Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Майстрові на всі руки


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Стіни

 

 

В цьому розділі описуються способи влаштування перегородок та опорядження поверхні внутрішніх стін. Всі необхідні відомості про зведення несучих капітальних стін наведені у попередньому розділі.

Ремонт штукатурних покриттів

Оштукатурювання стін описано в розділі 14. Нижче мова піде про ремонт штукатурних покриттів внутрішніх стін. Так як шар фарби чи шпалери повинні бути надійно з'єднані зі штукатуркою стіни, при ремонті її треба оглянути і в разі необхідності відремонтувати.

Розчин, використовуваний для ремонту, не повинен відрізнятися від розчину колишньої штукатурки, оскільки інакше не можна виключити можливості появи нових пошкоджень у вигляді тріщин. Так, для ремонту вапняної штукатурки найкраще підходить вапняний розчин. Якщо не вдається знайти розчин для ремонту полімерної штукатурки, доведеться взяти будь-який інший і сподіватися на удачу. Для невеликого ремонту підходять суміші на основі гіпсу і йому подібних в'яжучих.

У будь-якому випадку при ремонті потрібно очистити поверхню стіни від піску і пилу, а також видалити відсталу від стіни штукатурку. Добре вбирає вологу підставу (наприклад, стіни з цегли або газобетонних блоків) перед нанесенням шару штукатурки слід зволожити. Для великих поверхонь можна рекомендувати торкретування.

Тріщини на поверхні штукатурки можуть з'явитися різних причин. Вузькі, майже невидимі волосяні тріщини, блукаючі в різні сторони, здебільшого є наслідком усадки розчину при його затвердінні. Їх можна зашпатлевать, але часто цього не роблять, оскільки такі тріщини добре закриваються густим шаром фарби або шпалерами.

Тріщини можуть виникнути і внаслідок внутрішніх напруги там, де в конструкції з'єднуються різні матеріали. При цьому причиною виникнення тріщин може бути різниця коефіцієнтів лінійного розширення матеріалів або рухливість дерев'яної основи під штукатуркою. Ці тріщини в основному прямі і пролягають вздовж ліній контакту різних матеріалів. Якщо закладення таких тріщин дрібнозернистим розчином, шпаклюванням або гіпсом не допомагає, то їх закладають, перекриваючи тріщини смугами тканини (марлі), на які потім наносять розчин або шпаклівку. В залежності від розміру тріщини штукатурку вздовж неї зрубують до підстави на ширину 20 н- 40 див.

Уздовж тріщини накладають стрічку з пергаменту шириною 10 -т - 20 см і закріплюють по всій площі звільненого від штукатурки підстави смугою гофрованого металу, причому ребра металевого листа повинні бути перпендикулярні тріщині. Після цього наносять суцільний штукатурний обризг, потім нижній шар штукатурки (грунт) і, нарешті, чисту штукатурку (накривку). У деяких випадках дерев'яні та металеві деталі слід стягнути і зафіксувати в такому положенні, встановивши сутички на відстані 15-20 см від кінців тріщини.

Питання, пов'язані з ліквідацією осадових тріщин, розглядаються гол. 15. Тріщини можна закрити еластичними герметизувальними мастиками. Часто це призводить до успіху і обходиться значно дешевше, ніж ремонтувати основу під штукатуркою. Тріщини, які продовжують розкриватися, незважаючи на всі зусилля, можна заклеїти спеціальними шпалерами з склотканини, накривши їх потім звичайними.

Великі пошкодження ошту

катуренных поверхонь,

щілин і отворів усувають

нанесенням намету та його затир

кою; так само відновлюють

штукатурку на великих поверх

ностях. Ремонт таких поверхн

стей також буде успішним, якщо

не полінуватися і заздалегідь

тельно видалити штукатурку зі

всій поверхні стіни. Нане

сінний розчин не обов'язково

розрівнювати кельмою;

можна використовувати і рейку, яку, сильно натискаючи, ведуть уздовж стіни. У кутах розчин можна розрівняти за допомогою шпателя. Якщо треба закрити невеликі отвори в стіні, наприклад для пропуску комунікацій, то закладення рекомендується виконувати з використанням знепиленої цегельного бою. Після цього зверху наносять намет і ретельно затирають його теркою або напівтерткою так, щоб при влаштуванні накривки не довелося ліквідувати нерівності підстильного шару.

Цвіль утворюється на поверхні стіни, якщо вона довгий час була сирою. У разі вогкості, піднімається по стіні від землі, слід керуватися рекомендаціями, наведеними в гол. 17.

Сильне замочування штукатурного шару стіни може бути також наслідком конденсації водяних парів на холодних поверхнях. Цвіль утворюється, як правило, в кутах, що примикають до зовнішніх стін, найчастіше в кухнях і ванних кімнатах, а також на підлозі і стелі, якщо бетонні перекриття погано утеплені або не утеплені зовсім. Дефекти, що виявляються у вигляді чорних або сірих плям, що виникають виключно в холодну пору року, так як в цей період температура внутрішніх поверхонь зовнішніх стін найбільш низька, що може приводити до конденсації вологи на них (див. початок гол. 17). До жаль, у більшості випадків поява грибків повністю запобігти не вдається, але в багатьох випадках ймовірність їх появи можна зменшити.

Пошкоджені ділянки треба ретельно очистити. Ставити меблі впритул до зовнішніх стін не слід. Якщо це все-таки доводиться робити в тісних приміщеннях, потрібно передбачити зазор мінімум 5 см, щоб забезпечити вентиляцію задніх стінок меблів та предметів їх природне висушування. У приміщеннях, де постійно сиро (кухні, ванні кімнати), можна знизити вологість повітря шляхом регулярних, а саме, коротких і частих 5-10-хвилинних провітрювань, що може сприяти висушування. Підвищення температури в погано отапливавшейся кімнаті також веде до підвищення температури внутрішньої поверхні зовнішньої стіни і, тим самим, до зменшення фільтрації вологи через стіну.

Цю проблему можна вирішити лише при використанні пароізоляційних матеріалів або плівки в якості внутрішньої ізоляції. Обклеювання уражених поверхонь тонкими полістирольними шпалерами, як правило, не вирішує проблеми. В більшості випадків рано чи пізно приклеєні навіть спеціальними складами паро-ізоляційні матеріали все-таки відклеюються. Якщо мова йде лише про невеликих ділянках, можна спробувати підвищити температуру поверхні стін шляхом зрубки старої штукатурки і нанесення ізолюючої штукатурки. Це може допомогти, але не завжди.

Зовнішня ізоляція може запобігати запліснявіння стін, так як вона перешкоджає їх охолодженню. Фунгіциди (протигрибкові засоби) можуть навіть ліквідувати поразки цвіллю, однак вони шкідливі для здоров'я і не усувають причин, що породжують грибки, і, значить, з часом грибки можуть з'явитися знову.

Пошкодження штукатурки від капілярного підйому води і вимивання солей трапляються в стінах, що контактують з грунтом. Навіть невелике намокання теплоізоляції стін істотно знижує температуру в приміщенні і викликає додаткову конденсацію водяної пари на стінах. Позбутися цих проблем на досить тривалий час дозволяє тільки горизонтальна і вертикальна ізоляція кам'яних стін (див. гол. 15).

