Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Майстрові на всі руки


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

З'єднання дерев'яних деталей

 

 

З'єднання дерев'яних деталей можуть бути роз'ємними і нероз'ємними. Клейові стики, наприклад, відносяться до неразъемным з'єднанням. Міцними, але допускають більш або менш легку розбирання є сполуки на цвяхах, болтах, шурупах, шпонках, нагелях і т. п., а також з'єднання, засновані на наданні стыкуемым частин деталей, що з'єднуються особливої форми (врубки, шпильки тощо). Застосування спеціальних залізних деталей дозволяє отримати жорсткі або рухливі, а також порівняно легко розібрані з'єднання.

Для того щоб краще уявити собі все різноманіття можливих з'єднань деталей з дерева, розглянемо складання звичайної шафи з дощок і брусків. Спочатку виконують згуртовування, тобто з'єднання окремих дощок (ділянок) по крайці в щити 128 великої площі. Потім отримані щити збирають між собою за допомогою кутових ящикових з'єднань. При з'єднанні брусків каркаса шафи зустрічається Т-образне серединное з'єднання («зустрічне примикання»). Дерев'яні щити великої площі можуть деформуватися, змінюючи розміри під дією темпі-ратурно-вологісних коливань. Для зменшення деформацій застосовують рамну обв'язку елементів, яку кріплять кутовими сполуками. Крім того, дерев'яні деталі іноді зрощують по довжині. Особливим видом сполук є стики брусків, з яких збирають несучий каркас будинку. Докладніше про всіх цих видах стиків розказано нижче.

Дуже багато стики дерев'яних деталей не придатні для з'єднання плит ДСП. Про особливості складання надійної ДСП також буде розказано далі, як і про з'єднання на різних нагелях.

Опис більш складних стиків виходить за рамки цієї книги. Бажаючим навчитися виконувати столярні роботи слід звернутися до літератури в кінці книги.

Дерев'яні кріпильні деталі

Вставні шипи (шканти) і пробки являють собою відрізки дерев'яного стрижня діаметром від 3 до 30 мм з циліндричною рифленою поверхнею. Вони злегка загострені з обох кінців. Можна купити готові шканты або заготовки, з яких напиливают пробки необхідної довжини, і з допомогою сталевої пластини (показаної на 130), що має калибрующие отвори, а також спеціальної точильной машинки з дерев'яних пробок можна самостійно виготовити шканты циліндричної форми.

Перед установкою шкантов в обох з'єднуваних деталях просвердлюють співвісні отвори, шканты забивають в отвір однієї з деталей, що контактують поверхні деталей додатково змащують клеєм і з'єднують деталі. Отвори під шканты повинні бути приблизно на 2 мм більше їх полудлины, з тим щоб при забиванні надлишок клею міг вільно видавлюватися на поверхню і самі шканты не потрапляли б у дінця отворів, що може призвести до нещільної стикуванні деталей. Оптимальний діаметр шипа вставного приблизно вдвічі менше товщини дощок, що з'єднуються, як це показано нижче на 140. Шканты забивають до упору, поки клей не видавиться з отвору. Для забезпечення строго визначеної глибини отворів, що висвердлюються слід застосовувати свердла з обмежувачем глибини свердління. На 131 і 132 представлені пристосування для точної розмітки та свердління співвісних отворів.

Дерев'яні шипи, шпонки нагелі збільшують міцність стику в тому випадку, якщо вони щільно пригнані і встановлені на клею. Розрізняють поздовжні і поперечні шпонки, які роблять у вигляді пластинок, выпиленных з фанери.

Кутові шпонки (див. нижче 140.7) значно підвищують міцність з'єднань столярних плит ДСП. Нагелі з бука мають товщину 4 мм і закруглену форму, призначену для щільної припасовки з гніздами, обраними круглої фрезою. Вони мають рифлення для збільшення поверхні, призначеної для склеювання (див. нижче 140.8).

Клейові з'єднання дощок по крайці

Елементи великої площі без швів використовують для чорних і чистих підлог, деталей шаф, дверних полотен та інших конструкцій. Великі розміри не дозволяють випилювати їх з цілого деревного стовбура, тому такі деталі збирають з окремих дощок в щити. При згуртовуванні дощок в щити обов'язково слід враховувати можливість викривлення або деформацій від температурно-вологісних впливів, причому велике значення має вид сплачиваемых дощок: центральні, бічні або серединні.

