Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Майстрові на всі руки


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Пробивання отворів і укладання перемичок

 

 

При будівництві, реконструкції і ремонті цегляних стін і перегородок завжди слід дбати про їх стійкості. Багато роботи навряд чи слід виконувати самому, так як неправильна оцінка стану будівельної конструкції може призвести до великих руйнувань і навіть важким травм.

Пробивання отворів

Пробивання нових прорізів може істотно поліпшити планування квартири, дозволяє створити більш зручні проходи і буває необхідна в зовнішніх стінах, наприклад, при встановленні нових вікон або вхідних дверей. При цьому треба дбати про перерозподіл навантажень від вищерозміщених конструкцій.

Якщо планується розбирання кам'яної стіни, то важливо розуміти, про який стіні йде мова: несучою ненесущей або стінці жорсткості.

Те, що стіна є ненесущей, можна точно визначити, тільки якщо вона виконує виключно функції розділової перегородки або якщо на плані однозначно зазначено, що ця стіна була запроектована ненесущей і надалі не перебудовувалася. Не можна точно сказати, що стіна несуча, ні тоді, коли вище неї знаходиться інша (так як, можливо, навантаження від вищерозташованої стіни передається за допомогою перемичок або сталевих балок на несучі конструкції), ні тоді, коли товщина вищестоящих стін менше, ніж у нижчих. Якщо не можна встановити точно, яка це стіна, до нею слід підходити так, ніби вона несе.

Ненесучі стіни ніколи не можна розбирати або виламувати знизу вгору, а тільки зверху вниз, щоб зменшити вірогідність самовільного обвалення частин стіни або окремих цеглин.

Якщо має бути утворений отвір до стелі, то його розмічають на стіні. Потім верхній ряд цегли вибивають за допомогою зубила і молотка. При видаленні наступних рядів потрібно пам'ятати про те, що окремі камені можуть не мати зчеплення з основною кладкою (тобто лежать вільно), а також про те, що зубило повинно завжди встановлюватися по можливості перпендикулярно стіні.

 


Якщо хочуть зробити отвір в стіні тільки під дверний отвір (6), то можна поступити інакше. В цьому випадку майбутній отвір повинен бути перекритий перемичкою, що передає навантаження на нижні по обидві сторони від отвору ділянки стіни. Отвір викреслюють на стіні, причому по всьому периметру (з урахуванням зазору в 2-^3 см між стіною і дверною коробкою). Потім над верхньою межею отвору викреслюють контур перемички, яка повинна заходити в кожну сторону за вертикальну грань отвору, в залежності від сприйманого навантаження, приблизно на 25 див. Спочатку пробивають отвір для перемички і засвідчуються, що воно достатньо для її установки. Зазвичай відмітка низу перемички не відповідає кратному числу рядів цегли, так що доводиться знімати зайвий ряд і встановлювати перемичку на необхідній позначці, підклади вая під її кінці на розчині цегляний щебінь або бетонні плитки. В випадку товстих стін краще всього передбачити дві перемички, що укладаються поряд один з одним і замоноличиваемые. Оставши

еся зазори між перемичкою

і стіною заповнюють міцним

цементним або цементно-

вапняним розчином з

допомогою кельми. Потім

виробляють виламування

решти отвору так, як було описано вище.

Якщо є побоювання, що цегляна кладка над отвором може обвалитися, її треба розібрати до самої стелі і потім викласти за перемичці знову.

У разі несучих або усиливаемых стін потрібно приймати під увагу навантаження і впливи, які стіна повинна передавати на основу. Так як в будь-якому випадку слід зберегти міцність і стійкість, потрібно знати конструкцію перекриттів і покриттів. На дощок підлоги, «плаваючі» підлоги, підлоги з гіпсокартонних або легких деревно-волокни-стых плит стіни не можна спирати. Краще для безпосереднього спирання підходять бетонні підлоги. Слід тимчасово підпирати лежать на аналізованій стінці несучі частини перекриттів. У багатьох випадках потрібно тимчасово підсилювати (вивішувати) стіни, розташовані над місцем планованого руйнування, наприклад, в руйнується і розташованих поруч і паралельно їй стінах влаштовують невеликі квадратні отвори, через які пропускають впоперек стін несучі дерев'яні балки. Краще всього застосовувати сталеві балки, підкладаючи їх під кінці дерев'яні пластини.

Для більшої безпеки робіт укладання перемичок ведуть в два етапи. Спочатку вибирають борозну на половину товщини стіни. Тільки після того, як перша перемичка покладена в штрабу і замонолічена, а розчин схопився, приступають до аналогічних операціям з іншого боку стіни.