Капітальна санація стін дуже дорога. Є більш прості і дешеві методи досить ефективної боротьби з капілярною вологою; всякому випадку задовільні результати вони забезпечують. У будь-якому випадку заходи за санації стін ефективні лише тоді ,коли одночасно ліквідують причини проникнення вологи у стіни, в основному це капілярний підсос грунтових вод по стіні або попадання атмосферної вологи в стіну через отвори, що залишилися після вимивання з кладки мінеральних солей. Вирішальним фактором успіху при це є попередня обробка стін (див. гол. 15) і правильний вибір складу внутрішньої і зовнішньої штукату-рок.

При оштукатурюванні слід використовувати розчини, забезпечують пропуск водяних парів, щоб волога, що залишилася в стінах, могла сама випаруватися через штукатурку. Дифузійні розчини внаслідок особливого співвідношення компонентів різної крупності відрізняються підвищеною пористістю, але при цьому без зниження міцності. До них відносяться всі вапняні розчини. Особливо слід відзначити розчин з природних компонентів - топизолит, придатний і для зовнішнього, і для внутрішнього, «дихаючої» штукатурки, здатний регулювати надходження вологи. Це легкий розчин, пропускає надлишкову вологу з стін всередину приміщень, так що сирі стіни з часом стають абсолютно сухими (передбачається, що постійне надходження вологи в стіну ззовні якимось чином виключено).

Для стін, наповнених мінеральними солями, застосовують спеціальні сануючі розчини з полімерними добавками. Ці розчини за роки експлуатації будівлі глибше проникають у стіну і не так швидко руйнуються під дією солей, як вапняні. Поверхню штукатурки завжди санирующей залишається сухою. Однак її великий недолік полягає в тому, що вона хоч і не пропускає вологу в стіну, але і не випускає її звідти. Цей недолік можна компенсувати тим, що зовнішню стіну покривають розчином, так в іншому випадку вологість стіни може стати тільки більше, ніж була. Цементна штукатурка має високу міцність, що, однак, не рятує від небезпеки її відшаровування з плином часу на великих площах під дією солей.

Склади для дифузійних і сануючих розчинів, а також топизолита слід купувати в готовому вигляді. Вони недорогі. Вапняні та цементні розчини можна приготувати самому (див. гол. 14).

Штукатурку, з поверхні якої сиплеться пісок, обробляють на всю глибину.

Фарбування

Про всіх способах фарбування стін і застосовуваних фарбах, а також рекомендованих колерах розказано в розділі 8.

За допомогою фарбування можна змінити зорове сприйняття всього приміщення. Світлі тони роблять його більше, темні - менше. Також змінюється сприйняття при фарбуванні кожної стіни в свій колір.

Якщо передбачено окра

шивание, то до якості основа

ня для отримання бездоганною

лицьової поверхні стіни

пред'являють дуже високі

вимоги: поверхня

повинна бути рівною, не мати ямок і горбків, володіти однорідною структурою. Поверхні, покриті гіпсом, часто надто гладкі, оштукатурені розчинами або раніше пофарбовані - занадто шорсткуваті. Порівняно однорідну поверхню підстави можна отримати, якщо закрити розчином всі отвори і раковини, а після висихання поверхні обробити її дрібним шліфувальним папером, після чого поґрунтувати фарбою і ще раз відшліфувати.

Стару фарбу, якщо вона повністю не відшарувалася, потрібно зчистити, так як в противному випадку ці дефекти будуть видні і через нову фарбу. Старі клейові фарбувальні шари зволожують і потім змивають за допомогою губки. Шари інших фарб у ряді випадків можна зчистити шпателем сухим способом, іноді - за допомогою зволоження, у складних випадках - тільки спеціальними змивами.

Обклеювання шпалерами

Шпалери, які раніше були доступні тільки багатим людям як прикраса стін (у вигляді оббивки їх шкірою, штофом або розфарбованої вручну папером), отримали широке застосування тільки після винаходу папероробної машини. Шпалери в останні десятиліття стали самим найпоширенішим матеріалом для обробки стін і стель. Їх основні переваги полягають у тому, що вони являють собою матеріал, що не вимагає додаткової обробки і в силу різноманіття всіляких забарвлень і малюнків дозволяє вирішувати необмежену кількість дизайнерських завдань.

Внутрішня обробка

малюнок наносять валиком вже після приклеювання) - практично вже не застосовують. Фонові шпалери з друкованим малюнком мають шар светостойкой фарби, покриває всю лицьову поверхню і перешкоджає вигорянню. Тиснені шпалери мають структуровану поверхню. Велюрові шпалери покривають суцільно візерунками з мелконарезанных текстильних волокон, що прикріплюються до паперовій основі на клеї або електростатичним методом.

Текстильні шпалери виготовляють з різноманітних природних матеріалів - соломи, кори або деревини. Металізовані шпалери - це наклеєна на папір тонка металева фольга (найчастіше алюміній). Художні шпалери (наприклад, фотошпалери) являють собою полотна, на які фотоспособом нанесені фрагменти великорозмірних картин. Такими шпалерами покривають стіну, підбираючи полотнища так, щоб отримати цілу картину.

Синтетичні шпалери, звані також вініловими, мають лицьовий шар з ПВХ-плівки. Залежно від призначення розрізняють миються, а також різні по щільності (від паронепроникних до воздухопропускающих) шпалери.

Грубі шаруваті шпалери, як правило, фарбують. Вони складаються з двох шарів паперу, між якими розташовується шар деревної стружки. Ці шпалери особливо зручні в роботі і добре приховують нерівності стін.

Тут треба сказати про підстилаючих шпалерах. Самі відомі з них - шпалери з сти-ропора товщиною близько 3 мм, які приклеюють спеціальними складами, причому змастити треба і стіну. Правда, теплоізоляційні властивості цих шпалер не слід переоцінювати.

Розрізняють шпалери з повторюваним малюнком (малюнком), який поєднується по крайках сусідніх полотнищ, і ті, для яких це не вимагається. Сдвіжка візерунка показує, через яке , відстань візерунок повторюється. Висота (крок) малюнка може змінюватися в широких межах: 20 см, 50 см, 1 м. Вона має велике значення при розрахунку потреби в шпалерах.

Зазвичай рулон шпалер має ширину 53 см і довжину 10,05 м, т. тобто становить по площі близько 5 м2.

Шпалерна промисловість рекомендує визначати потребу в шпалерах наступним чином: помножте висоту кімнати на її периметр, потім розділіть це твір на 5 і округлите приватна до більшого цілого числа (всі розміри беруться в метрах). Отриманий результат дає необхідну кількість рулонів. При цьому методі розрахунку площа віконних і дверних прорізів включається в загальну площу стін. При великій кількості вікон і дверей такий метод підрахунку веде до того, що може залишитися багато невикористаних шпалер. Якщо застосовують шпалери з повторюваним візерунком, його висота і сдвіжка можуть погано відповідати один одному, так що в кожному рулоні буде залишатися великий невикористаний залишок. В цьому випадку слід купувати дещо більшу кількість рулонів, ніж вийшло з розрахунку. Тому шпалери, не потребують суміщення малюнка по крайках, виявляються більш економічними.

