Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

Лаки і фарби у вашому будинку


Книги з будівництва та ремонту

 

Майже „стихійне" лихо, або ремонт квартири

 

 

У народі побутує вислів: «Два рази переїхати - все одно, що один раз погоріти». Ремонт житла чимось схожі переїзду. Збираються речі, пересувається меблі. До рідних або знайомих тимчасово переїжджають члени сім'ї, що не беруть участь в ремонті.

Підготовка до великого ремонту починається задовго до його початку. Потрібно визначити, які матеріали необхідні, і придбати їх, знайти майстрів, якщо самі не маєте можливості займатися ремонтом. Але не завжди пропоновані «Служба побуту» варіанти матеріалів і обробки Вас влаштовують. Крім того, в будь-якому випадку майстрам потрібно підготувати «фронт робіт», а після закінчення ремонту - очистити приміщення від залишків матеріалів, сміття, т. е. турбот достатньо. Зважившись на ремонт, Ви надовго прирікаєте себе на дискомфорт і невлаштованість. Зате як приємно після завершення всіх праць увійти в відремонтоване приміщення. Воно завжди здається світліше, затишніше...

 

ЩО НЕ ПІД СИЛУ НАВІТЬ АКОПЯНУ

При будівництві жилого будинку не можна врахувати всі можливості та особливості його заселення, майбутній склад сім'ї, розподіл площі, функції окремих житлових приміщень і т. п. Але проходить якийсь час після новосілля, і квартира потребує ремонту. В цьому випадку вже можна врахувати існуючу обстановку, звички, традиції та смаки окремих членів сім'ї. Краса оздоблення приміщень у великій мірі залежить від вибору матеріалів, їх фактури, колірної композиції. При цьому треба пам'ятати, що колір не тільки визначає красу приміщень, але і створює певне середовище для життя і діяльності людини, впливає на його настрій. Деякі кольори нам приємні, інші викликають роздратування. Колір має властивість викликати відчуття тепла і холоду, легкості та тяжкості, бадьорості і зневіри, збудження і спокою і т. п. Теплі тони (червоні, помаранчеві, жовті) вносять в інтер'єр життєрадісність і затишок; холодні (зелені, блакитні, сині, фіолетові) - строгість і спокій.

Французькі вчені, вивчаючи вплив кольору на здоров'я людей, прийшли до висновку, що зелений колір заспокоює і скорочує ритм діяльності серця. Найбільш «шкідливими» вони визнали синій і блакитний кольори як викликають почуття страху.

У кожного з нас є свій улюблений колір. Колірна гамма квартири повинна радувати око і відповідати нашим індивідуальним смакам. Головним елементом колірної композиції є колір стін, підлоги і стелі. Користуючись властивостями кольорів, можна ілюзорно змінити висоту, форму та обсяг приміщення, що не під силу навіть мага і чарівника Акопяну.

Вибір кольору фарбування стін визначається безліччю факторів - призначенням і висотою приміщення, конфігурацією площі, орієнтацією вікон, поверховістю, освітленістю, а також побутовим укладом сім'ї. При фарбуванні стін у світлі тони приміщення здається більш просторим. Кімната буде здаватися вище, якщо світлу забарвлення довести до стелі, а стеля пофарбувати складом того ж кольору, яким пофарбовані стіни, або більш блідим тоном.

Вище і просторіше виглядає приміщення при світлому покритті статі, особливо якщо колір його холодний. При холодних і світлих тонах забарвлення приміщення здається не тільки більш прохолодним, але і більш просторим, так як ці тони мають особливістю як би відступати. Вузькі коридори та кімнати з цієї причини не рекомендується фарбувати в червоний, червоно-оранжеві, червоно-коричневі та аналогічні теплі темні кольори, оскільки при цьому вони будуть здаватися менше.

Як вже говорилося вище, при виборі матеріалу слід враховувати освітленість кімнат і їх орієнтацію. Кімнати з недостатньою природною освітленістю обробляють світлими фарбами теплих тонів - світло-лимонного, золотистого, бежевого. В кімнатах, орієнтованих на південну сторону (особливо в південних районах країни) стіни краще фарбувати у більш насичені тони - золотисто-помаранчевий, теракотовий, темно-блакитний. У цьому разі поглинається надлишок світла, і пофарбовані поверхні набувають приємний м'який відтінок.

 

 

Розмір кімнати - висота, площа - також мають велике значення. Чим менше по площі і висоті кімната, тим світліше повинна бути оздоблення, а малюнок (якщо наноситься накат) - дрібніше. У великих і високих кімнатах бажано фарбувати стіни в більш насичені тони і , з великим малюнком. При цьому чим більше зображення, тим м'якше повинна бути забарвлення, т. е. фарби, якими виконаний малюнок, повинні бути по тону близькими до тла, а не контрастними. Якщо в кімнаті є ніші, для їх обробки використовуються фарби, колір яких відрізняється від стін.

У багатьох типових квартирах, розрахованих на одну сім'ю, з передпокою проходять через відкритий коридор, що виходить в загальну кімнату. В цьому випадку для того, щоб виділити коридор, його фарбують іншим кольором.

При наявності в кімнаті великої кількості картин або інших предметів декоративного оздоблення рекомендується підбирати для фарбування стін нейтральні світлі тони, а в приміщеннях з великою кількістю скла та дзеркал - більш щільні темні тони.

Колір стін підбирається зазвичай світліше кольору меблів, але у кухнях і в приміщеннях зі світлими меблями стіна може бути набагато темніше.

Широкий асортимент сучасних ма-' дає матеріалів можливість підібрати потрібний для виразності інтер'єру колір підлоги. Підлоги, пофарбовані у світлі тони, роблять кімнату візуально просторіше. Відповідно і стіни повинні бути пофарбовані у світлі і чисті тони. Яскравим кольором підлоги можна підкреслити м'якість і глибину забарвлення стін.

Забарвлення стель і дверей слід поєднувати з основним кольором стін. Білі двері найчастіше виглядають занадто різким плямою на кольоровий стіни, тому їх краще фарбувати в світло-вохристі, світло-кремові і інші тону в залежності від кольору стін. Слід враховувати, що чим більше поверхню предмета, що знаходиться в кімнаті, тим спокійніше повинна бути його фарбування.

 

ФАРБИ РІЗНІ ПОТРІБНІ

Оштукатурені, гіпсобетонні та бетонні стелі і стіни в житлових приміщеннях звичайно фарбують водними сумішами: вапняної, клейовою або воднодисперси-ційну фарбою.

Вапняні фарби дають пухкі повітропроникні покриття, стійкі до дії води і зміни температур. Кухню, ванну, туалет можна побілити вапняним молоком. Для того, щоб вапно не «отмеливалась» (не бруднила руки і одяг), в неї слід додати поварену сіль або оліфу.

Вапно застосовують у вигляді вапняного тіста або вапна. На 10 л вапняного складу беруть 1,5 кг вапна-кипілки

 

або 3 кг вапняного тесту, 100 г кухонної солі або оліфи. Кухонну сіль розчиняють в окремій посудині і потім вводять в вапняний состав. Склад ретельно перемішують. Для додання складу білизни додають трохи синьки (ультрамарину), яку попередньо замочують у воді, перемішують і проціджують. Часто стелі і стіни в житлових приміщеннях фарбують клейовими складами.

Клейові фарби на протязі багатьох століть вірою і паавдой служили людині. В якості сполучного при їх виготовленні застосовували молоко і сир. Для фрескового живопису, коли фарби наносять по свіжій штукатурці, у них додавали яєчний білок. В процесі схоплювання фарба поглиналась штукатурку. Фресковий живопис здавна застосовувалася для розпису культових споруд (храмів, церков).

Фрески Андрія Рубльова, Діонісія увійшли в історію російської і світовий живопису як неповторні твори XIV-XV ст. Вражають своїм пишністю фрески в Сікстинській капелі у Ватикані, виконані Мікеланджело Буо-наротти в 1508-1512 роках до Речі, жителі італійської столиці більше довіряють старовинному римському «барометром», яким є фрески Мікеланджело, ніж даними місцевої метеослужби. Якщо вони темніють, чекай грози і дощів; якщо виблискують, то навіть при хмарному небі дощу не буде. Римляни стверджують, що фрески ніколи не помиляються.

Звичайно, при фарбуванні стін і стелі навряд чи доцільно в якості сполучного застосовувати яєчний білок. Клейові склади готують наступним чином. Крейду розводять у воді до сметаноподібної консистенції. Отриману пасту витримують протягом доби, потім перемішують і перевіряють її густину. Якщо занурена в склад палиця покривається суцільним шаром і склад стікає з неї безперервним струменем, отже, він дасть нормальний розлив (розтікання) на поверхні в процесі фарбування. Можна перевірити густоту і іншим способом. Краплі складу наносять на скло і ставлять його вертикально. При нормальній густоті

довжина потека краплі на склі становить 2,5-3 див.

У приготовлений крейдяної складу вводять пігменти. Для цього пігменти розводять у воді до консистенції молока, проціджують через часте сито і при ретельному перемішуванні додають невеликими порціями в крейдяній склад. Деякі інтенсивні пігменти (залізна лазур та ін) замочують у гарячій воді з додаванням мила, так як в одній воді замочити ці пігменти неможливо.

При підборі кольору слід враховувати, що при висиханні водні склади значно світлішають. Тому для перевірки кольори роблять пробні фарбування. На шматок скла або жерсті пензлем (або пальцем) наносять склад і підсушують його. Якщо Ви не одержали необхідного кольору, додайте в склад крейда або пігмент. Пробне фарбування при сушінні не слід нагрівати занадто інтенсивно, так як деякі пігменти при високій температурі змінюють колір.

