Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Майстрові на всі руки


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Вікна

 

 

У цьому розділі описані конструкції вікон, їх призначення та способи установки. Віконне обладнання та спеціальні протизламні пристрої представлені нижче. Все, що відноситься до вікон, поширюється також на засклені двері типу балконних і верандных.

Види вікон

За способом відкривання вікна поділяються на а) неоткры-ваемые, б) вертикальні розпашні (з вертикальною віссю обертання), в) горизонтальні розпашні (з горизонтальною віссю обертання) і г) комбіновані. Зовнішню поверхня неоткрываемых вікон (фрамуг) можна мити тільки з вулиці, вони виключають доступ повітря в кімнату. Вертикальні вікна відкриваються всередину, рідше - назовні; їх легко мити, і вони забезпечують вентиляцію.

Горизонтальні розстібні вікна відкриваються всередину. Вони забезпечують хороший повітрообмін, але мити їх важче. До таких конструкцій відносять, насамперед, кватирки в старих будівлях, що відкриваються зверху вниз. Комбіновані вікна об'єднують в собі переваги вертикальних і горизонтальних розпашних вікон. Рідше зустрічаються вікна, стулки яких обертаються навколо обох осей симетрії отвору.

По конструкції розрізняють вікна з одинарним і подвійним склінням; останні, у свою чергу, ділять на вікна зі спареними і роздільними плетіннями (3). Від конструкції вікон залежать їх тепло - і звукоізоляційні властивості.

Проектування вікон при новому будівництві і реконструкції

При виборі розміру, конструкції, матеріалу обв'язки і скління вікон велике значення мають вимоги до архітектурного вигляду будівлі, витрати тепла, а також до звукоізоляції. Слід пам'ятати, що великі витрати на створення високоякісних вікон в більшості випадків окупаються.

Поверхня вікон, розташованих з південної сторони, повинна бути найбільшою, оскільки в короткі' дні і холодну пору року через них надходять додаткові тепло і світло від сонячних променів. Якщо передбачити гарний теплозахист вікон, а також додаткові заходи у вигляді завіс і жалюзі, то додатковий приплив тепла через південні вікна може навіть перевищити втрати. Через вікна, що виходять на північ, отримання додаткового тепла в холодну пору року чекати не доводиться. Тому тут загальна площа вікон повинна бути мінімальною.

Теплозахист

Через вікна втрачається, як правило, значно більше тепла, ніж через поверхню зовнішніх стін. Виняток становлять вікна з поліпшеною теплоізоляцією,що встановлюються на цегляні стіни з відносно невеликим значенням коефіцієнта тепловіддачі к.

Енерговитрати можуть, однак, значно змінюватися в залежно від вибору конструкції скління, матеріалу обв'язки плетінь, а також додаткового застосування штор і жалюзі.

Як видно з таблиці, при одинарному склінні тепло-втрати у холодну пору року дуже великі. При подвійному склінні між плетіннями утворюється повітряний прошарок, що перешкоджає витоку тепла. Занадто

тонка повітряна прошарок

надає втрат тепла

менше опору, так що

вікна з подвійним склінням і,

перш за все, з роздільними

плетіннями мають кращі

теплозахисні властивості.

Крім того, для теплозахисту застосовують склопакети, які виготовляють з двох або більше листів скла, з'єднуються між собою за допомогою ущільнюючих профілів або шляхом зварювання фальців. Простір між листами скла заповнюють сухим повітрям, так що поява конденсату виключається. При пошкодженні склопакети підлягають повній заміні, що, як правило, повинен виконувати професіонал.

В теплоізольованих склопакетах простір між склом заливають спеціальним теплоізоляційним склом. Крім того, на внутрішню поверхню склопакета може бути напил тонкий шар благородного металу, який не перешкоджає проникненню всередину приміщення сонячних променів (додатковий приплив тепла взимку), але відображає теплове випромінювання, спрямоване з приміщення назовні.

Вікна з дерев'яною або пластмасовою обв'язкою плетінь (див. таблицю) володіють хорошими теплозахисними властивостями, вікна з утепленій алюмінієвої обв'язкою - як правило, дещо гіршими. Алюмінієві неутеплені плетіння не рекомендуються, так як вони добре проводять тепло та сприяють утворенню конденсату.

