Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

Лаки і фарби у вашому будинку


Книги з будівництва та ремонту

 

Фарбувати починаємо завтра, а сьогодні...

 

 

ЛАКОФАРБОВЕ АСОРТІ

Вітчизняною промисловістю випускається велика кількість видів і марок лакофарбових матеріалів,які можуть виконувати певну призначення при повній реалізації закладених при його створенні властивостей - захисних, декоративних, спеціальних. При виборі матеріалів для конкретних робіт необхідно використовувати наведені у Додатку 1 таблиці, в яких лакофарбові матеріали розбиті на групи в залежності від їх призначення і областей застосування. Можливі варіанти заміни матеріалів і умови, допускають ці заміни, наведені у відповідних розділах.

До лакофарбових матеріалів загального призначення відносяться матеріали, призначені для створення на поверхні, що офарблюється атмосферостійких покриттів, стійких до атмосферних впливів різних кліматичних умовах при експлуатації на відкритих майданчиках; обмежено-атмосферостійких покриттів, експлуатованих під навісом і всередині неопалювальних і опалювальних приміщень. Особливу групу становлять матеріали для просочення пористих поверхонь і їх ґрунтування.

У кожній з цих груп є велика кількість різних марок лакофарбових матеріалів, що мають особливості в застосуванні.

Атмосферостійкі матеріали (див. Додатки, табл. 1.1) знаходять широке застосування для фарбування наступних поверхонь:

дахів з листового чорного і оцинкованого металу, дерева, руберойду, толю;

фасадів будівель - цегляних, оштукатурених, бетонних, дерев'яних та ін;

металевих конструкцій і виробів з металу - огорож, балконних грат і т. д.;

різних столярних виробів, у тому числі віконних рам і рам, дверних полотен.

Цілком природно, що окремі атмосферостійкі матеріали можуть також використовуватися для фарбування всередині приміщень, хоча при існуючому їх дефіциті це дорого і нераціонально.

Обмежено атмосферостійкі матеріали (див. Додатки, табл. 1.2) широко використовуються в побуті для самих різноманітних робіт: фарбування оштукатурених стін і стель; фарбування приміщень з підвищеною вологістю, столярних виробів, перегородок, дверних полотен, дощатих і паркетних підлог, труб опалення, сантехнічних приладів, водопровідних та каналізаційних труб, а також для

декоративної обробки виробів, бетонних, оштукатурених та інших поверхонь.

При підготовці різних поверхонь під фарбування під багатьох випадках необхідно попереднє нанесення тонкого шару лакофарбового матеріалу для поліпшення адгезії грунтовки і шпатлевочного шарів, для зменшення всмоктуючою («тягне») здатності пористої поверхні і для підвищення її водостійкості. Для цих цілей широко використовуються оліфи і різні їх замінники - олифоподобные продукти (див. Додатки, табл. 1.3).

В залежності від типу сполучного ці матеріали застосовуються для наступних видів робіт:

розведення густотертих фарб, використовуваних для зовнішніх робіт;

олифования і грунтування дерева і металу для зовнішніх і внутрішніх робіт;

просочення пористих поверхонь;

фарбування гарячих поверхонь;

проведення декоративних робіт всередині приміщення.

Для фарбувальних робіт продовжують широко використовуватися водні фарбувальні склади, в яких в якості зв'язуючих речовин використовують вапно, цемент, різні клеї. Асортимент пере-лочных складів сухих і водних фарб, клейових фарб наведено в табл. 1.4 (див. Додатки).

Велика група лакофарбових матеріалів, що надходять в роздрібний продаж, має строго і точно визначені області застосування, і лише при повному виконанні цих рекомендацій можна отримати покриття, володіють необхідним комплексом захисних і декоративних властивостей.

Перелік лакофарбових матеріалів, використовуваних для ремонтного фарбування авто-мототранспорту - кузовів, днищ і деталей шасі, паливних баків, гумових деталей, наведено в табл. 1.5 (див. Додатки). Матеріали, призначені для фарбування пошкоджених місць кузовів автомототранспорту, випускаються в широкій колірній гамі.

В групу лакофарбових матеріалів узкоцелевого призначення (див. Додатки, табл. 1.6) входять матеріали, що володіють спеціальними властивостями, які досягаються при введенні в склад матеріалу різних цільових добавок або зміні технологічного процесу виготовлення цих матеріалів.

До них відносяться матеріали для фарбування суден маломірного флоту, для отримання водостійких покриттів, для захисту плодових дерев від сонячної радіації і гризунів, матеріали для обробки високоякісної меблів (див. Додатки, табл. 1.6). Особливу групу складають матеріали для підготовки поверхні до фарбування і для догляду за покриттями.

Підготовка поверхні під фарбування, вирівнювання та виправлення дефектів, є важливими операціями, так як при їх проведенні досягається поліпшення захисних і декоративних властивостей лакофарбового покриття. При експлуатації покриттів відбувається зміна кольору, втрачається блиск, з'являється белесоватость, покриття утримує на своїй поверхні пил і бруд. Для видалення цих слідів мікроруйнування поверхні (для її «облагороджування»), а також для підготовки поверхні під фарбування застосовуються лакофарбові матеріали, наведені в табл. 1.7 і 1.8 (див. Додатки).

Незважаючи на широку колірну гамму лакофарбових матеріалів, що випускаються в країні, часто виникає необхідність змінити колір матеріалу. Змішання гото-

вих фарб, як правило, не призводить до досягнення потрібного ефекту. Для цих цілей рекомендується використовувати колерные пасти, асортимент яких і основні області застосування наведено в табл. 1.9 (див. Додатки).

Крім основних лакофарбових матеріалів застосовуються також допоміжні - розчинники, розчинники, змивки, сикативи.

Застосування лакофарбових матеріалів в побуті практично завжди вимагає використання різних розчинників. Це обумовлено тим, що при зберіганні багато лакофарбові матеріали загустевают, що призводить до ускладнень при їх нанесенні і не забезпечує отримання якісного рівномірного покриття. Розчинники необхідні також для підготовки поверхні під фарбування, для миття кистей і промивання після фарборозпилювача завершення фарбувальних робіт або в перерві між проведенням робіт.

Необхідно відзначити, що в залежності від призначення розчинників до них пред'являються різні вимоги. Так, для лакофарбових матеріалів окремих груп (наприклад, МЛ, НЦ і ін) слід використовувати розчинники певних марок і в строго рекомендованих кількостях. Перелік таких розчинників наведено в табл. 1.10 (див. Додатки). Там же вказано асортимент розчинників загального призначення, які можуть застосовуватися для розведення масляних фарб і протирання поверхні перед фарбуванням, миття кистей і інших цілей. В табл. 1.11 наведено сикативи.

Деякі матеріали перед вживанням потрібно підготувати.

Густотерті фарби, хоча і в значно-- але меншому кількості, все ще надходять у роздрібну торгівлю. Густотерті фарби являють собою густу масу, що складається з пігментів, наповнювачів, оліфи і сикативу. Вони мають ту перевагу, що при неповному їх витрачання можуть зберігатися протягом тривалого часу.

Перед застосуванням їх потрібно попередньо підготувати. До малярної консистенції густотерті фарби разбав-

чаються оліфою в кількості 15-40%. Оліфу необхідно вводити у фарбу невеликими порціями при ретельному перемішуванні. Якщо влити відразу всю оліфу, може перемішування фарби до отримання однорідної консистенції. Після розведення густотертої фарби оліфою в неї додають 2-4% сикативу. При цьому необхідно пам'ятати, що введення в сикативу надмірних кількостях може привести не тільки до скорочення тривалість висихання, але і до передчасного старіння покриттів.

Фарби, готові до застосування, а також емалі, що випускаються промисловістю, у більшості випадків можна використовувати для фарбувальних робіт без додаткової підготовки.

При тривалому зберіганні фарб (і в меншій мірі емалей) може відбутися розшарування матеріалу. На дні банки утворюється щільний осад, що містить пігменти і наповнювачі, над осадом - шар фарби із пониженою кількістю пігменту, потім шар плівкоутворювальної і, нарешті, на зверху - шар сухої плівки.

