покриття необхідно нитроэмалевого відполірувати поверхню полірувальною пастою ВАЗ-2 і полірувальним складом ВАЗ-03.

Якщо нитроэмалевое покриття має нерівності, поверхню покриття слід відшліфувати шкуркою із зерном 4 (ГОСТ 10054-82), а потім наносити розпиленням розчинник для нитроэмалевых покриттів (краще всього розчинник 648) або відразу ж відполірувати. При обробці розчинником покриття частково розчиняється, і нерівності згладжуються. Шліфувати і полірувати нитроэмалевые покриття можна тільки через 24 год після нанесення.

У Додатку 3 наведено орієнтовні норми витрати ґрунтовок та синтетичних емалей при ремонтної фарбуванні автомобілів для одношарового покриття. При повній перефарбовуванню автомобіля необхідно наносити 2-3 шару синтетичної емалі.

 

ЗНАЙДИ, ДЕ ЛАТКА

Пошкодження покриття автомобіля можуть виникнути від попадання каміння в корпус автомобіля під час його руху, а також від ударів інструментом при ремонті автомобіля.

Незначні пошкодження і подряпини можна виправити шляхом обробки шліфувального та полірувальної пастами. На вимиту висушену поверхню наносять ретельно розмішати пасту ВАЗ-1 і шліфують фланеллю або ватним тампоном. Після обробки шліфувального пастою поверхню полірують полірувальною пастою ВАЗ-2, а потім полірувальним складом ВАЗ-03.

Для усунення більш глибоких (до

 

грунтовки) подряпин пошкоджену частину поверхні треба знежирити тампоном, змоченим в уайт-спириті, і підфарбувати емаллю того ж кольору, що й автомобіль. Через 10-15 хв слід нанести другий шар емалі. Підфарбовування виробляють тонким загостреним кінчиком, при цьому необхідно стежити за тим, щоб емаль не потрапила на незабарвлюваний ділянку. Після повного висихання покриття поверхню промивають водою, насухо протирають, а потім пофарбований ділянку і невелику ділянку навколо нього полірують полірувальною пастою. Процес полірування необхідно проводити обережно, щоб не пошкодити плівку емалі. Для усунення пошкоджень на великих ділянках рекомендуєте^ використовувати метод розпилення.

Якщо на поверхні спостерігаються грубі дефекти покриття, це місце необхідно зашліфувати тонкою шкіркою до утворення плавного переходу від забарвлюваної поверхні до неокрашиваемой (відступаючи приблизно на 1 см від краю пошкодженої поверхні). Відшліфований ділянку слід ретельно промити, висушити і нанесіть 2 шари емалі. У тому випадку, коли при шліфуванні пошкоджено покриття, оголений ділянку до металу рекомендується загрунтувати. Потім ґрунтовку сушать і проводять мокре шліфування. Після цього на промиту водою та добре висушену поверхню наноситься емаль. Сушка емалі проводиться з урахуванням її марки протягом часу, необхідного для освіти міцною твердої плівки. В окремих випадках пофарбовану поверхню обробляють полірувальною пастою.

 

ПЕРЕЛИЦЮВАННЯ СТАРОГО ВБРАННЯ

Забарвлення по старому покриттю в залежності від виду пошкоджень може проводитися без місцевого шпатлювання і з місцевим шпатлюванням.

Перед фарбуванням всю поверхню потрібно очистити від бруду, жирових плям (поверхня миють і знежирюють уайт-спіритом). Для видалення старого отслоившегося покриття поверхню шліфують. Шліфування - трудомісткий процес, але від

якості його проведення залежить якість всієї забарвлення. При шліфуванні періодично змочують шкірку і замінюють її на нову (перед шліфуванням нову водостійку шкірку рекомендується витримати 15-20 хв воді).

Після шліфування поверхню ретельно промивають і висушують. Добре відшліфована поверхня повинна бути гладкою і матовою. Якщо після проведення операції все ще залишаються ділянки з глянцем, ці місця необхідно додатково шліфують, вимити і висушити. Потрібно стежити за тим, щоб відшліфована і вимита поверхня не забруднилася при зіткненні з руками або промасленим одягом.

