Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Майстрові на всі руки


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Підлоги

 

 

Ні з однією іншою частиною будинку людина не контактує так багато, як з підлогою. Тому пристрій підлоги і обробка його поверхні мають виключно важливе значення. Пол повинен бути міцним, рівним, легким для прибирання, теплим для ніг, у деяких випадках - нечутливим до вогкості, просто красивим. Підлога першого поверху повинен захищати кімнати від холоду і вогкості, підлога над житловим приміщенням - від проникнення звуків.

Нижче представлені всі види покриттів і підстав підлог, які треба знати домашньому майстрові. Вони показані на 2.

При перебудові старих будівель нерідко буває бажана заміна несучих конструкцій перекриттів. Як це зробити, розповімо в гол. 15.

Монолітні стяжки

Стяжка - це рівне, міцне покриття підлоги, укладену безпосередньо за несучого перекриття або за розподільчим теплоізоляційному шару. Стяжка служить або просто чистою підлогою, наприклад у погребах, гаражах та сараях, або підставою для пристрою килимових, плиткових і деяких дерев'яних покриттів підлог. Залежно від способу виконання стяжка може забезпечувати гідро-, тепло - та звукоізоляцію.

Прості стяжки влаштовують безпосередньо з несучим бетонних, газобетонним або керамічним перекриттів. Такі стяжки застосовуються у тих випадках, коли до вологостійкості, тепло - і звукозащитным властивостями підлоги не пред'являють особливих вимог. Вона може сприяти не тільки поліпшенню ізоляції приміщень від шуму за рахунок збільшення маси перекриття.

Якщо стяжка повинна захищати від вогкості, піднімається вгору від землі або з нижчерозташованими приміщень з підвищеною вологістю, то її укладають на розподільчий гідроізоляційний шар.

Плаваючу стяжку влаштовують поверх теплоізоляційного шару. Вона не з'єднується з перекриттям і стінами та фіксована тільки на поверхні теплоізоляції. При цьому зазвичай використовують спеціальні теплоізоляційні плити, здатні заглушити шум кроків, коли в цьому є необхідність, або важкі теплоізоляційні плити, якщо на першому плані стоїть захист від проникнення холодного повітря.

Частіше застосовують звичайну (неплавающую) стяжку. Якщо її лицьова поверхня повинна знаходитися на заданому рівні, його відзначають на стінах. При виробництві робіт в ще неотделанных приміщеннях на кожну з стін, як правило, на висоті 1 м від рівня майбутнього чистої підлоги наносять ризики. Розмітку ведуть за допомогою гнучкого водяного рівня або рейки з рівнем. Від цих рисок відмірюють відповідну відстань вниз до позначки поверхні стяжки. Верхні ризики потрібні на той випадок, якщо нижні у ході робіт будуть втрачено і потрібно їх відновлення.

Зазвичай при влаштуванні стяжки спочатку на підставу підлоги укладають бруски, як це показано на 1. Щоб отримати гладку поверхню, укладаються з кроком 1 м рівні бруски зі взаємно перпендикулярними гранями вивіряють за допомогою теслярської рівня та горизонталі і в разі необхідності вирівнюють за допомогою дерев'яних клинів. Якщо стяжка повинна покривати не всю поверхня підлоги, а тільки його частину, то положення її бічних граней фіксують рівними брусками, які розклинюють або прибивають, щоб унеможливити їх зміщення або выгибу під тиском розчинової суміші.

Зазвичай розчин для стяжки готують із суміші цементу, піску і води. Для стяжок товщиною 3,5н-5 см, що застосовуються найчастіше, цемент і пісок замішують у співвідношенні 1:3, причому пісок повинен мати не крупність більше 8 мм. Чим товще стяжка, тим більше може бути крупність піску (до 16 мм) і цементно-піщане ставлення (до 1:5). Суміш повинна бути добре перемішана і просіяна з тим,щоб у розчині не було великих часток.

У суміш піску з цементом додають трохи води. Готовий розчин для стяжки повинен мати таку ж вологість, як звичайна земля, і велику жорсткість, ніж штукатурний розчин (8 гл. 14).

Якщо розчин дуже пластичний (тобто перенасичений водою), на поверхні стяжки будуть утворюватися дрібні лінзи води, внаслідок чого поверхня не буде абсолютно рівною і після випаровування води на ній залишаться щербинки.

Краще з'єднання з бетонним покриттям досягається, якщо укладати стяжку до повного схоплювання бетону. Однак це можливо лише в рідкісних випадках. Перед нанесенням стяжки всі наліпки і бризки розчину, фарби або металу, що залишилися на підставі після зведення стін і перекриттів, потрібно ретельно зчистити з допомогою зубила, молотки і мітли, щоб забезпечити рівномірне і хороше зчеплення шарів. Великі нерівності і вибоїни попередньо ліквідують, заливаючи цементним розчином, який повинен набрати необхідну міцність ще до пристрою стяжки. Відразу після цього підставу зволожують до тих пір, поки воно не перестане вбирати воду. На зволожену основу укладають шар цементно-песча-ного розчину і твердою щіткою наносять на його поверхні борозни. Якщо поверхня бетону, якою повинна бути влаштована стяжка, занадто гладка, то на її поверхні влаштовують насічку молотком або ломом.

Розчин укладають так, щоб він виступав над рейками-шаблонами приблизно на 1 см і ущільнюють кельмою або зворотного стороною лопати. Укладання слід вести смугами (між сусідніми рейками). Виступаючий над рейками розчин загладжують за допомогою дерев'яної дошки (напівтертка), яку ведуть по рейках зигзагоподібними рухами, як це показано на 1. Залишилися поглиблення заповнюють розчином і знову затирають. Після схоплювання рейки витягають із стяжки, а що залишилися від них борозни заповнюють розчином, який ретельно ущільнюють і затирають. Середня товщина стяжки по всій площі підлоги повинна становити близько 3,5 див. Після цього вирівняну поверхню стяжки затирають остаточно, завдяки чому її поверхневий шар ще більше ущільнюється. Остаточне вирівнювання досягається за допомогою катків або, краще, спеціальних кельм (2 гол. 14). Кельму укладають плиском і злегка нахиляють. Так як кінець кельми злегка загнутий вгору, то при загладжуванні частинки розчину не відокремлюються, а, навпаки, вдавлюються в тіло стяжки. При загладжуванні поверхню стяжки посипають цементом і змочують; при цьому решту пори заповнюються і поверхня стає гладкою та глянцевою.

При бажанні отримати особливо гладку стяжку її железнят, т. е. посипають цементом і так втирають його у вологу поверхню стяжки змоченим у воді кельмою або кельмою, що цемент просочується водою і утворює глянцеву кірку.

Затірку і шліфування поверхні повторюють кілька разів. При цьому для опори використовують дві табуретки на тонких сталевих ніжках, які потрібно переміщати дуже обережно, щоб не пошкодити стяжку. Можна обійтися і дошкою шириною 50^-60 см або підходящої дерев'яної пластиною. Природно, розчин повинен готуватися з добавкою мінімальної кількості води.

Після того як стяжка злегка схопиться, її потрібно зволожити і закрити приблизно на тиждень плівкою, щоб вода не випаровувалася з поверхні. Протягом цього часу не можна ходити по стяжці або що-небудь на неї ставити.

Якщо стяжка стикається з сирої стіною, вона повинна бути відокремлена від останньої смугою руберойду.

Якщо стяжку влаштовують поверх бетонної основи, укладеного безпосередньо на поверхні ґрунту в приміщенні, підлога якого повинен бути абсолютно сухим, наприклад, в житловій кімнаті, то на бетонному підставі влаштовують розділовий шар рулонної гідроізоляції з 10-см нахлестом окремих полотнищ і загинами на стіни (2). Товщина основи повинна бути не менше 4 див.