Грубі шаруваті шпалери мають інші розміри, що потрібно враховувати при їх купівлі.

Тепер про інструменті. Для різання рулонів і нанесення клею можна рекомендувати складаний шпалерний стіл. Він недорогий і в розкладеному вигляді має довжину близько 3 м. Може підійти також звичайний кухонний стіл або ДСП, укладена на козли.

Інструмент для шпалерних робіт показаний на 10. Крім нього слід ще мати кисть (велику махову малярну) для нанесення клею. Якщо стеля невисокий, для приклеювання можна обійтися звичайним міцним стільцем. В інакше треба користуватися стійкою сходами-драбиною.

Поверхня стіни (підстава) має бути міцною, очищеної від слабосвязанних частинок і здатною трохи вбирати клей. При використання тонких шпалер насамперед слід вирівняти підставу (наприклад, місця з відшарувалася фарбою, погано виконані отвори від цвяхів, ділянки недбало затертої штукатурки і окремі піщинки) так, щоб нерівності не були помітні після наклейки шпалер. В цьому випадку основу потрібно ретельно зашпаклювати, загладити і зашліфувати. Грубі шаруваті шпалери до нерівностей стін практично нечутливі.

Шари старої водорозчинній фарби змочують водою і змивають губкою. Відшаровується фарбу потрібно ретельно зчистити шпателем (насухо або попередньо змочивши водою). Якщо цього зробити не вдається, слід скористатися спеціальними змивами. Старі лакові покриття з допомогою шліфувального паперу роблять шорсткими і фарбують дисперсійної фарбою. Також потрібно підфарбувати невеликі ділянки заново нанесеною штукатурки, так як тут відслонюються дрібні піщинки і немає достатньо гладкого підстави для шпалер. Великі у чотки нової штукатурки Зйклеивают макулатурою.

Гладке вбирає основу покривають тонким шаром клею, грубе - макулатурної папером. Клеїти нові шпалери поверх старих можна тільки в виняток там, де останні тримаються ще надійно. Шаруваті або синтетичні шпалери не можуть бути достатньо надійною основою для нових шпалер. Якщо шпалери хочуть зняти, їх змочують водою. Коли шпалери досить просочується вологою, їх обережно відокремлюють від стіни по можливості великими шматками. Шпалери з синтетичним лицьовим шаром перед зволоженням слід заворсить шліфувальним папером або зробити на їх поверхні борозенки перфорованим валиком для того, щоб вода могла дістатися до шару клею і розм'якшити його. Якщо ці заходи не допомагають, слід використовувати спеціальні шпалерні розчинники.

Простіше всього знімати зі стін старі знімні шпалери. Одношарові знімні шпалери можна здирати цілком; у випадку двошарових знімають цілком тільки лицьовий шар, а нижній шар залишається на стіні і служить готової макулатурної основою.

Ідеальною для виробництва шпалерних робіт є температура 18СС. При більш низькій температурі шпалери сохнуть занадто довго, із-за чого на них можуть з'явитися плями. Якщо шпалери висушувати при більш високій температурі, стики полотнищ можуть розійтися, а на шпалерах залишаться бульбашки. З тих же міркувань слід звести до мінімуму циркуляцію повітря в приміщенні під час робіт і в період висушування.

Для полегшених і звичайних паперових шпалер застосовують клеї на основі метилцеллю-лози (КМЦ), що виготовляються з целюлози бука. Для важких і шаруватих шпалер використовують спеціальні сорти КМЦ. Адгезійні та когезионные властивості клею можна поліпшити за рахунок введення полімерних добавок. У будь-якому випадку слід керуватися технологічними вказівками, наявними на упаковці клею.

Клей висипають з упаковки, змішують з вказаними на ній кількістю води і ретельно перемішують до повного усунення грудок. Зазвичай вважається, що чим важче шпалери, тим краще повинен бути перемішаний клей. Шпалерний клей розмокає у воді ~ 20 хвилин, спеціальний - близько 30. Безпосередньо перед застосуванням клей слід ще раз енергійно перемішати.

 


Шпалерний клей можна зберігати довгий час. Для цього його треба тримати невеликими порціями в закритому скляному посуді.

При розкрої шпалер довжину

кожного полотнища приймають

рівною найбільшій висоті

стін кімнати з припуском 5 -

10 див. Шпалери з нерегулярним

малюнком ріжуть на шматки

поспіль (див. 9.13). Полот

злиденна шпалер з повторюваним

симетричним малюнком

повинні бути абсолютно однакові. При шпалерах зі зрушенням малюнка кожне наступне полотнище повинно відрізнятися від попереднього на половину висоти малюнка.

Шаруваті шпалери краще всього перегинати і відрізати ножем. Завдяки цьому стирчать волокна обрізаних кромок менш помітні. Цей же спосіб застосовують при розкрої і інших видів шпалер; якщо в місці розрізу шпалери распушаются, їх краще різати ножицями або різаком по сталевий лінійці (10).

Для змащення клеєм полотнище укладають лицьовою стороною вниз на шпалерний стіл або іншу горизонтальну поверхню. Спочатку простий малярським пензлем змащують клеєм одну половину полотнища (по довжині), потім цю половину спускають на підлогу і намазують частину.

Кисть слід опускати в клей на «полщетинки», так як у інакше на тих або інших ділянках полотнищ може з'явитися надлишок клею. Особливо ретельно потрібно промащувати полотнище по периметру, в кутах, так як недолік клею у цих місцях може викликати відклеювання шпалер при висиханні.

Час від часу шпалерний стіл слід очищати від налиплого клею з допомогою шпателя і чистої ганчірки, яку потрібно частіше споліскувати. На підлозі шпалери краще не промащувати, так як при роботі можна посковзнутися.

Промазані шпалери складають (краю полотнищ до їх загинають середині так, щоб промазані поверхні поєднай-

лися). При цьому кромки шпалер

слід точно поєднувати один з

іншому, щоб непоєднані

поверхні не пересихали,

наслідком чого може стати

слабке схоплювання шпалер з

стіною. У складеному вигляді верх

няя частина шпалер до стику

повинна займати приблизно 1/3

а нижня - 2/3. З боку

верхній край шпалер можна

залишити додаткову

крайку близько 4 см, що полегшує приклейку шпалер (особливо легких) під стелею. Складання полотнищ необхідно для того, щоб спростити їх підноском і приклейку до стіни. Складені полотнища можна повісити на спинку стільця, і тоді при роботі під рукою буде відразу кілька шматків.

Промазані клеєм полотнища витягуються, і при висиханні на стіні вони осядуть. Завдяки цьому з'являється додатковий натяг, яке сприяє зникненню складок і бульбашок і утворення гладкої поверхні.

Дуже тонкі шпалери слід витримати промазаними близько 5 хв, шпалери середньої щільності - близько 10 хв, щільні і шаруваті шпалери - 15-т- 20 хв. Для шпалер спеціальних видів цей час обговорюється окремо. У всіх випадках потрібно керуватися вказівками виробників шпалер або радами професіоналів.