Щоб приготований колер не відзначали ливал, його «заклеюють» - вливають при ретельному перемішуванні проціджений клейовий розчин, для приготування якого використовують тваринні і рослинні клеї, а також карбоксиметилцеллю-лозный клей КМЦ. Рекомендується для цих цілей застосовувати рослинні клеї (крохмальний клейстер) або клей КМЦ. У цьому разі покриття виходить більш рівним і виключається можливість утворення мармуроподібних жилок, що часто спостерігається при використанні тварин клеїв - столярного, казеїнового. Крім того, наступ-

 

 

дме мати на увазі, що при використанні тваринного клею утворюється більш темна плівка. Зазвичай готують 10%-ний клейовий розчин, який вливають у приготовлений колер невеликими порціями, перемішують і ретельно перевіряють якість «заклеювання». Для цього на скло або жерсть наносять добре перемішаний колер і підсушують його. Сухим пальцем або тильною стороною долоні злегка натискають на фарбу. Якщо залишається незначний слід фарби - вона заклеєна нормально; якщо фарба сильно бруднить - недоклеена. У тому випадку, коли фарба не бруднить, але при терті на ній з'являються блискучі смуги, слід додати води, так як «переклеенная» фарба може тріскатися після висихання й відходити від поверхні.

Клейові кольори для стель і карнизів застосовують з меншим кількістю клею, при цьому вони трохи «отмеливают»; стіни фарбують складами з таким змістом клею, щоб покриття не відзначали ливало. Вапнякові і крейдяні фарбувальні кольори можна готувати і на молоці, яке грає роль клейового розчину.

Стелі в житлових приміщеннях зазвичай фарбують білим складом, стіни - кольоровим, однак і стеля можна зробити кольоровим. Для великих кімнат рекомендуються блакитно-зелені відтінки, для передпокою - кольору топленого молока, шоколадного, теракотового кольорів.

У продаж надходять напівфабрикати для виготовлення побілок і клейових фарб: «Побілка малярна», «Фарби сухі для внутрішніх робіт», «Фарби малярні клейові» та інші матеріали.

Побілка (ТУ 6-15-1076-77) являє собою густу пластичну масу, виготовлену на основі синтетичного зв'язуючого (карбоксиметилцелюлози, дисперсії ПВА), пігментів і гідрофобних добавок. Призначається для побілки стін і стель. Випускається в поліетиленових каністрах або металевих банках. Перед застосуванням вміст каністри або банки розбавляється таким же об'ємом води і перемішується. Наносять побілку фарборозпилювачем, щіткою або пензлем в 1-3 шари з проміжним сушінням протягом 2-3 ч. Витрати

 

побілки - 100-120 г/м2. Побілка зручна в застосуванні (не потрібна додаткова підготовка перед використанням), володіє високою адгезією до оброблюваної поверхні, надає побіленої, поверхні гарний естетичний вигляд, не осипається при терті.

Для підфарбовування крейдяних побелочние розчинів застосовують ультрамариновую синьку, анілінові барвники, а також спеціальні засоби для побілки, наприклад «Волошка» та «Зеленку» (РСТ УРСР 1072-75), що представляють собою механічну суміш органічного барвника (основного метиленового блакитного - для «Волошки», основного яскраво-зеленого-для «Зеленки»), наповнювача (каоліну, декстрину) та інших допоміжних речовин.

Для побелочние робіт застосовуються і фарби сухі для внутрішніх робіт (ТУ 6-10-1345-78), що представляють собою суміш пігменту з наповнювачами. Фарби сухі випускаються наступних кольорів:

Жовті-ЖЛП-1, ЖЛП-2, ЖЛП-5, ЖЛП-10

Сіро-жовті - 0,25, 0,50

Помаранчеві-ОРП-1, ОРП-2, ОРП-5, ОРП-10

Червоні-К-1, К-2, К-10, К-20

Бузкові - Б-1, Б-2

Бордові - Б-5, Б-10, Б-20

Блакитні-МО-1, МО-2

Сині-МО-5, МО-10, МО-20, МО-50, У-10,

У-25-50

Зелені-ЗП-1, ЗП-2, ЗП-10, ЗП-20 Сірі-С-1, С-5, С-10, З-20

Перед застосуванням на 1 кг сухої фарби додається 0,5 кг 10%-ного розчину клею (столярного, КМЦ та ін). Потім фарба розводиться водою до малярної консистенції і наноситься пензлем, валиком або фарборозпилювачем. Витрата сухої фарби - 200 г/м2. У разі, коли хочуть отримати більш світлі покриття, сухі фарби можна змішати з крейдою.

Для підфарбування крейдових і вапняних розчинів, застосовуваних для малярних робіт (концентровані фарби), або безпосередньо для забарвлення без розбавлення крейдяним розчином (фарби, готові до застосування) призначаються фарби малярні клейові (РСТ УРСР 1565 - 80), що представляють собою тонкорастер-ті на клейовому розчині пастоподібні

 

суміші неорганічних і органічних пігментів з наповнювачами.

Малярні фарби випускаються у вигляді концентрованих і готових до застосування паст наступних кольорів: зелена, синя, червона, бордо, жовта, біла, чорна, помаранчева, блакитна, чорна, біла, салатна, абрикосова, рожева, цегляна, бежева, пісочна, світло-зелена, бузкова, захисна.

Перед застосуванням концентровані фарби змішують з крейдяним розчином з розрахунку 1 кг концентрованої клейової фарби на 9 кг крейдяного розчину. У приготовлений склад (а також у фарбу, готову до застосування) додають клей-100 г на 10 кг малярного складу.

Клейові фарби утворюють пористі покриття з невисокою водостійкістю, тому їх застосовують тільки для декоративного оздоблення всередині приміщень. Покриття не перешкоджають випаровуванню вологи, що знаходиться в будівельних матеріалах, у зв'язку з цим роботу клейовими фарбами можна починати раніше, ніж олійними фарбами та емалями, не чекаючи повного висихання поверхні. Основним достоїнством клейових фарб є дешевизна і доступність вихідних матеріалів.

До недоліків можна віднести малу стійкість до тертя і легку розмиву-емость водою. Крім того, з-за поганого розливу на пофарбованій поверхні можуть залишатися штрихи від кисті або валика. Тому клейовими фарбами рекомендується фарбувати місця, віддалені від ока,- стелі, високі панелі і т. п. Клейові фарби більше, ніж інші, схильні до дії цвілі і мікроорганізмів.

І хоча клейові фарби ще продовжують застосовуватися, їм все важче змагатися з воднодісперсіоннимі фарбами та емалями, яким вони поступаються за декоративними і експлуатаційними властивостями. Однак, враховуючи, що клейові фарби дешеві, їх з успіхом можна застосовувати в тих випадках, коли не пред'являються високі вимоги до декоративності покриттів і коли при необхідність їх без праці можна поєднувати.

 

 

ФАРБИ ВСЯКІ ВАЖЛИВІ

Приміщення, до яких пред'являються підвищені гігієнічні вимоги, фарбують олійними фарбами або емалями (кухні, ванні, передпокої): їх наносять на обштукатурені і дерев'яні поверхні. При цьому утворюються міцні, водостійкі, легко миються покриття, надійно захищають дерев'яні поверхні від гниття, а обштукатурені - від невеликих механічних впливів.

Олійні фарби виготовляються на натуральній, комбінованій оліфі або оліфі «Оксоль». Натуральна оліфа, а отже, і фарби на її основі з-за дефіциту рослинних олій випускаються в обмежених кількостях.

Олійні фарби випускають двох видів - густотерті і готові до застосування.

Фарби масляні і алкід-ні кольорові густотерті для внутрішніх робіт марки МА-02 5 (ГОСТ 695-77) випускаються 14 кольорів. Перед застосуванням фарби розводять/ комбінованої оліфою або оліфою«Оксоль». Тривалість висихання фарб - 24 год.

З густотертих фарб для фарбування стель можна використовувати густотерті білила цинкові МА-011-2 (ГОСТ 482 - 77), що надходять у роздрібну торгівлю.

Фарби масляні і а л к і д-ві, готові до застосування (ГОСТ 10503-71) для внутрішніх робіт випускаються як кольорові (19 кольорів), так і білі: цинкові і литопонные білила. Кольорові фарби випускаються двох марок: МА-22 - на оліфі «Оксоль» і МА-25 - на комбінованій оліфі. Допускається розведення фарб скипидаром, уайт-спіритом або розріджувачем для масляних фарб, лаків та емалей у кількості не більше 5% від маси фарби. Фарби наносяться пензлем або валиком; тривалість їх висихання - 24 год. Витрата фарб при двошаровому покритті - 150 - 200 г/м2.

Білила цинкові, готові до застосування для внутрішніх робіт, також випускаються двох марок - МА-22Н і МА-25Н; можна використовувати і білила марки

 

МА-15Н для зовнішніх робіт. Витрата білил при двошаровому покритті - 200 г/м2.

У торгівлю у великому обсязі надходять білила титанові МА-25, готові до застосування (ТУ 6-10-1368-78). Білила призначаються для фарбування дерев'яних поверхонь. Перед застосуванням білила при необхідності розводять скипидаром або розчинником для масляних фарб, лаків і емалей. При первинної фарбуванні їх наносять в 2-3 шари, при забарвленні по старих покриттях - в 1-2 шари. Тривалість висихання білил - 24 год. Білила володіють хорошою покриваністю, утворюють покриття чисто-білого відтінку. Витрата білил при двошаровому покритті - 120-150 г/м2.

Олійні фарби містять велику кількість харчових рослинних олій і в той же час за своїми якісними показниками значно поступаються емалям. Тому в даний час активно ведуться роботи по заміні масляних фарб на матеріали менше маслоемкие і більш високого якості.

Крім масляних фарб, що випускаються за державним стандартам, проводиться ряд матеріалів на основі оліфи і лаків за республіканським і обласним стандартам. До їх числа відносяться фарби на основі композиційних оліфи (ТУ 205 РРФСР 11.611-84), олійно-каучукових оліфи (ТУ 205 РРФСР 11-514-83), оліфи «Изойль» (ТУ 205 РРФСР 11.640-85), а також олійно-канифольных лаків КФ-237 (ТУ 205 РРФСР 11.479-82) та ін.

 


Ці фарби, що виготовляються з некондиційного рослинного масла і його замінників, що мають невисокі декоративні та експлуатаційні характеристики, тому в найближчі роки значна частина цих матеріалів повинна бути знята з виробництва.