Поверхня бетонного підстильного шару повинна бути підготовлена так само, як поверхня стяжки. Камені й уламки з гострими ребрами треба прибрати, щоб вони не пошкодили гідроізоляцію. З тих же міркувань не слід ходити по гідроізоляції; прохід допускається лише за покладеним на неї дощок.

У сирих приміщеннях можливе проникнення вологи під стяжку. У цьому випадку або укладають на основу відповідну поліетиленову плівку з нахлестом 10 см і зварюють кромки полотнищ, або настилають килим з полотнищ руберойду, що склеюються між собою гарячими бітумними емульсіями (про це розповідається у попередній главі).

Стяжку по теплоізоляційному шару («плаваючу») влаштовують тоді, коли пред'являються підвищені вимоги до тепло - і звукоізоляційним властивостей підлоги.

Для захисту від шуму кроків і стуку для стяжки слід застосовувати тільки спеціальні звукоізоляційні матеріали. Як правило, вони мають товщину 2н-3 см і виготовляються на основі мінеральних волокон, натуральних рослинних волокон або полістиролу. Такі плити позначають індексом «Т». Звукоізоляційні плити певною мірою є і теплоізоляційні. Захист не від звуку кроків і стуку, а від звукових хвиль, поширюються у повітрі, досягається з допомогою мінеральної вати або кокосових волокон. Синтетичні матеріали тут не годяться, так як вони занадто жорсткі, що, скоріше, сприяє розповсюдженню звукових хвиль.

Якщо першочерговими є вимоги теплозахисту приміщень, то беруть досить жорсткі теплоізоляційні плити більшої товщини. При цьому звукоізоляційні властивості підлоги також поліпшуються.

«Плаваючу» підлогу роблять і при влаштуванні обігріваючих підлоги.

Теплоізоляційні матеріали можна укладати безпосередньо на ґрунтову основу, так як при цьому вони просочаться вологою і їх теплозахисні властивості погіршаться. Те ж відноситься до місць їх контакту з кам'яними стінами. В цьому випадку слід влаштовувати розділовий шар з встановлюваних насухо смуг пластику або приклеюються смуг руберойду.

Між теплоізоляцією і стяжкою теж повинен бути розділовий шар гідроізоляції (наприклад, з крафт-буму-гі), щоб уникнути зволоження пористих матеріалів при влаштуванні стяжки. Крім того, цей шар перешкоджає затікання розчину між теплоізоляційними плитами і, отже, утворення «містків холоду». Працювати потрібно акуратно, щоб не прорвати розділовий шар. Для ходіння по ньому потрібно використовувати укладені зверху дошки. «Плаваюча» стяжка не повинна стикатися з стінками, тому по периметру приміщення влаштовують теплоізоляційну смугу, щоб запобігти передачі звукових хвиль від стін до підлоги і забезпечити можливість вільної деформації стяжки при її нагріванні.

Якщо підлогу влаштовують із перекриття над холодними приміщеннями або над вулицею, то при використанні теплоізоляції з мінеральної вати і кокосових волокон поверх неї слід влаштувати пароізоляцію з синтетичної плівки або приклеюються смуг руберойду. Інакше в холодну час року волога, що конденсується над підлогою, може просочитися в теплоізоляцію.

Волокнисті матеріали злегка деформуються під навантаженням. Про цьому потрібно пам'ятати, так як «плаваюча» стяжка не має безпосередній опори на основу і після зминання нижчого шару теплоізоляції може прогнутися. Тому товщина такої стяжки повинна бути достатньою для того, щоб на ній не утворилися тріщини (тобто не менше 4,5 см). Пристрій армованої стяжки дозволяє значно зменшити небезпеку утворення усадочних тріщин. В крайньому випадку підійде і сітка-рабиця, але краще використовувати спеціальну сітку з тонких дротиків (3 гол. 10). Тріщини можуть з'явитися передовсім на «плаваючою» стяжці. Плиткове покриття підлоги руйнується вже при невеликих тріщинах стяжки, тоді як під килимовим покриттям ці тріщини будуть просто непомітні. В такому випадку підлогу роблять в два етапи. Спочатку в нижній половині перерізу стяжки на глибині приблизно 2/3 від її поверхні укладають арматурну сітку. Окремі шматки сітки скріплюють між собою дротом так, щоб утворився єдиний жорсткий сітчастий килим на всю кімнату. Потім сітку заливають розчином.

Цементні і вапняні стяжки з додаванням траса мають здатність очищати повітря і регулювати вологість у приміщенні. Правда, стяжки на вапняно-трассо-вом в'яжучому при співвідношенні компонентів 1:3 володіють невисокою міцністю, а при співвідношенні 1:2 розчин виходить настільки жорстким, що на поверхні стяжки утворюються усадочні тріщини. Тому вапняно-трасові стяжки не рекомендується застосовувати для «плаваючих» підлог; їх використовують лише в якості вирівнюючого шару там, де не потрібно великої міцності. Цементно-вапняно-стяжки трасові слід довше витримувати під плівкою до набору ними міцності (вапняно-трасові стяжки досягають необхідної міцності тільки приблизно через чотири тижні, після чого наступні їх пошкодження будуть виключені).

Стяжки з ухилом лицьовій поверхні влаштовуються в тих випадках, коли потрібно швидко відводити з підлоги велику кількість води, наприклад, у пральнях. Як правило, стяжка з ухилом виконує роль підстильного шару для чистого статі. При цьому бруски-шаблони затесывают на клин з ухилом ~2% (2 см на 1 м).

Стяжка не повинна бути дуже великих розмірів, так як при цьому внаслідок усадки або температурних деформацій на ній можуть з'явитися тріщини. Площа звичайної стяжки не повинна бути більше 30 м2, «плаваючою» - 25 м2; крім того, довжина кожної з сторін не повинна перевищувати 6 м. При великих розмірах між окремими ділянками влаштовують незаповнені розчином температурні або усадочні шви шириною ~1 см, які можна закрити нетверде-ють або спеціальними мастиками сминаемыми профілями. Мастики не повинні стикатися з покриттям підлоги.

Пристрій стяжки по дерев'яному перекриттю (див. 2.3) завжди викликає багато проблем, так як дошки легко деформуються («працюють»). Влаштувати таку стяжку можна, тільки якщо дерев'яна підлога зроблений дуже давно і всі його деформації практично закінчені.

Стяжка ні в якому разі не повинна торкатись дерев'яних деталей. Добрий результат можна отримати тільки при влаштуванні додаткового розділового шару, що захищає від звуку кроків, що допускає невеликі деформації дерев'яної основи.

У будь-якому випадку підлогу потрібно армувати. Особливу увагу слід приділяти тому, щоб волога із укладається стяжки не проникала в дерев'яні перекриття або балки. Тому в сирих приміщеннях шар утеплювача потрібно вкривати синтетичною плівкою, звареної по крайках, або пергаміном, склеєним з кромок полотнищ бітумом.

Тим не менш відомий ризик залишається завжди, тому професійні фірми за влаштування таких стяжок, як правило, не беруться.

Ремонт старої стяжки буває необхідний, якщо розчин містив занадто мало в'яжучого або надлишок води, яка, виходячи на поверхню, робить її шорсткою. У цих випадках користуються спеціальними хімічними речовинами або фарбувальними складами, які наносять на поверхню стяжки.

Нерівна або відчуває великі навантаження стяжка не годиться для укладання керамічної плитки. Таку поверхню попередньо вирівнюють за допомогою спеціального розчину, одержуваного з готової суміші на основі цементу з добавкою полімерів. Такий розчин сам розтікається по поверхні під дією сил гравітації, створюючи самовирівнюється стяжку товщиною всього в декілька міліметрів. Додаткову інформацію з цього питання можна отримати у виробників готової суміші.