Приступати до обклеювання слід тоді, коли шпалери добре просочаться клеєм. Якщо промазані шпалери лежать занадто довго, вони можуть легко порватися при наклеюванні або розійтися в швах при висиханні внаслідок великих внутрішніх напружень. Якщо просочування тривало занадто короткий час, можуть з'явитися плями і повітряні бульбашки, так як полотнища будуть продовжувати витягатися вже на стіні. Невеликі бульбашки зникають здебільшого самі при висиханні шпалер. При наявності великих бульбашок полотнище слід відліпити від стіни, ще злегка підмазати і докласти знову. Іноді допомагають проколювання і подальше згладжування повітряних бульбашок. Це не дуже професійно, але все ж краще, ніж взагалі нічого не робити і залишити бульбашки для загального огляду.

При використанні шпалер з малюнком потрібно совмещаемым забезпечити однаковий час просочення всіх полотнищ, так як інакше візерунок внаслідок нерівномірної усадки окремих полотнищ може зрушитися і не зістикуватися.

Стикування полотнищ здійснюють по вертикальних крайках. Тонкі шпалери приклеюють з нахлестом 1. ч - 2 мм, шпалери середньої щільності і щільні потрібно з'єднувати без нах-леста встик. Останній спосіб вимагає великої вправності, але обклеєна стіна при цьому виглядає краще. Невеликі зазори в стиках, що з'являються внаслідок нерівності стіни, зазвичай можна ліквідувати легкими постукуваннями ребром долоні по краю полотнища в напрямі стику.

При дуже нерівних стінах часто не вдається уникнути на-хлеста. В цьому випадку краще взяти більш легкі шпалери, щоб отримати менш помітні стики.

Шпалери завжди слід клеїти в напрямку від джерела світла, тобто від вікна. Завдяки цьому торці полотнищ у місцях нахлеста залишаються висвітленими і не відкидають тіні.

Положення кожного першого полотнища на стіні повинно ретельно выверяться, щоб всі наступні також розташовувалися вертикально і не було зсуву малюнка. Це значно важливіше для шпалер з малюнком, ніж для шаруватих.

Розмітку на стіні не можна робити чорнильним олівцем або ручкою, інакше вона проступить через сирі шпалери.

При приклеюванні кожне полотнище беруть за верхні кути; при цьому воно, як правило, розгортається під дією власної ваги. Якщо полотнище стане розгортатися дуже швидко, його рух можна пригальмувати, притиснувши до стіни коліном. Лінія перетину стіни зі стелею у більшості випадків не цілком пряма, тому рекомендується вирівнювати полотнища по вертикалі, а вже потім обрізати їх верхню крайку (тобто верхні кінці шпалер напускають поверх горизонтальної розмітки). При приклеюванні внапуск полотнища пригладжують до стіни за напрямком від середньої вертикальної осі до краях для видалення бульбашок.

Для згладжування зносостійких шпалер використовують щітку, для більш чутливих - валик із губчастої гуми.

Полотнище, наступне за наклеєним в кутку кімнати, рівняють по крайці останнього і притирають до стіни, рухаючи щіткою в напрямку від стику до вільного краю.

Смужку шпалер, заходящую за розмітку, ножицями обрізають або, ще краще, отчерчивают гострим олівцем і обрізають. При цьому виходить рівна кромка шпалер у стелі по всьому периметру кімнати.

Так само надходять в місцях примикання стін до підлоги. Приклеювати шпалери слід урівень до плінтуса або заводячи під нього, для чого плінтус попередньо знімають. Однак при часто повторюваних переклеюванні шпалер такі плінтуси сильно зношуються. В цьому випадку доцільно використовувати быстроустанавли-ваемые і швидкознімні плінтуси.

Полотнища для обклеювання кутів нарізають з непрома зазначених шматків так, щоб для загину по висоті залишився клапан шириною 1 м - 2 див. Якщо кут нерівний, то поперек вертикальних кромок на клапані роблять кілька розрізів. Правда, при шпалерах з регулярним малюнком це неминуче псує зовнішній вигляд стіни.

Наклеювати шпалери над дверним прорізом потрібно так, щоб малюнок одного краю отвору плавно переходив на протилежну. Для цього полотнища розмічають і обрізають за місцем ще сухими, залишаючи запас у 2 s - 3 см, щоб можна було компенсувати невертикальность укосів.

З одноколірними шпалерами простіше, так як наступне за отвором полотнище можна вирізати на всю висоту стіни і приклеїти, поєднуючи одну з його бічних крайок з укосом. Після цього залишками шпалер заклеюють решту над отвором площину стіни. Абсолютно точно розкроїти сухі шпалери неможливо, так як, будучи змазані клеєм, вони все одно витягнуться і змінять початкові розміри.

За радіатори шпалери заводять настільки, щоб не було видно неоклеенная поверхню. При цьому треба розрахувати так, ^щоб надалі при ремонті шпалери за радіатором можна було зняти.

Гнізда під дюбелі, невеликі цвяхи та шурупи видаляти не вимагається. Шпалери на ці місця наклеюють звичайним порядком, а в місцях наявності такого кріплення їх просто проривають. Невеликі розриви можна так добре загладити, що вони зовсім не будуть помітні. Великі цвяхи, шурупи і гаки потрібно видаляти, інакше шпалери можна сильно попсувати. Для того, щоб знайти залишилися отвори після наклейки шпалер, в них вставляють маленькі гвоздики вістрям назовні або зубочистку, які протикають наклеюються шпалери, так що отвір легко виявити.

При наклейці шпалер у місцях установлення штепсельних розеток і вимикачів спочатку потрібно відгвинтити захисну кришку і вирізати за місцем у непроклеенном полотнище круглий отвір так, щоб його краї потім були повністю закриті цією кришкою. Перед відгвинчуванням захисних кришок не забудьте вимкнути електричний струм!

Пічні прилади теж треба попередньо зняти. Якщо пічна труба пошкоджена, її треба відремонтувати ще до початку шпалерних робіт. Спочатку труби обклеюють макулатурою (для захисту від загоряння застосовують спеціальні кожухи навколо отвору каміна).

Нахлест шаруватих шпалер, наприклад в місцях примикання до віконних прорізів, буде менше помітний, якщо обрізати крайки ще ненамазанных полотнищ під гострим кутом «на вус» уздовж усього стику чи прирізати їх вже на стіни, провівши по центру напуску гострим шпателем. Якщо заздалегідь пофарбувати стіну в місці стику блідою фарбою, він буде майже непомітний.

Застосовуючи цей прийом, шаруваті шпалери можна і ремонтувати.

Облицювання стін керамічною плиткою

Плитка - кращий матеріал для обробки стін кухонь, ванних кімнат і сантехузлов, так як ці стіни постійно піддаються впливу води, водяної пари і самої різної бруду. Облицьовані плиткою стіни мають хорошими гідроізоляційними властивостями і легко миються. Однак начебто випливає зі сказаного висновок, що найкраще рішення - це облицювати плиткою всю ванну кімнату,

наприклад, від підлоги до стелі,

був би помилковим. Як раз в

ванних і кухнях, де образу

ється багато водяних парів, шту

катурка виступає в ролі важ

дальшого конструктивного еле

мента - регулятора волого

сти. Вона вбирає в себе хати

точну вологу, а потім при сни

стан вологості повітря

віддає її назад. Тому для

забезпечення нормального

мікроклімату плитку потрібно приклеювати тільки до такої висоти, нижче якої на стіну можуть потрапляти струменя або бризки води.