Додаткове тепло у приміщеннях з'являється завдяки тому, що сонячне випромінювання проникає всередину через шари віконного скла та там перетворюється у теплову. У холодну пору року це може дати значний додатковий приплив тепла, Жалюзі, штори або гардини повинні лише перешкоджати втратам тепла приміщень назовні.

Від перегріву приміщень може оберегти кватирка. При занавешивании вікон на ніч товстої шторами або жалюзі приміщення можна опалювати без залучення додаткових джерел, які взимку і так сильно завантажені.

Звукоізоляція

Звукоізоляційні властивості вікон залежать від товщини скла, відстані між склом і наявності в просторі між склом (в скло пакетах) звукоізолюючих газів.

Ущільнення стиків служить не тільки для теплоізоляції; воно може також відчутно зменшувати шумовий потік. Ущільнені повинні бути не тільки притвори стулок до коробок, але і стики коробок зі стінами, віконницями, з підвіконними дошками. Необхідні для цього матеріали і інструменти описані нижче. Зазор між коробкою і стіною заповнюють волокнистими матеріалами мінерального або рослинного походження.

Звукоізоляційні властивості тим краще, чим більше маса скла, тобто чим більш товсте скло застосовується. Найбільший ефект виходить, коли зовнішнє скло товщі внутрішнього.

Подальше поліпшення звукоізоляції може бути досягнуто, наприклад, шляхом встановлення додаткового скла, однак слід з'ясувати, чи зможуть витримати віконні петлі стулку збільшеної маси і не деформується сама стулка.

Відомо, що звукоізоляційні властивості зростають за міру збільшення відстані між стеклами. Тому хороші звукоізоляційні показники мають вікна з роздільними плетіннями. У вікнах зі спареними плетіннями можливості збільшення відстані між стеклами обмежені. В цьому випадку додаткове поліпшення захисту від шуму може бути досягнуте лише шляхом встановлення додаткового скла.

Склопакети з поліпшеною звукоізоляцією рекомендуються при великому рівні шуму. Такими є склопакети, зварені по контуру і заповнені інертним газом.

Випускаються також спеціальні склопакети, забезпечують максимально можливу ступінь тепло - і звуко-захисту.

Важкі жалюзі, розташовані на можливо більшому відстані від зовнішнього скла, також значно покращують захист від шуму.

Для надходження свіжого повітря при закритих вікнах влаштовуються додаткові канали в стінах. Ці канали мають і звукопоглинальними властивостями.

Захист від інсоляції

Влітку сонячне випромінювання, що проникає через вікна, може привести до небажаного перегріву приміщень і надмірної освітленості.

Перешкоджати цьому можна різними способами.

Найбільш кращим є природна сонцезахист - посадка дерев листяних порід, які влітку захищають зовнішні стіни і вікна від сонця з південного і західного напрямків, а взимку дозволяють використовувати сонячне тепло для додаткового обігріву приміщень.

Конструкційна захист передбачає використання які виступають за площину фасаду навісів і козирків. Завдяки їм приміщення влітку захищаються від випромінювання высокостоящего сонця, а взимку вони не перешкоджають проникненню сонячного тепла всередину.

 


Можна також застосовувати сонцезахисні скла (скла, здатні затримувати сонячне випромінювання). Цю здатність забезпечують вакуумним напиленням на поверхню скла шару благородних металів або окисів металів, які відображають сонячні промені. Однак ці скла доцільно застосовувати тільки взимку і тільки там, де не можна очікувати скільки-небудь помітного надходження сонячного тепла до приміщення, тобто для вікон східної і західної сторін.

Розпашні або розгортаються віконниці являють собою традиційний конструктивний спосіб захисту від сонця в літній час. Ті ж віконниці взимку сприяють теплозахисту приміщень (детальніше про це див. нижче).

Жалюзі, як правило, складаються з горизонтально розташованих тонких рейок, які можуть злагоджено і плавно повертатися, з тим щоб світловий потік, що проникає в приміщення, міг при необхідність плавно регулюватися.

Крім того, для сонцезахисту, можна застосовувати маркізи, представляють собою невеликі козирки, які можуть захищати від сонячних променів не тільки вікна, але і більш великі елементи будівель, наприклад тераси.