Таку фарбу можна зробити придатною до роботи тільки після проведення ряду операцій.

Після розтину банки необхідно акуратно підрізати суху плівку по колу і повністю її видалити разом з желеподібної масою, що знаходиться під нею. Шар чистого сполучного слід обережно злити в іншу ємність, а решту сполучного перемішати з осадом. Перемішування щільного осаду слід проводити металевою мішалкою, наприклад столярної стамескою шириною 15-25 мм, до утворення однорідної маси. Потім в отриману однорідну масу окремими порціями в 3-4 прийоми додають раніше відокремлене сполучна, ретельно перемішуючи масу після кожного додавання. Після цього фарба готова до вживання.

 

МАЙСТРУ САМОДЕЛКИНУ

Поряд з лакофарбовими матеріалами промислового виготовлення в продаж надходить велика кількість матеріалів, які можна використовувати для приготу-

товления в домашніх умовах ґрунтувальних, подмазочных, шпаклювальних та інших фарбувальних складів.

Ось деякі види хімічних продуктів, які можна придбати в магазинах і використовувати для приготування ряду простих складів, які необхідні при проведенні ремонтних робіт у побутових умовах.

Мідний купорос (ГОСТ 19347-84) - сульфат міді, кристали світло-синього або блакитного кольору. Його застосовують для приготування ґрунтовок під клейові (крейдяні) фарби. Ґрунтовки на мідному купоросе незамінні при ремонтних роботах у забруднених приміщеннях при підготовці поверхонь під забарвлення. Його додають в вапняні і клейові фарби для заглушення жовтуватого відтінку. Для зберігання купоросу і приготування на його основі малярних сумішей використовують пластикову або дерев'яну тару, оскільки з металами він активно взаємодіє. Внаслідок токсичності мідного купоросу при роботі з ним слід суворо виконувати правила техніки безпеки.

Алюмінієво-калієві галун (ГОСТ 15028-77, ГОСТ 4329-77) - подвійна сіль сірчаної кислоти калію та алюмінію. Безбарвні кристали або порошок білого кольору. Галун помірно токсичні, пожа-ро - і вибухобезпечні. Галуни застосовують для приготування ґрунтовок під клейове фарбування замість мідного купоросу, як загусник в казеїнових фарбувальних складах, а також для збільшення міцності вапняних і клейових колеров. По грунтовці на основі квасців можна фарбувати будь-якими пігментами.

Слюда мелена - алюмосилікат калію (ГОСТ 855-74, ТУ 21-25-16-3-75). Кристалічний білий або злегка забарвлений порошок з частками пластинчастої форми. Застосовується при приготуванні шпаклівки для закладення нерівностей і щілин підлог шляхом введення її в фарбу (емаль) для підлоги при інтенсивному перемішуванні до досягнення робочої густоти.

Гіпс будівельний (ГОСТ 125-79), застаріла назва - алебастр. Тонкий порошок білого або сіруватого кольору.

З-за швидкого схоплювання гіпсу при його розмішуванні з водою (15-30 хв) потрібно застосовувати різні сповільнювачі - вапняний розчин, тваринний клей (у вигляді 2%-ного розчину у воді). Чим вище концентрація клею, тим триваліший час схоплювання.

Гіпс є важливим допоміжним матеріалом, застосовуються у малярних роботах при ремонті штукатурки - для закладення тріщин.

Природний м.ел (ГОСТ 17498-72, ГОСТ 12085-73) представляє собою тонкодисперсний порошок осадової гірської породи; за хімічним складом - чистий карбонат кальцію (СаСО3). У малярних роботах застосовують при крейда виготовленні грунтовок, шпаклівок, замазок, різних водних складів, використовуються при проведенні внутрішніх фарбувальних робіт.

Крейда щелочестоек, світлостійкий, не змінює свого кольору під дією сірководню і сірчистих сполук. Його можна змішувати з будь-якими пігментами. Має гарну покривістістю-100 - 120 г/м2.

Вапно будівельне (ГОСТ 9179 - 77). У будівельній справі застосовують гашене вапно у вигляді тесту. Для отримання вапняного тіста використовують вапно-кипелку (грудкове вапно) або вапно-пушонку (вапно в порошку), які заливають водою (гасять) з розрахунку 3-4 кг води на 1 кг вапна-кипілки або 2 кг води на 1 кг вапна-пушонки. При гасінні вапна (20-30 хв) відбувається виділення пухирців повітря і пари. Гашене вапно проціджують через сито, розбавляють водою до потрібної консистенції. При цьому виходить склад білого кольору - вапняне молоко. Для повного гасіння вапняне молоко витримують протягом певного часу, так як негашеные частки, потрапивши в шпаклівку або фарбу, можуть стати причиною утворення дефектів на поверхні. Після випаровування частини води при зберіганні гашене вапно перетворюється в вапняне тісто. Для приготування штукатурки і вапняних розчинів тісто необхідно витримати не менше місяця.

Вихід вапняного тіста залежить від

якості вапна-кипілки. З 1 кг вапна-кипілки першого сорти отримують 2,2 л густого вапняного тіста, а з вапна третього сорту - тільки 1,5 л. Вапно застосовують для приготування ґрунтовок та водних фарб для зовнішніх і внутрішніх робіт не тільки в якості пігменту (покриваність близько 120 г/м2), але і як сполучна.

Вапняні склади мають велику перевагу перед іншими: їх можна наносити на сирі поверхні у вологих і холодних приміщеннях. Недоліком цих складів є лужний характер розчинів розчинів, тому для під-колеровки можна використовувати тільки ще-лочестойкие пігменти.

Сода кристалічна і кальцинована (ГОСТ 2156-76) - карбонат натрію, білий дрібнокристалічний порошок. Застосовують для розчинення казеїну, в якості емульгатора. При приготуванні емульсій безводну (кальциновану) соду вводять втричі менше, ніж при використанні кристалічної соди.

Мило господарське тверде застосовується для приготування ґрунтовок і шпаклівок під водні фарбування, як емульгатор, а також для промивання брудних поверхонь кистей і миття рук. Вміст жирних кислот - не менше 40% (у вищих сортах мила - до 72%).

Для малярних робіт всі рецептури складені в розрахунку на мило 40%-ної жирності. При використанні більш жир-

ного мила його кількість пропорційно зменшують.

Нашатирний спирт - безбарвна рідина з різким запахом. Застосовується для промивки забруднених (закопчених) поверхонь, приготування емульсій і казеїнового клею.

Кістковий столярний клей (ГОСТ 2067 - 80) - плитки або частинки гранульованої лускатої форми. Його виробляють з знежирених кісток тварин. У малярних роботах кістковий клей застосовують для приготування фарбувальних сумішей, грунтовок, шпаклівок, подмазоч-них паст.

Для приготування малярного складу клей варять. Для цього плитковий або дроблений клей попередньо (за добу) замочують у теплій воді, а потім варять. Для запобігання підгоряння клею рекомендується використовувати водяну баню (каструля в каструлі). Готовий клей (15%-ний) може зберігатися протягом 2-3 діб. Для підвищення стійкості до загнивання клею його змішують з крейдою.

Казеїновий клей (ГОСТ 3056-74) - однорідний порошок сірого кольору, вироблений з кислотного казеїну. З водою утворює однорідну масу, масу без грудок. При змішуванні казеїнового клею з вапном отримують незмивну фарбу, яку застосовують при фарбуванні будівель. Його використовують також для приготування ґрунтовок, шпаклівок, для склеювання деревини.

Пігменти і наповнювачі для приготування барвистих складів. Пігменти являють собою забарвлені порошкоподібні речовини, що диспергуються у воді, розчинниках і плівкоутворювальних. При введенні пігментів в емалі, фарби і барвисті склади отримують непрозорі (висока покриваність) покриття певного кольору з високими міцнісними та антикорозійними характеристиками.

Для досягнення необхідних властивостей покриття в матеріал вводять один або кілька пігментів.

Наповнювачі порівняно з пігментами мають порівняно низький показник заломлення (1,4-1,7). У фарбах водних

деякі наповнювачі (наприклад, крейда) після випаровування води мають достатню щільність і відіграють роль пігментів.