 


Волосяні тріщини на поверхні стяжки, що з'являються внаслідок усадки розчину, можна не затирати.

Стяжка з наскрізними тріщинами потребує ремонту. Тріщину розшивають (тобто розширюють), перпендикулярно їй фрезою прорізають борозни або молотком і зубилом пробивають вузькі отвори. Потім в отвори вставляють спеціальні насадки, через які закачують в тріщину спеціальний розчин на основі штучних смол.

Збірні стяжки

Стяжки, виконані з готових елементів без використання мокрих процесів, називають збірними. При влаштуванні таких стяжок значно менше бруду, а до експлуатації вони готові практично відразу після укладання. Тому збірні стяжки особливо зручні при ремонті.

Плити на основі гіпсу з торцевими сполуками типу «ластівчин хвіст» обпилюють за розміром і укладають на клею. Поряд з такими найпростішими інструментами, як пила і молоток, для таких робіт можна рекомендувати спеціальні пригоночные пристосування, щоб молотком не пошкодити кромки плит стяжки. Для сирих приміщень виробники рекомендують плити, оброблені спеціальними хімікатами. Горизонтальні стяжки можна також робити з керамічних плит із з'єднанням стиків за типом «ластівчиного хвоста» на спеціальному клеї (2.4). Детальну інформацію з цього питання можна знайти у відповідних проспектах або отримати безпосередньо у виробників плит.

 

Підлоги з ДСП

Підлоги з ДСП досить рівні і міцні; вони служать підставою для килимових і полімерних покриттів, у виняткових випадках - для підлоги з керамічної плитки. Однак слід мати на увазі, що при укладанні на ДСП керамічної плитки міцність підлоги може виявитися недостатньою через нерівномірної щільності плит і їх поганої роботи на знакозмінні навантаження. Підстава з ДСП не годиться, якщо планують встановлювати на підлогу які-небудь вібруючі пристрої, наприклад, пральну машину.

Якщо потрібно дуже рівна підлога, потрібно застосовувати дре-весно-стружкові плити тільки зі стиками типу «ластівчин хвіст». Для сирих приміщень годяться виключно плити на основі епоксидної смоли. ДСП на основі формальдегід-ної смоли найбільш небезпечні за кількістю шкідливих речовин і не рекомендуються для житлових приміщень.

ДСП зручно застосовувати при ремонті житла, так як для їх обробки потрібен невеликий набір простих інструментів і залишається порівняно мало сміття. Перед укладанням ДСП слід накидати план їх розташування для того, щоб добитися найбільш економічного розкрою і уникнути невиправдано великих витрат праці і матеріалу.

ДСП з торцями шпунтового типу при стикуванні згуртовують, для чого з боку паза через прокладку з деревини м'яких порід постукують по крайці одній з плит, щоб ввести її в паз, не пошкодивши гребеня.

Для вирівнювання старого дощатої підлоги з найменшими витратами можна просто прикріпити до його поверхні ДСП шурупами. Стики плит повинні бути перпендикулярні крайках дощок підстильного шару. Укладання під ДСП шару будівельного повсті дає хорошу звукоізоляцію. Невеликі хвилі або ухили можна попередньо вирівняти дерев'яними підкладками або пластинами, встановлюють на клею. При цьому самі плити повинні мати товщину не менш 21 мм.

Слід пам'ятати, що при кріпленні ДСП шурупами у дошках підстави утворюється безліч отворів, і ці дошки навряд чи можна буде використовувати згодом. Можна укладати ДСП і на клеї при використанні стиків типу «ластівчин хвіст». Покриття підлоги з ДСП, після того як воно прийде в непридатність, можна замінити на таке ж нове за умови, що підстильний шар дощок не пошкоджений.

При «плаваючих» підлогах плити ДСП не мають контакту з несучим підставою, а відокремлені від нього розділовим шаром з звукоізоляційних плит, важких плит теплоізоляції або їм подібних. Влаштовувати плаваючі підлоги з ДСП можна поверх залізобетонних або дерев'яних балкових перекриттів, а також поверх старих дощатих підлог.

Тепло - та звукоізоляційні плити слід укладати тільки на рівну основу, так як деревно-стружкові плити повинні спиратися на нього всією площиною. Окремі нерівності на поверхні шару ізоляційних матеріалів легко переборні, тому плаваючі конструкції підлоги з ДСП застосовують досить часто.

До ізоляційних матеріалів відносять вироби з перліту на бітумній основі, а також з керамзиту. Якщо ізоляційні матеріали укладають по дерев'яному балочному перекриттю, то попередньо настилають шар пергаміну або плівки, з тим щоб крихти цих матеріалів не прокидалися через щілини перекриття в нижерасположенные приміщення. Середню товщину шару ізоляційних матеріалів зазвичай вибирають в діапазоні 2н-4 см або рекомендації фірм-виробників.

Щоб забезпечити горизонтальність поверхні ізоляції, на підстава спочатку укладають направляючі - дерев'яні рейки, які вивіряють за рівнем і підклинюють. Ізоляційні матеріали поміщають між рейками, ущільнюють легкими вібруючими рухами і видаляють правилом виступаючі над рейками надлишки матеріалу. Після цього напрямні витягують, що залишилися від них порожнечі заповнюють утеплювачем, надлишки якого також видаляють. Цей спосіб можна застосовувати для одношарової ізоляції. При пристрої багатошарової ізоляції для кожного шару влаштовують свої напрямні.

Деревно-стружкові плити згуртовують, злегка постукуючи по крайках через прокладки, попередньо змастивши паз або гребінь клеєм.

При влаштуванні плаваючих підлог з ДСП особливо важливо заздалегідь розробити план розкладки плит, щоб у місцях проходу людей або встановлення важкої меблів не було швів.

Плаваючі ДСП викорис

користовують для вирівнювання підлог з

великими перепадами

(2.13). При цьому, щоб не влаштовувати додаткових вирівнюючих конструкцій, ділянки, де ізоляція виступає, потрібно просто добре прим'яти.

По закінченні укладання дре-весно-стружкових плит їх стики зашлифовывают, так як навіть невеликий перепад між сусідніми плитами може бути помітний після укладання килимового або полімерного покриття.

Дощаті підлоги

Спочатку дощаті підлоги робили із звичайних дощок різної товщини і ширини, які прибивали до лагів або брусів. В даний час дощатими називають підлоги з необроблених масивних дощок з стиками шпунтового типу, завдяки яким вони менше прогинаються.

Статеві дошки, показані на 3.1, -це багатошарові елементи, що мають шпунт на чотирьох (у коротких дощок) або двох (у довгих) кромках. Вони мають гладку лицьову поверхню; укладають ж їх як звичайний паркет (див. нижче).

Дошки для дощатих підлог випилюють тільки добре вылежавшихся і висушених стовбурів, інакше є небезпека, що деревина покоробиться і потріскається. Краще всього, щоб дошки полежали кілька днів або хоча б добу в тій кімнаті, де вони повинні бути настелені.

Дошки підлоги, влаштовується по залізобетонному перекриттю, укладають на дерев'яні лаги окантованих брусків. Дошки стикуються з крайках, в яких випиляні пази і гребені, мають скіс 45°і прибивають цвяхами. Положення дощок контролюють за рівнем, а їх горизонтальність забезпечують, підкладаючи під кінці дерев'яні пластинки, які прибивають до основи або закріплюють на клею. Лаги і крайні дошки фіксують за допомогою клинів, установлюваних на відстані 1-Й,5 м від стіни. Це роблять для запобігання зсуву вже укладених дощок при установці наступних (4), а також для забезпечення можливості вільного деформування конструкції підлоги при зміні його вологості.