Емалі. Якщо в даний час можна чітко виявити тенденцію скорочення випуску масляних фарб, то для емалей характерна інша картина: різке збільшення випуску цих матеріалів і розширення їх асортименту. Це обумовлено тим, що емалеві покриття характеризуються високими міцностними і декоративними властивостями. Емалі наносять пензлем або валиком на суху, ретельно очищену

 

від пилу, старої відшарувалася фарби і жирових забруднень поверхню. При новій фарбуванні дерев'яні поверхні рекомендується заґрунтувати та наносити емаль в 2 шари. При повторному фарбуванні у залежності від стану поверхні наносять 1 або 2 шари. Всі емалі для внутрішніх робіт висихають протягом доби. При необхідності емалі розбавляють розчинниками, вказаними на етикетці. Для прискорення висихання можна додати до 2-3% сикативу.

Для внутрішніх робіт використовують в основному алкідні емалі ПФ-223, ПФ-1217 ВЕ, ГФ-230 та ін При необхідності емалі розбавляють уайт-спіритом або розчинником РС-2. Емалі ГФ-230 (ГОСТ 64-77) можуть випускатися 23 забарвлень, ПФ-223 (ГОСТ 14923-78) - 14 кольорів, ПФ-1217 ВЕ (ТУ 6-10-1826-81) -8 забарвлень. Однак у торгівлю найчастіше надходять емалі білого кольору. При необхідності можна приготувати емаль потрібного кольору, додавши в невеликих кількостях колеровочну пасту, олійну фарбу або іншу емаль на основі конденсаційних смол відповідного кольору.

В останні роки на прилавках магазинів з'явилися нові матеріали: емалі ПФ-2134, ПФ-2135, НП-2139, НП-2131.

Емалі ПФ-2134 (ТУ 6-10-1859 - 84) являють собою суспензію пігментів і наповнювачів в алкидном сполученні з додаванням допоміжних речовин. Емаль випускається 17 кольорів. Перед застосуванням емаль ретельно перемішується; при необхідності розбавляється скипидаром, розчинником РС-2 або розчинником для масляних фарб, емалей та лаків у кількості не більше 5% від маси емалі. Витрата емалі при одношаровому покритті: синій і темно-зеленої - 60-100, інших кольорів-100 - 180 г/м2.

Емаль ПФ-2135 (ТУ 6-10-1994 - 84) являє собою суспензію пігментів і наповнювачів у полуфабрикатном алкідно-нефтеполимерном лаку. Призначається для фарбування поверхонь з бетону, штукатурки, азбестоцементу, деревини. Випускається 8 кольорів. Перед застосуванням емаль ретельно перемішують,

 

при необхідності розбавляють уайт-спіритом, скипидаром або розчинником для масляних фарб, емалей та лаків у кількості до 10% від маси емалі. Витрата емалі при одношаровому покритті залежно від кольору - 100-200 г/м2.

Емаль НП-2138 (ТУ 6-10-2086 - 86) являє собою суспензію пігментів і наповнювачів в олійно-нефтеполи-мірному лаку. Призначається для фарбування дерев'яних поверхонь. Випускається 10 забарвлень. Перед застосуванням емаль при необхідності розбавляють уайт-спиритом. Витрата емалі при одношаровому покритті складає 140-230 г/м2.

Емаль НП-2139 (ТУ 6-10-2076 - 86) являє собою суспензію пігментів і наповнювачів у нефтеполимерном лаку. Призначається для оздоблювальних робіт по дерев'яних, бетонних, оштукатурених поверхонь. Випускається 9 кольорів. Перед застосуванням емаль ретельно перемішують, при необхідності розбавляють уайт-спіритом або розчинником для масляних фарб, лаків та емалей у кількості не більше 5% від маси емалі. Витрата емалі при одношаровому покритті залежно від кольору 130-210 г/м2.

Емаль НП-2131 (ТУ 6-10-1967 - 84) являє собою суспензію пігментів і наповнювачів у нефтеполимерном лаку. Особливістю цієї емалі є підвищена лугостійкість, тому вона рекомендується для фарбування поверхонь з бетону, штукатурки, азбестоцементу та деревини. Емаль виробляють 9 кольорів. Перед застосуванням емаль ретельно перемішують, при необхідності розбавляють уайт-спіритом або розчинником для масляних фарб, лаків і емалей. Витрата емалі при одношаровому покритті залежно від кольору - 100-210 г/м2.

Всі перераховані емалі можуть застосовуватися для фарбування поверхонь, раніше забарвлених масляними фарбами та емалями. Окрему групу складають нітроемалі НЦ-25 (ГОСТ 5406-84) та НЦ-132 (ГОСТ 6631-84). Ці емалі можна використовувати для фарбування дерев'яних поверхонь. Не допускається фарбування поверхонь, раніше забарвлених масляними фарбами та емалями. Емаль

НЦ-25 призначена для нанесення фарборозпилювачами. Фарбувати пензлем можна лише невеликі ділянки, так як емаль швидко сохне (протягом 1 год) і погано розтушовується по поверхні. Нітроемаль НЦ-132к призначена для зовнішніх оздоблювальних робіт, що виконуються кистю, і для забарвлення виробів, піддаються атмосферним впливам. Цієї емаллю можна фарбувати невеликі ділянки поверхонь всередині приміщень. При необхідності нітроемалі розбавляють розчинниками: НЦ-25 - 645 або 646, НЦ-132к - 649. Витрата емалей залежно від кольору: НЦ-25-100 - 150, НЦ-132к-30-120 г/м2.

Для внутрішніх оздоблювальних робіт можна використовувати і матеріали для зовнішніх робіт: білила цинкові МА-15; олійні фарби, готові до застосування МА-15; емаль ПФ-115 та ін.

Широке застосування для фарбування стін та стелі знаходять дисперсійні фарби. Для робіт усередині приміщення знаходять застосування полівініл-ацетатні фарби.

Дисперсійні фарби застосовують для фарбування бетонних, гіпсобетонних і оштукатурених поверхонь, а також при ремонті старих покриттів масляними і емалевими фарбами.

Асортимент воднодисперсійних фарб для внутрішніх робіт в даний час обмежується двома марками: ВД-ВА-27А (ГОСТ 19214-80) і ВД-ВА--224 (ТУ 6-10-2054-84). Передбачений випуск фарб 10 забарвлень, проте у продаж надходить в основному тільки фарба ВД-ВА-27А біла. Витрата фарби при двошаровому покритті - 150-200 г/м2. Фарба не рекомендується для проведення робіт у приміщеннях з підвищеною вологістю (ванні кімнати, туалети). Для цих цілей рекомендується фарба ВД-ВА--224. Фарба випускається білого кольору; витрата її при двошаровому покритті - 230-250 г/м2.

При необхідності фарби розбавляються водою. Не допускається нанесення фарби за крейдяним покриттям: крейда попередньо повинен бути видалений сухим способом (з допомогою скребка). Старі покриття (масляні фарби, емалі, водно-

 

дисперсійні фарби) повинні бути промиті 3%-ним розчином аміаку або соди, а потім чистою водою. Після ретельного розмішування фарби їх наносять на поверхню пензлем, валиком або фарборозпилювачем в 2 шари. Тривалість висихання кожного шару - 1 ч.

Для фарбування стін та стелі можна використовувати і воднодисперсион-ву фарбу ВД-ВА-129 для зовнішніх робіт. Витрата фарби при одношаровому покритті- 140-150 г/м2. Для одержання необхідного кольору в дисперсійні фарби можна додати («подколеровать») водні пігментні пасти, гуашеві фарби і т. п.

Часто задають питання, чи можна змішувати різні лакофарбові матеріали. Відповідь однозначна - неприпустимо. Змішання матеріалів різної природи може призвести до необоротної псування, матеріал може скоагулировать («згорнутися»). Згадаймо Козьму Пруткова: «Всякий необхідно завдає користь, спожитий на своєму місці. Навпаки: вправи кращого танцмейстера в хімії недоречні; поради досвідченого астронома в танцях дурні». Ну, а якщо все-таки це необхідно з тих чи інших причин? Матеріали, які експлуатуються всередині приміщень, тобто менш відповідального призначення і відносяться до одного типу (наприклад, алкідні), у виняткових випадках можна змішувати, виконуючи одну вимогу. Попередньо потрібно провести експеримент з невеликими кількостями матеріалів, перевірити їх

 

сумісність, зробити пробні вифарбовування, перевірити якість одержуваного покриття. Важливо також простежити за станом змішаного матеріалу у часі: адже коагуляція може настати не відразу при змішанні, а через якийсь час.

 

ЗА СТАРИМИ РЕЦЕПТАМИ

Основну частину оздоблювальних робіт всередині приміщень складає ремонт стін і стель. Це обумовлено великою площею оброблюваних поверхонь і вимогою якісного виконання робіт, оскільки будь-який дефект, як кажуть, на виду.

 

НЕ ВПЕВНЕНИЙ - НЕ ПОЧИНАЙ!

Мабуть, одна з найбільш складних стадій ремонту житла - підготовка поверхні до фарбування. Ця робота вимагає старанності і терпіння: адже хочеться скоріше все виправити, пофарбувати і на цьому все закінчити, а тут треба видаляти стару фарбу, замазувати щілини і тріщини. Не забувайте, що в зрештою саме підготовка багато в чому визначає успіх і якість всієї роботи. Адже одна фарба не здатна приховати всі дефекти поверхні.

В залежності від того, які матеріали (водні клейові фарби, олійні краски, алкідні емалі і ін) передбачається використовувати для ремонту, підготовка поверхні до фарбування має деякі особливості.

Підготовка і обробка поверхонь під фарбування. Призначені до виробництва малярних робіт поверхні сну-

 

 

чала підготовляють, потім обробляють допоміжними матеріалами і тільки після цього покривають барвистими складами. Нові оштукатурені поверхні насамперед згладжують і очищають від великих піщинок лещадью, наждачним папером, а потім видаляють з штукатурки пил. При наявності тріщин їх розрізають ножем на глибину 2-3 мм під кутом 45° і очищають від пилу.