Матеріали для виготовлення вікон

Обв'язку вікон виготовляють переважно з деревини, пластмаси та алюмінію або з комбінації цих матеріалів.

Дерев'яні вікна мають

хорошими тепло - і звукозащит-

вими властивостями. На пофарбований

вих лаковими сумішами дере

вянных вікнах внаслідок про

должительного впливу

сонячних променів та вологи може

відбутися розтріскування і

відшаровування фарбувального

покриття, яке повинно своєчасно відновлюватися. Ділянки, сильно обігріваються сонцем, слід фарбувати у світлі тони з кращим співвідношенням між відображенням і поглинанням сонячних променів. Деревина деяких порід дерева має дуже високу здатність чинити опір зовнішнім воз1-дій, так що досить лише обробити їх морилкою. Поділ стулок вікон горбылями надає їм привабливого структурний вигляд. Розроблені такі типи вікон, у яких обаполи розташовані тільки з зовнішньої сторони, що полегшує миття вікон з внутрішньої сторони. Істотна перевага дерев'яних вікон полягає в тому, що їх можна легко відремонтувати самостійно. При виявленні дефектів та пошкоджень можна з допомогою відповідних інструментів самостійно розібрати їх і замінити на нові.

Пластмасові вікна у поперечному перерізі мають складний профіль, призначений для збільшення жорсткості рам і стулок. Як правило, пластмасові вікна заповнюють вспенивающимися матеріалами, що забезпечує приблизно ті ж теплозахисні показники, що й у дерев'яних вікон. Пластмасові вікна не потребують фарбування. Деякі пластмаси, однак, з плином часу під впливом навколишнього середовища стають плямистими. Метали - хороші провідники тепла, тому неутеплені алюмінієвим вікнам старого зразка властиві великі тепловтрати і поява конденсату на внутрішній поверхні. У нових же конструкціях цю проблему вдалося вирішити завдяки заповнення профілів вспенивающимися складами, але все ж алюмінієві вікна по теплозахисних властивостях, як правило, поступаються дерев'яним або пластмасовим.

Догляд за алюмінієм так само простий, як і за пластмасою. При будівництві та ремонті, однак, слід мати на увазі, що алюмінієві деталі повинні бути захищені від потрапляння на них розчину щоб уникнути появи плям.

Установка вікон

Вікна не є несучими конструкціями будинку; ці функції виконують простінки.

Отже, вікна в жодному разі не можна встановлювати в отвори так, щоб на них впливала навантаження від розташованих вище конструкцій. Тому розміри вікна повинні бути менше розміру отвору. На практиці передбачають зазор 2-ьЗ см між віконною коробкою і отвором по всьому периметру.

При установці вікна насамперед слід очистити віконні укоси і підвіконні поверхні. Положення віконного блоку в отворі з розмічають допомогою рівня і олівця, потім віконну коробку зі знятими стулками заводять в отвір зсередини і закріплюють так, щоб вона стояла строго вертикально. При цьому клини встановлюють, як показано на 4, тільки за кутах, інакше вертикальні бруски коробки можуть вигнутися. Після закріплення коробки клини стісують.

Дерев'яні вікна кріплять сталевими накладками (3). При цьому накладки необхідно прикручувати до коробки до її установки і розкріплення. Для звичайних вікон достатньо двох накладок по висоті з кожної сторони коробки, для засклених дверей - три. Ці накладки розташовують приблизно на рівні навісів, з тим щоб по можливості зменшити деформації при коробки відкриванні і розкрої стулок (4). У той же час ці накладки не перешкоджають деформацій коробок вікон внаслідок зміни температури або вологості деревини. Накладки кріплять до відкосів дюбелями.

Кріплення закладними деталями показано на 3. 5. Заставні деталі прикріплюють до віконних коробок і закладають у стіну розчином після вивірення останніх.

Кріплення розпірними дюбелями показано на 3. 6. Після вивірення віконних коробок на рівні навісів у вертикальних брусках просвердлюють отвори. Потім проробляють отвори в стіні для дюбелів з допомогою перфоратора або спеціальних свердел. Розмір свердла визначають за діаметру дюбеля; глибина отвору повинна становити ~5 див. вставляють Дюбелі в отвори і затягують. При цьому кінець дюбеля розпирається в матеріал стіни і забезпечує міцне кріплення віконної коробки.