Ділянка поверхні, прошлифованный до металу, необхідно тут же заґрунтувати і висушити.

Наступна операція - шпаклювання дефектних місць. За один прийом наносять тільки один шар шпаклівки; другий шар наносять після повного висихання першого шару та легкого шліфування всуху. З метою кращого виправлення дефектів другий шар рекомендується наносити в напрямку, перпендикулярному до першого шару шпаклівки. Після висихання шпатле-вочного шару поверхню шліфують водостійкою шкуркою.

Операцію місцевого шпатлювання можна проводити відразу після очищення поверхні від забруднень, а потім проводити мокре шліфування всій поверхні, що фарбується. У тому випадку, коли поверхня має багато дрібних нерівностей, можна рекомендувати загальне шпатлювання поверхні методом розпилення. При цьому повинна бути правильно підібрана в'язкість шпаклівки: занадто рідка шпаклівка стікатиме з поверхні, а дуже густа - погано наноситися. Після висихання шпаклівки проводять мокре шліфування, ретельно промивають всю поверхню і висушують. Потім наносять синтетичну емаль 2 шару («мокрий по мокрому») або нітроемаль в 3-4 шари з проміжною сушкою між нанесенням шарів протягом 10-15 хв. Останній шар наносять, використовуючи більш розведену емаль.

У природних умовах синтетична

емаль висихає повільно, тому для сушіння покриттів рекомендується використовувати електричні обігрівачі (Тени, рефлектори і тощо), встановлюючи їх на відстані 30 см від поверхні. При цьому не слід допускати місцевого перегріву. Перед сушінням не забудьте зняти запобіжну папір і липку стрічку\ Після повного висихання поверхня при необхідності відполіруваних. Слід пам'ятати, що високий блиск покращує декоративні властивості тільки нових покриттів. На старих покриттях це може привести до зворотного ефекту: він виявить всі дефекти, навіть незначні.

 

ЗУСТРІЧАЮТЬ ПО ОДЯГУ

Старе лакофарбове покриття видаляють у тому випадку, якщо воно растрескалось, вспучилось від багаторазового перефарбовування або від корозії поверхні, а також при значних механічних пошкодженнях поверхні.

Старе покриття можна видалити механічним, хімічним або термічним шляхом. При механічному способі використовують наждачний папір, скребки, металеві щітки. Термічний спосіб (з застосуванням паяльної лампи) ефективний, але небезпечний, так як в цьому випадку застосовується відкритий вогонь і, крім того, при згорянні фарб виділяються токсичні речовини. Найбільш прийнятним є хімічний спосіб із застосуванням змивів. При допомоги змивки БЕМ-2 або автосмывки видаляють старе покриття, потім поверхню промивають водою і висушують. Поверхня, яка не підлягає фарбуванню, ретельно ізолюють від попадання бризок змивів і лакофарбового матеріалу. Для цього на ділянки, що не підлягають обробці, рекомендується наносити склад, легко змивається водою: 30% гліцерину, 40% крейди, 20% декстрину і 10% води.

Ділянки, уражені корозією, необхідно ретельно очистити від продуктів корозії і зашліфувати. Для очищення можна застосовувати перетворювачі іржі. Потім проводяться такі операції:

знежирення поверхні розчинником (уайт-спиритом);

ґрунтування поверхні двома шарами грунтовок ГФ-021, ГФ-0119 та ін. (способом розпилення).