Пігменти можуть застосовуватися в домашніх умовах тільки для приготування грунтувальних і шпаклювальних складів, проте неприпустимо додавання їх у готові фарби і емалі. Порушення цього правила призведе до пошкодження лакофарбового матеріалу, а отримане покриття не буде мати необхідним комплексом декоративних і захисних властивостей.

Охра суха (ОСТ 6-10-430-80) - природний пігмент від золотистого до світло-коричневого відтінку. Складається з глинистих мінералів, пофарбованих від золотистого до коричневого кольору гидратиро-ванними оксидами заліза.

Використовується для приготування кольорових штукатурок, підфарбування клейових і вапняних фарб. При цьому щільність становить від 85 до 115 г/м2. Додавання охри в готові лакофарбові матеріали не допускається.

Синій сухий ультрамарин (ОСТ 6-10-404-77)-алюмосилікат складного складу. Використовується для підфарбування емульсійних фарб, застосовуваних для фарбування різних внутрішніх і зовнішніх поверхонь. У клейових і вапняних складах його застосовують для нейтралізації жовтуватого відтінку крейди і вапна.

Алюмінієва пудра (ГОСТ 5494-71) -тонко подрібнені частинки алюмінію пластинчастої форми, сріблясто-сірого кольору (покриваність пудри 2,0-3,3 г/м2). Застосовують для створення покриттів з високою відбивною здатністю, підвищеними теплопровідністю, термостійкістю, зниженими водо- і газопроникністю і високою корозійною стійкістю. Пудра має здатність спливати в плівкоутворювальній, утворюючи на його поверхні блискучу плівку.

Золотиста бронза (ТУ 48-21-721-81) -тонкий золотистий порошок (пудра), одержуваний подрібненням бронзи, латуні, міді та інших кольорових металів. Застосовують для декоративно-художньої та антикорозійного фарбування.

Нижче наведено рецептури деяких складів, які можна приготувати самим, використовуючи наведені вище речовини.

 

ВАПНЯНІ СКЛАДИ

Грунтувальні склади 1 год 2 (грунтовки-«миловар»). Мило, нарізане дрібними стружками, розчиняють у 2-3 л киплячої води, після чого в розчин при енергійному перемішуванні вводять оліфу. Мильно-масляний розчин повільно вливають у гасящуюся в 5 л води вапно (склад 1) або вапняне тісто (склад 2) і ретельно перемішують до отримання однорідної маси. Потім суміш розбавляють водою до 10 л і проціджують через сито. Правильно приготовлена грунтовка не містить на поверхні крапель оліфи. Потім грунтовкою ретельно покривають вологу поверхню і дають їй просохнути. Склад 1 за якістю вище складу 2. Якщо грунтовки «миловар» застосовуються під клейове фарбування, то необхідно використовувати лугостійкі пігменти.

Для грунтування сильно закопчені (пожовклих) поверхонь кількість мила можна збільшити до 400, а оліфи до 300-400 г на 10 л складу. Для ґрунтування в один шар 10 м2 оштукатуреній або дерев'яної поверхні необхідно 3,5 л грунтовки «миловар», для грунтування цегляної поверхні - 5 л.

Шпаклювальних складу (складу 3). Вапняне тісто розводять водою, додають просіяний гіпс і змішують з водою або вапняним молоком. Шпаклівку наносять На поверхню сталевим або дерев'яним шпателем.

Паста подмазочная (склад 4). Вапняне тісто розводять водою і змішують з дрібним піском. Потім розводять гіпс вапняним молоком і вливають в розчин, інтенсивно перемішуючи.

Фарбувальні склади (склади 5 і 6) готують з вапна і води з додаванням для підфарбування сухих фарб або пігментів. Отримані склади необхідно відразу ж використовувати.

Вапняні фарбувальні суміші застосовують для фарбування фасадів будівель по цеглі, штукатурці, каменю, бетону, а також для внутрішньої обробки допоміжних приміщень (комори, підвали, льохи). При фарбуванні по дереву їх можна застосовувати тільки для тимчасових споруд (бараки, паркани та тощо). Категорично забороняється застосовувати ці склади для фарбування по металу.

Для приготування вапняних фарб слід використовувати тільки лугостійкі пігменти. Для того щоб вапно не «мілини-валась», вапняні склади вводять хлорид натрію (кухонну сіль); при цьому поверхня в процесі твердіння (карбонізації) барвистого шару залишається вологою. Перед фарбуванням поверхню рекомендується зволожувати.

Склад 5. Вапняне тісто розводять у 1,5-2 л води, потім додають в нього розчинений у воді хлорид натрію, пігментну пасту, підливаючи воду, доводять складу до потрібної густоти.

Сухі пігменти додавати в склад не слід, так як вони не завжди добре перемішуються, а решта дрібні крупинки, растираясь під пензлем, залишають кольорові смуги на поверхні, що фарбується. Тому рекомендується пігменти попередньо розвести водою до консистенції сметани, витримати добу і після ретельного перемішування процідити через часте сито. Тільки після цього пігментну пасту можна використовувати.

Колер необхідного кольору не завжди вдається отримати, використовуючи одну фарбу, тому застосовують фарби (пігменти) двох-трьох кольорів. У всіх випадках з них потрібно готувати пасти.

 


Для визначення кольору колера роблять ви-фарби на склі. З допомогою пензлика на скло наносять склад, підсушують його над електро-або газовою плитою. Скло швидко прогрівається, і нанесений склад висихає. Колір визначається після висихання складу. При разбе-ливании додають вапно, при підгонці кольору - розведену кольорову пасту.

Густоту вапняних складів визначають по фарбуванню добре виструганої палиці. Якщо склад нещільно покриває палицю і місцями утворюються просвіти, в нього слід додати крейду або крейдяну пасту; при надмірній густоті складу в нього додають воду.

Склад 6 готують так само, як склад 5. Вапняні фарбувальні склади, приготовлені з вапна-кипілки (склад 6), при застосування для зовнішніх робіт дають можливість отримати міцні покриття, особливо в тому випадку, коли вони використовуються не пізніше ніж через 10 год після приготування складу. У ряді випадків замість хлориду натрію (а іноді

спільно з ним) використовують натуральну оліфу або рослинна олія в кількості 5-10% від маси вапна-кипілки. Для кращого омилення оліфу або масло вводять при гасінні вапна в період інтенсивного виділення парів. Утворюються вапняні мила рівномірно розподіляються в барвистому складі, при цьому його криюча здатність збільшується. Тому такі склади доцільно використовувати для фарбування старих фасадів з нерівномірної фактурою оштукатуреної поверхні.

Рецептури вапняних складів для малярних робіт наведені в табл. 3.1.

 

КЛЕЙОВІ СКЛАДИ

Грунтувальні склади. Склад 7. Мідний купорос розчиняють в 3 л гарячої води в емальованому, пластмасовій або дерев'яному посуді. В окремої посуді (клеєварці) розчиняють у 2 л води, попередньо замочений і набряклий клей, а потім в нього вливають розчинене в окремому посуді мило. У гарячий мильно-клейовий розчин при швидкому перемішуванні вводять оліфу. В отриману емульсію при постійному перемішуванні вливають тонким струменем розчин мідного купоросу, засипають крейду і доводять об'єм водою до 10 л. Виходить однорідна зеленувато-блакитний суспензія, яку проціджують через сито і застосовують у гарячому вигляді (при температурі 50-60 °С). Не допускається готувати і зберігати грунтовку в металевій тарі, так як навіть оцинкований метал з-за корозійної активності ґрунтовки руйнується через 2-4 дні. Мел, який додається в ґрунтовку для її пом'якшення та поліпшення здатності до нанесення, слід вводити, дотримуючись запобіжних заходів, так можливе спінювання розчину гарячого. Додають оліфу у ґрунтовку для поліпшення її еластичності. Для підвищення якості грунтовки допустимо вводити оліфу у кількості 20-25 г більше зазначеного.