Стики віконних коробок зі стінами законопачивают або заповнюють вспенивающимися складами. Однак віконні коробки великих розмірів можуть вигинатися під дією зусиль, що виникають при затвердінні піни, і в цьому випадку потрібна установка розпірок. Таке заповнення стиків забезпечує необхідну тепло-, а також звукоізоляцію.

Отвори можуть бути з четвертю або без неї. Чверть роблять з метою забезпечення більш високого ступеня ущільнення.

Розчин наносять на укоси з легким ухилом від коробки. Для цього до стіни за допомогою йоржів суворо вертикально прикріплюють пряму рейку, межі якої служать шаблоном для вирівнювання і загладжування розчину. Якщо ухил укосів повинен бути більш крутим, це слід передбачити в процесі мурування стін.

Зазвичай укоси дерев'яних вікон обштукатурюють впритул до коробці. Слід уникати затікання розчину в стик між стіною і коробкою, так як при цьому коробка не зможе вільно деформуватися при нагріванні.

Цей спосіб, на жаль, не дозволяє уникнути тонких і найтонших тріщин уздовж границі контакту розчину з коробкою вікна.

Алюмінієві та пластмасові вікна мають більш високі показники лінійного розширення. З урахуванням цього не доводять розчин до коробки на кілька міліметрів, і залишився зазор заповнюють мастиками. Закладення внутрішніх стиків у цьому випадку можлива також за допомогою дерев'яних накладок.

Внутрішні підвіконня

Підвіконня (3.11) можуть бути виготовлені з дощок чи матеріалів на основі деревини, мармуру, штучного каменю. Можна також влаштувати підвіконня, просто уклавши керамічну плитку на розчині.

До матеріалів підвіконь пред'являють спеціальні вимоги. Дерев'яні підвіконня менш теплопровідні і забезпечують менші тепло-втрати. Однак деревина не настільки довговічні, як інші матеріали, тому підвіконня з дощок повинні бути пофарбовані для захисту від вологи в тих випадках, коли можна очікувати появу конденсату. У цих випадках (наприклад, при склінні з низькими теплоізоляційними властивостями, при неутеплених алюмінієвих палітурках старого зразка або при високій вологості повітря) підвіконня повинні мати поздовжню канавку («капельник»).

Ширину підвіконь вибирають таким чином, щоб разом з фіранками і віконними укосами вони утворювали замкнутий простір - повітряну подушку. Тепле повітря від радіаторів, встановлених за фіранками, - це втрачена енергія. Однак підвіконня не повинні занадто сильно нависати над радіаторами, так як при цьому вони будуть заважати теплообміну, ззаду радіаторів з'явиться теплової підпір і втрати тепла через стіни у цьому місці зростуть.

Підвіконня встановлювали

ють, як правило, так, щоб вони

лежали на нижній частині

отвору і з обох сторін захо

дили в тіло простінків. Для

цього до установки подокон

ніка нижні ділянки простен

ков потрібно видовбати до

відповідного розміру.

Незалежно від того, чи є

чи простінки несучими або

не несучими, підвіконня

повинні заходити в них не менше ніж на 5 см. При дуже широких отворах і незначної площі їх нижньої опорної поверхні застосовують підвіконня з Т-образних сталевих профілів, які закладають в стіну цементним або вапняним розчином.

Підвіконня завжди

повинні мати невеликий

ухил всередину приміщення, щоб

волога, що з'являється . на них

випадково, у вигляді конденсату

або при митті, не могла про

виникнути в стик віконної

коробки зі стіною. У деревян

вих палітурках для цього-

влаштовують спеціальний

виріз, в металевих і пластмасових палітурках шов з підвіконням зашпаровують мастикою. Підвіконня укладають на розчин постіль. Не рекомендується застосовувати вапняний розчин, який менш в'язок, ніж цементний. Перед укладанням розчину змочують пористі цеглу в нижній частини отвору, інакше свіжоукладений розчин занадто швидко втратить вологу.

Розчин укладають з деяким надлишком і злегка розрівнюють кельмою; на нього укладають підвіконня і постукують по ньому так, щоб він ліг на розчин всією площиною, а потім вивіряють за рівнем і закладають остаточно.