Якщо згуртовують центральні дошки, то ядро склеюють з ядром, а заболонь з заболонню. При цьому виходить кращий зовнішній вигляд вироби і зменшуються напруги в клейовому стику, так як сильна деревина слабкішим реагує на зміну вологості, ніж заболонная.

При обробленні стовбурів бічних дощок отримують, природно, більше, ніж центральних, тому зазвичай доводиться орієнтуватися на бічні дошки.

Так як ліва пласть бічних дощок при висушуванні прогинається, є небезпека, що вона трісне, особливо якщо можливість деформацій дощок в конструкції обмежена. Тому майже завжди для лицьового сторони деталей використовують праву пласть дощок, незважаючи на що з'являються на ній тріщини. З ними доводиться миритися. Це відноситься як до щитів з дощок, зібраних на нагелях, так і до клеєним конструкцій. Якщо щит призначений для експлуатації на відкритому повітрі/то можна очікувати, що він вигнеться, і щоб перешкодити цьому, на лицьовій поверхні клеєних щитів слід чергувати ліву і праву пласти дощок.

Для фіксації взаємного положення приготованих до згуртовування дощок їх поверхню маркують, тобто наносять знаки у вигляді порядкових номерів або спеціальних малюнків - трикутників (133.13). При маркування дощок трикутниками чітко визначається і послідовність згуртовування дощок, і їх відносне розташування.

Крайки дощок перед жорстким з'єднанням на клею повинні бути ретельно простроганы. Найбільш просто - офуговать дошки на верстаті, якщо ж його немає, то можна скористатися ручним фуганком. При цьому пласти суміжних дощок складають всередину нанесеним малюнком і затискають дошки в лещата верстата так, щоб обидві поверхні можна було острогивать одночасно. Цей спосіб хороший тоді, коли ширина ножа фуганка більше сумарної товщини дощок. При струганні не обов'язково стежити за перпендикулярностью крайок і пластей, так як головне не це, а те, щоб кромки стикуються дощок щільно збігалися, як показано на 133.15.

При склеюванні дошки укладають один на одного «в гладку фугу» (133.17-18) і бічні поверхні штабеля змащують клеєм. Потім дошки розкладають на рівній поверхні і стискають, застосовуючи для цього струбцини або ваймы. Особливо зручні показані на 73 пристосування з сталевих смуг, які забезпечують стиснення пакету дощок і одночасно перешкоджають вигинання щита.

При з'єднанні дощок в паз і гребінь (шпунт) на кромці однією з з'єднуваних дощок роблять гребінь, який потім вставляють у паз, виконаний вручну або за допомогою електричного інструменту. Якщо обробку здійснюють вручну, то насамперед з допомогою гратубеля роблять гребінь. Потім з протилежного боку суміжної дошки вибирають паз під готовий гребінь. Це роблять з використанням показаних на 134 награтки і грунтубеля. Якщо паз вибирають фрезою, то, навпаки, гребінь підганяють по пазу.

 


Розрізняють вузьке та широке шпунти. Якщо вузький і гребінь довгий, усушка мало змінює його розміри і не знижує щільності з'єднання. Такий гребінь застосовують головним чином для сильно навантажених горизонтальних конструкцій, так як він краще сприймає навантаження. Якщо ж гребінь має велику товщину, то він застосовується переважно для вертикальних конструкцій, наприклад дверних полотен. При цьому з-за великої товщини гребеня особливо слід стежити, щоб річні кільця деревини гребеня були перпендикулярні пластям дощок. Шпунтові з'єднання дощок з паралельними пластям річними кільцями можуть жолобитися і розхитуватися.

Так як в шпунтових з'єднаннях стикують поздовжні торці дощок, ступінь усихання яких різна, то темпера-турно-вологісні деформації різної величини можуть призвести до негативних наслідків. Великі ділянки радіальної деревини на кромках з гребенем слід захищати від коливань вологості і температури. Це можливо лише в тому випадку, коли гребінь дещо коротший паза і його приклеюють торцем до днища.

Торцеві накладки також оберігають дерев'яні деталі від викривлення (135). Торцеві накладки кріплять на шипах, вушках, клинах або приклеюють. Приклейку виконують, коли деталь має ширину до 180 мм; при більшій ширині накладку кріплять тільки на шипах, врізаються в середині, і приклеюють.