Необхідно пам'ятати, що порушувати рекомендовану послідовність виготовлення ґрунтовки неприпустимо; так, наприклад, при введення в купорос мильного розчину без оліфи може статися згортання розчину.

Для покращення подальшого фарбування при приготуванні грунтовки частина крейди можна замінювати на кольоровий пігмент.

Очищення фарбованої поверхні від сажевой кіптяви, пилу і інших забруднень часто проводять, застосовуючи так звану «купоросну травянку» - склад 7 без додавання крейди і оліфи. У такий склад бажано додати до 0,1 кг гасу або уайт-спіриту.

Купоросні грунтовки не слід застосовувати під клейові кольори, що містять пігменти, лвет яких змінюється при впливі мідного купоросу.

Для знищення іржавих плям на зерхности часто використовують розчин мідного купоросу. Для приготування 10л розчину нормальної міцності потрібно 500 г купоросу, соедней фортеці - 700, міцного розчину - I кг. Розчин необхідно використати в гарячому вигляді.

Склад 8 готують на основі алюмінієвих квасців аналогічно виготовленню купоросної ґрунтовки. Якщо грунтуемые поверхні сильно забруднені, ґрунтування проводять 2-3 рази, при цьому для нанесення першого :лоя використовують більш концентрований заствор при 70-80 °С. Друге грунтування проводять більш слабким складом з температурою 40-50 °С, а третє - злегка теплій чи навіть холодній грунтовкою. Для запобігання гастворения раніше нанесеної плівки кожен наступний шар наноситься тільки після повного висихання попереднього.

Грунтовка повинна бути використана протягом двох діб. Для фарбування 10 м2 поверхні необхідно до 4-5 л складу 7 або 8. Забарвлення необхідно проводити по заґрунтованій поверхні не пізніше ніж через 24 год після грунтування.

Шпатлювальні склади. Склад 9. Для приготування шпаклівки в гарячий 10%-ний клейовий розчин додають оліфу і ретельно перемішують до одержання однорідної емульсії. Потім невеликими порціями в неї вводять мильна розчин і знову перемішують. Сухий просіяний крейда насипають на лист, роблять в ній заглиблення у вигляді лійки, вливають у нього емульсію і все ретельно перемішують шпателем до отримання однорідної пасти. Густина маси регулюється зміною співвідношення вводиться кількості емульсії і крейди.

Додають оліфу у шпаклівку для підвищення її міцності, уповільнення швидкості висихання, що полегшує нанесення і розрівнювання шпаклювання по поверхні. Мило надає шпаклівці пластичність і також сприяє її розрівнювання.

Склад 10 готують аналогічно складом 9. При збільшення змісту оліфи процес нанесення шпаклівки полегшується.

Фарбувальні склади (склади 11 і 1 2). Просіяний крейда поміщають у посудину і заливають його водою в кількості 40% від маси сухого крейди так, щоб вона тільки покрила крейда. Потім додають барвний пігмент, попередньо замочений у воді і перемішують. Пігмент додають поступово, постійно звіряючи пробу з зразком. Підібравши потрібний колір (відтінок), додають 20%-ний розчин клею до необхідної консистенції. Якщо фарба повністю покриває опущену в неї обстругану палицю і стікає з неї рівним струменем, густота фарби достатня; якщо на палиці утворюються просвіти, у фарбу потрібно додати крейду і пігменти.

При фарбуванні у світлі тони замість столяр-

ного клею рекомендується використовувати борошняний клейстер. Клейову фарбу краще наносити теплої: при цьому вона краще сходить з кисті; другий шар наносять при більш низькій температурі.

Для простої клейового фарбування стін по раніше пофарбованій або протертою штукатурці на 10 м2 поверхні буде потрібно 2,5 кг крейди і 200 г сухого пігменту.

В табл. 3.2 наведена рецептура сумішей для клейової фарбування.

 

КАЗЕЇНОВІ СУМІШІ

Грунтувальні склади (склади 13 1 4) для малярних робіт готують на казеїновому клеї або використовують казеїнові фарби.

Суху казеїнову фарбу розводять в 5 л води, підігрітої до 60-70 °С і проціджують через сито для усунення грудок. Перемішування проводять протягом 15-20 хв, після чого вводять оліфу при сильному перемішуванні до отримання стійкої емульсії. Потім вводять алюмінієво-калієві галун, попередньо розчинені в 0,5 л води, і додають води до 10 л. Додавання квасців слід вести обережно, до початку загусання складу, так як введення надлишкової кількості квасців може привести до згортання емульсії.

Якщо грунтовка буде наноситися кистю або валиком, галун можна не вводити.

Для грунтовки на сухому казеїновому клеї на 10 л складу необхідно 0,9-1,2 кг клею, 7,0-7,5 кг крейди і 0,2-0,3 кг оліфи. Готують ґрунтовку аналогічно приготуванню складу 13.

Шпатлювальні склади (склади 15 і 1 6) готуються аналогічно складу 13 на сухому казеїновому клеї з додатковим введенням крейду до потрібної консистенції.

Готові шпатлювальні склади слід використовувати протягом 2 діб, так як вони мають схильність (особливо в літній час) до загнивання.

В табл. 3.3 наведено рецептури казеїнових складів.

 

ГРУНТУВАЛЬНІ І ШПАТЛЮВАЛЬНІ СКЛАДИ

Дисперсійні фарби мають погане зчеплення з купоросними і квасцовыми грунтовками. Для підготовки поверхонь під фарбування (в тому числі і поверхонь, раніше забарвлених масляними фарбами або емалями) найбільш доцільно прошпатлевать їх карбокси-латексно-крейдяний або полівінілацетатної шпаклівкою.

Ґрунтування поверхні, підготовлюваної під фарбування, виробляють полівінілацетатної фарбою, розведеною водою у співвідношенні (1:1), або 10%-ним розчином полівінілацетатної емульсії. При такій підготовці поверхні підвищується адгезія до неї барвистого шару.

Склад 17. Клейовий 10%-ний розчин вводять у готову емульсійну фарбу, яку потім вливають у крейда, як описано при приготуванні складу 9, і ретельно перемішують.

Для приготування шпаклювальних складів можуть бути використані грунтувальні склади, наведені вище, а також фарбувальні склади, придбані в роздрібній торгівлі, які після приготування в згідно з інструкцією потрібно додати сухий просіяний крейда.

Можна також використовувати різні клеї (наприклад, типу «Бустилат»), однак до використання їх на великих площах необхідна попередня перевірка.

 

ГРУНТУВАЛЬНІ І ШПАТЛЮВАЛЬНІ СКЛАДИ ПІД ОЛІЙНІ ФАРБИ ЕМАЛІ

Такі склади можуть бути приготовлені також в домашніх умовах. В табл. 3.4 наведено ряд основних рецептів таких складів.

Олійні грунтувальні склади підрозділяють на підфарбовані пігментами оліфи, уживані для першого грунтування (про-оліфовки) поверхонь, і на рідиннорозведені олійні фарби, застосовувані для грунтування прошпакльованих поверхонь.

Для більш легкого виявлення не покритих оліфою ділянок грунтуемой поверхні оліфу підфарбовують пігментом, додаючи його з вигляді порошку в кількості 3-5% або масляної фарби - 5-8%.

Склади 1 8-2 0. У оліфу вводять пігмент або масляну фарбу, ретельно перемішують і пропускають через сито. При використанні натуральної оліфи для розрідження сумішей додають до 0,1-0,3 кг розчинника.

Склади 21 і 22 готують, попередньо отримавши масляну емульсію. Для цього в оліфу, змішану з сикативом (склад 22), поступово вливають клейовий розчин з введеним розчином мила (склад 21) і ретельно перемішують. В отриману емульсію додають сухий просіяний крейда так, як це описано при приготуванні складу 9.

Для замащування грубих дефектів на оштукатурених поверхнях використовують так звані підмазки, які являють собою ті ж шпаклівки, тільки більш густої консистенції. Для підвищення якості підмазувань частина крейди (до '/3) замінюють на гіпс. При введенні гіпсу підвищується швидкість схоплювання підмазувань, що необхідно враховувати при роботі з ними.