Сливи

Для зовнішніх віконних зливів підходять такі матеріали, як легкі метали (наприклад, алюміній), оцинкована листова сталь, мідь, пластмаса, а також кераміка, природні або штучні камені. Сливи застосовують з метою швидкого відводу дощової води і запобігання її потрапляння до стіни і на віконну коробку.

Обв'язка стулок металевих і пластмасових вікон має капельник (3.11), які забезпечують гарантований відведення води від притвору між стулками і коробкою. Ці капельники повинні виступати не менш ніж на 5 см за площину зовнішнього скла, а з урахуванням можливості сильних вітрів - і більше. Сливи з листових матеріалів постачають водостічними канавками (поглибленнями трикутної форми в їх нижньої частини), що перешкоджають потраплянню дощової води на стіни при сильному вітрі. Ці канавки повинні відстояти не менше ніж на 4 см від площини стіни.

Сливи встановлюють із значним ухилом (не менш 10°) від площини вікна, щоб вода, що стікає по віконних відкосів, не затримувалася зливом. Кінці зливу закладаються в стінку, при цьому металевих профілів з краях надають С-образну форму. При використанні інших матеріалів примикання зливів до стін ущільнюють мастиками. Верхні кромки зливів приєднують до коробки різними способами. При найбільш поширеному поєднанні дерев'яних рам і металевих зливів верхні кромки останніх відгинають і утворився фальц прибивають цвяхами до коробки. Фальц підводять під паз в коробці, а залишився зазор зашпаровують мастикою.

Злив укладають на розчинну постіль. Якщо не забезпечується повна герметичність стику між стіною і зливом, його слід проклеїти смугою руберойду або підходящої плівки або застосувати зачеканку розширюється цементом.

Сливи піддаються значи

тільним температурним

деформацій, тому для

зливів з бляхи довжиною більше

1,5 м по кінцях повинні бути

передбачені температурні

шви шириною близько 0,5 см,

заповнюють мастикою. Можна

влаштовувати злив у вигляді постав

лених на ребро цеглин, але

для цього застосовують морозо

стійкий облицювальна або

клінкерна цегла. В якості

матеріалу для закладення стиків

у таких сливах рекомендуються

водостійкі цементні рас

твори на більший або

ж трасовому цементі. Несмо

тря на це, така конструкція

залишається менш надійною, ніж

описані вище.

Віконниці

Віконниці бувають розпашні, що розгортаються (шторні), рідше - розсувні. Влітку віконниці служать для захисту від сонця, а взимку - для теплозахисту.

Розпашні віконниці виготовляють, як правило, з деревини. Випускаються віконниці, які можуть закриватися і відкриватися зсередини при закритих вікнах, а також віконниці, здатні особливо щільно закриватися і тим забезпечують хорошу збереження тепла. З точки зору теплоізоляції глухі віконниці більш кращі, ніж гратчасті. Перші можна легко виготовити самостійно.

Зазвичай плетіння віконниць кріплять безпосередньо до рам, але їх можна і заанкери-вать в стіну.

Слід приділяти велику

увага конструктивній

захист деревини віконниць,

оскільки вони у більшою ступеня

ні, ніж віконні плетіння,

піддані впливу

погодних умов. З урахуванням цього дерев'яні розпашні віконниці повинні бути відповідним чином оброблені з зовнішньої сторони. Віконниці повинні бути сконструйовані та встановлені так, щоб дощова вода могла вільно стікати з них назовні і не залишалося зазорів, що допускають проникнення вологи в стіну і до вікна.

Розгортаються (шторні) віконниці виготовляють з дерева, пластмас або алюмінію. Дерев'яні розгортаються віконниці занадто важкі по порівнянні з пластмасовими або алюмінієвими. Крім того, їх слід час від часу підфарбовувати або перефарбовувати повністю. А це, особливо на верхніх поверхах може бути занадто накладно (на відміну від розгортались розпашні віконниці легко можна зняти і пофарбувати).

Продаються пластмасові та алюмінієві віконниці з вже встановленою теплоізоляцією, дерев'яні ж віконниці за своєю природою мають хороші теплоізоляційні властивості.

У нових будівлях шторні віконниці вбудовують в спеціальні футляри, які встановлюють під перемичкою вікна і кріплять так, щоб не навантажувати її. Часто встановлюють масивні футляри для віконниць, які служать одночасно і теплоізоляційним прошарком, і перемичкою.