Збільшення несучої здатності стику досягають за допомогою шпонок або вставних шипів.

Зубчасті з'єднання коробчаті

Стики конструкцій з брусків, наприклад робочого столу верстака, вимагають підвищеної міцності, яку досягають збільшенням площі склеювання контактуючих поверхонь. Для цього бічні краї брусків обробляють спеціальними фрезами, що утворюють кілька поздовжніх потайних шипів або зубів.

Безклейове згуртовування дощок по крайці

Конструкції великої площі (підлоги, облицювання стін і стель) із дощок не слід склеювати і збирати на шипах, інакше вони не зможуть вільно деформуватися.

Найшвидший і простий спосіб ущільнення полягає в тому, що дошки прибивають до поперечних брусків. Роль останніх може виконувати смугова сталь, яку можна одночасно використовувати як каркас для навішування дверних полотен.

Дошки для згуртовування можуть бути центральними, середині і бічними, причому в перших двох випадках ділянки ядра повинні бути видалені, тому що деревина з цього боку найбільш часто тріскається. На відміну від склеюваних щитів чергувати дошки з лівої і правої пла-стями не обов'язково. При обшиванні стін і стелі дошками в якості лицьової поверхні приймають праві пласти, так як тут текстура деревини (особливо хвойних порід) значно привабливіше. Для підлоги і сходів лицьової поверхнею служать ліві пласти дощок, так як у правих пла-стей при старінні і висиханні на річних кільцях з'являються волосяні тріщини, сприяють розтріскування, розщеплення і, зрештою, руйнування деревини. При цьому з выщербинами на лівих пластях дощок доводиться миритися.

Найпростіший спосіб ущільнення щитів - з'єднання дощок в чверть. В цьому випадку в кожній з дощок вибирають за дві чверті, як показано на 136.1. Обидві чверті мають однакові розміри. Висота чверті дорівнює полутолщине дошки, а довжина може змінюватися в широких межах. У облицювальних дощок чверті можуть бути декоративно оформлені (136.5-6). Чверть можна зробити за допомогою зензубеля або електрорубанки, а також фрези або дискової пилки.

З'єднання дощок в паз і гребінь є найбільш поширеним для щитів підлоги, а також для облицювання стін і стель (136.2). Його ще називають шпунтовим. Воно значно міцніше з'єднання чверть і також може бути декоративно оброблено (136.8-9). Шпунтові дошки можна кріпити до каркаса за допомогою спеціальних профілів, що залишаються невидимими з лицьового боку (137 і 138). Паз статевих дощок повинен бути нижче горизонтальній осі їх поперечного перерізу. Завдяки цьому підлоги можна циклювати, не зменшуючи до небезпечних меж товщину перетинки між лицьовою поверхнею дошки і пазом. Паз вибирають грунтубелем або фрезерують. Гребінь отримують шляхом вибірки двох получетвертей.

При з'єднанні дощок по крайці «на рейку» паз вибирають обох кромках (136.3). Рейку випилюють з міцної деревини або жорсткої фанерної плити. Ширина рейки приблизно дорівнює товщині дошки, а товщина рейки - однієї третини товщини дошки. Ширина рейки повинна бути трохи менше подвійний глибини паза, якщо потрібно, щоб дошки гуртувалися впритул. Видимі крайки дощок можуть бути декоровані. Ці сполуки застосовуються в тих же випадках, що і шпунтові з'єднання.

Неприклеиваемые накладки на шипах захищають від торці викривлення (див. вище). Раніше ними часто обробляли краї стільниць.

Кутові з'єднання дощок

Ці з'єднання використовують при стикуванні плоских дерев'яних деталей під прямим кутом. Необхідно стежити, щоб напрямок волокон обох з'єднуваних деталей було або тільки поздовжнім або поперечним, так як дерево має різну ступінь усихання вздовж і впоперек волокон. Якщо стикують деталі з двох порід деревини з різним ступенем всихання, то або стик буде розсихатися і не буде жорстким, або в деталях з меншим ступенем всихання з'являться тріщини.

Кутові стики «на гладку фугу» або в чверть з кріпленням цвяхами (139.1) володіють низькою несучою здатністю. Однак тарні ящики будуть дуже міцними, якщо користуватися кріпленням цвяхами не тільки до дошки, але і до досить міцному підкладкового бруска (139.2). Дошки в таких ящиках повинні бути орієнтовані правою пластью назовні, так як ліва пласть розтріскується.