Раніше пофарбовані поверхні очищають від пилу і промивають теплою водою з допомогою махових кистей (підлоги при цьому слід закрити). При наявність товстого набілу не можна обмежуватися тільки промиванням, його необхідно видалити. Для цього поверхню рясно змочують водою, розмоклу фарбу зчищають скребком. Силікатні і казеїнові покриття видаляються з великим працею. У таких випадках набіли промивають 2-3%-ним розчином соляної кислоти: крейда спучується, і набіли легко видаляються. На поверхні штукатурки можуть бути вицвілі ділянки, іржаві плями, що з'явилися в результаті намокання штукатурки і утворення водорозчинних забарвлених сполук. Іржаві місця і вицвілі ділянки промивають розчином соляної кислоти, потім проводять грунтування міцною купоросної грунтовкою - травянкой.

Добре покриваються іржаві місця складом з вапна, гашеного на молоці і розведеною до консистенції фарби. Якщо після обробки поверхні дефекти не вдається повністю видалити, промиту і висушену поверхню фарбують олійними білилами, а потім грунтують купоросної грунтовкою.

Якщо штукатурка просочилася смолистими і маслянистими речовинами, дефектні місця видаляють наступним способом. При порівняно невеликих ділянках поверхні штукатурку заклеюють тонкими листами фольги, яка є одним з кращих засобів ізоляції від масел, потім ґрунтують і шпатлюют звичайним способом.

Підготовлені поверхні потім обробляють шпатлевочными і ґрунтувальними складами з метою видалення залишилися шорсткостей. Число операцій при обробці поверхні залежить від того,

яку обробку приміщення намічено провести - просту, поліпшену або високоякісну. Чим вище категорія обробки, тим більше гладкою повинна бути поверхня, а для цього знадобиться проведення великого числа операцій.

Обробка поверхонь під просте фарбування водними складами включає підмазку тріщин, шліфування та грунтування одним шаром.

Тріщини в штукатурці підмазують з допомогою шпателя, при цьому площина шпателя повинна бути нахилена під кутом 60° до площини оброблюваної поверхні вправо (при повторному русі - вліво). Промазані і просохлі місця шліфуються; пил щіткою змітається.

Значно ефективніше виробляти підмазку гіпсомелового пастою. В цьому випадку відпадає необхідність у попередньому ґрунтуванні тріщин. Гипсомело-вая паста за рахунок збільшення гіпсу в обсязі при схоплюванні повніше заповнює тріщини.

Ґрунтування поверхонь під водне фарбування проводиться з метою вирівнювання здатності поверхні поглинати вологу («тягнучої» здібності), яка навіть у межах однієї стіни неоднакова через нерівномірності пір штукатурки.

Якщо шпатлювання здійснювати за грунтованій поверхні, сполучна із шпаклівки проникне в товщу штукатурки, що може призвести до відшарування шпаклівки разом з фарбою. Крім того, при

 

відсутність захисного шару грунтовки можна накласти шпаклівку рівним шаром, так як відбувається поглинання поверхнею рідкої фази шпаклівки, в результаті чого вона зневоднюється і загусає, а поверхня стає шорсткою.

У тому випадку, коли поверхня, сильно поглинає вологу, забарвлюється без попереднього ґрунтування, на окремих ділянках утворюються значні скупчення фарби у вигляді опуклостей («натасков»). Такі ділянки завжди розрізняються за кольором від решти поверхні.

Під вапняні фарби застосовують вапняні або мыловарную грунтовки; під клейові - квасцовую, купоросну або мыловарную. Для закріплення неміцних штукатурок застосовують емульсійну грунтовку.

У грунтувальні склади для обробки по новій штукатурці під просту клейове фарбування необхідно вводити 2-3 кг крейди на 10 л складу (при такій кількості крейди утворюється набіл, що крадуть шорсткості).

Всі види грунтовки, крім купоросної, можна наносити ручним і механізованим способами; купоросну ґрунтовку наносять тільки вручну. Великі площі ґрунтують маховою щіткою або макловицею. Невеликі поверхні та поверхні на стику двох площин, що офарблюють в різні кольори, грунтують щіткою-ручником. Ґрунтовку наносять двома взаємно перпендикулярними рухами; стіни спочатку грунтують, здійснюючи горизонтальні руху, а потім вертикальні, а стелі - перпендикулярні і паралельні напрямку світла.

Для отримання більш гладкої поверхні з ледь помітною шорсткістю проводиться друга ґрунтування; при цьому в ґрунтовку вводять 7-6 кг крейди на 10 л складу. Виробляти грунтування без крейди не можна, так як плівка буде дуже тонкою і не містять шорсткостей поверхні.

Шпатлювальні склади під клейові фарби готують на клеях, концентрація яких не повинна перевищувати 5%, так як напруження, що виникають у шпатле-вочном шарі під час висихання, повинні бути менше міцності штукатурки, на яку вони накладені. Шпаклівка з надмірною кількістю клею може відірвати ґрунтувальний шар і навіть штукатурку по всій її товщині з утворенням тріщин.

Крім того, при клейовий фарбуванні за шпаклівках з надлишковим кількістю клею на поверхні часто з'являються мармуроподібні плями. Це пояснюється тим, що під час фарбування відбувається набухання клею шпаклівці з одночасним розчиненням і проникненням (дифузією) його у кольорову плівку. Боротися з цим явищем важко; іноді для цього доводиться зчищати весь шпаклювальних шар.

Шпаклівка наноситься за допомогою шпателя або пістолета-розпилювача. Товщина шару шпаклівки - 1 -1,5 мм Наноситься пістолетом шпаклювальних шар відразу ж розгладжують гумовим шпателем («по-лутерком»), здійснюючи два взаємно перпендикулярних руху. При нанесенні шпателем його розташовують під кутом 60° до оброблюваної поверхні. При меншому куті нахилу шар виходить товщі, під кутом 80° - найтонший шар шпаклівки. При застосуванні зрізаного шпателя (10-120° до поздовжньої осі) при його русі шпаклівка з укороченою боку шпателя знімається без залишку, а з подовженою - сповзає валиком. Короткою стороною шпатель прикладається до вже зашпатлеванной поверхні під кутом 10-15°, перекриваючи її на 2-3 см. Після висихання шліфують шпаклівку і видаляють пил.

Таким чином, при високоякісній обробці водними клейовими, казеїновими сумішами виконуються такі операції: очищення поверхні та її згладжування; розшивання тріщин; перша огрун-товка; часткова квача; шліфування підмазаних місць; перше суцільне шнат-левание; шліфування поверхні; друга

 

ґрунтування (при фарбування казеїновими сумішами не виробляється); друге суцільне шпаклювання і шліфування. Тільки після проведення всіх операцій проводиться забарвлення і торцювання.

У ряді випадків, наприклад, коли вимоги по декоративності менш жорсткі або коли фарбується поверхню досить гладка і без дефектів, буває достатнім виконання основних підготовчих операцій, після чого проводиться підмазування і шліфування підмазаних ділянок.

Оскільки звичайно фарбують вапняними складами обштукатурені, бетонні або цегляні поверхні в різних підсобних приміщеннях, де не пред'являються вимоги по декоративності, підготовка поверхні також спрощена і включає очищення, змочування водою, згладжування, розшивку тріщин, ог-рунтовку, часткову підмазку та шліфування цих ділянок. Після цього проводиться фарбування.

Обробка поверхонь обшивальних аркушів (сухий штукатурки) складається з наступних операцій: закладення швів (стиків); ізоляція капелюшків цвяхів (якщо листи кріпляться цвяхами); ґрунтування поверхонь купоросної, квасцевой або ми-ловарной грунтовкою. Стінки листів закладають гіпсомелового подмазочной пастою. Капелюшки цвяхів фарбують олійною фарбою або нітроемаллю, яка швидше висихає. Подальша обробка не відрізняється від обробки оштукатурених поверхонь.

 

СПРАВА МАЙСТРА БОЇТЬСЯ

Велику роль при фарбуванні приміщень грає послідовність проведення робіт. Якщо стеля фарбують в білий колір, а стіни в інший, то спочатку фарбують стелю, а потім стіни. Це викликано тим, при фарбуванні стелі білим кольором стіни можуть забрызгаться. Якщо ці сліди не видалити, то при нанесенні колера іншого кольору бризки будуть залишати світлі смуги.

Відремонтований і підготовлений до фарбування стеля сушать, готують фарбувальний склад і наносять його на стелю. Забарвлення виробляють за 2 рази. Перший

шар доцільно наносити, здійснюючи руху маховим кистями, в напрямку світла з вікна; другий (лицьовий шар) краще наносити фарборозпилювачем для отримання більш рівної поверхні.

При нанесенні обох шарів кистю фарбу наносять спочатку поперек, а потім у напрямку світла, ретельно розтушовувавши її, щоб смуги («ласи»), що наносяться кистю, були як можна довше, рівніше і тонше. При довгих «ласах» менше стиків і рівніше забарвлення. Особливо ретельно офарблюють витягнуті карнизи і кути, де важко отримати суцільне (без пропусків) покриття. Такі місця краще всього заздалегідь пофарбувати маленької пензликом.

Фарбування стін виробляють після фарбування стелі, і першою операцією є очищення поверхні стін від затверділих бризок після фарбування стелі. Бризки видаляють сталевим скребком, переміщаючи його під кутом 30° до поверхні стіни.

Потім приступають до підготовки й обробки поверхні під забарвлення. Стіни звичайно фарбують в один колір; у два кольори (карниз білий, стіни кольорові) і в два кольори з фільонкою - вузькою смужкою завширшки 5-20 мм Колір фільонки має тільки підкреслювати колір стіни і не різко виділятися на нею.

До початку ґрунтування стін шнуром, натертим пігментом (синькою), відзначаються верхні границі фарбування по всьому периметру.

Після розмітки необхідно розмити набіл, залишився нижче кордону, для того щоб фарба після висихання не відшарувалася від стіни. Фарбувальний склад слід наносити після повного висихання грунтовки, але не пізніше ніж через 24 год після її нанесення.