Встановлювати шторні віконниці експлуатованих будівлях краще всього шляхом кріплення футлярів на верхній зовнішній укіс отвору. Для виготовлення шторних ставень використовують тонкі рейки, так як діаметр віконниці згорнутому вигляді не повинен бути великим. Якщо футляр виступає з площини стіни, то слід захищати його від вологи в місцях примикання до стіни мастикою або шляхом створення ухилу назовні, щоб стик не проникала дощова вода. При такому виконанні віконниці розгортаються не від вікна, а до нього.

Старі шторні віконниці рекомендується додатково теплоізолювати (проте в конструкціях деяких типів це неможливо). Для цього над верхньою частиною прорізу кріплять карнизну плиту, а футляр обклеюють плитками (краще всього полістирольними), які навіть при невеликій товщині забезпечують хорошу теплоізоляцію. Розтріскану штору можна відремонтувати самостійно. Для цього її потрібно скласти у два шари і зшити міцними нитками.

Однак рідко коли варто цим займатися, оскільки не кожна швейна машина підійде для цього, а запасні штори можна купити.

Освітлення горища

Освітлення може бути бажаним і в нежитлових горищах, а при переобладнанні горища під житлове приміщення воно обов'язково. У першому випадку досить найпростіших заходів, у другому - необхідно встановлювати вікна.

Найпростішим чином освітлення можна забезпечити з допомогою світлопрозорої черепиці.

В даний час її виготовляють переважно з синтетичних смол, тому вона виходить менш прозорою, ніж склоблоки. Світло-прозору черепицю виготовляють найрізноманітнішої форми.

Світлопрозорі купола конструюють таким чином, щоб вони стикувалися з укладеною черепицею і щоб виходив плавний перехід до покрівлі. Куполи деяких конструкцій можна відкривати для вентиляції і виходу на дах.

Слухові вікна встановлюються в площині покрівлі, зазвичай мають стулки, що відкриваються всередину або назовні (якщо приміщення горища тісно для відкривання всередину).

Рами слухових вікон кріплять

до крокв за допомогою опор

вих куточків з поздовжнім

пазом; раму встановлюють

між ними, а довжина куточків

повинна відповідати рас

стояння між кроквами у

світла. Перед цим ділянку

покрівлі розбирають, обрешітку

випилюють, потім якими

вають на опорні куточки раму,

вивіряють коробку слухового

вікна і на неї навішують

стулки. Змонтовану

коробку оббивають зверху оцинкованими сливами для відводу дощової води.

Нижню частину зливу роблять з листового свинцю, який розплющують ударами гумового молотка і таким чином щільно підганяють до черепицам. Зазор між коробкою і кроквами законопачивают. Укоси стісують і оббивають оцинкованим залізом, обрезаемым в кутах прорізу «на вус». Отвори від установки цвяхів або шурупів зашпакльовують замазкою.

Вертикальні слухові вікна встановлюють так само, як і звичайні вікна.

Роботи по установці вікон

Багато роботи з вікнами домашній майстер може виконати самостійно.

Дерев'яні вікна забарвлюють з внутрішнього і, особливо ретельно, з зовнішньої сторони. Для умов м'якого клімату при стійкій деревині забарвлюють масляною фарбою, в інших випадках - лаком. Для інтенсивно освітлюваних сонцем ділянок використовувати фарби світлих тонів, краще білу (так як сонячні промені при цьому краще відображаються, завдяки чому обв'язка охороняється від перегріву). Слід звернути увагу, що

фарбування лаком забезпечує

хорошу пароізоляцію.

Тому в приміщеннях з атмосферою великій вологості дерев'яні вікна забарвлюють лаком з внутрішньої сторони тільки після того, як нанесений лак з зовнішньої сторони, оскільки волога, що міститься в деревині плетінь, не зможе випаруватися і стане причиною гниття деревини під шаром лаку.

Фарбування дерев'яних вікон час від часу слід підновляти, оскільки проникнення вологи навіть через невеликий пошкоджений ділянка з підвітряного боку може привести до загнивання і руйнування дерев'яних деталей.

Деревина залишиться неушкодженою, якщо вчасно видалити шпателем або ножем з заокругленим кінцем відсталу фарбу, добре відшліфувати (можна ластиком), отгрунтовать і пофарбувати лаком.