Якщо кріплення в таких стиках виробляють шурупами, то з'єднання виходить менш жорстким, ніж цвяхове, так як різьба шурупів перерізає волокна деревини. Збільшити жорсткість дозволяє застосування підкладкового бруска, причому в самих деталях повинні бути просвердлені отвори під шурупи. Хоча, строго кажучи, це і не зовсім правильний спосіб, зате з'єднання виходить розбірним.

З'єднання в паз і гребінь, показані на 140, повинні мати товщину гребеня не більше 1/3-1/4 товщини дошки, в іншому випадку з'являється небезпека, що гребінь може відколотися. Паз повинен бути не глибше 4/10 товщини дошки. Гребінь у зовнішніх стиках ні в якому разі не повинен бути занадто товстим. Його слід щільно пригнати до пазу, щоб дошка не суміжна тріснула. З'єднання в паз і гребінь додатково склеюють. Це з'єднання не годиться для деталей з ДСП.

При кутових з'єднаннях зі скосом кромок «на вус» використовують шканты, які встановлюють як можна ближче до внутрішнього ребру, з тим щоб їх можна було зробити по можливості товщі і обійтися без склеювання (140). З'єднання «на вус» з вставними пластинчастими нагелями або кутовими шпонками, наявними у продажу, володіють високою несучою здатністю.

На шпонках здійснюють з'єднання типу «на гладку фугу» і «на вус» (140.5-7), причому в цих випадках застосовують прямі або кутові шпонки. Методи забезпечення співвісності отворів під шпонки були описані вище та показані на 131, 132.

При ящикових з'єднаннях на прямих відкритих шипах кромки шипів взаємно паралельні (141.1), причому стик не має власної жорсткістю, яка забезпечується лише за рахунок склеювання. Шипи випилюють спеціальної шипорезной пилкою або ножівкою з дрібними зубами і потім вирубують стамескою, а також фрезерують або випилюють спеціальної дисковою пилкою.

Кутові ящикові з'єднання на шипах «ластівчин хвіст» (142) найбільш жорсткі і до того ж прикрашають виріб. Вони особливо гарні для висувних ящиків, корпусів шаф, скринь і т. д. Крім того, вони є справжнім іспитом для домашнього майстра. Сполучені таким чином деталі можуть безперешкодно розсихатися або набухати, але стик при цьому не розійдеться.

У найпростіших стиках такого виду шипи відкриті, тобто видно при погляді з обох сторін кутового з'єднання. Нижче буде крок за кроком описано, як самостійно зробити такий стик (142). Не хвилюйтеся: в книзі це виглядає складно, на ділі буде простіше. Для збільшення несучої здатності і гарного зовнішнього вигляду прорізи і шипи повинні бути однакового розміру.

Насамперед довжину стику

ру бажаної кромки слід поділу

лити на товщину дошки, напри

заходів 250 мм : 20 мм = 12,5. Ця

величина є основою для

визначення кількості

шипів. Вона округлюється до цілого в меншу або більшу сторону, так як кількість шипів - це завжди ціле число. У нашому прикладі округлимо 12,5 до 12.

Довжину кромки ділимо на число зубців: 250 мм : 12 = 20 мм плюс залишок у 10 мм. Отже, ширина шипів і прорізів у підстави 20 мм. З обох кінців кромки відкладається напівширина шипа плюс напівширина залишку: в нашому випадку 10 мм (1/2 ширини шипа) + 5 мм (1/2 залишку) = 15 мм Шипи і прорізи повинні мати скіс кромок, що дорівнює 1/6.

. Після цього знайдені розміри переносять на кромки. Обидві обидві дошки спочатку складають пластями, жорстко фіксуючи їх, і позначають, щоб можна було дізнатися, які саме кромки стикуються між собою, після чого торці обох дощок разом обпилюють під прямим кутом. На внутрішній стороні однією з дощок отчерчивают ризику, відповідну ширині другий дошки. Це вимагається, якщо дошки мають різну товщину. Бічні кромки дощок рейсмусуют, потім на одну з дощок (більш темна на 142) наносять ризику, паралельну крайці і віддалену від неї на товщину пристыковываемой дошки. На цій лінії відзначають точки, відповідні положення шипів: спочатку 15 мм, потім 11 разів за 20 мм, так що в кінці, якщо робота виконана точно, залишається рівно 15 мм (15 +11 х х 20 + 15 = 250 мм - ширина дошки). Ці точки переносять на ребро дошки, а потім на торці розмічають положення шипів зі скосом кромок (для цього використовують шаблони). Шипи, які будуть вирубуватися, позначають хрестиком (142.4).