Забивати цвяхи треба обережно, щоб не пошкодити кромки дощок. Для цього краще всього використовувати спеціальний пробійник. Простіше, але дорожче вести забивання за допомогою цвяхозабивні пістолета або таккера.

Кожну наступну дошку підтискають до попередньої, ударяючи (через прокладку) молотком по її краю. При роботі поодинці для згуртовування можна використовувати клини і спеціальні скоби. Останню з дощок згуртовують з попередньої, підтискаючи її від стіни ломиком до забезпечення надійного з'єднання паза з гребенем. Тому в якості останньої дошки застосовують саму рівну і кращу за якістю.

Першу дошку після закінчення робіт можна додатково закріпити цвяхами так само, як і останню. Щоб цвяхи не були помітні на поверхні підлоги, забивають їх за допомогою зенкера в заздалегідь просвердлені отвори, які зашпатлевывают по закінченні робіт (5 гол. 5).

Поверхня дощатих підлог шліфують і фарбують. Для шліфування використовують спеціальні шліфувальні машини або наждачний папір.

Якщо при пристрої дощатої підлоги по дерев'яному балочному перекриття балки, покладені доволько близько або дошки досить товсті, то останні можна укладати безпосередньо на балки. При цьому горизонтальність дощок забезпечується, як правило, за допомогою підкладок. Якщо відстань між балками велике, то за ним спочатку влаштовують решетування з окантованих брусів, прибиваються або привинчиваемых перпендикулярно балках з відповідним кроком.

Поліпшення теплоізоляційних властивостей статі досягають, заповнюючи простір між балками або лагами теплоізоляційним матеріалом начебто мінеральної вати, коркової крихти або перліту. При бажанні поліпшити ізоляцію підлоги від звуку кроків під бруси (лаги) укладають підкладки з товстого повсті або плит з теплоізоляційних матеріалів типу жорсткої мінерало-ватної плити або рослинних волокон (2).

Паркетні підлоги

Дозволити собі мати паркетні підлоги у минулому могли тільки дуже заможні люди. Сьогодні завдяки новій технології та підвищення продуктивності праці паркет недорогий і застосовується майже повсюдно.

Для підлог з штучного паркету використовують паркетну клепку (планку), тобто випиляні з деревини дощечки шириною від 4 до 8 см і довжиною від 25 до 100 см, мають на бічних гранях з одного боку паз, а з протилежною - гребінь, або круглі отвори для збірки паркету на шкантах (3).

Штучний паркет укладають на суху, рівну, міцну поверхню. Вирівнююча стяжка перед укладанням паркету повинна бути висушена; допускаються лише незначні її нерівності. Старі підстави повинні бути по можливості відшліфовані або вирівняні шляхом набивання на них шари жорсткого гладкого матеріалу (наприклад, жорстких ДВП). Скрипучі або прогибающиеся дошки на підставі повинні бути міцно зафіксовані шурупами.

Паркетна клепка спочатку повинна кілька днів полежати в кімнаті, де її збираються укладати, для придбання температури і вологості, відповідних даному приміщенню. Температура повітря при виробництві паркетних робіт повинна бути не нижче 16° С.

Паркет можна укладати на звичайній стяжці. При цьому підстава спочатку грунтують. У разі укладання паркету на плаваючу стяжку або старі дощаті підлоги стики клепок, а також шканты промазують клеєм. Укладаючи паркет на шар картону, можна заглушити шум кроків. По-різному маючи клепки, можна отримати різні візерунки паркету; деякі з них показані на 5. Після настилання паркетну підлогу потрібно поциклювати (відшліфувати).

Догляд за паркетною підлогою полягає в натирання різними органічними речовинами і в циклюванні. Слід враховувати, що при використання для натирання речовин тваринного походження (зразок воску) щілини між окремими клепками залишаться помітні, а догляд за таким паркетом дуже трудомісткий і виснажливий.

При циклюванні шви між клепками і пори на них закриваються. Циклювання - виключно трудомісткий процес, але вона робить легким наступний догляд за паркетом.

Мозаїчна паркетна дошка складається з порівняно тонких і коротких пластин (шпону), які в мозаїчному порядку збирають і скріплюють в щити так, що за одну робочу операцію можна покрити паркетом відразу велику площу підлоги (див. 3.3). Паркетним щитом називають конструкцію, коли замість шпону в єдину плиту склеюють паркетну клепку, наприклад, розташовуючи її на ребро, як показано на 3.2.

Паркетні дошки і щити укладають на основу, покриту цементною стяжкою або ДСП, на спеціальному клеї (мастиці). До рівності підстави при цьому висувають високі вимоги. Паркетні щити або дошки можна укладати паралельно стінам кімнати або під кутом до неї (найчастіше під кутом 45°), отримуючи той чи інший малюнок. Підлоги з паркетної дошки слід циклювати (шліфувати), а потім забезпечити догляд за ними.

Підлоги з багатошарових паркетних клепок

Багатошарова паркетна клепка (3.4) - це виготовлена в заводських умовах, готова до вживання в будівництві конструкція з відповідним чином обробленої лицьовою поверхнею; після укладання вона не вимагає подальшої обробки, крім циклювання і покриття лаком. Клепку зазвичай роблять багатошаровим. Вона складається з тонкого лицьового шару благородною деревини і двох несучих шарів. Так як напряму волокон деревини кожного з шарів, що чергуються, досягається висока жорсткість клепок і вони майже не коробляться.

По торцях клепки мають з одного боку паз, а з іншого - гребінь, що дозволяє легко поєднувати їх один з одним. При укладанні майже не утворюється відходів, так як зубчаста грань одного ряду паркету служить початком наступного ряду. При укладанні паркету по периметру кімнати слід влаштовувати деформаційний шов між стіною і паркетом завширшки 10-М 5 мм, щоб при коливаннях температури підлогу міг вільно звужуватися і розширюватися. Для цього між першим покладеним поруч паркету і стіною встановлюють м'яті дерев'яні клини або вкладиші так, щоб при подальшому згуртовуванні рядів паркету ці клини стискалися і весь пол не міг спучитися, надвинувшись на стіну. Пригін один до одного окремих клепок здійснюють ударами дерев'яної киянки з м'яких порід (або звичайним молотком, але тільки через дерев'яну прокладку з обрізка тієї ж паркетної клепки). Забивати цвяхи можна тільки в паз. При роботі поодинці користуйтеся для згуртовування рядів паркету скобами, показаними на 4.

Лаги під паркет укладають так само, як під дощаті підлоги, з тією відмінністю, що стикувати їх потрібно в торець, а не в нахлест. Деталі паркетної підлоги не повинні прогинатися. Прогин можна запобігти, зменшуючи відстань між лагами або збільшуючи товщину планок. Як правило, при укладання по лагам з чистообрезного матеріалу використовуються клепки не тонше 22 мм. Тепло - і звукоізоляцію забезпечують так само, як у дощатих підлогах.

Паркет можна укладати насухо на ДСП або висушену стяжку. При цьому клепки ніяк не скріплюють з підставою. Пази і гребені склеюють так званим білим клеєм, так що паркет утворює свого роду жорсткий панцир. Для вільної укладання підходять як паркетні дошки і щити, так і невеликі клепки різного розміру, з яких можна складати різноманітні малюнки.