Склад 23 (олійно-крейдяна підмазування). Оліфу у кількості 1 л добре перемішують з 1 л 10%-ного розчину клею до отримання однорідної емульсії. Потім при ретельному перемішуванні емульсію додають крейду до отримання підмазки потрібної консистенції.

Олійно-крейдову підмазку застосовують для замащування різних дефектних місць на де-

ревянных оштукатурених поверхнях до їх ґрунтування під забарвлення масляними фарбами.

 

ЯКИЙ ЖЕ МАЙСТЕР БЕЗ ІНСТРУМЕНТУ!

Наявність лаків і фарб для виконання ремонту - умова необхідна, але недостатня. Як не можна уявити вершника без коня, так і не представляють маляра без кисті. До початку робіт потрібно підготувати і мати під рукою в справному стані фарбувальний інструмент - кисті, валики, фарборозпилювач, а також інструмент для обробки поверхні і пристосування.

Його призначення - забезпечити необхідну якість обробки, полегшити працю, зробити його більш продуктивним.

Розглянемо основні види інструменту для фарбувальних робіт, особливості роботи з ним, а також правила догляду за ним.

Інструменти і пристосування для підготовки поверхні. Підготовка різних поверхонь під фарбування включає багато спільних операцій.

Дерев'яні обштукатурені, бетонні або інші неметалеві поверхні готують наступним чином.

Розшивку (розрізування) дрібних тріщин штукатурки проводять ножем на глибину не менше 2 мм, а потім заповнюють їх штукатурним розчином або подмазочной масою. Вирубка «засмолів», сучків, задирок дерев'яних поверхонь проводиться столярної стамескою і молотком. Вирубку виробляють на глибину 2-3 мм, дрібні щілини розширюють, цвяхи забивають так, щоб не виступали капелюшки.

Згладження обштукатурених поверхонь проводиться після їх повного висихання, при цьому вологість не повинна перевищувати 8%. Для згладжування використовується лещадь, яка може бути для зручності роботи закріплена в обойму, шматки природної або штучної пемзи, щільної деревини.

Лещадь - шматок цегли з білої глини або кам'яної плити з пісковика. Застосовується для грубої зачистки поверхні штукатурки.

Природна пемза - пористий, твердий склоподібний камінь. Застосовується для сухого та мокрого шліфування прошпакльованих і пофарбованих поверхонь.

Штучна пемза (РСТ Арм РСР 443-73), застосовувана для цих же цілей, що виготовляється з меленої пемзи. Залежно від розміру частинок випускається дрібнозерниста і грубозерниста пемза.

Видалення слабодержащихся піщинок і вирівнювання дрібних дефектів проводиться колоподібними рухами дна або торцем дерев'яного бруска з легким натиском на поверхню. Потім, після згладжування поверхні лещадью і розрізання тріщин, її очищають від пилу щіткою. Для цих цілей можна також використовувати пилосос.

Металеві поверхні перед фарбуванням очищають від старої фарби, іржі, легко відшаровується окалини, бруду, бризок вапняного розчину і пилу.

Для очищення використовують металеві щітки, шкребки, шліфувальну шкурку (рис. 1). Можна використовувати електродрилі та електросвердла; при цьому щітка повинна обертатися за годинниковою стрілкою.

Для підготовки поверхні під фарбування рекомендується ручна електрошліфовальная машина «Elektra», що випускається Каунасским електромеханічним заводом.

Машина призначена для обробки пофарбованих і нефарбованих дерев'яних, металевих і інших поверхонь за допомогою шліфувальної шкурки. Може застосовуватися як для підготовки поверхонь під забарвлення (наприклад, автомобілів, меблів тощо), так і для видалення старої фарби з поверхонь. Використання машини дає можливість полегшити працю та підвищити якість підготовки поверхні.

Після включення машини двигун приводить в рух ексцентриковий вал, який передає основи зворотно-поступальний рух. В залежності від вимог чистоти оброблюваної поверхні необхідно підібрати відповідну шліфувальну шкурку, фетр або тканина розміром 240 мм 110Х і прикріпити до основи затискачами. Включивши машину в мережа, обробляють потрібну поверхню, повільно пересуваючи її. Зусилля натискання на ручки машини при роботі повинно бути рівномірним; не допускається перекіс підстави машини. Для якісної обробки поверхні зусилля натискання не повинно перевищувати 1 кг.

Циклі ( 2) застосовують для циклювання паркету. Заточка інструменту проводиться наступним чином. Спочатку його заточують з двох сторін на бруску до утворення прямого кута між кромкою і площиною пластинки. Потім кладуть на верстачную дошку, притискають струбциною (або лівої рукою) і сталевим стрижнем (ребро стамески, сточенного напилка), нахиленим під кутом 45-50°, проводять з сильним натиском кілька разів уздовж крайки. При цьому утворюється «жало» - ріжуча частина циклі. Операцію повторюють з іншого боку тієї ж кромки, а потім з двох протилежних крайках. При невеликих обсягах робіт можна зачистити деревину склом (рис. 3).

Шпателі. Для нанесення підмазки і шпаклювання перед фарбуванням використовують шпателі дерев'яні, металеві або гумові (рис. 4).

Дерев'яні шпателі застосовують в основному при роботі з штукатурці і дереву. Їх виготовляють із твердих порід дерева (бука, берези). Лезо шпателя повинно бути рівно обстругано і добре зачищений. Для того щоб шпатель служив довго, його слід проварити в гарячому маслі або обробити гарячою оліфою.

Металеві шпателі застосовують для шпатлювання по металу і дереву, а також для зчищення старої замазки, шпалер, фарби і т. д. Лезо шпателя має бути рівним і добре відшліфованим.

Дерев'яними шпателями найчастіше наносять перший шар шпаклювання по шорсткій поверхні (штукатурці). Металеві шпателі застосовують для нанесення з хорошим ущільненням і якісним згладжуванням тонких шарів шпаклівки.

Гумові шпателі використовують для

шпатлювання профільованих деталей. При їх використанні профільовані поверхні зберігають після шпатлювання свою форму.

Правила шпатлювання. При нанесенні шару шпаклівки товщиною до 1 мм зліва направо шпатель тримають так, щоб ліва сторона полотна була трохи нижче правої; при цьому ліва частина смуги укладають рівним і гладким шаром, а утворений наплив на правій стороні потім збирається шпателем і використовується при укладанні наступної смуги.

При нанесенні шпаклівки зверху вниз шпатель необхідно тримати так, щоб його укорочена сторона була зліва, а при нанесенні знизу вгору - праворуч.

Товщина накладеного шару шпаклівки залежить від кута нахилу шпателя до поверхні, що вирівнюється: чим менше кут, тим більше товщина шару.

При згладжуванні шпатель тримають під кутом 10-15° до поверхні, причому лівим краєм шпателя перекривають раніше згладжену смугу на 2-3 см. Висохлий перший шар шпаклівки шліфують, огрунто-ють, а потім наносять другий шар

шпаклівки, а при необхідності - і третій.

Рідкі шпаклівки на столярні вироби можна наносити щітками-ручниками. На обрану ділянку поверхні (1 - 1,5 м2) спочатку наносять шпаклівку, як при звичайному фарбуванні пензлем; потім шпаклівку розрівнюють, додаючи ту чи іншу кількість складу в місцях, де його недостатньо. Розрівнювання проводиться 2-3 рази: спочатку в одному напрямку, потім в іншому, перпендикулярному до нього.

Остання операція - згладжування поверхні шпаклівки - також виконується кистю.

Шпаклівку шліфують шліфувальною шкуркою, наверненої на дерев'яний брусок. Рекомендується спочатку шліфувати грубозернистої, а потім дрібнозернистою шкуркою.

Шліфувальна шкурка - рулонний або листовий матеріал з абразивним шаром різної крупності, закріпленим звичайним або водостійким клеєм. В залежності від використовуваної основи випускаються: паперові (ГОСТ6456- 82), паперові водостійкі (ГОСТ 10054 - 82), тканинні (ГОСТ 5009-82), тканинні водостійкі шкурки (ГОСТ 13344-79).