Плитка являє собою мінеральний матеріал, використовується для облицювання стін та підлог, яку роблять із суміші різних частин глини, піску і польового шпату.

Керамічна плитка зазвичай містить багато кварцового піску. Внаслідок цього вона утворює пористий черепок, який може вбирати порівняно багато вологи. Такий не можна облицьовувати плиткою зовнішні поверхні.

Плитки з кам'яної кераміки слабко вбирають вологу. Неглазуровані плитки такого типу потрібно застосовувати скрізь, де виникають великі навантаження, наприклад истирающим (глазур в цьому випадку може стертися).

Плитку випускають різних форм, забарвлень і розмірів. Дуже дрібні плитки називають мозаїчними. Їх зазвичай наклеюють на паперову підоснову, так що за один прийом можна облицювати відразу велику поверхню. Під назвою «кабанчик» відома плитка, висота якої відноситься до ширини менш як 3:1. Завдяки своїй формі вона часто використовується для імітації цегляних стін.

Потреба в плитці визначають, виходячи з розмірів облицьовували поверхонь, очікуваного відходу, ширини швів і фактичних розмірів самих плиток. Фактичний розмір не може бути менше проектної на величину до 3 мм (тобто плитка замість 150 мм може мати висоту 147 мм).

У разі плиток невеликих розмірів стики між ними роблять більш вузькими, при великих - широкими. Шви повинні бути не вже 2 мм, щоб їх можна було щільно заповнити розчином, і не ширше 10 мм, інакше можуть з'явитися усадочні тріщини. Якщо використовувати спеціальну пасту для затірки швів, їх розмірами треба визначитися ще до покупки пасти, так як різні пасти застосовуються при різній товщині швів.

Інструменти для укладання й обробки плиток показано на 11 і 12.

При різанні плитки її сну

чала у відповідному місці

процарапивают спеціальним

ножем, а потім переламують

про вістрі або ребро ножа. При

розрізуванні тонких плиток їх

можна процарапать стеклоре

зом і переламати на круглому

металевому стержні,

наприклад на товстому цвяху, або об край столу. Після цього крайки підрівнюють на шліфувальному камені або наждачним папером і зашлифовывают.

Обрізки вузьких крайових смуг слід уникати шляхом більш раціональної розкладки плиток по площині стіни, так як така операція вимагає занадто великої майстерності. Небажане руйнування плиток при обламуванні вузьких смуг можна виключити, якщо робити різаком подряпини і на лицьовий, і на зворотній сторонах.

Вирізи та отвори в плитках спочатку намічають на лицьовій стороні чертилкой. Потім кернером роблять насічки для установки вістря свердла. По периметру заданого вирізу просвердлюють отвори діаметром 4-і 5 мм при малому числі оборотів дриля, а потім ці отвори свердлом рассверливают більшого діаметру, після чого оконтуренную частина вибивають, вирізають або випилюють.

Якщо виникають при цьому труднощі занадто великі, то плитку просто розбивають на частини і приклеюють до стіни відповідні осколки, обходячи перешкоди.

Зробити круглі отвори можна шляхом пробивання плитки загостреним молотком і подальшого обкапывания кромок отвори спеціальними кліщами. Однак при цьому способі небезпека поломки плитки зростає. Якщо ви збираєтеся виконувати великий обсяг плиткових робіт, обзаведіться спеціальним різаком для пробивання круглих отворів.

При вирізуванні закутків і ніш по периметру плитки спочатку на нею процарапивают лінію відповідної форми, а потім обломлюють спеціальними кліщами.

При компонуванні плиток на стіні зазвичай керуються індивідуальними потребами і власним смаком. Як правило, верхні ряди набирають з цілих квадратних плиток, а прямокутні чи обрізані плитки поміщають у нижній ряд. Крайні вертикальні ряди також роблять з прямокутних чи обрізаних плиток.

На підготовлену таким чином підставу роблять намет з високомарочного грубозернистого цементного розчину. Сухі стіни повинні бути попередньо зволожені, щоб вони не витягали воду з розчину, так як інакше намет буде слабо триматися на стіні.

Намет повинен підсохнути і придбати таку консистенцію, щоб його можна було процарапать нігтем. Тільки після цього можна приступати безпосередньо до установки плиток. В залежності від типу підстави час готовність намету до наклейки плитки може бути різним. У разі бетонних підстав цей час настільки велике, що недосвідчений працівник може не витримати і передчасно почати роботу, однак через кілька годин вся плитка відвалиться. Тому при підготовці до встановлення плитки на товстий шар розчину потрібно порадитися з фахівцем.

Розчин для облицювальних робіт складають з однієї частини цементу і 4-н 6 частин піску. Він повинен містити декілька менше води, ніж розчин для цегляної кладки. Якщо розчину потрібно небагато, то можна використовувати готову цементно-песча-ву суміш. Застосування як занадто насиченого водою, так і занадто сухого розчину може призвести до отваливанию швів, але це досить складна операція.

Плитку укладають на товстий або тонкий шар клею (розчину).

За першим способом плитки кріплять до стіни за допомогою шару цементного розчину товщиною 15 м - 20 мм. Цей спосіб дуже складний для недосвідченого працівника. Щоб плитка трималася міцно, потрібне міцне, рівне і чисте основу. Бруд, пил, наліпки розчину і стара штукатурка повинні бути ретельно зчищені.

При кладці на товстий шар розчину облицювання завжди ведуть знизу вгору.

Якщо верхній край облицювання повинен знаходитися на строго фіксованого позначці, то потрібно відкласти вниз від цієї позначки відстань, рівне сумі висот рядів цілої плитки і відповідного числа швів між ними. На отриманому рівні встановлюють нивелирную рейку, як це показано на 13. Нижній ряд з прямокутних або обрізаних плиток заповнюється тільки після видалення нівелірної рейки.

По кінцях рейки встановлюють на розчині по одній маякової плитці. На верхні кромки цих плиток встановлюють фіксатори, як це показано 14. Натягнутий між ними гумовий шнур визначає положення верхніх кромок плиток першого ряду. Після цього починають встановлювати плитки від одного краю до іншого ряд за рядом. Розчин наносять на тильну сторону плитки шаром товщиною приблизно 2,5 см з допомогою кельні (краще всього серцеподібної форми), а по периметру плитки роблять у розчині фаску під кутом близько 45° до площини плитки. Плитку встановлюють нижньою кромкою на нижерасположенный ряд під кутом до площини стіни (див. 13.1) і з допомогою невеликого зусилля надають їй вертикальне положення. Щоб досягти необхідного ступеня ущільнення розчину, плитку пристукують рукояткою кельми; при цьому надлишковий розчин видавлюється та розчин на плитці входить у контакт з розчином намету. Вертикальність облицювання вивіряють по рівня. В кінці робіт з влаштування першого ряду маякові плитки, які потрібні були тільки для установки фіксаторів і натягування шнура, знімають. Залишився на цих плитках розчин ретельно зчищають кельмою і щіткою, після чого їх знову можна використовувати.