Якщо деревина під дією проникла в неї води вже скорбна і її поверхня втратила первісний вигляд, добре відшліфуйте такі місця шкіркою або шліфувальною машинкою, інакше фарба на них буде погано триматися.

Для забезпечення тепло - і звукоізоляції необхідно притвори ущільнити. Однак слід подбати й про доступ свіжого повітря через утеплені притвори, насамперед у тих приміщеннях, де з-за роботи печей та камінів може швидко наставати недолік кисню. Якщо неможливо обладнати піч трубою для викиду диму безпосередньо в атмосферу, то доводиться відмовлятися від повної ізоляції притворів.

Ущільнення стику між коробкою і стіною також сприяє тепло-і звукоізоляції. У всякому разі, перш за все слід забезпечити, щоб зовні через нього не проникала вода.

У простих випадках з заміною розбитого скла можна впоратися самостійно. Для цього стамескою видаляють стару замазку, цвяхи або металеві трикутні пластинки, якими було закріплено скло. Нове скло відрізають алмазом так, щоб після установки зі всіх сторін залишався зазор близько 2 мм. На фальци стулок укладають валики з розім'ятої в долонях замазки. Потім встановлюють скло і обережно притискають його, а выдавившуюся замазку видаляють. Товщина замазки по периметру повинна становити близько 1 мм, так, щоб вона охоплювала кромку скла. Потім скло додатково фіксують скляними або звичайними тонкими цвяхами, сталевими трикутними пластинками і, нарешті, загладжують замазку навскіс. Пристосування для загладжування замазки можна зробити самому з старого ножа, опилив його напилком або зрізавши навскіс.

Мастику можна фарбувати тільки після її висихання.

Скла великого розміру, а також важкі склопакети при встановлення розклинюють по кутах брусочками з пружною деревини довжиною близько 60 мм, щоб скла могли вільно деформуватися при коливаннях температури. Клини з непружних порід деревини мнуться при температурному розширення скла і не забезпечують необхідної надійності його кріплення.

При намірі виконати цю роботу самостійно необхідно проконсультуватися з фахівцями.

Ремонт замазки необхідний, якщо замазка внаслідок зовнішніх впливів з плином часу стала крихкою або відвалилася. Через ці місця в деревину може проникнути вода і сильно пошкодити її; тому всю пошкоджену замазку видаляють і наносять свіжу.

Вікна з одинарним склінням погано тримають тепло; однак для поліпшення теплозахисних властивостей зовсім не обов'язково їх замінювати.

Можна використовувати світло-прозору плівку, яка схожа на звичайну побутову плівку; її приклеюють до стулок двосторонньої клейкої стрічкою, як показано на 5.1. Разом зі склом вона утворює повітряну подушку. Більшість плівкових матеріалів після приклеювання слід натягнути з допомогою ручного фена, від теплого повітря якого плівка трохи натягається, а маленькі складки і хвилі розгладжуються. Кріплення плівки в суху й холодну погоду знижує ризик появи конденсату. З тих же міркувань плівка повинна бути щільно приклеєна по всьому периметру. Після встановлення светопрозрач-ної плівки теплопроницае-тість знижується приблизно на 40%.

Додаткове скління дозволяє істотно поліпшити теплоізоляцію, але витрати на його установку значно вище. При цьому другий лист скла поміщають в профіль, який кріплять до старої стулці шурупами (5.2) або на шарнірах. При цьому петлі старих віконних блоків та їх стулки повинні мати запас міцності, щоб витримати вагу стулок з додатковим заскленням.

Одинарні скла можна замінити на склопакети, як показано 5.3. При цьому поверхня фальца остекляемой стулки по можливості повинна відповідати за формою профілю для кріплення склопакета. Слід також перевірити, чи витримають старі плетіння і петлі навантаження від збільшення ваги стулки.

 

 «Майстрові на всі руки» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

  Домашньому майстрові Благоустрій квартири Будинок своїми руками Будівництво будинки Корисні поради Довідник домашнього майстра Покрівлі. Покрівельні роботи Кам'яні роботи Столярно-теслярські роботи Ремонт садибного будинку Будівництво та обладнання індивідуального будинки Енциклопедія побуту Наш дім