Їх використовують для очищення і шліфування поверхонь, що підлягають фарбуванню. Водостійкі шкурки застосовують для мокрого шліфування.

Замість шліфувальної шкурки для тонкого шліфування можна застосовувати пемзу.

Під клейові фарби шпаклівку шліфують насухо, так як при змочуванні може розмокнути шпаклювальних шар. Полумасляные і масляні шпаклівки шліфують насухо або змочують.

Трудомісткість операцій шліфування значною мірою залежить від тонкості подрібнення компонентів шпаклівки і якості її накладення на поверхню. Часто при шліфуванні мож-

але обмежитися незначною зачисткою окремих потовщень і вирівнюванням дрібних борозен, але якщо нанесена шпаклівка недбало, то доводиться з витратою великих зусиль знімати її товстий шар.

Поверхня вирівняна шпаклівкою, готова для остаточної обробки і нанесення фарбувальних сумішей.

Інструменти і пристосування для фарбувальних робіт. Для проведення фарбувальних робіт використовуються різні кисті, валики, фарборозпилювачі. Інструменти і пристосування вибирають в залежності від виду фарбування, типу лакофарбових матеріалів, обсягу робіт та кваліфікації майстри.

Кіст в. Нанесення лакофарбових матеріалів пензлем є найстарішим методом, практично не зазнало змін. Найкращим матеріалом для виготовлення жорстких малярних кистей є свиняча щетина, для м'яких (художніх) - вовна колонка, білки. Свиняча щетина від природи володіє конусоподібною формою, має на кінці роздвоєння, що дозволяє отримувати покриття високого

якості. Для виготовлення пензлів застосовують також кінський волосся, синтетичні волокна або їх суміші. Кисті з синтетичних волокон за зносостійкості навіть перевершують натуральні.

Розмір і форма кисті повинні відповідати виду роботи. Маленькою кистю важко рівномірно пофарбувати велику поверхню, і на це буде потрібно багато часу. Великий пензлем неможливо пофарбувати вузькі ділянки поверхні.

Залежно від призначення і форми кисті підрозділяють на такі типи:

КР - кисті-ручники, призначені для грунтування і фарбування поверхонь олійними фарбами та емалями

КП - кисті плоскі, призначені для грунтування, фарбування, а також для покриття поверхонь лаком

КМ - махові кисті, призначені для промивки, нанесення грунтовки, побілки та фарбування поверхонь стін, фасадів будівель і дахів клейовими, вапняними, казеїновими і олійними фарбами

КМА - кисті-макловиці, призначені для фарбування поверхонь водними (клейовими, вапняними, казеїновими і силікатними) складами

КФ - кисті флейцеві, призначені для обробки (флейцевания) свіжопофарбованих поверхонь шляхом згладжування слідів кисті

КФК - філеночниє кисті, призначені для виконання обробних операцій: витягування фільонок, оброблення зображень, а також для роботи у місцях, малодоступних для великих кистей

ЩТ - щітки-торцювання, призначені для обробки свіжопофарбованих клейовими і олійними фарбами поверхонь і надання їм шорстко-матового вигляду («шагрені»).

В табл. 3.5 наведені основні розміри кистей.

Робота пензлем, проста на перший погляд, вимагає вміння. Ось приклади відмінностей у роботі любителя і маляра-професіонала. Маляр-аматор використовує будь-яку наявну під рукою кисть, або купує дешеву кисть і виконує нею роботи різного характеру. Професіонал в кожному окремому випадку користується кистями певного розміру і форми. Він знає, що у дешевій кисті волосся зазвичай низької якості і на одиницю ширини кисті доводиться меншу його кількість. Та й при виконанні роботи любитель

і професіонал діють по-різному.

Професіонал занурює кисть у фарбу не більше ніж на половину довжини ворсу кисті, і йому не потрібно знімати надлишок фарби об край банки. Він з досвіду знає приблизний розмір поверхні, який можна покрити взятої на пензель фарбою, і для отримання однорідного по товщині покриття робить мінімальну кількість мазків пензлем.

Любитель ж зазвичай бере на пензель фарби більше, ніж вона може утримати, тому йому доводиться знімати надлишок фарби об край банки, при цьому втрачається частина фарби. Крім того, в цьому випадку фарба забивається всередину кисті, частина розчинника випаровується, фарба підсихає і не може бути використана. Наносити фарбу такий пензлем важче, а по закінченні роботи її з працею можна промити.

Порівняно з професіоналами любителі роблять набагато більше рухів кистю для нанесення одного і того ж кількості фарби. В результаті багаторазового розрівнювання шару розчинник фарби з випаровується швидше, консистенція фарби підвищується, погіршується її здатність розтікатися по поверхні (розлив), а на поверхні залишаються штрихи від кисті. Накладання шару фарби необхідно проводити до початку висихання попереднього ділянки, інакше на кордоні ділянок шар потовщується і після сушіння може скривиться.

Глянцеві емалі при нерівномірному нанесенні легко утворюють напливи і патьоки, тому при нанесенні їх у поздовжньому і поперечному напрямках слід сильніше натискати на кисть, ніж при нанесенні грунтовок та матових емалей. Заключне штрихування глянцевих емалей рекомендується проводити зверху вниз для того, щоб зменшити стікання фарби.

При експлуатації масловодоотделите-ля не можна допускати переповнення його ємності маслом і водою: вони повинні зливатися через спускний кран.

Основні правила експлуатації фарборозпилювачів. Перш ніж приступити до роботи, необхідно перевірити чистоту головки фарборозпилювача і при необхідності промити розчинником і насухо протерти чистою ганчіркою насадку, капсуль і сопло.

Перед початком фарбування розпилювальну головку фарборозпилювача регулюють для отримання потоку добре розпиленої фарби. При правильному співвідношенні між кількістю повітря, що поступає і фарби розпилений складу на офарблює поверхні залишає відбиток, який не має різких меж і сходить по краях. При такому розпиленні смуги фарби поєднуються без патьоків і зміни товщини фарбової плівки.

Відстань від фарборозпилювача до офарблює поверхні при. плоскому факелі має становити 250-350 мм в залежності від в'язкості фарби складу. При круглому факелі відстань може бути збільшено до 400-450 мм Напрямок факела повинна бути перпендикулярним поверхні. Торець наконечника сопла повинен знаходитися на рівні повітряної голівки (кілька виступати з неї при подачі фарби із склянки і кілька потопати при подачі фарби під тиском).

Фарборозпилювач переміщують по відношенню до фарбованої поверхні рухами корпуса і руки, але не пензлі ( 10).

При нанесенні фарбувальних складів на оброблюваній поверхні можливо

появу різних дефектів, причиною яких може опинитися неправильна експлуатація фарборозпилювача або кольорового агрегату.

Нижче наводяться можливі дефекти, причини їх появи та способи усунення. Одним з найбільш зручних видів упаковки лакофарбового матеріалу є аерозольні балончики. Вони компактні, дають можливість економно витрачати фарбу і рівномірно наносити її на офарблювану поверхню.

Аерозольний балон є одночасно і ємністю апаратом для розпилення лакофарбового матеріалу при ремонтних та подкрасочных роботах, а також для нанесення його за трафаретом. При натисканні на клапан лакофарбовий матеріал під тиском виходить через сифонну трубку і, проходячи через сопло, розпорошується факелом. В якості сопла застосовують металеві калібровані шайби діаметром 0,2-0,5 мм Як правило, балони заповнюють аерозольній сумішшю на 90-95% об'єму. Їх випускають місткістю від 0,15 до 1 л. Аерозольні балони використовують для нанесення на виріб різних лакофарбових матеріалів. Для зручності роботи з аерозольним балончиком, можна зробити тримач пістолетного типу. Тримач і нажимний пристрій виготовляють з листової сталі або дюралюмінію, рукоятку з товстої фанери чи будь пластмаси. Розміри деталей залежать від типу використовується балона.