Однакова товщина горизонтальних швів забезпечується з допомогою спеціальних шовних фіксаторів, які можна купити в магазині. Перед установкою кожного наступного ряду розчин на верхній кромці розташованого нижче ряду підрізають на фаску (13.3), щоб вага верхніх плиток розподілявся рівномірно. До установки наступного ряду нижній повинен набрати таку міцність, щоб витримати вагу встановлюваних над ним плиток.

Після того як розчин, нанесений на плитки, схопиться з розчином намету, нивелирную рейку видаляють і заповнюють нижній ряд цілими, обрізаними або плінтусні плитками.

Укладання плитки на тонкий шар клею - більш широко поширений і досить простий для домашнього майстра спосіб облицювання (14). Плитку укладають на шар клею товщиною 3 + 5 мм; таку товщину забезпечують зубчастим шпателем.

При цьому способі плитку можна прикріплювати чи не до будь основи - до ДСП і гіпсокартонних листів, навіть до старої плиткової облицювання.

Для різних підстав потрібні різні клеї. Знаходять застосування дисперсійні, синтетичні клеї на основі цементу з полімерними добавками. Для правильного вибору клею треба вивчити інформаційні матеріали фірм-виробників. Використовують і спеціальні клеї, створюють водонепроникний шар і істотно скорочують терміни виробництва робіт.

У місцях, де стіни відчувають сильний вплив водяних струменів (наприклад, в душових кабінах), несучі конструкції стін, штукатурка і клей, а також пасти для затирання швів повинні складатися з водостійких матеріалів, інакше через стики плиток з розчином у швах або через усадочні тріщини волога може проникнути до основи і викликати відшарування плиток.

Гарним підставою є шар вапняному або цементному штукатурки товщиною мінімум 1 див. Його поверхня повинна бути рівною, але не дзеркально гладкою, щоб клей добре схопився. Розчин до початку приклеювання плиток повинен добре просохнути, так як випаровування вологи через плиткову облицювання утруднено.

Газобетонні стіни також можна облицьовувати плиткою, якщо заздалегідь поґрунтувати їх поверхню відповідними матеріалами.

Гіпсокартонні листи, при

меняемые для обшивки стін,

перед наклейкою плитки також

слід поґрунтувати. Клеєм їх

покривають не суцільно. Взагалі

гіпсокартонні листи в якос

даль стін душа створюють надто

кому багато проблем. Якщо без їх

застосування не обійтися, то

потрібно принаймні огрунто

вать торцеві поверхні

листів і підібрати спеціаль

ві водонепроникні

склади для заповнення швів. Це

відноситься і до основ з

ДСП. Плити повинні бути виго

товлены з використанням

водостійкого клею і кілька

раз загрунтовані.

Гіпсокартонні листи і деревно-стружкові плити повинні, крім того, мати достатню товщину щоб уникнути їх деформації, інакше може відбутися відшарування плиток. При використанні дерев'яних підстав слід мати на увазі, що можна застосовувати тільки досить суху деревину, так як сира сильно жолобиться. Відстань між несучими дерев'яними конструкціями має бути менше 42 см; якщо відстань більше, то потрібні додаткові поперечні бруски.

Місця проходу труб, а також з'єднання стін і стель з гіпсокартонними і деревно-стружковими матеріалами потрібно ретельно захищати від проникнення вологи герметизуючими мастиками. Гіпсові та містять гіпс штукатурки в сирих приміщеннях створюють багато проблем, так як під дією вологи цей матеріал розм'якає і втрачає міцність. Якщо гіпсова штукатурка вже нанесена на стіну, перед наклеюванням плиток всю поверхню кілька разів просочують водовідштовхувальними складами. Гладкі гіпсові поверхні, крім того, слід попередньо зробити шорсткими з допомогою наждачного паперу. Накривка (чиста штукатурка) як підставу для плитки навряд чи прийнятна, тому що зазвичай вона не забезпечує необхідної несучої здібності. З допомогою молотка, шпателя і дротяної щітки її слід цілком зчистити до самого намету.

Абсолютно непридатні для облицювання стіни, обклеєні шпалерами або покриті будь-якою фарбою. Такі підстави потрібно постійно зчищати.

Клей відповідно до вказівок виробника потрібно перемішати і нанести на основу за допомогою лопатки або гладкою боку зубчастого шпателя. Так як клей схоплюється хвилин через 10-f - 30 (у залежно від його складу і мікроклімату приміщення), його потрібно наносити такій кількості, щоб можна було встигнути приклеїти відповідне число плиток. Коли клей перестає прилипати до пальців, він уже непридатний і повинен бути зчищений з підстави.

Після нанесення клей потрібно розрівняти зубчатим шпателем. При цьому верхній ряд борозенок повинен бути горизонтальним, щоб вода не могла протекти по вертикальних борознах під плитки. На решті поверхні борозенки розташовують вертикально. Потім плитку втоплюють у шар клею; при цьому до 60-80% тильній поверхні плиток вступають в контакт з клеєм.

Приклейку плиток ведуть, як правило, знизу вгору. При цьому нівелірна рейка забезпечує горизонтальність першого ряду. У виняткових випадках облицювання можна вести зверху вниз. Щоб отримати шви однаковою товщини, застосовують хрестоподібні фіксатори, які в подальшому закриваються матеріалом заповнення швів.

Після укладання рядів плитки до схоплювання розчину або клею їх залишки видаляють з поверхні облицювання; найкраще це робити дощечкою, затесанной відповідним чином. До подальшої обробки розчин(клей) повинен набрати необхідну міцність. Тому затірку швів потрібно виробляти через 2 - 4 дні. Цей термін ще більше, якщо облицьовують водостійкі поверхні, наприклад стару плиткову облицювання.

Для затірки швів на стінах застосовують готові пофарбовані в різні тони склади на основі цементу. Якщо облицювання повинна забезпечувати хорошу гідроізоляцію, то використовують пасту для затирання швів на основі епоксидної смоли.

Приготовлений склад для закладення швів наносять на поверхню облицювання гумовим шпателем і відразу ретельно втирають. Роблячи це вперше, слід розмішувати пасту в невеликих кількостях, інакше не можна встигнути втерти всю масу до її схоплювання і вона пропаде. Шви протирають вологою губкою, одночасно надаючи їм потрібну форму. Час від часу губку миють. Висохлі цементні розводи, що залишилися на поверхні глазурованої плитки, зчищають сухою ганчіркою. З поверхні неглазурованих плиток (типу метласької), що мають порівняно шорстку поверхню, бруд зчищають безпосередньо після приклеювання за допомогою спеціальних змивів. За можливості цю операцію повторюють ще раз після висихання пасти в швах.

Всі деформаційні шви і стики плиткової облицювання з матеріалами, що володіють відмінною від плитки деформування (наприклад, стик облицювання з плаваючою стяжкою або гіпсокартонними листами, а також стики гіпсо-картонних листів один з одним), заповнюють нетверде-ють мастиками. Про заповнення стиків цими мастиками сказано в розділі 7.2.

Облицювання стін пластиком

Синтетичні покриття володіють хорошими водовідштовхувальними властивостями і тому можуть використовуватися для облицювання стін, підданих дії водяних струменів і бризок. Підстави, до яких приклеюють пластики, повинні бути сухими, без тріщин і слабосвязанних частинок на поверхні. Відшарувалася фарбу також слід видалити. Те ж відноситься до стін, покритих декількома шарами фарби, так як інакше знижується несуча здатність основи.