сушка заґрунтованій поверхні;

шпаклювання дефектних місць заґрунтованій поверхні шпаклівками ПФ-002 або НЦ-008;

сушка зашпатлеванной поверхні;

мокре шліфування поверхні, промивання водою і сушка;

знежирення поверхні бензином-розчинником для лакофарбової промисловості (уайт-спіритом), сушка протягом 15 хв;

нанесення тонкого шару емалі;

сушка з урахуванням типу застосовуваної емалі протягом часу, необхідного для утворення твердої плівки;

виправлення дрібних дефектів шпатлюванням (при необхідності);

сушка;

мокре шліфування выправленных дрібних дефектів (при необхідності), промивання водою і сушка;

завдання 2 шарів емалі з проміжною сушкою між нанесенням шарів протягом 5-10 хв (способом розпилення) ;

зняття захисних пристосувань (паперу, липких стрічок);

сушка емалі з урахуванням типу матеріалу протягом часу, необхідного для отримання добре сухому твердої плівки (з застосуванням рефлекторів, Тенів);

полірування пофарбованої поверхні (при необхідності) полірувальною пастою або полірувальним складом.

 

АВТОМОБІЛЬНА «ГАЛАНТЕРЕЯ»

Для ремонтного фарбування паливних баків, радіаторів, корпусів повітряних і масляних фільтрів випускається «автоемаль чорна аерозольній упаковці» (ТУ 6-15-837-79).

Перед застосуванням балончик необхідно струшувати протягом 3 хв (після появи стуку кульок). Емаль наносять при температурі не нижче 15° З тонким рівним шаром. Тривалість висихання емалі: 20±2° С - 24 год; при 60 + 2° С - 2 ч. Витрата емалі 0,4 кг/м2.

Для покриття вихлопних труб і гли-

 

 

шителей випускається автоантикор в аерозольній упаковці (ТУ 6-15-958-75). Покриття має шорстку матову сріблясту поверхню. Автоантикор висихає при підвищених температурах, тому після фарбування глушника через 10-12 год треба запустити двигун. Витрата препарату - 150-180 г на забарвлення одного автомобіля.

Для додання блиску, відновлення кольору шин, ущільнювачів та інших гумових деталей і продовження терміну їх служби служить автофарба для гумових деталей (ТУ 6-15-703-77). Фарбу наносять пензлем або тампоном на ретельно вимиту і висушену поверхню. Після витримки протягом 24-30 год поверхню слід натерти до блиску вовняною ганчіркою. Обробку проводять 2-3 рази на рік. Витрата препарату - 200 г на один автомобіль.

Для фарбування двигуна і колісних дисків можна скористатися наявною у продажу алюмінієвою фарбою (ТУ 6-15-1452-84) або приготувати фарбу самостійно. Для цього алюмінієву пудру в кількості 6-10% вводять перед застосуванням лак. Алюмінієва пудра підвищує теплостійкість покриття. Як лаків можна використовувати будь-який з наявних у торгівлі (ПФ-283, ПФ-231, ГФ-166, ПФ-117, НЦ-218). При цьому слід враховувати, що пентафталеві і гліф талевые лаки володіють більшою теплостійкість, ніж нітролаки.

Алюмінієву фарбу наносять на по-

поверхня в 2 шари (другий шар слід наносити після висихання першого) і сушать у відповідності з рекомендаціями, що стосуються лакам.

 

БУДЕМО РОБИТИ ДОБРЕ І НЕ БУДЕМО ПОГАНО

Розглянемо найбільш характерні дефекти, що виникають при забарвленню, причини їх появи та методи усунення.

Сдиры або подряпини покриття зумовлені механічними ушкодженнями внаслідок впливу різних гострих предметів. Якщо емаль не просушена, пошкоджену ділянку потрібно змити і пофарбувати заново. У тому разі, коли пошкоджено висохле покриття, його слід виправити за однією з розглянутих схем в залежності від масштабів пошкодження.

Підвищена засміченість покриття обумовлена тим, що емаль погано профільтрована, або проведенням робіт в запиленому приміщенні. Для усунення дефекту емаль слід профільтрувати через 3-4 шари марлі або капронову тканину. Перед фарбуванням слід провести зволоження і прибирання приміщення. При виявленні окремих смітинок на невысушенной плівці їх можна видалити голкою. З висохлої плівки смітинки можуть бути видалені частково обробкою шліфувального та полірувальної пастами.