 

СПРАВА НЕ ТІЛЬКИ У ФАРБІ

В залежності від призначення приміщення до якості офарблює поверхні пред'являються різні вимоги. Будівельники своїй роботі виділяють наступні види фарбування:

просте фарбування - для обробки складських і підсобних приміщень, тимчасових будівель і т. д.;

покращена забарвлення - для обробки житлових, адміністративних та навчальних приміщень, рядових торгових приміщень тощо;

високоякісна забарвлення - для обробки театрів, музеїв, клубів, житлових і інших приміщень.

Природно, що кожен вид фарбування вимагає відповідної підготовки поверхні. Чим простіше категорія забарвлення, тим менше потрібно процесів по підготовці і обробці поверхні.

В табл. 3.6 та 3.7 вказано послідовність виконання операцій при ремонті, вирівнювання, підготовки й обробки різних поверхонь, які можуть зустрітися в побуті.

Вибираючи категорію забарвлення при ремонті, необхідно мати в увазі, що при простій фарбуванні забезпечується отримання міцного і однотонного покриття поверхні, але при цьому залишаються нерівності і шорсткості, які усуваються тільки шляхом суцільного шпатлювання. При поліпшеній фарбуванні не допускаються видимі оком нерівності на поверхні, бульбашки і крупинки на покритті.

Високоякісна забарвлення відрізняється від поліпшеної більше ретельним вирівнюванням поверхні шпаклівкою, а також більш якісним виконанням фарбувальних робіт.

Підготовка під фарбування бетонних, оштукатурених та гіпсових поверхонь. Бетонні поверхні можна фарбувати не раніше ніж після одного опалювального сезону, коли побудовані конструкції остаточно висохли.

Нові бетонні і поштукатурені поверхні насамперед зачищають пемзою, лещадью або шкуркою, видаляючи різні горбки і шорсткості. Для зручності в роботі шкірку слід навернути на брусок.

Зачистку необхідно проводити по сухій поверхні. Після цього розрізають всі тріщини на глибину 3-5 мм, змочують їх водою, замазують гіпсовим розчином або спеціально приготовленою підмазкою з крейди і гіпсу, добре зачищають і сушать.

Штукатурка повинна бути добре просушена: допускається вологість при забарвленні масляною 4-6%, дещо велика (6-8%) - при клейовий; вапняне фарбування для збільшення міцності покриття краще виробляти але вологій поверхні і навіть за не зовсім сухому тиньку. Ступінь висихання можна визначити простим способом: якщо поверхня штукатурки протерти спиртовим розчином фенолфталеїну, просохли місця забарвляться в рожевий колір.

Фарбування раніше пофарбованих поверхонь, що виконується при ремонтних роботах, має деякі особливості, головним про-

разом відносяться до підготовки поверхонь під фарбування.

Для отримання хороших результатів необхідно фарбувати поверхня тими ж матеріалами (речовинами), якими ця поверхня була пофарбована раніше. Не слід фарбувати клейовими складами поверхні, раніше пофарбовані вапняними складами. Не рекомендується викорис-

мент нитратцеллюлозные матеріали для перефарбовування поерхностей, раніше пофарбованих олійними фарбами.

Підготовка раніше пофарбованих поверхонь під клейову забарвлення. «Набіл» старого покриття необхідно видалити. Припустимо виконувати підготовчі роботи в тому випадку, коли набілу мало і він не порепатися.

При механічному (сухому) видаленні набілу його зчищають металевим шпателем, однак при самій ретельній очистці він може частково залишитися при фарбуванні буде виділятися у вигляді горбків. Тому для видалення залишків набілу слід використовувати інші методи. Так, якщо набіл промити слабким (1-2%-вим) розчином соляної кислоти, він вспучится (за рахунок розкладання крейди, входить у клейові склади) і може бути легко видалений.

Після цього поверхню слід добре промити водою.

Для поліпшення очищення набілу його попередньо змочують за допомогою кисті гарячою водою і після розмокання зчищають скребком. Після цього поверхню рекомендується розмити жорсткою кистю.

Для підготовки сильно забруднених або іржавих місць під забарвлення їх обробляють 2%-ним розчином соляної кислоти з наступним промиванням гарячою водою або обробкою гарячим розчином мідного купоросу (0,5-1,0 кг на 10 л води). Після висихання поверхню покривають 1-2 рази купоросної грунтовкою.

Слабо тримаються олійну фарбу зскрібають металевим шпателем. Зняття міцно тримається барвистого шару механічними способами досить трудомістким і вимагає частого заточування інструменту. Тому попередньо олійну фарбу необхідно розм'якшити. Для цього крім змивів типу БЕМ-2 можна застосовувати спеціально приготовлені пасти наступного складу: нашатирний спирт - 2 масс.ч.; скипидар - 1 масс.ч.; крейду до потрібної консистенції. Пастою такого складу покривають пофарбовану поверхню і після розм'якшення її зчищають. Очищену поверхню потім

добре промивають, протирають і висушують.

При роботі з хімічними речовинами слід обов'язково одягати гумові рукавиці або рукавички для захисту шкіри рук від дратівної дії лугу.

Підготовка поверхні під масляні фарби. При фарбуванні старих поверхонь знову з оштукатуреними місцями необхідно враховувати, що свіжа шпаклівка «витягує» сполучна з наноситься фарби, що може призвести до появи різних плям і смуг на пофарбованій поверхні. Тому наявні на поверхні тріщини зашпатльовані покривають 1-2 шарами фарби, за кольором близькою до старої забарвленням. Це полегшує подальше фарбування поверхні.

Необхідно враховувати, що старі поверхні набагато гладше нових, і після фарбування останні можуть виділятися у вигляді плям і смуг. Для запобігання цього нові поверхні, призначені під фарбування, грунтують не один, а 2-3 рази.

Підготовка д.ревесины під фарбування. Підготовка поверхні деревини до обробки пов'язана з рядом специфічних властивостей деревини, які необхідно знати і враховувати при виборі способу підготовки і матеріалів.

Деревина - дуже гігроскопічний матеріал і може утримувати велику кількість води. Більше того, вологість незахищеною деревини змінюється в залежності від вологості навколишнього повітря. Оптимальна вологість повітряно-сухої деревини складає 6-10%, у той час як свіжозрубана деревина містить 40-60% води. Сильно зволожена деревина погано вбирає застосовуються при обробці хімічні засоби, в внаслідок чого погіршується адгезія покриттів, спостерігається їх відшаровування і розтріскування. Тому необхідно використовувати тільки повітряно-суху деревину.

Сирої деревний матеріал піддають повільному висушування на відкритому повітрі, далеко від нагрівальних приладів, у сухих комірках або на горищах.

Іншою особливістю поверхні дре-

весины є її пористість. Глибина пір і їх діаметр залежать від породи дерева. Береза, бук, червоне дерево відносяться до мелкопористым; дуб і ясен - до крупнопористым. Наявність пор у металі викликає необхідність проведення при обробці додаткової операції з їх заповнення. Після нанесення покриття по необробленій деревині лакофарбовий матеріал проникає в пори (як говорять фахівці, «лак просідає»). Крім того, повітря, що знаходиться в порах, проникає в плівку, і покриття виходить нерівним. Для усунення цих дефектів, застосовують спеціальні порозаполнітелі і грунтовки, які наносять перед фарбуванням деревини.

Деревину м'яких порід (осику, липу, вільху) перед покриттям ущільнюють, наносячи на поверхню шар грунтовки і шпаклівки. Така обробка дозволяє запобігти можливе пошкодження покриття в процесі експлуатації.

Підготовка нових дерев'яних поверхонь включає два види підготовчих робіт: столярну та оздоблювальну. При столярної підготовки необхідно вирубати сучки, засмоли, розрізати тріщини на глибину не менше 3 мм Якщо не видалити ці дефекти і не втопити капелюшки цвяхів, то при усиханні деревини вони виступлять горбами на пофарбованій поверхні; фарба буде розтріскуватися, відшаровуватися, что.потребует повторної перефарбовування. Смола з залишилися засмолів пройде через шпаклівку і фарбу і утворює на поверхні. непереборні плями.

Великі, глибокі вади деревини закладають дерев'яними вставками, дрібні - шпаклівкою. Але і в цьому випадку на поверхні залишаться шорсткості і нерівності, які не можна закрити фарбою навіть шляхом багатошарової забарвлення.