При укладанні насухо основа повинна бути рівною, з тим щоб деталі паркету спиралися на нього всією своєю площиною. Для усунення невеликих нерівностей підстави з ДСП, як правило, годяться прокладки з гофрованого картону. Для підлоги настилають по стягуванню, застосовують вирівнюючий шар повсті товщиною ~3 см, оскільки нерівності такої підстави, як правило, бувають більше. Ці ж повстяні прокладки в якійсь мірі скрадають шум кроків, але при підвищених вимогах до захисту від шуму слід застосовувати спеціальні звукоізолюючі плити.

Паркет на теплих підлогах

Будь-які види паркету можна влаштовувати і на обігріваються підлогах, якщо їх температура не перевищує 55° С. Нагрівальні труби з можливості повинні відстояти один від одного не менше ніж на 15 див.

До початку паркетних робіт стяжка повинна бути прогріта. При укладання лаг температура поверхні стяжки повинна становити від 15 до 18° С. Допускається нормами вологість паркетних планок 9% ні в якому разі не повинна бути перевищена.

Під час опалювального сезону на поверхні підлоги можуть виникнути тріщини; це є неминучим наслідком специфічних властивостей деревини.

При бажанні самостійно виконати такі роботи обов'язково зберіть інформацію про обігріваються стяжках і про порядок подачі в них тепла після укладання паркету.

Ремонт дерев'яних підлог

Циклювання дощатих підлог, настеленных без стиків типу паз - гребінь, як правило, не викликає яких-небудь ускладнень (див. 3.7). Дошки з стиками паз - гребінь можна циклювати три рази за час їх служби. При багатошарових паркетних клепках насамперед треба визначити товщину особового шару і лише потім з великою обережністю приступити до обробки поверхні шліфувальною машиною. Паркетну клепку з цільної деревини можна циклювати, як правило, багаторазово.

Можливішим способи обробки дерев'яних підлог після циклювання описуються в розділі 8.

Скрип старої дерев'яної підлоги може дратувати. Частіше всього скрип буває викликаний усиханням деревини або пов'язаних з нею розширенням цвяхових отворів. У цих випадках найпростіше - прикріпити расшатавшиеся дошки до лагів цвяхами або шурупами. З-за одного лише скрипу навряд чи варто розбирати стару підлогу і повністю замінювати його новим.

Якщо дошки сильно розсохлися і в них навіть з'явилися тріщини, можна рекомендувати заповнити тріщини відповідним герметиком, що, втім, є тимчасовим заходом. Головна проблема полягає в тому, що під стиками і тріщинами розташовується порожній простір, так що герметик не має знизу опори і тому з часом може витекти. Досить хороші результати може дати заповнення стиків вспенивающимися матеріалами і, відразу після цього, епоксидною смолою або застосування герметиків на силіконовій основі. При дуже великому розкриття стику в нього можна увігнати рейку на клею.

Незношеного дощаті підлоги зі стиками типу паз - гребінь, якщо в них внаслідок усушки утворилися тріщини, як правило, простіше розібрати і зібрати заново.

Якщо заміна старих підлог небажана або занадто дорога, можна на них пригвинтіть чи укласти ДСП без кріплення і таким чином створити нове рівне несучу основу. Також можливо укласти поверх старих підлог нові дощаті або паркетні. Головне, щоб нові дошки йшли перпендикулярно старим.

Підлоги з коркового паркету

Корковий паркет (3) роблять з пробки або кори і випускають у вигляді квадратних плиток зі сторонами не менше 30 см і товщиною від 3 до 6 мм. Такі плитки завжди укладають на клею.

Підлога з коркового паркету не ковзає, довговічний, водостійкий, не виділяє пилу і приємний на дотик. Тому він особливо хороший для перекриттів з високою теплопровідністю, 1 наприклад залізобетонних.

Підстава для підлог з коркового паркету має бути міцним, сухим, знежиреним і обеспиленою. Килимові покриття, нежорсткі або зношені дощаті підлоги в якості основи під пробкові підлоги не годяться. Основа повинна бути очищеною від залишків старої мастики. Корковий паркет проявляє свої чудові властивості тільки тоді, коли він має можливість «дихати». Тому старе покриття підлоги із ПВХ плиток або лінолеуму слід попередньо зняти.

Плитки коркового паркету повинні пройти «акліматизацію», тобто за 2-ьЗ дні до укладання їх слід розпакувати і залишити в приміщенні, де їх передбачається настилати. Плитки укладають на основу суцільним килимом. При цьому, однак, слід пам'ятати, що свежеприклеен-ві плитки не можна негайно ж навантажувати.

Крайки окремих плиток після приклеювання бажано пригрузить, оскільки існує небезпека того, що вони загнуться вгору.

Після укладання плити слід витримати близько доби до затвердіння клею. Потім корковий паркет можна просмолити і натерти бджолиним або твердим воском. Шар воску час від часу полірують і 1 н-2 рази на рік подновляют.

Підлоги з керамічної плитки

Все найважливіше про керамічних плитках і техніки роботи з ними буде викладено дещо нижче. Даний розділ присвячений лише питань, що є специфічними саме для підлог.

Керамічні плитки водонепроникні і легко миються. Тому насамперед вони знаходять застосування в сирих приміщеннях. З-за хорошою теплопровідності плитка є ідеальним матеріалом для покриття обігріваємих підлог.

По міцності плитки поділяються на кілька категорій. Якщо потрібна дуже висока міцність, то можна рекомендувати неглазу-рованную кам'яну кераміку, так як глазур з часом стирається або навіть повністю руйнується.

Великі плитки називають плитами (див. гол. 14). При укладанні плит на вулиці потрібно застосовувати морозостійкий розчин. Обробка та укладання важких керамічних плит з натурального каменю на піщаному підставі описані в гол. 23.

Керамічні плити підлоги можна укладати на товстий (~20 мм) шар цементного розчину. Цей спосіб годиться тільки для жорсткої стяжки або іншого масивного підстави. При використанні вказаного способу можна одночасно компенсувати невеликі нерівності підстави.

Плитки можна укладати на тонкий (2+3 мм) шар спеціального клею, рівномірна товщина якого забезпечується зубчастим шпателем. При укладання плитки на товстий шар розчину підстава повинне бути дуже міцним, щоб розчинної постелі не могли утворитися тріщини. Така технологія укладання не підходить для підстав з ДСП. Перепади підстави слід попередньо вирівняти, так як підстильний шар розчину повинен мати постійну товщину по всій площі підлоги.

Для укладання плит беруть цементно-піщаний розчин (при співвідношення цементу і піску 1:4-м - 1:6) або (у тих випадках, коли не потрібна дуже велика несуча здатність) вапняно-трасовий розчин. Розчинна суміш повинна бути, як правило, жорсткою. В залежності від консистенції розчину може знадобитися попереднє зволоження плит і посипання висихає поверхні підстильного шару розчину цементом, а також використання відомих ково-трасового розчину при укладанні плит з природного каменю, чутливого до цементу. Про це порадьтеся зі знаючим людиною.

Розчин укладають шаром трохи більше 3 см, а положення плитки вирівнюють дерев'яною рукояткою інструменту або гумовим молотком. Для того щоб підлога вийшов рівним і горизонтальним, в різних місцях кімнати (найчастіше в кутах, а у великих приміщеннях - ще й між ними) укладають і вирівнюють за шаблоном або рейки з рівнем тимчасові маякові плитки, які згодом прибирають. З допомогою спеціальних причалок, показаних на 14, можна дуже точно вивірити положення кожної плитки підлоги, а з допомогою шаблону - перевірити рівність його поверхні. Плитки і шви між ними відразу ж слід очистити від залишків розчину з тим, щоб пізніше можна було затерти шви розчином урівень з поверхнею плитки. Затирати шви можна лише потому, як правило, 2^-4 дні після укладання плиток.