Синтетичні облицювальні матеріали зазвичай продають- панелями розміром 1 х 0,8 м; їх приклеюють до стін, наносячи клей на тильну сторону панелі зубчастим шпателем. По периметру панель особливо ретельно накочують до основи за допомогою ролика.

Переваги пластикового облицювання полягають у тому, що вона швидко відводить вологу і досить дешева.

Облицювання стін деревиною

Облицювання стін деревиною не вимагає особливої підготовки основи (15). Деревина володіє хорошими теплоізоляційними властивостями; взимку вона перешкоджає охолодженню стін і сприяє регулювання вологості приміщенні. Від пошкоджень вологою деревину можна захистити поверхневої обробкою (див. гол. 8). Для обробки стін зазвичай використовують шпунтову дошку (вагонку) і плоскі дерев'яні панелі.

Шпунтовая дошка буває різної довжини, товщини, з різним профілем кромок з'єднуваних. Її можна встановлювати вертикально, горизонтально або по діагоналі. При горизонтальному розташуванні дощок кімната здається ширше, при вертикальному - вище.

Шпунтові дошки кріплять до решетування, прибивається до стіни. Відстань між брусками обрешетування не повинно перевищувати 60 див. Дошки закріплюють цвяхами або (що забиваються в бічні кромки і тому невидимі), або спеціальними металевими накладками, які мають притискні лапки. Останні мають ту перевагу, що дошки при розбиранні облицювання не ушкоджуються (137, гол. 9).

Стики можна закривати накладками різного профілю.

Дерев'яна обшивка у вологих приміщеннях повинна добре провітрюватися із зворотного боку (15). На рівні підлоги повітря повинен виходити з-під неї. Завдяки цьому конденсат буде весь час випаровуватися, а стіна залишиться сухою і не запліснявіє.

Найпростіше забезпечити провітрювання за допомогою вертикальної обшивки, проте в невеликих приміщеннях можна зробити вирізи в горизонтальних брусках обрешетування або прибити їх вразбежку, як це показано на 15.3.

Провітрювати рекомендується також облицювання стін, сильно холонучих взимку (наприклад, бетонних).

У сирих приміщеннях вагонку потрібно розташовувати горизонтально, зі скосом кромок всередину кімнати, щоб ні при яких умовах у стики між дошками не проникла вода. Нижня дошка повинна мати слезник (т. е. лицьове нижня її ребро стісують за напрямком до стіни).

Дерев'яні панелі являють собою тонкий шар шпону з високосортної деревини, наклеєний на фанерну плиту і покритий лаком. Панелі з'єднують між собою за принципом " паз - гребінь. Є в Паз кожній з кромок плит, а гребенем служить окремий елемент - шпонка, що вставляється при виконанні обшивки в пази. Шпонка в конструкції може бути повністю прихована від очей або, навпаки, видно. В останньому випадку крайках панелей іноді надають фігурне обрис. Панелі можуть мати різну форму - від прямокутних, нагадують звичайну дошку, до квадратних кесонів.

Кріплення панелей до дерев'яній основі виконують за допомогою спеціальних клям-заходів, які, на відміну від накладок для шпунтових дощок, мають по дві лапки. Якщо панельну облицювання підлоги у не закривають плінтусом, роботи необхідно вести зверху вниз, щоб нижня кромка плити (яка, як правило, залишається нерівній після відпилювання) не була видна.

Обтягування стін тканиною

Тканину натягують або безпосередньо на стіну, або на рами, які потім кріплять до стіни.

Останній спосіб більш простий. Спочатку роблять дерев'яні рами, ширина яких, як правило, визначається шириною полотна тканини. Рами не повинні бути дуже великими, щоб тканина можна було туго натягнути без провисання. При обтягивании великих рам потрібно тканина відповідних якості і міцності.

Тканина прибивають до рам із зворотного боку дрібними цвяхами. При цьому матеріал розкроюють так, щоб напуск на бруски рами був достатній для надійного кріплення. Тканина закріплюють на одному з кутів двома фіксаторами, потім однією рукою з невеликим зусиллям натягують її за напрямку до протилежного кута і закріплюють тут другою рукою за допомогою дужок.

Спочатку тканину натягують на один з довгих брусків. Потім її з рівномірним зусиллям натягують на протилежний брусок. Нарешті, тканина натягують на більш короткі бруски. На відстані 5 см від кутів у кожному напрямку тканина тимчасово залишають незакрепленной. Кути оформляють у останню чергу. Тут тканину доводиться підвертати. Її підвертають в ту сторону, де це буде менш помітно. Наприклад, при використанні рам висотою в кімнату рубчик повинен бути звернений вгору (що особливо важливо для товстих тканин). При цьому не з'являється зазору між сусідніми рамами.

Обтягнуті таким чином рами кріплять шпильками дротяними до дерев'яних стін або набитим по стінах дерев'яних рейках або навішують на них.

Випускаються спеціальні кріпильні пристосування з металу або пластмас, які вгвинчують у стіну і на яких потім закріплюють тканина. Перевага цих елементів складається в тому, що тканина при необхідності можна звільняти від затискачів, знімати і прати.

Недолік цього методу полягає ще і в тому, що в місцях примикання до отворів, а також у підлоги і стелі потрібно ставити додаткові декоративні розкладки. Полотнище кріплять з тильного боку до тонким, заокругленим дерев'яних брусків двосторонньою клейкою стрічкою або, що ще краще, тонкими цвяхами. Рейки прибивають до дерев'яної основи цвяхами з циліндричної расклинивающейся головкою.

Пристрій внутрішніх перегородок

Конструкція перегородок залежить від пред'являються до них вимог. Якщо треба перегородити кімнату надовго, то застосовують міцну самонесучу конструкцію; в інших випадках зручніше легкі збірно-розбірні перегородки багаторазового використання.

Перегородки двошарової конструкції володіють кращими звукоізоляційними властивостями. Шар теплоізоляції має бути не менше 8 див. Якщо в перегородці розміщена двері, то каркас перегородки повинен бути настільки жорсткою, щоб сприймати динамічні навантаження від дверного полотна.

Перегороджувати кімнату можна також за допомогою відкатних або складних трансформуються перегородок. Докладніше про це розказано в розділі 21.

Масивні перегородки слід влаштовувати лише в тому випадку, якщо перекриття досить міцно або стіни опираються на фундаментні блоки або несучу стіну. Легкі перегородки невеликої висоти можна спирати просто на міцний підлогу. Особливо гарні для таких перегородок легкі газобетонні блоки. Неприпустимо влаштовувати перевірку несучої здатності перекриття, наваливая на нього вантаж.

Забезпечити необхідну стійкість перегородок і уникнути тріщин в місцях їх примикання до несівних стін можна тільки в тому випадку, коли в цегляній стіні ще при її зведенні передбачена штраба (т. е. через ряд цеглу випускають на половину ложка всередину кімнати - див. 16). Якщо перегородка і стіна зроблені з різних матеріалів (наприклад, газобетону і цегли), то примикання треба додатково армувати синтетичною сіткою, накрываемой шаром штукатурки.