Вм'ятини, що утворюються від необережного удару молотком, можна повністю усунути, якщо рясно змочити їх теплою водою. Волокна деревини, увібравши вологу, набрякнуть і піднімуться, заповнюючи вм'ятини.

У процесі підготовки деревини до фарбування (шпаклювання, мокрого шліфування пемзою) вона зволожується, що призводить

до утворення ворсу та появи шорсткості.

На деревині твердих порід ворс усувається циклюванням - обробкою поверхні тонкої сталевої платівкою, кромки та грані якої заточені особливим чином (див. стор 65). Правильно заточена цикля знімає з деревини найтоншу стружку. Зачистка проводиться тільки уздовж волокон. У час роботи циклю тримають двома руками під деяким кутом до поверхні і з сильним натиском проводять вздовж волокон деревини на себе. При цьому треба стежити, щоб гострі грані циклі не дряпали дерево, не розривали волокон. Якщо зачищається свіжа, тільки що отструганная деревина, її слід зволожити водою, протерши ганчіркою, дати добре просохнути і тільки після цього починати циклювання. Зачистка циклею поперек волокон неприпустима.

Обробна підготовка деревини полягає у створенні максимально рівною і гладкою поверхні, що забезпечує разом з тим міцне зчеплення фарбової плівки з деревиною. Розтріскування, лущення і відставання покриття відбуваються в основному в результаті порушень технології підготовчих робіт.

Обробна підготовка включає велику кількість операцій, у тому числі обессмо-ливание (для деревини хвойних порід), грунтування, підмазку торців, суцільне шпаклювання, шліфування (дві останні операції при краснодеревних роботах можуть повторюватися до 12-15 разів). Після кожної операції обов'язкова тривала сушка.

Смолу видаляють, протираючи поверхню деревини тампоном, змоченим у 2%-ном розчині каустичної соди або у скипидарі. При такій обробці одночасно зі смолою видаляються жир і бруд, тому таким чином рекомендується обробляти деревину не лише хвойних, але і листяних порід.

Після знесмолювання і знежирення деревину просушують на повітрі і проводять подальші операції. Для додання деревині більше світлого кольору, вирівнювання кольору по поверхні виробу і виведення плям виробляють відбіли-

вання її поверхні. Відбілювання можна проводити з використанням 15-30%-ного водного розчину пероксиду водню або розчину хлорного вапна. При підготовці до фарбування раніше пофарбованих поверхонь, не мають дефектів, їх промивають гарячою водою, потім протирають чистою сухою ганчіркою і висушують. Відсталу або слабо тримається фарбу зчищають, тріщини замазують підмазкою або шпаклівкою. Після висихання виправлені місця зачищають і обов'язково заґрунтовують.

Підготовка металу під фарбування. Металеві вироби конструкції перед фарбуванням очищають від бруду, іржі і бризок будівельних розчинів. Поверхня очищається сталевими щітками, кардолентой, скребками. Можна використовувати також шліфувальну машину «Elektra».

Поверхня металу відразу після очищення необхідно заґрунтувати для захисту металу від виникнення корозії. Для ґрунтування застосовують спеціальні грунтовки (див. Додатки, табл. 1.7). Для цих цілей можна також використовувати оліфи, які доцільно запровадити невелика кількість масляної фарби (наприклад, сурику залізного). Ґрунтовку і оліфу необхідно наносити тонким шаром (15-20 мкм), тому їх слід розбавляти перед нанесенням відповідними розчинниками.

Будівельні металеві вироби і конструкції зазвичай не шпатлюют. При виникненні такої необхідності використовують звичайний інструмент і шпаклівки під масляне фарбування.

Існує помилкова думка, що якщо метал захищається лакофарбовим покриттям, що ізолює його від корозійного середовища, то склад металу та його корозійна стійкість особливої ролі не грають. Насправді це не так: чим більше коррозионностойка сталь, тим тривалішим при правильному виборі лакофарбової системи вона не кородує. Одне і те ж захищає покриття стали, що містять невеликі добавки міді, хрому і нікелю, набагато довше, ніж звичайні вуглецеві сталі.

Тим не менш без перебільшення можна стверджувати, що тривалість захисту

у значною мірою залежить також від лакофарбового матеріалу і від якості підготовки поверхні; при гарній підготовці поверхні покриття з гіршими захисними властивостями може служити довше, ніж гарне покриття при поганій підготовці поверхні. На жаль, підготовці поверхні часто не приділяють серйозної уваги.

Однак повністю видалити продукти корозії досить складно: видаляється в основному тільки пластова і погано пов'язана з металом іржа. Коли неможливо застосовувати ефективні способи очищення поверхні, проводять підготовку поверхні без видалення продуктів корозії; вона зводиться до нанесення перетворювачів іржі або спеціальних грунтовок-перетворювачів.

Необхідно враховувати, що перетворювачі іржі мають лише перетворюючу функцію. Оброблену ними поверхню необхідно перед фарбуванням грунтувати традиційними грунтовками.

Грунтовки-перетворювачі іржі одночасно з перетворенням створюють на поверхні металу полімерну плівку. Найбільш доцільно застосування перетворять іржу матеріалів для фарбування великих металевих конструкцій і поверхонь, що експлуатуються в атмосферних умовах.

Вибір грунтовки проводиться з урахуванням виду металу, покривного матеріалу та умов експлуатації. Випускаються для населення гліфталеві грунтовки ГФ-021, ГФ-0119 і ГФ-032 досить універсальні і можуть застосовуватися в поєднанні з алкідними, карбамідо - і меламинофор-мальдегидными, нитратцеллюлозными та іншими емалями. Вони забезпечують міцну адгезію з окрашиваемым металом і володіють захисними властивостями. Грунтовка ГФ-032 може застосовуватися не тільки для ґрунтування металевих поверхонь, але і для захисту алюмінієвих і магнієвих сплавів.

Якщо загрунтоване виріб з металу довго зберігалося на відкритому повітрі, то перед фарбуванням старий шар грунтовки необхідно очистити від забруднень, видалити іржу і погано держа-

щуюся грунтовку, всю поверхню знежирити і нанести новий шар грунтовки. Грунтовки, завдані в один шар на добре очищене і знежирені поверхні, забезпечують захист від корозії при зберіганні на відкритих майданчиках не менше шести місяців.

У цій главі розглянуто загальні питання забарвлення, підготовки різних матеріалів. Тим не менш, є необхідність більш детально розібрати окремі найбільш часто зустрічаються в побуті випадки фарбувальних робіт. Справа в тому, що хоча існують загальні технологічні операції при виконанні фарбування, такі як підготовка матеріалів, підготовка поверхні, власне забарвлення, сушіння і т. д., в конкретних випадках завжди зустрічаються особливості, пов'язані з видом поверхні, марками застосовуваних матеріалів, специфікою експлуатації.

Тому ми вважали за доцільне об'єднати питання, пов'язані з виконанням ремонтно-будівельних фарбувальних робіт як найбільш широко зустрічаються в побуті. Це фарбування дахів, стін,

фасадів або зовнішні фарбувальні роботи; ремонтні роботи усередині приміщень.

Спеціально розглянуто питання фарбування в побуті складною техніки - автомобілів, човнів, а також деякі специфічні види робіт, які з виконання відрізняються від традиційних. Ці роботи можуть виконуватися кожним, але вимагають практики, навичок, тому приступати до них, не маючи спеціальних знань і практичного досвіду, не варто.

В процесі практичної роботи у Вас можуть виникнути питання, пов'язані з матеріалами, технологією фарбування, і ми сподіваємося, що представлені в книзі дані рекомендації будуть корисні. В той же час автори розраховують і на «зворотний зв'язок». Адже при виконанні фарбувальних робіт багато підходять до цього процесу творчо, виготовляють пристосування, що полегшують працю, використовують прийоми, що знижують втрати матеріалів. Ваш досвід, Ваші пропозиції та побажання будуть з вдячністю прийняті нами і враховані в роботі.

 

 «Лаки та фарби у вашому домі» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

  Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Домашньому майстрові Гідроізоляція