При укладанні на тонкий шар клею підстава також має бути жорстким, не прогибающимся. Можна використовувати і підстави з ДСП, якщо вони міцно з'єднані шурупами зі старим дощатим статтю (так що виключається можливість їх прогинання) і якщо використовувати спеціальні клеї і матеріали для затірки швів. У цьому випадку деревно-стружкові плити повинні мати товщину не менше 22 мм. Якщо на підлогу з основою з ДСП передбачається встановити прилади, вібруючі при роботі, то в якості матеріалу покриття плитці слід віддати перевагу синтетичні матеріали.

При цьому способі укладання вимоги до чистоти і рівності підстави значно вище, ніж при укладанні плит на товстий шар розчину. Основа повинна бути сухою, дуже рівним, очищеним від крихт і залишків розчину і знежиреним. Нерівності менше 1-г-2 мм можна не виправляти розчином. У цьому випадку підстава обробляють відповідними шпатлевочными або вирівнюючими складами.

Вибір клею залежить від типу основи. Для більшості підстав (наприклад, з матеріалів на основі гіпсу) вимагається попередня огрун-товка.

Клей наносять на підготовлену поверхню лопаткою і ретельно розрівнюють зубчастим шпателем. Для невеликих і тонких плиток беруть шпатель з зубцями висотою до 3 мм, для великих плиток - до 5 мм. Великорозмірні плитні матеріали слід укладати тільки на розчин.

З-за того, що клеї на основі розчинників виділяють шкідливі речовини, вікна в робочому приміщенні повинні бути відкриті.

Плитки слід укладати на гребінець поверхню клею так, щоб після укладання близько 60^-80% їх тильній частині були змазані клеєм. Нерівності підстави і помилки при укладанні плитки мають при цьому більше серйозні наслідки, ніж при облицюванні стін. Плитка, яка спирається на шар клею лише однією стороною, може обламати, коли на неї настануть. Якщо плитка спирається на основу тільки з протилежним ребрах (завалах), вона може змінитись посередині. Якщо плитка лежить нерівно, в поглибленнях буде збиратися брудна вода, яка потім може проникнути до основи підлоги.

Приготований або вже готовий складу розподіляють вздовж швів гумовим шпателем і втирають між плитками. Потім затірку ведуть жорсткої губкою; нею ж видаляють з поверхні залишки розчину. Розлучення розчину з не глазурованих плиток можна зчистити сухою ганчіркою; з неглазурован-них і при це шорстких плиток знімають бруд спеціальними змивами.

Підлоги з лінолеуму

Для виготовлення лінолеуму використовують деревну муку, складу якої входять смола, кора і деревина, з добавкою лляної олії і барвників. Цю суміш накочують вальцями на основу з джутової тканини. Лінолеум роблять товщиною від 2 до 4,5 мм. Він виключно зносостійкий; основи його приклеюють всій зворотною стороною (7).

Лінолеум можна укладати на будь-яку підставу; єдине умова полягає в тому, щоб воно було сухим. Подстилающая стяжка повинна бути висушена (наприклад, вологість цементної стяжки повинна бути не більше 2,5%, стяжки на ангидридном цементі - 0,5%). Для цього після укладання стяжку необхідно витримати протягом 4-^6 діб.

Основа повинна бути рівною, очищеною від пилу, бруду і піску, так як після укладання лінолеуму останні можуть бути помітні на поверхні. Підстави у вигляді старих паркетних або дощатих підлог повинні бути вирівняні деревно-стружковими плитами.

Температура основи при укладанні лінолеуму повинна бути не нижче 15° С. Відносну вологість повітря перевищує 70%, слід зменшити з допомогою активного провітрювання. Рулони лінолеуму злегка розкручують і залишають на час в кімнаті, щоб матеріал «акліматизувався», став гнучким і еластичним.

Професіонали мають спеціальні інструменти для укладання лінолеуму, але, якщо вам належить настилати його лише раз в житті, купівля такого інструменту буде невиправданою тратою грошей. Для якісного виконання робіт досить показаних на 6 гострого ножа і сталевий лінійки для обрізки крайок і прирізання стиків полотнищ.

Перед укладанням лінолеуму потрібно подумати про те, щоб за можливості зменшити кількість стиків. Полотнища слід укладати так, щоб шви були паралельні напрямку падаючого світла.

Розгорнуті полотнища укладають на основу з нахлестом близько 5 см і обрізають по периметру кімнати, залишаючи запас. Кінці рулонів слід випрямити, закрутивши в протилежну сторону. Потім рулон знову скачують і змащують підстава клеєм за допомогою зубчастого шпателя. У місцях стикування полотнищ залишають непромазанной смугу шириною 10 див Полотнища ретельно пригладжують в напрямку від середини до країв і пригружают за периметру (металевими прутками, обгорнутими в тканину цеглою тощо).

Наступне полотнище укладають так само, дотримуючись нахлест 5 див.

У місці стикування полотнищ, там, де краю їх ще не приклеєні, здійснюють прирізування кромок. Спочатку поздовжні крайки стикуються полотнищ обрізають на 1-Й ,5 див. Потім на верхньому полотнище з допомогою сталевий лінійки і різака роблять рівну кромку. Після цього на нижньому полотнище, користуючись верхнім як шаблоном, кінцем ножа процарапивают пряму риску, по якій серповидним різаком обрізають край. У такому разі торці сусідніх полотнищ будуть точно відповідати один одному-

Потім залишилися непро-клеєними ділянки підстави намазують клеєм і ретельно притирають до них краї полотнищ. Стик рекомендується пригрузить до повного затвердіння клею.

На закінчення приклеєний

лінолеумний килим обрізають

по периметру кімнати з урахуванням

всіх виступів і виїмок в сте

нах. Слід враховувати, що

лінолеум при певних

обставин може

трохи збільшуватися в розмірах. Тому необхідно залишати зазор між килимом і стіною, щоб краї полотнищ при їх розширенні не налазили на стіни. Збільшення розмірів залежить, головним чином, від клею. В цьому випадку не завадить порада фахівця: можна чи прирізати стики в торець чи слід залишити невеликий зазор.

З'єднувати краю полотнищ можна з допомогою плавкого зварювального дроту, який розплавляють ручним зварювальним приладом (1 гол. 12). Таке з'єднання в усякому разі можна рекомендувати для гігроскопічних підстав типу ДСП. Перед початком роботи, щоб «відчути» матеріал і не зіпсувати його в подальшому, необхідно спробувати на обрізках лінолеуму, як він ріжеться, як йде ножа уздовж сталевої лінійки, як склеюються шматочки з допомогою прутка.

Покриття з лінолеуму вимагають постійного догляду. Лінолеум краще всього мити теплою водою, однак ні в якому разі не можна застосовувати їдкі миючі засоби. Якщо час від часу втирати в лінолеум бджолиний віск, то він буде служити щонайменше, так само довго, як високоякісне дороге синтетичне покриття.

Килимові покриття

Килими в якості покриття підлоги все ширше застосовують в останнім часом крім іншого, завдяки ще й тому, що сучасні технології виготовлення зробили їх порівняно недорогими (7). Підлоги з килимовим покриттям приємно тепла для ніг і тому особливо підходить для кімнат, розташованих на першому поверсі; їх укладають поверх цементних стяжок. Такі покриття добре поглинають звук кроків і зменшують неспокій, заподіяні надто галасливими сусідами. Килими з довгим ворсом і знижують рівень повітряного шуму. Нарешті, на килимі просто приємно полежати.

З недоліків килимів слід відзначити низьку міцність і зносостійкість, низьку довговічність (у залежності від якості вичинки і умов експлуатації - від 4 до 14 років). Крім того, килими швидко забруднюються, що дозволяє застосовувати їх далеко не скрізь і викликає необхідність частих чисток.