Згортання грунтовки або емалі обумовлено застосуванням для розведення розчинника, не передбаченого рекомендаціями, або тим, що грунтовка або емаль непридатні для подальшого використання.

Зморщування або розтріскування покриття спостерігається при неповному просушуванні грунтувальних і шпаклювальних шарів. В цьому випадку слід змити покриття до металу і знову фарбувати.

Відшаровування покриття відбувається при недостатньому знежирюванні поверхні перед фарбуванням або в результаті того, що емаль наносили на неотшли-

 

фованную або погано відшліфовану поверхню або на пересушені шари грунтовки, шпаклівки або емалі.

Відшарувалося покриття потрібно видалити, ретельно відшліфувати поверхня, знежирити її і знову фарбувати.

Бульбашки, раковини і проколи в покритті. Причини появи цих дефектів: попадання води або мінерального масла при нанесенні фарби пульверизатором; нанесення фарби на вологу поверхню; нанесення фарби товстим шаром; не витримано час між-шарової сушіння; дуже високий (> 0,3 - 0,4 МПа) тиск при нанесенні. У цьому випадку необхідно прочистити масловодо-віддільник (змінити фільтри) компресора, так як забруднена мінеральним маслом і водою фарба непридатна до вживання. Покриття слід відшліфувати водостійкою шкуркою і знову фарбувати.

Побілений і е плівки викликано декількома причинами: забарвлення емаллю проводилася при підвищеній (> 70%) вологості повітря; в емаль або розчинник потрапила вода; для роботи було взято випадковий розчинник. Для виправлення цього дефекту слід промити побілілі поверхню активним розчинником 648.

Разнооттеночность, плями зумовлені поганим перемішуванням емалі, неправильно підібраним кольором при тонуванні або різними умовами сушіння окремих ділянок покриття. Для виправлення цього дефекту необхідно відшліфувати поверхню водостійкою шкур-

кою і знову фарбувати її ретельно перемішаної емаллю. При сушці забезпечити однакову температуру на всій поверхні.

Поганий розлив (шагрень по всій поверхні) обумовлений надмірно високим тиском стисненого повітря або підвищеною в'язкістю емалі. Необхідно знизити тиск повітря при розпиленні і робочу в'язкість емалі, відшліфувати поверхню водостійкою шкуркою і знову фарбувати.

Патьоки зумовлені нанесенням надмірно товстого шару лакофарбового матеріалу або надто рідкого матеріалу. Для усунення цього дефекту слід відшліфувати поверхню і пофарбувати її заново.

Липка м'яка плівка обумовлена поганим висиханням покриття внаслідок того, що під ним залишився шар парафіну, що входить в склад змивки. Слід видалити нанесене покриття до металу, промити поверхня розчинником і знову фарбувати.

Багато дефекти можуть виникнути із-за відсутності досвіду в фарбувальних роботах. Тому, перш ніж приступити до фарбування пензлем або пульверизатором, необхідно потренуватися, забарвлюючи другорядні поверхні.

Необхідно мати на увазі, що рекомендована в'язкість лакофарбового матеріалу вказана для методу розпилення (або пневмораспыления) при температурі повітря 20 ± 2° С і вологості 50-70%.

 

При застосуванні розпилювачів інших типів необхідно підібрати таку в'язкість, при якій забезпечується отримання якісного покриття.

Не рекомендується проводити фарбування під прямими сонячними променями, в приміщенні з підвищеною вологістю і при температурі навколишнього повітря нижче 15° С.

Отримавши певні знання по ремонту і догляду за лакофарбовим покриттям автомобіля, багато власників автомобілів самостійно виконують ремонт.

Однак, перш ніж приступити до технічного обслуговування і ремонту, необхідно ознайомитися з деякими заходами безпеки при виконання тих чи інших робіт.