З допомогою шипорезной пилки роблять пропили по лінії підстав шипів. Пропил повинен здійснюватися уздовж лінії розмітки з боку вырубаемых ділянок. Потім зайві шипи зрубують стамескою: спочатку на половину їх товщини, а потім перерубують залишилися ділянки, причому роботи ведуть з обох сторін дошки по черзі.

Коли перша з дощок готова, її згідно з розміткою встановлюють на другу (142.5). Якщо все зроблено вірно, то внутрішня грань першої дошки збігається з лінією розмітки підстав шипів другий дошки. Потім обриси выпиленных шипів олівцем переносять на другу дошку, а першу дошку повертають навколо ребра, поєднуючи торці дощок, і переносять з першої дошки на крайку торця другий дошки розмітку скосів шипів.

Зайві ділянки позначають хрестом, роблять пропили і вирубують непотрібні ділянки так, як це було описано вище.

Зовнішні шипи, з допомогою струбцин оберігають від обламування. Обидві деталі шпаклюють, шліфують, після чого виробляють їх попередню збірку (з допомогою молотка, яким б'ють не по самих деталей, а за підкладковим дощечках). Якщо все гаразд, то на поверхні контакту наносять клей, деталі остаточно стикують і вивіряють косинцем.

При відкритому скриньковому з'єднанні торці шипів видно з обох граней стику, при полупотайном - тільки з однієї, а при потаємному - зовсім не видно. Тому останні особливо гарні для з'єднання вже офанерованных деталей. Про це докладно написано в спеціальних виданнях.

Спеціальна фреза фірми Black & Decker (143), є насадкою до звичайної електродрилі, дозволяє нарізати шипи типу «ластівчин хвіст» довжиною 10 мм і шириною 12 мм, правда, не в м'яких і волокнистих породах деревини начебто їли.

Т-образні (серединні) з'єднання

Насамперед вони призначені для з'єднання горизонтальних деталей підлоги зі стінами.

З'єднання «на гладку фугу» на клеї та цвяхах (144.1) володіють малою несучою здатністю і тому застосовуються тільки дилетантами.

До обох стін на бажаній висоті можна прикріпити ->а шурупах опорні бруси, на які без кріплення укладають деталі підлоги (144.5). Якщо можливо усыха-иие опорних брусів, це слід враховувати, роблячи овальними отвори під шурупи 144.6-8). У продажу є готові бруси, які можна швидко і точно встановити на місце.

Т-подібні з'єднання зі шпонками (143.2) мають підвищеною несучою здатністю. Так як отвори під шпонки повинні бути досить глибокими, рекомендується застосовувати свердла Форстера без вістря, тому що звичайні свердла можуть своїм вістрям просвердлити деталі підлоги наскрізь. Якщо не пред'являються особливі естетичні вимоги, бічну стіну можна просвердлити наскрізь. Вставні шипи при з'єднанні деталей з дерева можуть працювати на зріз, а при з'єднанні деталей з ДСП це неможливо.

Серединні з'єднання в паз і гребінь робляться так само, як кутові з'єднання (144.3). Гребінь створюють на нижній частині статевих лаг, причому його товщина повинна бути не менше полутолщины лаги.

Можна використовувати серединні з'єднання ящикового типу на прямий шип. Двох або чотирьох шипів, що заходять в тіло бічної стінки стелажа або шафи, достатньо, щоб полки добре трималися. При цьому кінці полиць повинні заходити в тіло стінок на 3-4 мм (без урахування довжини шипів). Гнізда під шипи вибирають стамескою. Шипи слід трохи загострити, щоб при состыковывании вони не откололи тріску з зовнішньої сторони бічної стінки. Крім того, в шипах роблять пропили, які після складання забивають клини.

Слід стежити, щоб розклинюючий зусилля не було направлено поперек волокон, так як інакше з'являється небезпека того, що бічна стінка розколеться (141.2).