Склад наноситься в 2 шари («сирий по сирому») щіткою-ручником або в один шар без розтушовування кистю-макловицей.

При нанесенні клейових складів у приміщенні не повинно бути протягів, інакше фарбувальний склад висохне нерівномірно. При тривалому ж висиханні фарба «кисне» на стіні, розчиняючи ґрунтувальний шар; клейовою розчин з фарбувального складу перейде в штукатурку, і на поверхні утворюються плями. Поеми-

 

тому відразу після фарбування відкривають двері (а в теплу пору - і вікна), щоб пофарбована поверхня швидше висохла.

Для отримання матового кольору свежеокрашенная пензлем поверхня торцуется щіткою-торцюванням.

Для проведення смужки (фільонки) застосовують филенчатую кисть і лінійку з фаскою. За місцем проведення фільонки намічають лінію, приставляють до неї лінійку стороною, що має фаску, і по крайці лінійки пензлем проводять лінію однакової ширини.

На стінах можна виконати різну обробку «набризком», або нанести малюнок з допомогою ганчірок, валів, штампів чи трафаретів.

Оздоблення «набризком» виконується наступним чином.

У праву руку беруть великий ручник або махову кисть, змочують у фарбі і віджимають надлишки. У ліву руку беруть палицю, підносять її до пофарбованої поверхні на певній відстані і вдаряють по ній пензлем. Від удару фарба струшується з кисті, залишаючи на поверхні дрібні бризки. Для того щоб бризки були однакових розмірів, палицю слід тримати на однаковій відстані від поверхні, набирати рівну кількість фарби на кисть і наносити пензлем про палицю удари однакової сили. Красива обробка виходить набризком фарби двох, трьох і більше кольорів.

Різні візерунки на пофарбовану поверхню можна нанести допомогою ганчірок. Краще всього для цих цілей користуватися ганчірками з трикотажу або тканин з різко вираженою фактурою. З тканини можна виготовити валик будь-якого діаметра. Валик змочують у фарбі, віджимають її надлишки, притискають його до поверхні і прокочують по горизонталі або по вертикалі. Візерунки можна наносити фарбою одного, двох і більше кольорів. Кожен наступний візерунок наносять тільки після висихання попереднього.

Для отримання малюнків однакової форми (у вигляді квітів, геометричних фігур тощо) застосовують штампи і валики. Штампи змочують у фарбі, приставляють до поверхні і притискають. Валик закріплюється на верстаті, де він вільно

обертається на осі. Для роботи застосовують верстат з двома валиками; один - гладкий із пористої гуми, інший - з малюнком. Гладкий валик змочують у фарбі, віджимають її надлишки і вставляють у верстат. Потім притискають до поверхні валик з малюнком, проводять зверху вниз, при цьому на поверхні відбивається малюнок. В процесі роботи гладкий валик періодично змочують у фарбі. Накатку валиками проводять зверху вниз, стежачи за тим,щоб накатываемые смуги наносилися суворо вертикально.

Накочуючи кожну нову смугу, валик приставляють до поверхні однієї і тієї ж точки. Для того щоб отримати абсолютно рівну вертикальну або горизонтальну смугу, першу накатку роблять по наміченій лінії.

Малюнки різної конфігурації можна отримати з допомогою трафаретів.

 

ЯК БИ БУЛО ДОБРЕ ...

«Як би було добре, добре, чудово, якщо б було все завжди і легко і ясно»,- співається в бадьорої пісні. На ділі ж завжди легко не буває. Тому виконання навіть такої простої операції, як забарвлення, вимагає певних навичок і зусиль. Навіть при самому ретельному виконанні цієї операції Ви не застраховані від появи дефектів, які необхідно своєчасно усувати. Розглянемо деякі типові дефекти, причини їх виникнення та способи усунення.

 

Просочування смолянистих речовин. Для видалення дефекту необхідно зняти старий набіл, промити поверхню теплим 3%-ним розчином соляної кислоти і покрити нітролаком, а потім пофарбувати заново. В виняткових випадках слід заново обштукатурити або перетерти поверхню.

Жирні плями. Причина появи плям - неповне висихання мінеральних і тваринних масел. Для усунення цього дефекту слід вирубати штукатурку, нанести на це місце вапняний розчин, погрунтувати і забарвити всю поверхню.

Плями можуть з'явитися в результаті використання при підготовки поверхні мила жирністю 60%. Слід промити плями лужної водою і перефарбувати. Для запобігання виникнення цього дефекту слід використовувати мило жирністю не більше 40%.

В и с о л и (білий кристалічний наліт) з'являються при осадженні з штукатурки або бетону розчинних солей або лугу з-за підвищеної вологості поверхні. Після цього слід висушити і очистити висоли щіткою, потім офарбити ці місця бутадієн-сти-рольными складами або білої нітроемаллю Якщо після проведення цих операцій не вдається усунути дефект повністю, необхідно знов обштукатурити поверхню.

Натаски - нерівна поверхня з горбиками. Цей дефект може виникнути в тому випадку, коли перетирання проводиться без видалення старого набілу. Для виправлення зазначеного дефекту слід розтушувати забарвлену поверхню водою, зіскоблити старий набіл, перетерти, поґрунтувати і знову фарбувати.

Жили з'являються в тому випадку, коли щілини і тріщини зашпакльовані гіпсом або вапняним розчином без ретельної затирання або коли грунтування і побілка зроблені при наявності нерасшитых і незашпатлеванных дрібних щілин. У цьому випадку з поверхні слід зішкребти старий набіл, перетерти, погрунтувати і знову фарбувати.

Груба фактура. Причиною виникнення цього дефекту є наявність

крупного піску в штукатурці при її нанесенні або перетиранні поверхні або коли фарбувальні або грунтувальні склади погано проціджені. В цьому разі слід промити поверхню, згладити її лещадью, зашпатлевать, поґрунтувати і пофарбувати попередньо процеженными складами.

Отмеливание спостерігається при недостатньому вмісті клею у фарбувальній суміші. В цьому випадку поверхню слід окропити з фарбопульта слабким клейовим розчином.

Бризки і патьоки з'являються при уповільненому русі вудки при нанесенні покриття або при великому отворі сопла. Слід зішкребти покриття і знову фарбувати поверхню.

Сліди кисті залишаються при надмірній густоті фарбувального складу. У цьому разі слід промити поверхню за допомогою кисті водою і ретельно розтушувати.

Лосини - смуги з різним блиском. Поверхня потрібно промити водою і заново пофарбувати.

Пропуски можливі за недбалість у роботі. Поверхню слід підфарбувати і розтушувати.

Смуги і стики виникають при поганому розмішуванні пігментів у фарбувальній суміші. Поверхню слід промити водою і знову фарбувати рідким фарбувальним складом.

 

КОЛИ НЕ СПРАВЛЯЮТЬСЯ ВОДНІ ФАРБИ

Прочитавши попередній розділ, Ви, певно, зрозуміли, що, хоча вартість матеріалів для роботи водними клейовими складами невисока і вони практично нешкідливі, отримати високоякісне покриття неможливо без проведення великого числа підготовчих операцій.

Обробка клейовими матеріалами - трудомісткий процес. Це обумовлено тим, що асортимент основних і допоміжних матеріалів, які потрібні для роботи, досить різноманітний і, отже, їх підготовка займе багато часу. Тому в даний час клейові

 

склади рідко використовують для покращеної і високоякісної обробки житлових приміщень. В той же час їх цілком можна застосувати для простої обробки допоміжних приміщень, господарських будівель, цегляних гаражів, тобто в тих випадках, коли відпадає необхідність у проведенні операцій, що забезпечують одержання покриттів з високими декоративними властивостями. Тому в даний час споживання клейових фарб в побуті знизилося; їх місце міцно займають по-днодисперсионные і олійні фарби, а також синтетичні емалі. Ці матеріали випускаються в готовому до вживання вигляді, тому скорочується число трудомістких операцій по їх підготовки, а одержувані покриття відрізняються високою декоративністю.

Підготовка нових оштукатурених поверхонь під фарбування неводними складами проводиться так само, як при підготовці під фарбування водними складами. Поверхню згладжують лещадью або торцем дерев'яного бруска, усуваючи шорсткість, потім обробляють тріщини і очищають поверхню від пилу.

При підготовці дерев'яних поверхонь сучки і засмоли вирубують за допомогою стамески і молотка. Це необхідна підготовча операція, так при висиханні деревини в результаті нерівномірного сушіння її в різних напрямках сучки горбами виступають на поверхні, фарба над такими місцями буде тріскатися і відшаровуватися, що зумовить-

віт необхідність перефарбування поверхні. Якщо ж не вирубати засмоли, смола проступить крізь шпаклівку, зруйнує фарбу і утворює непереборні плями. Вирубані місця олифят і виправляють підмазкою або шпаклівкою. Дрібні дефекти, тріщини, шорсткості, задирки розчищають, олифят і зашпаровують підмазкою, а після висихання зачищають шкуркою.

Великі дефекти (наприклад, розкололися дошки) необхідно капітально відремонтувати, а не виправляти підмазкою, яка зазвичай висипається і псує пофарбовані поверхні.

На раніше пофарбованих дерев'яних поверхнях слід розширити і поглибити щілини, а потім їх прооліфити і закрити.

Підготовка раніше пофарбованих оштукатурених, гіпсових і гіпсобетонних поверхонь залежить від стану і складу старої фарби. Якщо є клейовий набіл, його необхідно видалити. У тому випадку, коли масляна фарба не має значних пошкоджень і добре тримається, поверхню достатньо промити 2-5%-ним розчином кальцинованої соди. Якщо стара забарвлення недостатньо міцна, її зскрібають сталевим шпателем.

\| Зіскоблювання - досить трудомістка операція, тому олійну фарбу краще видаляти хімічним шляхом - з допомогою спеціально приготовлених паст. Нижче наведено способи їх приготування:

1) змішують рівні частини просіяний

ного крейди й вапняного тіста розводять

суміш до густоти шпаклівки 20%-ным

розчином каустичної соди;

2) змішують кальциновану соду

і гашене вапно у співвідношенні 1:3 і до

додають 5 частин води.