Ще раз повторимо, що до питань забезпечення міцності конструкції при розбиранні стін слід ставитися дуже відповідально, так як це значно дешевше, ніж ліквідувати потім наслідки руйнувань та аварій.

Коли встановлена перемичка і пробитий отвір, расшатавшиеся при цьому цеглу закріплюють розчином, а кромки отвору вирівнюють під прямим кутом до площини стіни. Для цього використовують штукатурний розчин, а при великих нерівностях - цегляний бій. Потім по краях отвору встановлюють вертикально і розпирають дошки так, щоб їх кромки були врівень з устраиваемым штукатурним шаром. Потім роблять штукатурний намет і затирають його.

Якщо отвір не повинен встановлюватися дверний блок, дошки прибирають, а укоси обштукатурюють. Якщо ж у проріз повинна встановлюватися двері, перед вирівнюванням укосів у них слід встановити пробки або дюбелі. Установка дверей і вікон описується у гл.21.

Штраби

Електропроводка і внутрішні трубопроводи сучасних будівель розташовують, як правило, приховано, під шаром штукатурки. Так як товщина штукатурки зазвичай становить всього 1,5-^2 см, виникає необхідність у пробиванні під внутрішні комунікації борозен в цегельній кладці - штраб. Цю роботу можна виконувати самостійно за умови, що не порушується стійкість стін.

Раніше всі штраби вибирали вручну і можна було заощадити значну суму, виконуючи цю роботу самостійно.

Зараз ця економія значно зменшується, так як повсюдно застосовують спеціальні каменерізні фрезерувальні машини, якими прорізають бічні грані штраб, після чого вибивають залишилася між ними частина зубилом і молотком. Для приготування отворів під розподільні коробки є спеціальні фрезерующие насадки до електродриля. Не допускається робити штраби та інші ослаблення перерізу в димових трубах.

Виконання вертикальних штраб в несучих стінах викликає значно менше труднощів, ніж в несучих і посилених, а якщо мова йде про новому будівництві, їх слід передбачити ще в процесі кладки стін. Рекомендується влаштовувати одну штрабу під кілька проводів або труб.

Якщо встановлювати в кладку спеціальні U-образ-ві профілі, пізніше можна заощадити на пробиванні штраб. В несучих і посилених стінах вертикальні штраби можна пробивати тільки до певного перерізу, щоб не порушити несучу здатність стіни.

Штраби повинні влаштовуватися на певній відстані один від одного. Рекомендовані розміри наведені у відповідних стандартах (див. таблицю).

Пристрій горизонтальних штраб в несучих стінах допустимо тільки при товщині кладки не менше 24 див.

Ширина штраб становить до 6 см, а глибина - до 3 див. В одній стіні допускається не більше 2 горизонтальних штраб, відстань між якими повинно бути не менше 50 див. Штраби можна робити тільки у верхній та нижній третинах стіни. У стінах з пустотілих блоків (див. гол. 14) штраби допускається робити тільки в області верхньої третини стіни і глибиною не більше 1 див. В стінах з однопо-лостних каменів штраби не допускаються. Для оцінки зниження несучої здатності стіни внаслідок пробивання штраб потрібно провести розрахунки на міцність.

Вузькі штраби невеликої глибини (наприклад, під електропроводку) просто заштукатурюють, використовуючи спочатку жидкопластичный розчин, а після його схоплювання - розчин звичайної консистенції.

Для виконання одночасної теплоізоляції і закладення у штрабах водопровідних труб використовують теплоізоляційний розчин, наприклад, на основі перлітового піску. Його можна нанести безпосередньо в штробу, але краще спочатку оштукатурити стінки штраби, використовуючи при цьому в якості опалубки звичайну тертку.

Якщо передбачена теплоізоляція з мінеральної вати, то під шаром штукатурки повинно бути влаштовано водонепроникне підстава, щоб волога розчину не намочила ізоляцію. Для підстави краще всього підходять оболонки з ребристого тянутого металу, з допомогою яких можна перекривати прольоти шириною до 0,5 і навіть до 1,2 м. Однак при великих отворах підстава під шар штукатурки рекомендується влаштовувати з легких ДВП, так як в інакше розчину практично не буде на чому триматися, і він стає чутливим до найменших ударів.

 

 «Майстрові на всі руки» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

  Домашньому майстрові Благоустрій квартири Будинок своїми руками Будівництво будинки Корисні поради Довідник домашнього майстра Покрівлі. Покрівельні роботи Кам'яні роботи Столярно-теслярські роботи Ремонт садибного будинку Будівництво та обладнання індивідуального будинки Енциклопедія побуту Наш дім