При з'єднанні типу «ластівчин хвіст» шипи повинні заходити у сопрягаемую дошку максимум на 1/3 її товщини. Шипи вибирають гратубелем і фрезою під кутом не менше 70-75°, для того щоб похилі фаски шипів не скололись. Для елементів перекриттів часто застосовують не два шипи, а один (144.4).

Кутові з'єднання рамних обв'язок

Обв'язка - це несуча конструкція, що надає твердість дверних і віконних полотнам. Для обв'язок бруски з бічних дощок не годяться. Найкраще взяти дерев'яні пластини без сучків з прямими волокнами і перпендикулярними пластям річними кільцями, тому що при використанні такий деревини дуже мала ймовірність того, що вона покоробиться і раму поведе.

Спочатку обидві бруски маркують. Це роблять для того, щоб в процесі обробки не переплутати їх або не перевернути інший стороною. Якщо обв'язку збирають з окантованих деталей, то їх розташовують так, щоб права пласть була повернута назовні. Потім горизонтальні і вертикальні бруски попарно складають внутрішніми гранями в пакет і позначають трикутником, як показано на 146.1-3.

Обрізку вертикальних і горизонтальних елементів обв'язки виробляють не до розмітки, а тільки після виконання кутових з'єднань.

Шипи і вушка роблять при сильно навантажених кутових з'єднаннях. Вушка влаштовують, як правило, у вертикальних брусках, званих також фризами, шипи - у горизонтальних брусках. При особливо навантажених кутових з'єднаннях або в обв'язках з товстих брусів можна робити подвійною шип. Шипи можуть бути прямими (146.8) або типу «ластівчин хвіст» (147.2). Якщо всередині рами необхідно розташувати додаткові горизонтальні і вертикальні бруски, між якими встановлюють заповнення у вигляді фільонок, в брусках обв'язки з внутрішньої сторони роблять пази. Якщо фільонки повинні бути глухими і допускати заміну, наприклад зміну розбитого шибки у вікнах, то з боку приміщення обв'язувальні і проміжні бруски повинні мати чверті. З лицьового боку по периметру фільонок часто роблять прикраси. Бруски обв'язки повинні мати чверть з боку приміщення.

Кутові з'єднання обв'язок - азбука столяра. Далі докладно описаний порядок виконання найпростішого кутового з'єднання брусів в шип з вушком з допомогою шипорезной пилки і стамески. Якщо Ви кілька разів не поспішаючи поупражняетесь у виготовленні таких сполучень, то будете в стані виконати найскладніші кутові з'єднання брусків типу «шип - вушко».

Елементи обв'язки повинні бути промарковані так, щоб Ви завжди знали, що з чим необхідно стикувати і як той чи інший елемент буде орієнтований (146.1-3).

Внутрішні грані кожного з обв'язувальних брусків повинні бути строго перпендикулярні їх лицьових граней (146.4). Прямокутність - основа правильної розмітки. Від неї залежить успіх роботи. Якщо Ви купили окантовані дошки, пластини або бруси, то ці напиленные на верстатах напівфабрикати, як правило, мають взаємно-перпендикулярні крайки. Але перевірка косинцем все ж не завадить. Якщо кромки не перпендикулярні, їх слід підправити рубанком.

Коли все готово, на торці брусків наносять ризики, по яким їх обпилюють під прямим кутом. Для цього зазвичай горизонтальні і вертикальні бруски складають попарно таким чином, щоб внутрішні грані були звернені вгору, а половинки розмічальних трикутників - назовні. Ризики для обпилювання торців наносять за допомогою косинця. Відмірюючи від цієї ризики розмір, відповідний другого торця бруска, наносять наступну ризику. Нарешті торцеві ризики, завдані поки лише на одній грані бруска, переносять з допомогою косинця на три інші грані.