Пасту, приготовлену по одному з рецептів, наносять на пофарбовані поверхні за допомогою шпателя товщиною 1,5-2 мм і залишають на поверхні до тих пір, поки фарба не розм'якшиться (0,5-1,5 год) і не буде легко віддалятися шпателем або шкребком. Зняту з фарбою пасту не викидають, а збирають і вживають повторно.

Очищені від фарби поверхні необхідно промити розчином оцтової або

 

соляної кислоти для нейтралізації лугу, руйнує пігменти і сприяє руйнуванню оліфи. Після промивання кислотою поверхні ретельно промивають водою і просушують, а потім обробляють, як нову. Підготувавши поверхню, приступають до олифовке, використовуючи основному оліфу «Оксоль»; можна також застосовувати різні лаки, в основному нефтеполимерные, володіють підвищеною лугостійкість.

При олифовке дерев'яних поверхонь в неї додають невелика кількість жовтого або коричневого пігменту. Сухий пігмент надає поверхні деяку шорсткість, що підвищує зчеплення подмазочных і шпаклювальних шарів з поверхнею і запобігає пропуски при олифовке. Для оліфовки великих поверхонь використовують махові кисті, невеликих поверхонь - кисті-ручники.

Після висихання плівки оліфи (не раніше ніж через 24 год) все розчищені і розрізані тріщини підмазують складом, для приготування якого змішують 1 кг оліфи або лаку, 0,1 кг 10%-ного тваринного клею і додають крейда до робочої консистенції. Потім шпатлюют, використовуючи шпаклівки по дереву марок ПФ-002, «Шпакрил» або «Карболат». Особливу увагу слід приділяти ретельної промазки місць дотику штукатурки з плінтусами, дверними і віконними коробками. Просохлу шпаклівку шліфують і видаляють пил.

Оштукатурені поверхні можна тільки після олифить остаточного висихання штукатурки, інакше фарба буде відшаровуватися, на ній будуть з'являтися здуття і бульбашки.

Слід пам'ятати, що свіжа штукатурка або шпаклівка сильніше витягає сполучна з наноситься фарби. Це важливо враховувати при фарбуванні старих поверхонь знову з оштукатуреними ділянками або заміненими старими дошками. Старі поверхні більш гладкі, ніж нові, і після фарбування нові поверхні будуть виділятися на них. За новим поверхонь (плям) оліфу наносять в 2 шари, при цьому попереднього шару дають добре просохнути. Потім наносять 1-2 шару фарби на нову поверхню. Цим

досягається рівна забарвлення без яскравих плям. Після нанесення оліфи за-шпатлевывают всю поверхню для усунення нерівностей, застосовуючи ті ж інструменти, що й при підготовці під фарбування водними складами. Після цього проводять повну забарвлення всій поверхні. Найкраще якість поверхні під масляне фарбування виходить при шпатлюванні «на сдир», при якому шпаклівкою заповнюють пори (без освіти шпат-левочного шару), а потім шліфують просохлу шпаклівку і видаляють пил.

На закінчення ґрунтують поверхню розведеним в оліфі «Оксоль» олійною фарбою, тонованою під колір вибраного кольору. Ґрунтовку наносять фарборозпилювачем або валиком в поролоновом чи хутряному чохлі рівномірним шаром без патьоків і пропусків. При поліпшеній і високоякісному фарбуванні ґрунтувальний шар флейцуют, тобто розтушовують та розрівнюють сухим флейцевания.

Підготовку різних поверхонь під фарбування пентафталевими, глифталевы-мі, нефтеполимерными та іншими емалями виробляють так само, як під фарбування масляними фарбами. Спочатку поверхню

зашпатлевывают, а потім ґрунтують олійною ґрунтовкою або відповідної емаллю, розведеною розчинником до робочої в'язкості. Можна застосовувати глифта-ліві грунтовки ГФ-0119 або ГФ-021.

При фарбуванні нітроемаллю поверхню шпаклюють олійною шпаклівкою або шпаклівкою марок НЦ-008 і НЦ-00-4с. Якщо для підготовки поверхні під фарбування нітроемалями були використані масляні склади, у уникнути їх руйнування нітроемаль наносять не раніше ніж через 48 год після ґрунтування.

Технологічні операції по підготовці, обробці та фарбування стель і стін неводними складами наведено в табл. 5.1.

При обробці кухонь, передпокоїв, ванних кімнат, санвузлів в санітарно-гігієнічних метою стіни фарбують на висоту 1,6-1,8 м (панелі) або масляними фарбами емалями, а стіну вище панелі - клейовими складами. Обробку поверхні при такий фарбуванні проводять наступним чином. Спочатку всю поверхню ґрунтують і шпатлюют за один раз ґрунтовками і шпаклівками, застосовуваними під водні склади. Потім розмічають висоту панелі опыленным пігментом шнуром. Потім по висохлій водної шпаклівці панелі олифят, шпатлюют і грунтують.

При фарбуванні верху стін воднодисперси-онными фарбами підготовку та обробку поверхонь виробляють так само, як і під олійні фарби.

 

НА СМАК, НА КОЛІР ТОВАРИШІВ НЕМАЄ

Підбирати олійну фарбу за кольором простіше, ніж клейову, так при висиханні її колір помітно не змінюється. В'язкість фарби або емалі визначають прискореним способом по довжині потека краплі на вертикально поставленому склі. Для олійних фарбових сумішей довжина потека повинна бути дорівнює 3,5-5,0 див.

За характером фактури барвистого шару розрізняють глянцеві і матові масляні фарби. Матові суміші готують з звичайних масляних фарб, додаючи в них до 0,5% господарського мила і до 10% уайт-спіриту.

Мильний розчин готують наступним чином. Господарське мило (40%-ве) нарізають стружкою, розчиняють у невеликій кількості гарячої води (при температурі 70-80 °С). Отриманий розчин змішують з уайт-спіритом і при перемішуванні вводять в масляну фарбу. При додаванні мила міцність барвистої плівки дещо знижується, тому її можна мити й протирати вологими ганчірками. Стіни, пофарбовані матовими складами, очищають сухими щітками або за допомогою пилососа.

Олійні фарби на невеликі рівні ділянки наносять маховими кистями або хутряними валиками; великі поверхні фарбують фарборозпилювачем і валиками. На поверхню фарбу наносять в 2 рівних тонких шари: спочатку окремими точками або вертикальними смужками, а потім паралельними і зигзагоподібними рухами розподіляють фарбу по поверхні і після цього розрівнюють її в вертикальному або горизонтальному напрямках. При останньому фарбуванні поверхні треба дотримуватися наступних напрямків розтушовування фарбувального шару: на стінах - вертикального, на стелях - у напрямку до вікна, на дерев'яних поверхнях - вздовж волокон. Другий шар масляної

 

фарби наносять після того, як висохне перший. Масляна фарбувальна плівка повинна бути тонкою, так як вона висихає нерівномірно по товщині: спочатку верхній шар, а потім нижній. При великій товщині плівки таке нерівномірне висихання призводить до утворення зморшок на пофарбованій поверхні. Тому, якщо олійна фарба погано - вкриває поверхню, домагатися повної покриваності за рахунок збільшення товщини шару фарби не можна. Замість одного товстого шару слід наносити 2 або навіть 3 тонких шару, даючи кожному з них повністю висохнути до нанесення наступного шару.

При високоякісних оздобленнях олійну фарбу флейцуют сухими флейцами, не набираючи на них фарби. Для додання пофарбованим поверхням більш красивого вигляду свіжий барвистий шар торцюють легкими ударами щітки-торцювання.

Під час механізованого фарбування поверхню забарвлюється рівномірно, і в торцюванні немає необхідності.

Емалі наносять на поверхню також у 2 шари валиками або фарборозпилювачами, а при фарбування невеликих поверхонь - щіткою-ручником. Техніка фарбування емалями вручну така ж, як при фарбуванні олійними фарбами. Фарбування поверхонь на кордоні стіни і карниза і на межі поверхонь, пофарбованих у різні кольори, проводиться із застосуванням щитка-лінійки або щитка з довгим руків'ям. Щиток щільно притискають до поверхні, щоб наноситься фарба не потрапила на раніше забарвлену поверхню. При фарбуванні поверхонь у віконних і дверних укосів лінійку потрібно ставити на кут укосу.

Панелі за кольором зазвичай роблять темніше, насиченішим, ніж основний фон стіни. Однак іноді панелі, виконані олійною фарбою або емаллю, фарбують у той же колір, що і верхню частину стін. У цьому випадку на межі панелі і верху стіни фільонку не проводять. Для того щоб не був помітний стик на кордоні фарбування, спочатку фарбують панель, а потім водної фарбою - верх стіни. Набряки фарби на панелі акуратно видаляють ганчіркою, змоченою у воді. Для приховування нерівностей в стику між разноокрашен-

ними ділянками проводять фільонку. На межі поверхонь, пофарбованих клейовими і олійними або емалевими складами, фільонка виконується клейовим складом. По поверхні, пофарбованої олійними або емалевими складами, фільонку проводять тими ж складами.

Останнім часом набули поширення фактурні оздоблення різних видів. При фактурної обробки поверхні обробляють з використанням різних інструментів, пристосувань або матеріалів. В внаслідок такої обробки на поверхні утворюється рельєфний малюнок.

Декоративний ефект може бути досягнутий, якщо на очищену поверхню стіни нанести тонкий шар мастики, використовуваної для наклейки керамічної плитки, потім наклеюють марлю або широкий бинт, які попередньо слід злегка стиснути, щоб утворилися вертикальні складки.

Коли мастика застигне (приблизно через 24 год), на поверхню стіни за допомогою фарборозпилювача наноситься фарба або емаль (краще всього використовувати швидковисихаючі емалі). Замість марлі на шар мастики можна напилити пісок, крихту або тирса з допомогою пилососа. Коли мастика застигне, шорстке декоративне покриття слід пофарбувати.