Килими виготовляють в основному з синтетичних волокон, але можна використовувати також волокна тваринного або рослинного походження (шерсть, волокна кокосової пальми або сизалю).

Килими виготовляють різними способами.

Ткацтво - найдавніше спосіб машинного виготовлення килимів. При цій технології килим отримують шляхом виконання однієї простої операції.

У тафтингових килимах (злодій-сово-прошивні з нерозрізним ворсом) нитки з лицьової сторони закручують кільцями і прошивають наскрізь через несучу основу. З тильної частини килима волокна додатково закріплюють шаром полімерного матеріалу.

Голкопробивні килими (типу товстого повсті) отримують шляхом механічного зчеплення волокон, іноді з додаванням хімічних єднальних. Їх часто випускають у вигляді невеликих плит для покриття підлоги.

Лицьова поверхня килима може виглядати по-різному. Килими типу букле мають нерозрізний петлевий ворс. У велюрових ворс килимів розрізної, завдяки чому вони виглядають як оксамитові.

З тильного боку до килимів часто приєднують додатковий несучий шар, для чого застосовують джутову тканину, латекс, гладкий або вафельний пінопласт, ПВХ. Завдяки цьому стає килим еластичніші і краще краде звук кроків. Якщо килимове покриття мають намір приклеювати до підлоги, то склад клею повинен відповідати властивостям матеріалу несучого шару.

Для позначення основних властивостей і категорії якості килимів на них наносять певні знаки. На килимах, що випускаються Європейським об'єднанням килимарів, стоять печатки, що характеризують їх комфортність і зносостійкість. Певні символи, що інформують про окремі властивості і призначення килима. Якщо килим витримує перекочування меблів на коліщатках, на ньому зображують крісло з роликами. Малюнок сходи на килимі означає, що він в змозі сприйняти особливо великі навантаження, що припадають на сходові проступи і кути між сходиною і подступенком. На килимах для сирих приміщень (ванних і туалетних кімнат) намальована крапля. Килими, володіють антистатичними властивостями, позначають знаком блискавки. Символ «обігрівається» позначає, що килим не надає великого опору потоків тепла, що розповсюджується з поверхні підлоги вгору, і, отже, може бути настелено поверх такої підлоги.

Інші виробники позначають властивості килимів цифрами від 1 до 5. Цифра 1 відповідає нижчого, а 5 - вищому рівню споживчих властивостей.

Килими мають ширину до 6 м. Це дозволяє покривати підлогу практично будь-якої кімнати одним килимом і уникнути стикування окремих полотнищ. Поряд з цим випускаються невеликі килимки, виготовлені за тафтинговій або голкопробивний технології (8). На самоклеючі килимки шар клею наносять вже в процесі виготовлення. При їх укладанні залишається лише зняти шар обсипається захисної фольги і приклейте килимок до основи. Випускаються і килимові покриття, які, завдяки застосуванню в якості тильного шару нековзних матеріалів, що не вимагають ніякого кріплення до підлоги (7.3).

Килимові покриття можна укладати на стяжки будь-якого типу, а також на основу з дощок чи ДСП. Основою можуть служити старі линоле-розумні або синтетичні покриття, якщо вони ще міцні. Старі текстильні покриття перед укладанням килима треба зняти. Залишати можна тільки тонкі плоскі текстильні покриття, на які килими укладають насухо.

Поверхня підстави повинна бути рівною і сухою. Ніж тонше килим, тим виразніше через нього проступають нерівності підстави. Дощаті і паркетні підлоги потрібно відшліфувати або покрити деревно-стружковими плитами. Стики між окремими дре-весно-стружковими плитами також потрібно зашліфувати. Невеликі тріщини в цементній стяжці не закладають. Великі наскрізні тріщини заповнюють підходящої герметизуючої пастою або зашпатлевывают. Якщо до основи пред'являються підвищені вимоги, то з тріщинами чинять так, як це було описано на початку глави.

У тих випадках, коли килим приклеюється всій своїй тильною частиною до підлоги, клей вибирають так, щоб він був сумісний з матеріалом основи килима, і з матеріалом підстави підлоги. Буває бажана і спеціальна попередня обробка підстави, наприклад забарвлення. Перед прийняттям такого рішення слід проконсультуватися з продавцем в магазині будматеріалів або скористатися інформацією фірм-виробників.

Після закінчення подготови-

вальних робіт килим гуркоти

вають в кімнаті. При цьому в

місцях появи перешкод,

начебто виступаючих кутів стін

або каміна, в килимі роблять

виріз на око, залишаючи на вся

кий випадок запас. Остаточно

ву прирізку виконують у

залежно від способу устрій

ки: при укладанні насухо - після

того, як килим відлежиться і

хвилі на нього зникнуть; при

укладання на клеючу стрічку

одну довгу сторону приреза

ють, приганяючи до стіни, і прикле

ивают, а іншу з легким уси

ліем натягують по напряму

нію до протилежної стіни і

приклеюють за допомогою дво

сторонньої клейкої стрічки; при

приклейки всій тильній

поверхнею остаточну

прирізку виконують після при

клеєння (при цьому доводиться

враховувати можливість

невеликих деформацій покриття). Смуги по краю килима простіше обрізати, якщо вони мають ширину не менше 5 див. Обрізку краще виконувати універсальним ножем-різаком з трапецієподібним змінним лезом (6); тильній стороною різака кілька разів проводять по килиму в місці з'єднання підлоги з стіною або плінтусом і потім обрізають по наміченій лінії. Важкі килими з міцних матеріалів начебто кокосового лика обрізають спеціальними ножицями. Кокосові і сизалю килими через деякий час потрібно ще раз підрізати, так як при інтенсивному навантаженні вони сильно витягуються.

Часто доводиться підрівнювати кромки, особливо в місцях стикування полотнищ. Тонкі повстяні килими укладають з перекриттям, зверху на стик накладають металеву лінійку і, проводячи по ній лезом ножа-різака, прорізають відразу обидва полотнища. Килимові покриття з'єднують стик в стик. Для тонких матеріалів застосовують трапецієвидні, для товстих - серповидні різаки. Можна використовувати і спеціальний ніж з висувним лезом, регульованим в залежно від товщини покриття. В цьому випадку спочатку цвяхом намічають зі сторони ворсистою поверхні лінію реза, за якою потім проводять ножем. Після укладання полотнища підганяють так щільно, щоб стик між ними не можна було помітити і щоб вони ні в якому разі не налазили один на одного.

Найпростіший спосіб стикування окремих килимових плиток або полотнищ пов'язаний з використанням двосторонньої клейкої стрічки (6.7). Нижній стороною стрічку приклеюють до основи, а до верхньої притискають тильну частину покриття. Однак таке кріплення недостатньо міцно і не годиться в тих випадках, коли килимове покриття потрібно натягувати. Значно міцніше виходить склеювання за допомогою стрічок із синтетичних матеріалів шириною 6-ИОсм. Їх розкочують по підставі уздовж стику, намазують синтетичним (контактним) клеєм і притискають до стрічки краю килимових полотнищ стик в стик.

Стрічки з расплавляемым шаром обробляють за допомогою спеціального приладу, який дозволяє активувати склеювальний шар, за складом відповідний матеріалу тильній частині килима. У той час як однією рукою ведуть прилад уздовж стрічки зі швидкістю 60-Н00 см/хв, інший притискають кромки покриття на стрічці і один до одного.

Окремі полотнища тканих килимів зшивають, але так, щоб ниток не було видно. Через кожні 50 см потрібно використовувати нову нитку, щоб навіть при розриві однієї нитки розійшовся не весь шов, а лише невеликий його відрізок.