Легкі перегородки зазвичай являють собою дерев'яний каркас, до якого з обох сторін прикріплюють шпунтові дошки, ДВП, ДСП або гіпсо-картонні листи.

Якщо обшивку перегородки виконують з шпунтових дощок, то її каркас повинен бути більш потужним, наприклад, з брусків перетином 30 х 50 мм Якщо обшивка являє собою цілі важкі пакунки з різних матеріалів, розміри перерізу брусків повинні бути як мінімум 50 х 50 мм

При улаштуванні перегородки спочатку бруски каркаса прибивають до підлоги, стелі та стін. У вузькі щілини між несучими конструкціями та каркасом вганяють приструганные рейки, щоб перегородка по можливості не гойдалася. Це особливо важливо для перегородок, облицьованих гіпсокартон-вими листами.

Каркас перегородок роблять з отфугованных брусків. Між обв'язувальними брусками каркаса точно приганяють горизонтальні і вертикальні розпірки. Відстань між ними повинна бути не більше 60 см, а при великій динамічному навантаженні і для перегородок, облицьовували плиткою, - не більш 42 див. В разі гіпсокартонних перегородок це часто збільшують відстань до 62,5 см, що відповідає довжині або ширині гіпсокартонних листів.

Шпунтові дошки в тих місцях, де на них може потрапити вода, прибивають цвяхами; при цьому скошені кромки дощок звертають всередину приміщення.

Для поліпшення теплоізоляційних властивостей простір між розпірками заповнюють відповідними матеріалами (наприклад, повстю, який кріплять до бічних гранях розпірок скобами, або жорсткими матами).

Розміри матів визначаються відстанню між розпірками. Щілини між каркасом і несучими конструкціями законопачивают теплоізоляційними матеріалами, які виконують ще і роль звукоізоляції. При підвищених вимогах до захисту від шуму між брусками каркаса, з одного боку, та стінами, підлогою і стелею - з іншого, прокладають смуги звукоізолюючого матеріалу. Однак задовільну захист від шуму можна забезпечити тільки при заповненні простору між зовнішніми шарами перегородки. В якості теплоізоляції застосовують мінеральну вату або кокосові волокна. Звукоізоляція поліпшується при збільшенні відстані між обшивками перегородки. Захист від повітряного шуму стає ще краще, якщо збільшити вагу обшивки (наприклад, набивши гіп-сокартонные листи в два шари) або використовувати спеціальні звукопоглинальні матеріали. Поліпшення захисту від звуку кроків можна досягти, якщо облаштувати в кожному з одержаних після установки перегородки приміщень окремі, не сполучені один з одним підлоги. Для цього необхідно зробити в кожному з приміщень плаваючу стяжку або дерев'яна підлога.

Перегородки можуть мати каркас з легких металевих профілів. До підлоги, стелі та стін пригвинчують U-образні профілі, свинчиваемые, в свою чергу, з вертикальними С-образними стійками-розпірками. Така конструкція знаходить застосування в гіпсокартонних перегородках. Гіпсокартонні листи прикріплюють до профілів спеціальними самонарізуючими самосвердлувальними гвинтами.

Звуко - і теплоізоляцію перегородок з металевим каркасом забезпечують тими ж методами, що і для перегородок з дерев'яним каркасом (рис.17).

Внутрішня ізоляція стін

Внутрішню ізоляцію стін найчастіше влаштовують з метою теплоізоляції, рідше - для звукоізоляції приміщень.

Може теплоізоляція одночасно грати роль звукоізоляції чи ні - залежить головним чином від властивостей застосовуваних матеріалів і конструкцій (докладніше про це див. гол. 7). Пристрій внутрішньої ізоляції стін під силу будь-якому домашньому майстрові. При цьому можна обмежитися однією стіною.

Для надійної теплоізоляції мало просто прикріпити до стіни відповідний матеріал. Якщо зробити цю роботу неправильно, то, незважаючи на миттєву економію на опаленні, згодом можна зіткнутися з великими неприємностями.

Пристрій теплоізоляції має зменшити теплопровідність стіни і заощадити витрати на опалення. Чим товще шар ізоляційного матеріалу, тим більше економічний ефект. Слід врахувати, що внутрішня ізоляція змінює температурний режим всієї стіни: в холодну пору року, коли зовнішні стіни охолоджуються, межа тепла і холоду зміщується до їх внутрішніх поверхонь (див. гол. 17). При цьому водопровідні труби, по яких час від часу або постійно тече холодна вода і які до цього не замерзали, можуть промерзнути і лопнути. До трубах, по яких постійно циркулює гаряча вода, це, взагалі кажучи, не відноситься, але тепловтрати в них зростуть. Якщо раніше це тепло йшло на додатковий підігрів внутрішньої поверхні зовнішньої стіни, то тепер із-за внутрішньої теплоізоляції воно не залишиться у кімнаті буде майже повністю йти на вулицю.

Якщо зовнішня стіна під теплоізоляцією сильно промерзне, у цьому місці може почати конденсуватися волога. Наслідком цього може стати зволоження утеплювача. Відвологла теплоізоляція - хороший провідник тепла з приміщення назовні, тобто тепло опалення буде витрачатися даремно. Крім того, це може привести до появи плісняви та руйнування штукатурки.

Теплоізоляційні матеріали володіють різною гігроскопічністю. Мінеральна вата добре вбирає воду зі стіни, тоді як багато синтетичні матеріали мають водовідштовхувальні властивості (див. табл. в початку гол. 7).

Чим більщ сирішого приміщення, нижче водостійкість теплоізоляції і вище водостійкість стіни, тим більше доводиться побоюватися вищеназваних неприємностей, викликаних підвищеною вологістю, і тим настійніше слід рекомендувати пристрій пароизо-ляції. Пароізоляція обов'язково потрібна, якщо зовнішня поверхня стіни має гідроізоляцію з паронепроникних матеріалів (наприклад, обмазана бітумом) або матеріал стін має порівняно низьку паропроникність (наприклад, бетон, клінкер, природний камінь).

Внутрішню теплоізоляцію найчастіше влаштовують у вигляді решетування з дерев'яних брусків або пластин, простір між якими заповнюють відповідним матеріалом. Обрешітку обшивають шпунтової дошкою, дерев'яними панелями або гіпсокартонними листами, як це показано на 18. При обшивці шпунтової дошкою відстань між брусками визначається розмірами ізоляційних плит. При обшивці панелями невеликого розміру вимагається додаткова установка брусків для їх кріплення. Те ж відноситься до гіпсокартонної обшивки.

Теплоізоляційні властивості стін при їх зведенні можуть бути поліпшені шляхом застосування комбінованих облицювальних плит, наприклад, гіпсокартонних листів, на які вже наклеєний шар теплоізоляції. Ці плити прикріплюють до стіни розчином, який наносять не суцільно, а окремими наліпками.

Окремі елементи конструкції звукоізоляції показано на 18 і 19.

 

 «Майстрові на всі руки» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

  Домашньому майстрові Благоустрій квартири Будинок своїми руками Будівництво будинки Корисні поради Довідник домашнього майстра Покрівлі. Покрівельні роботи Кам'яні роботи Столярно-теслярські роботи Ремонт садибного будинку Будівництво та обладнання індивідуального будинки Енциклопедія побуту Наш дім