Підготовку поверхонь під фарбування воднодисперсійними фарбами роблять так само, як і під масляну фарбу, але під воднодисперсійні фарби краще застосовувати водно-дисперсійну шпаклівку.

Фарби наносять на чисту, суху, добре підготовлену поверхню. Зш-патлеванную і зачищену поверхню ґрунтують тією ж фарбою, розведеної водою. Дисперсійні фарби доцільно застосовувати для фарбування стель замість вапна та крейди. Додаючи в білу водно-дисперсійну фарбу кольорові пасти («Тамбовська фарба, фарба воднопо-лимерная «Іскорка», концентрат фарбувальний «Колор», гуаш), можна отримати фарбу практично будь-якого кольори і використовувати її для фарбування стіни. Не допускається тонувати фарби сухими пігментами.

Дисперсійні фарби можна наносити і на не повністю просохлу шту-

 

катурку; ними можна фарбувати також поверхні, раніше пофарбовані олійними фарбами та емалями. Крім того, фарби можуть бути використані для фарбування дверей, вбудованих меблів та інших виробів з дерева у тому разі, коли не потрібна шпаклівка, тобто при високій якості їх поверхні.

Не допускається нанесення воднодіспер-сіоно фарб на поверхні, пофарбовані крейдою без додавання клею або оброблені купоросними або квасцовими ґрунтовками, так як останні вступають у хімічну взаємодія з фарбою, що призводить до значного погіршення їх властивостей.

Для нанесення воднодисперсійних фарб використовують кисті, валики, фарборозпилювачі. Фарби високої в'язкості наносять в один шар,а менш в'язкі - в 2 шари. При нанесенні фарбу наносять фарборозпилювачем пересуванням фарборозпилювача спочатку у вертикальному, а потім у горизонтальному напрямку; не допускаються хвилеподібні, петлеподібні і коливальні рухи.

Місця, де з'єднуються склади різних кольорів (біля карниза, на кордоні між панеллю і верхньою частиною стіни тощо), фарбують з застосуванням відвідний лінійки, яку прикладають ребром впритул до поверхні з деяким нахилом від себе.

 

ЧОМУ, ЧОМУ, З ЯКОЇ НАГОДИ?

Робота з олійними, воднодісперсіоннимі фарбами та емалями також потребує навиків, вправності і певного досвіду роботи. Тим не менше з використанням готових до вживання матеріалів працювати значно простіше, ніж з клейовими фарбами, та й якість покриття виходить більш високим. Але і тут Ви не застраховані від виникнення дефектів. Для того щоб уникнути браку в роботі, наведено перелік найбільш поширених дефектів на поверхні при фарбуванні її олійними фарбами, причини їх виникнення та способи усунення. Темні і іржаві плями з'являються в тому випадку, коли різні смолисті і масляні плями не видалені

 

з поверхні. Поверхню штукатурки чи бетону слід висушити, промити 5%-ної соляної кислотою, покрити 2-3 шарами лаку і перетерти. Поверхневі плями смол і масел видалити, зскрібаючи і промиваючи лужною водою.

Плями різного кольору і непросы хающие плями утворюються в тому випадку, коли забарвлення проводиться по свіжій штукатурці яких застосовано лужний клейстер шпаклівці замість тваринного клею. Потрібно зішкребти фарбу, нейтралізувати луг 5%-ним розчином соляної кислоти, промити чистою водою, просушити, підготувати поверхню і знову фарбувати доброякісними матеріалами.

Спучування фарби і бульбашки спостерігаються при фарбуванні за сирій поверхні. Слід зішкребти відшарувалася фарбу, висушити поверхня, підготувати її і заново пофарбувати.

Відшарування верхнього шару при фарбуванні по раніше пофарбованій поверхні відбувається в тому випадку, коли фарбу наносять на забруднену поверхню. Слід очистити поверхню пемзою, промити мильною, а потім чистою водою і знову фарбувати.

Сітки тріщин на пофарбованій поверхні з'являються при неправильному проведенні торцювання або коли забарвлення виконана за недостатньо просох шару грунту. В цьому випадку поверхню потрібно очистити пемзою і шкуркою, прооліфити, зашпаклювати і пофарбувати заново.

Жухлість - сполучна масляної фарби «втягнулася» поверхню з-за її неякісного грунтування. Слід зачистити поверхню дрібною шкуркою і знову фарбувати.

Погана покриваність може бути обумовлена застосуванням рідкої фарби, або грунтовки не в колір забарвлення. У цьому випадку поверхня забарвлюється повторно.

Барвиста плівка довго не сохне, якщо використовували неякісну оліфу або фарбу. В цьому випадку слід розтушувати поверхня з додаванням сикативу.

Сальна поверхня утворюється при використанні недоброкачествен-

 

ной оліфи. Промити поверхню холодною, кілька підкисленою водою з допомогою чистої кисті або губки. В крайньому випадку поверхню слід перефарбувати, застосувавши доброякісну оліфу.

Сліди кисті залишаються, якщо не проведено або флейцевания торцювання або в тому випадку, коли при фарбуванні використовувалася занадто густа фарба. У цьому випадку поверхня потрібно зачистити пемзою і шкуркою і пофарбувати знову.

Патьоки залишаються на поверхні в тому випадку, коли використовувалася занадто рідка фарба, поверхня не була повністю растушевана або фарбу наносили пензлем, погано підмальовуючи гострі грані. В цьому випадку поверхню слід зачистити пемзою і шкуркою і знову фарбувати.

«Крокодиляча шкіра». Цей дефект виникає при нанесенні швидковисихаючої фарби не повністю сухому грунтовці. Поверхня слід зачистити пемзою і шкуркою, прооліфити, прошпатлевать і знову фарбувати.

Пропуски, викривлення, груба фактура покриття є наслідком недбалої роботи. В цьому випадку поверхню слід перефарбувати.

 

ПОСПІШАЙТЕ ПОВІЛЬНО

Для фарбування рам вікон, підвіконь та дверей користуються емалями і фарбами світлих тонів, переважно білими. Частіше всього для цих цілей використовують алкідні і емалі нітроцелюлозні, а також олійні фарби: цинкові білила МА-011-2, МА-15Н, МА-22Н; літо-понные білила МА-25Н; титанові білила МА-25; емалі ГФ-230, ПФ-1217 ВЕ, ПФ-223, НП-2139, ПФ-2134, ПФ-2135; нітроемалі НЦ-132, НЦ-25.

Підготовку поверхонь до фарбування виробляють аналогічно підготовці дерев'яних поверхонь. Емалі й фарби зазвичай наносять двічі рівним тонким шаром за допомогою пензля-ручника. Особливо ретельно слід фарбувати кути плетінь, так як тут найчастіше бувають пропуски. Потім нанесену фарбу або емаль розтушовують уздовж брусків палітурки. Не можна допускати нефарбованих

 

місць біля стекол. Для захисту скла від попадання фарби застосовують щитки. Якщо все-таки краплі фарби потрапили на скло, їх можна видалити після висихання стамескою або гострим ножем.

Віконні плетіння можна фарбувати паралельно закріпленими валиками, відстань між якими дорівнює ширині бруска палітурки. Але при цьому палітурка забарвлюється не повністю. Елементи рами, прилеглі до скла, залишаються незафарбованими; їх слід підфарбувати филенчатой пензлем. Після фарбування плетіння залишають відкритими, щоб фарба повністю висохла в місцях притвору. При неможливості залишити плетіння відкритими торцеві бруски плетінь не слід фарбувати.

При фарбуванні дверей фарбу спочатку наносять впоперек, ретельно розтушовуючи її, а потім розтушовують по всій висоті дверей. Забарвлення дверей виробляють пензлем або валиком. Для того, щоб випадково не зафарбувати ручки і замки, їх рекомендується зняти і поставити на місце тільки після повного висихання фарби.

Металеві труби і радіатори опалення перед фарбуванням очищають від бруду та іржі. З невеликих ділянок ці забруднення очищають сталевими скребками та щітками. При цьому з поверхні одночасно видаляються бризки фарби і бруд. Застосовують також хімічний спосіб очищення, полягає в обробці поверхні хімічними препаратами («Автопреобразователь іржі», паста «Автоочищувач іржі»). Жирові речовини з металевих поверхонь можна видалити шляхом протирання ганчіркою, змоченою уайт-спіритом або іншими розчинниками.

Для фарбування металевих труб і радіаторів придатні практично всі масляні фарби і емалі. Для фарбування можна використовувати і воднодисперсійні фарби, але при цьому поверхню необхідно попередньо загрунтувати. Універсальною є грунтовка ГФ-0119. Металеві конструкції зазвичай не шпатлюют. Слід враховувати, що труби гарячого водопостачання, радіатори і труби опалення краще фарбувати емалями на синтетичних зв'язуючих, так як олійні фарби швидко темніють. Труби, раніше покриті бітумним лаком, можна фарбувати тільки після нанесення на покриття нітроемалі в 2-3 шари, так як бітум може частково розчинитись і проступити через шар масляної фарби.

Для фарбування труб і радіаторів використовують кисті-ручники і кисті спеціального призначення. Оскільки метал не вбирає фарбу на кисть набирають невелику кількість фарби, а надлишки фарби знімають про край банки. Фарбу наносять на поверхню, стежачи за тим, щоб не було пропусків і місць з нерастушеванным шаром фарби. Растушевку зазвичай проводять по всій довжині металевих виробів.

 

СЕБЕ ЯК В ДЗЕРКАЛІ Я БАЧУ ...

Забарвлення підлоги - це той вид ремонту, з яким ми у своїй життя зустрічаємося найбільш часто. Новосел, ще не в'їхавши в нову квартиру, зазвичай прикрашає підлоги. Майже у всіх посібниках для малярів рекомендована наступна технологія фарбування підлог:

дерев'яні підлоги фарбують сумішами, приготовленими з густотертой червонуватою охри або суміші охри і залізного сурику. Спочатку підлоги олифят, грунтують, шліфують і тільки після цього наносять перший шар фарби. Другий шар наносять через 3 доби, третій (при необхідності) - через 5 діб. Пофарбовані підлоги сушать не менше тижня. Потім підлогу миють гарячою водою, але без мила і соди. У перший тиждень рекомендується протирати підлогу ганчіркою, змоченою в гарячій воді, щоб видалити

сліди виступила оліфи («отлипа»). З часом фарба зміцніє, і з неї легко будуть видалятися пил і бруд.