Наступний етап - розмітка шипів і вушок (146.5). Для цього бруски укладають так, щоб розмічальні знаки були звернені вгору. Зазвичай горизонтальні бруски укладають на вертикальні так, щоб грань перше збіглася з лінією обпилювання торців друге і навпаки. В цьому положенні обпилюють торці брусків, а на фризи наносять ризики коренів вушок. Ризики наносять легкими лініями тільки в ребер брусів, так як за ним не пропив робиться (146.5). Потім ці ризики утворюють на внутрішніх гранях всіх чотирьох брусків прямий кут. Якщо бруски мають однакову довжину, можна спростити процес розмітки і працювати з яким-небудь одним бруском як з міркою. При прямокутних коробках надходять так, як описано вище. Вважається правилом, що бруски однакових розмірів обробляють разом. Таким же чином розмічають горизонтальні бруски, на які також завдають кореневі ризики, правда, на всі чотири грані, так як при випилюванні шипа пропили роблять з усіх чотирьох сторін (146.6). Потім на внутрішніх і зовнішніх гранях окреслюють лінії з'єднань, за яким роблять пропили (146.5 і 6, поз. 3). Зазвичай товщина шипа дорівнює 1/3 товщини бруска. Міцність з'єднань вузьких обв'язок підвищується, якщо шип зробити кілька товщі.

У вертикальних брусках видаляють середню третину, в горизонтальних навпаки, середню третину залишають, а видаляють обидві крайні. Всі видаляються ділянки з усіх боків позначають хрестиками (146.7 і 8).

Пропив завжди повинен проходити не по самій ризик, а збоку, з тієї сторони, яку відпилюють, тобто з позначеної хрестом. Середню частину вушка вирубують стамескою, для чого вертикальний брусок закріплюють внутрішньою або зовнішньою гранню вгору, наприклад за допомогою струбцини, яку кріплять до дошки, затиснутою в передній притиск верстата. Стамеску встановлюють на відстані 2 мм від кореневої ризики і сколюють середню третину бруска до половина її товщини, причому рукоять стамески злегка нахиляють до торця, як показано на 146.9 - 11.

На горизонтальних брусках зайві ділянки просто спилюють, злегка нахиляючи при цьому полотно пилки до торця бруска (146.12).

Застосування стрічкової пилки значно спрощує процес виготовлення шипів і вушок, однак при використанні стамески роботи виходять точніше.

Коли шипи і вушка зроблені, проводять дослідну збірку та в разі необхідності роблять підгонку, потім наносять на поверхні контакту клей, з'єднують і стягують елементи обв'язки. Після цього роблять чистову обробку, обрізаючи виступаючі кінці шипів і вушок пилкою.

В обв'язках зі шпунтом або чвертю висоту зубця зменшують від внутрішньої грані бруска на висоту шпунта або чверті, якщо це не було передбачено при розмітці.

З'єднання елементів каркаса на вставних шкантах або выпиленных шипах застосовують при стиках «на гладку фугу» і «на вус». Шипи можуть бути потайними і відкритими; виїмка в одному з брусків повторює профіль виступаючої частини іншого (147.2).

Застосування потайних шкантов вигідно в тому випадку, коли мова йде про дуже великі каркасах, які сильніше реагують на усушку і можуть зруйнуватися. При збірці каркаса на шкантах необхідно стежити за тим, щоб свердло було перпендикулярно грані бруска, так як в противному випадку процесі спільної роботи каркас «поведе». Краще всього користуватися свердлом на бурової штанги (напрямної).

Вибір розміру шкантов залежить від їх застосування, наприклад для легких меблевих дверцят використовують два шканта діаметром 8 мм і довжиною 50-60 мм, для кімнатних та квартирних дверей - шкант діаметром 12-15 мм і довжиною 100-120 мм

З'єднання вполдерева - найпростіші з'єднання елементів каркаса, правда, з низькою несучою здатністю. Вони показані на 145. Той, хто може виконати такі пропили досить точно, буде в змозі зробити з'єднання типу «шип - вушко». Стики з'єднують вполдерева на клеї та додатково скріплюють цвяхами або шурупами, щоб вони могли сприймати хоч яку-небудь навантаження.

Несуча здатність шпонкових з'єднань достатня для картинних рам. Кінці брусків рам обпилюють «на вус», і далі або з боку гострого кута вибирають середню третину під шпонку у формі прямокутного трикутника, або в торцях цих брусків фрезерують гнізда під шпонки або нагелі.

Фільонки виготовляють з деревини, клеєної фанери, жорсткої ДВП або скла. Їх встановлюють або в шпунтові калевки (канавки), або в чверть з подальшим кріпленням обкладками. З допомогою обкладок, калевок і штапиків фільонки закріплюються дуже надійно.

Принцип пристрою міцних і одночасно роз'ємних з'єднань елементів обв'язок показаний на 147.3.