При укладанні насухо килимове покриття не з'єднують з підставою. Така укладання можлива в тих випадках, коли поверхня підстави і тильної частини килима не допускають ковзання, приміщення невелике і пред'являються до покриттю вимоги не дуже високі. Підстава при цьому, як правило, не повинна мати дефектів. Багато покриття можна укладати насухо щільно пригнаний паркет. При цьому рекомендується прокладати між килимом і паркетом шар пакувального картону. Можна також використовувати сітку з високим коефіцієнтом тертя, яку в ряді випадків закріплюють на підставі кнопками (6).

При укладанні на двосторонню клейку стрічку окремі частини килимового покриття закріплюють тільки по периметру - в місцях стикування і за вільному краю. Основа повинна бути висушена і повністю очищено від пилу, крихт і жирових плям. Після того як килимове покриття укладено і прирезано по периметру, його загортають вгору, розкочують стрічку в місці кріплення, ретельно притирають її до основи ганчіркою або обрізками килимового покриття, а потім знімають з стрічки верхній захисний шар і притискають до її поверхні краю килима. В місцях примикання до дверей додатково приклеюють дві смуги стрічки з інтервалом приблизно 10 див.

При підвищених вимогах до якості покриття появи хвиль на його поверхні можна перешкодити, додатково наклеївши на підстава кілька смуг стрічки по діагоналях кімнати або хрест-навхрест.

Так як покриття, що закріплюються стрічками, у разі необхідності значно легше зняти, ніж приклеєні повністю, їх слід перевагу при обробці тимчасово найманого житла.

Можна закріплювати килим до основи за допомогою смазываемой з обох боків клеєм сітки. Однак попередньо потрібно дізнатися у продавця, можна буде без особливих труднощів віддерти покриття від сітки, а сітку від підстави.

Приклеювання килима до основи всією поверхнею забезпе-. печує дуже надійне з'єднання, але не можна забувати про тих проблемах, які виникнуть, якщо покриття буде потрібно зняти. На вибір клею впливають властивості матеріалів підстави та тильної частини килима, а також умови його експлуатації. Так, для килимів, що допускають перекочування меблів на роликах чи укладаються поверх обігріву підлоги, потрібні особливі клеї.

Якщо покриття передбачається з часом замінити, то слід застосовувати так звані оборотні клеї. У цьому випадку килим у потрібний момент можна буде легко зняти. Вузькі килимові смуги, які не повинні налізати одна на іншу, укладають впритул. При цьому клей наносять не по всій поверхні основи, а тільки під кожну чергову смугу.

Широкі смуги, підготовлені до укладання та расстеленные на підлозі, складають навпіл тильною стороною назовні; вільну поверхню підлоги змащують клеєм і притискають до нього відповідну половину полотнища. Після цього процедуру повторюють ще не приклеєною частиною полотнища. Окремі смуги складаються врівень один з одним.

Спосіб натягування килимових покриттів придатний для будь-яких підстав. Краю килима прикріплюють до рейок (плінтусів), забиваючи цвяхи навскіс. Потім ці рейки кріплять до підлоги за допомогою цвяхів, шурупів, дюбелів або на клею.

У місцях, де помітні пошкодження несучої основи, килим прорізають. Після ремонту підстави в цьому місці килим знову приклеюють або безпосередньо до основи, або до проміжного шару паперу.

Що залишилися при розкрої шматочки килима не слід викидати; вони знадобляться для ремонту окремих пошкоджених ділянок покриття. Латку підбирають по малюнку, укладають точно над пошкодженим місцем і по лінійці прорізають відразу і латку, і сам килим. Пропалені дірки і незмивні плями вирізують за шаблоном.

Після чищення килимів латки на них стають менш помітними. Аналогічно ремонтують лінолеумні і синтетичні покриття. Якщо куточки килима задралися вгору, до них з тильного боку пришивають трикутники тканини, які в процесі шиття натягують по напрямку до середини килима.

Синтетичні (полімерні) покриття

Матеріали для синтетичних покриттів в даний час виготовляють на основі ПВХ. Вони поєднують в собі достоїнства і простоту укладання килимових покриттів з водостійкістю підлог з керамічної плитки. Застосування полімерних покриттів особливо ефективно там, де плиткові підлоги не можуть забезпечити необхідної водонепроникності і де підстава непридатне для влаштування покриття з плитки, наприклад, поверх ,цСП.

Полімерні покриття, як і килимові, випускають у вигляді рулонів або плиток. Плитки слід приклеювати до основи, тоді як рулонні матеріали можна укладати насухо або закріплювати за допомогою двосторонньої клейкої стрічки. Синтетичні покриття в комбінації з повстю або матеріалами типу пористої гуми заглушає звук кроків, вони теплі на дотик, але погано сприймають зосереджені навантаження, наприклад, що передаються через ніжки стільців і інших предметів меблів.

Полімерні покриття можна укладати при дуже низькій температурі повітря, так як в цьому випадку вони втрачають еластичність. Перед укладанням рулони розгортають і залишають лежати.

Для тонких одношарових покриттів основу слід готувати особливо ретельно, інакше на поверхні будуть помітні опуклості від найменших крихт. Стару стяжку потрібно відремонтувати. Стики ДСП слід зашліфувати. Старі дощаті підлоги по можливості потрібно застелити деревно-стружковими плитами, так як ребра дощок будуть проступати через плівкове покриття і воно у цих місцях буде швидше зношуватися.

Покриття, які можуть ковзати по поверхні підстави, не можна укладати насухо. У цих випадках шви між плитками проклеюють прозорою липкою стрічкою.

Якщо полімерне покриття приклеюється всією площиною, слід враховувати, що зняти його потім без ушкоджень не вдасться. Склад клею, як завжди, підбирають залежно від властивостей склеюваних матеріалів.

Підготовку основи ведуть в суворій відповідності з вказівками на упаковці клею. Приклейку рулонів полімерних покриттів ведуть так ж, як і рулонів лінолеуму. Крайки тонких листів прирізають за місцем відповідним різаком (6).

Плінтуси

Плінтуси роблять з дерева або пластмаси, іноді обертаючи їх килимовим покриттям. Плінтус повинен забезпечити акуратне примикання покриття підлоги до стіни. Випускаються і плінтуси, всередині яких в залежності від розміру можна розмістити електропроводи або труби. Широкі пластмасові плінтуси з теплоізоляцією можуть перекривати містки холоду між стіною і підлогою.

Вибір матеріалу і способів кріплення плінтусів-залежить від типи стін та підлоги. Вузькі дерев'яні плінтуси кріплять безпосередньо до дерев'яним підлогам. При плаваючих стяжках рекомендуються широкі плінтуси, які досить високі для того, щоб прикріпити їх до стіни - Такі плінтуси по можливості повинні мати мінімальний контакт з підлогою, для чого їх затесывают по нижній кромці «на вус». Пластмасові плінтуси еластичні і тому краще протистоять поширенню звуку, ніж жорсткі. Залежно від матеріалу стін та підлоги плінтус кріплять звичайними або тонкими дротяними цвяхами з циліндричною расклинивающей головкою.

Готовий! е килимові плінтуси, як правило, кріпиться до стіни. Поряд з цим існують пластмасові рейки, що прибивають до стіни і потім заклеюють смугами килимового покриття.

Якщо бажана вентиляція статі, то застосовують дерев'яні плінтуси, в яких роблять канали для пропуску повітря.

 

 «Майстрові на всі руки» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

  Домашньому майстрові Благоустрій квартири Будинок своїми руками Будівництво будинки Корисні поради Довідник домашнього майстра Покрівлі. Покрівельні роботи Кам'яні роботи Столярно-теслярські роботи Ремонт садибного будинку Будівництво та обладнання індивідуального будинки Енциклопедія побуту Наш дім