Що можна сказати про такий технології? На жаль, будівельники найчастіше використовують для фарбування підлоги земляні олійні фарби (охру, сурик), які висихають повільно і утворюють м'яку плівку. Якщо на момент в'їзду в квартиру фарба зміцніє, пол при необхідності можна перефарбувати прямо по старій фарбі; якщо фарба ще не зміцніла, краще її видалити з допомогою скребка або хімічним методом.

Раніше пофарбовані підлоги зазвичай фарбують без особливої підготовки, нефарбовані підлоги попередньо олифят і забарвлення виробляють тільки після повного висихання оліфи.

Шпаклювання дефектних місць і тріщин між дошками можна виробляти тільки в тому випадку, якщо дошки підлоги міцно укріплені і не прогинаються, інакше шпаклівка може розтріснутися і відвалитися. Для шпатлювання підлог застосовують масляну шпаклівку, пентафталеву шпаклівку ПФ-002 шпаклівку по дереву. Після висихання шпаклівку зачищають шліфувальною шкуркою, потім прошпатлевать місця обов'язково олифят і після їх висихання фарбують підлогу.

Фарбувати підлоги слід тільки спеціальними матеріалами для підлог. Ці матеріали, як правило, володіють високою зносостійкістю, стійкістю до стирання, дії води і миючих ве-

 

 

суспільств. Асортимент, що надходять у продаж матеріалів для фарбування підлог невеликий. Це емалі ПФ-266, ФО-2128, ПФ-2135, фарба масляна для підлоги МА-25, краси-; КФ-235 і КФ-236.

Емалі та фарби для підлоги традиційно випускаються червоно- або жовто-коричневих відтінків. Всі вони можуть застосовуватися для фарбування як нових, так і раніше пофарбованих дерев'яних підлог. Емалі та фарби для підлоги виготовляють з застосуванням земляних пігментів - охри, сурику, які здатні утворювати щільні опади. Тому перед вживанням матеріал необхідно ретельно перемішати до повного усунення осаду. При тривалому зберіганні емалі можуть загусати, тому перед застосуванням слід їх розбавити уайт-спіритом, скипидаром або змішаними розчинниками (наприклад, РС-2). Всі емалі висихають за 24 год. утворюючи гладку з високим блиском (глянцеву) плівку. Емалі наносять на попередньо вимитий суху чисту підлогу пензлем або валиком. При фарбуванні нових підлоги необхідно нанести не менше 2 шарів емалі; при фарбуванні раніше пофарбованих підлог може виявитися достатнім завдання 1 шару.

Емаль ПФ-266 (ТУ 6-10-822-84) - найпоширеніший матеріал для фарбування підлог. Випускається жовто-коричневого і червоно-коричневого кольорів. Витрата емалі при двошаровому покритті складає 150-180 г/м2.

Емаль ФЛ-2128 (ТУ 6-10-1829-81) випускається двох кольорів - світло коричнева і золотисто-коричнева. Витрата цих емалей на одношарове покриття - 100 - ПО г/м2. На жаль, через обмеженість сировинних ресурсів обсяг випуску цих емалей невеликий.

Емаль ПФ-2135 (ТУ 6-10-1994-84) для підлоги випускається двох кольорів: жовто-коричнева і світлий горіх. Витрата емалі при одношаровому покритті складає 100-110 г/м2.

Перерахованими емалями і обмежується асортимент високоякісних матеріалів для фарбування підлог. По зносостійкості і декоративним властивостям покриття дещо поступається емалям «Фарба для підлоги МА-25», яка випускає-

 

 

ся червоно-коричневого і жовто-коричневого кольору. Перед застосуванням фарбу не рекомендується розводити оліфою. Для прискорення сушіння в фарбу можна вводити до 3% сикативу. Фарбу наносять пензлем або валиком в 1-2 шару Тривалість сушіння кожного шару - 24 год. Витрату фарби при двошаровому покритті - 130-140 т/і2.

Наявні в продажі фарби КФ-235 і КФ-236 дають покриття з досить низькими декоративними і експлуатаційними властивостями і в найближчі роки підлягають зняттю з виробництва. Іноді в продажу можна зустріти нітроемаль НЦ-25, яка випускається коричневих відтінків. Слід зазначити, що нітроемалі не рекомендується наносити покриттям олійними фарбами та емалями. Вони насилу наносяться кистю (рекомендується фарбувати пензлем тільки невеликі ділянки і вироби); при нанесенні ж фарборозпилювачем в приміщенні накопичуються великі концентрації парів розчинників. Саме тому застосування емалі НЦ-25 для фарбування підлог неприпустимо. Крім того, покриття цієї емаллю має низьку зносостійкість.

Забарвлення підлоги починають з ділянки, протилежної входу і, поступово просуваючись тому, забарвлюють всю підлогу. При фарбуванні підлоги поблизу стіни користуються відвідний лінійкою, яку переміщують уздовж плінтуса, оперев її про його верхню крайку. Забарвлення плінтуса виконують щіткою-ручником. При фарбування підлог особливо важливо наносити фарбу як можна більш тонкими шарами, ретельно її розтушовуючи. Тонкі шари фарби швидше висихають рівномірно по всій товщині плівки, утворюючи якісне (без зморшок і міхурів) покриття. Витрата фарби при цьому зменшується. Для отримання високоякісного покриття підлоги слід попередньо перестелити, зміцнюючи міцно дошки, щоб вони не прогиналися.

Після проолифовки і сушіння підлога шпатлюют 2-3 рази. Перший шар шпаклівки добре зачищають, наносять другий шар, ретельно розрівнюють його, сушать і зачищають, а потім підлогу грунтують і фарбують 2-3 рази.

Для отримання рівного покриття реко-

 

мендуется використовувати марлю. Спочатку зачищають перший шар шпаклівки. Потім наносять другий шар рідкої шпаклівки, туго натягають марлю і з допомогою шпателя втоплюють її шпаклівці. Після висихання й зачищення шпатлюют третій раз з ретельної сушінням і зачисткою. Після цього ґрунтують підлогу і фарбують 3 рази.

Підлоги, пофарбовані фарбами і емаллю, можна покрити лаком. Його наносять на чистий сухий пол тонким шаром волосяний пензлем в один шар, не допускаючи повторного накладання лаку на вже оброблену поверхню і добре розтушовуючи. Для покриття пофарбованих підлог придатні лаки ПФ-283, ПФ-231 і ГФ-166. Тривалість висихання лаку: ПФ-283 -36, ПФ-231-72, ГФ-166 - 48 год.

Лаки розбавляються уайт-спіритом або скипидаром. Витрата лаків при одношаровому покритті - 70-75 г/м2.

Для обробки паркетних підлог застосовують алкідні, алкідно-уретанові і кар-бамидоформальдегидные лаки. Алкідно-уретанові лаки в даний час в торгівлю не надходять. З алкідних лаків можна використовувати лаки ПФ-283, ПФ-231, ГФ-166. На паркетна підлога лак наносять в 2-3 шару; кожен проміжний шар повинен сушитися не менше 16 год. Тривалість повного висихання лаку така ж, як при покритті фарбованих підлоги. Витрата лаку при трехслойном покритті - 200 г/м2.

У продаж надходить карбамидоформ-альдегідний лак для паркету (ТУ 6-15-50 - 85), що представляє собою двухкомпо-нентную композицію розчину лаку МЧ-0163 і кислотного затверджувача - розчину сірчаної технічної кислоти в органічному розчиннику (бутанол). Лак і затверджувач поставляються комплектно з розрахунку 87 г затверджувача на 1 кг лаку.

Перед застосуванням лак змішують з затверджувачем. Після змішування лак придатний до застосування протягом 48 год. лак наносять На поверхню пензлем або валиком в 2-3 шари. Витрата лаку при трехслойном покритті - 250-300 г/м2.

Будь лак наносять тільки на циклеванные підлоги, так як на підлогах, покритих

 

мастиками, він не буде триматися. Попередньо підлога очищають, ретельно видаляють пил і тільки після цього покривають лаком. Лак наносять тонким шаром уздовж паркету, втираючи його в пори деревини. Всі краплі і напливи ретельно розтушовують. Для того щоб отримати більш якісне покриття, перший шар лаку після повного висихання шліфують дрібною шкуркою, потім видаляють пил і наносять наступні шари.

Підлоги з лінолеуму фарбувати не рекомендується, так як покриття не будуть триматися внаслідок випотівання на поверхню пластифікаторів. Для догляду за підлогами з лінолеуму рекомендується використовувати поліруючі засоби (типу «Самоблеск») і скипидарні мастики. Враховуючи побажання споживачів зберегти нанесений на лінолеум малюнок, хіміки працюють над отриманням спеціальних лаків для підлог з синтетичними покриттями.

Операція фарбування підлог є за-

 

вершающей при ремонті квартири. Покриття підлог експлуатуються в самих важких умовах, тому частіше, ніж інші лакофарбові покриття, потребують оновлення.

Слід пам'ятати, що догляд за покриттями окремих елементів житла (вікон, підлоги, дверей), своєчасне оновлення, так звані «косметичні ремонти», дозволяють скоротити число великих ремонтів, економити матеріали і час.

Зараз поняття «будинок» дещо розширилося. Для моряка, пішов у далеке плавання, будинком є корабель, для геолога - намет, для космонавта - корабель на орбіті. Однак, яким би не був будинок, він обов'язково повинен бути затишним, теплим, світлим, створювати всі умови для роботи і відпочинку.

Слід зазначити, що, незважаючи на широке використання різноманітних плівкових та інших полімерних матеріалів для обробки, без фарб все одно не обійтися.

 

 «Лаки та фарби у вашому домі» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

  Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Домашньому майстрові Гідроізоляція