Обмежимося лише основними вимогами при проведенні малярних робіт:

лакофарбові матеріали необхідно зберігати у щільно закритій тарі, далеко від нагрівальних приладів;

для того щоб підлога не забруднився фарбою, слід переливати їх з однієї тари в іншу на металевих піддонах з бортами; розлиті на підлогу фарби і розчинники необхідно негайно прибрати за допомогою сухого піску або тирси;

під час переливання і перемішування нитроматериалов' і розчинників слід надягати захисні окуляри для захисту очей від потрапляння бризок;

не допускається зіскоблювати погано забарвлені ділянки поверхні інструментами з чорних металів та абразивними інструментами, які при терті можуть викликати іскру;

під час роботи з фарбами не дозволяється палити, розводити вогонь, користуватися паяльною лампою і нагрітими паяльниками;

тару, в якій перебувають (або перебували) фарби і розчинники, не можна висвітлювати зсередини відкритим вогнем (наприклад, сірниками) щоб уникнути вибуху;

не можна застосовувати невідомі лакофарбові матеріали;

не допускається зберігати харчові продукти і приймати їжу в гаражі під час виробництва фарбувальних робіт;

перед прийомом їжі і по закінченні

 

малярних робіт необхідно ретельно вимити руки щіткою і милом теплою водою;

для захисту органів дихання при фарбуванні автомобіля слід користуватися респіраторами.

Забарвлення автомобіля - одна з найскладніших операцій. Для її виконання, як вже говорилося вище, потрібно широкий асортимент матеріалів. Практично все необхідне для роботи випускається нашою промисловістю.

За статистичними даними, у 1990 р. кожні 27 сімей з 100 будуть мати в особистому користуванні автомобіль, а 20 - мотоцикл. До 1995 р. ці цифри збільшаться відповідно до 31 і 23.

За даними проведеного опитування, 72% власників автомобілів проводять дрібний ремонт покриття в домашніх умовах в середньому один раз в два роки, витрачаючи 350-400 г лакофарбових матеріалів. Часткову забарвлення самостійно здійснюють 40% автомобілів. Такі ремонтні роботи проводяться раз в 4,5-5 років, і на них витрачається близько 750 р емалей, ґрунтовок і шпаклівок. Зараз приблизно кожен п'ятий автолюбитель самостійно повністю перефарбовує свій автомобіль в домашніх умовах; середня періодичність цих великих ремонтних робіт - один раз на 8 років. Так що багато автолюбителів за сумісництвом є і малярами-любителями.

На жаль, зараз будь-який, навіть дрібний, ремонт автомобільного покриття перетворюється у велику проблему. Надалі з розвитком мережі станцій технічного обслуговування автомобілів та кооперативів з їх ремонту великі фарбувальні роботи будуть здійснюватися про-

 

фессионалами-малярами, що не тільки полегшить життя автолюбителя, але й підвищить якість одержуваних покриттів, оскільки всі приписи по ремонту покриття автомобіля у домашніх умовах виконати дуже складно.

В останні роки не тільки закордонні, але й вітчизняні моделі легкових автомобілів стали забарвлюватися емалями з металевим ефектом («металіка-мі»). Ці емалі надають автомобілю сучасної форми особливу привабливість, високі антикорозійні властивості. Однак застосування цих матеріалів у разі необхідності ремонту створює додаткові труднощі для автолюбителя.

Розвиток автомобілебудування передбачає розширення застосування пластмас для підвищення корозійної стійкості, полегшення маси автомобіля і зниження витрати пального. Здавалося, що в цьому випадку знизиться витрата лаків і фарб, але деталі з пластмаси не відрізняються високою декоративністю, тому при їх застосуванні складно отримувати широку колірну гаму і приховати різні дефекти поверхні.

У цьому випадку не обійтися без спеціальних лакофарбових матеріалів -- потрібні нові емалі і грунтовки для фарбування пластмасових деталей.

Хіміки не завжди встигають задовольняти всі зростаючі потреби населення в матеріалах для ремонту автомобілів і у великому боргу перед автолюбителями. Є об'єктивні причини, по яких гальмується випуск лакофарбових матеріалів для ремонту автомобілів, але будемо сподіватися на успішне вирішення цієї проблеми.

 

 «Лаки та фарби у вашому домі» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

  Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Домашньому майстрові Гідроізоляція