З'єднання несучих рам меблів

Цей стик служить для з'єднання ніжок столу з царгами. Царги - це рами, до яких кріплять, наприклад, стільниці і ніжки столу. З'єднання на вставних шкантах (147.1) або выпиленных шипах (147.2) не забезпечують (навіть при майстерному виконанні і склеюванні) міцності з'єднання, так як ніжка столу при такій стикуванні працює як важіль. Для з'єднання царг з ніжками застосовують стик, показаний на 148, який має ще й ту перевагу, що він роз'ємний.

З'єднання (зрощення) дерев'яних деталей по довжині

Мова йде про з'єднання дерев'яних деталей їх поперечними зрізами, які успішно застосовують в деревообробній промисловості вигляді зубчастих клейових з'єднань. Цей метод, що дозволяє отримувати дуже міцні з'єднання, не підходить для домашнього умільця. Він змушений вдаватися до більш простим стиках типу «шип - вушко», вполдерева або до ступінчастим стиках на клею. Ці сполуки застосовують тільки в тих випадках, коли не залишається нічого іншого, наприклад при ремонті або виготовлення круглої царги столу.

На 149 показано роз'ємне з'єднання, яке можна застосовувати як для прямих, так і для вигнутих деталей.

З'єднання деталей з ДСП

Ці сполуки застосовують насамперед при виготовленні меблів. При цьому необхідно, щоб громіздкі і важкі плити ДСП були правильно встановлені по відношенню один до одного. На 150 і 151 показано необхідні для цього пристосування. Несуча здатність з'єднань і застосовуваних у них кріпильних виробів (куточків) істотно залежить від якості ДСП. П'яти-шарова ДСП із середнім шаром з тонких тирси дає значно більше міцні з'єднання, ніж тришарова із середнім шаром з великих стружок. Будь-яке з'єднання деталей з ДСП за своєю несучої здатності поступається аналогічним з'єднанням деталей з дерева.

Можна з'єднувати деталі з ДСП за допомогою шкантів, встановлюються на клею. Для того щоб вісь отвору при свердлінні не відхилялася від напрямку, перпендикулярного поверхні плити, та щоб плита не тріснула при забиванні шканта, деталі фіксують у спеціальних стисках. З'єднання виявиться ще міцніше, якщо з торця до стыкуемым плитам пригвинтити або приклеїти жорсткий косинець.

Допускають також ящикові з'єднання на прямих шипах (див. 141.1). При випилюванні шипів обов'язково слід застосовувати пилки з полотнами з твердих сплавів, так як будь-які інші пили скоро затупився з-за того, що клей, що скріплює стружки, дуже міцний.

Можна выфрезеровать в кромках плит гнізда і з'єднувати деталі за допомогою кутових шипів (див. 140.7).

З'єднання з застосуванням кріпильних виробів мають достатньою несучою здатністю лише тоді, коли під кожен шуруп в деталі з ДСП буде встановлена на клею пробка з твердого дерева. Якщо до ДСП повинна бути прикріплена рояльна петля, в кромці вибирають поздовжній паз, в нього на клею встановлюється брусок, до якого і кріплять петлю на великому числі шурупів.

Т-подібні з'єднання виконують за допомогою шипів, выпиливаемых на верхній кромці нижньої деталі і вставляються в гнізда на нижній поверхні верхньої деталі. Нижче описані способи кріплення до несучої ДСП каркасу.

Врубки

У колишні часи многоэтаж

ві будинки, великі морські

суду і мости вміли майстерно

збирати з дерев'яних балок,

з'єднуючи їх на врубках без

металевих деталей.

Врубки іноді застосовують і в наш час при зведенні кроквяних ферм.

В принципі оволодіти відповідними знаннями і навичками, запроектувати та побудувати крокви, садову альтанку або гараж може будь-який домашній майстер. Правда, рамки цієї книги дають можливість лише відіслати вас до відповідної літератури, тобто до навчального курсу «Holzbau» (ч. I-III), який розповідає про послідовність виконання врубок, у тому числі про виготовленні похилих і плоских дахів (див. літературу в кінці книги).

Промисловість пропонує цілий ряд виробів для простого, швидкого і надійного з'єднання дерев'яних балок малонавантажених конструкцій (152). В якості кріпильних виробів слід застосовувати тільки спеціальні цвяхи (152.7).

 

 «Майстрові на всі руки» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

  Домашньому майстрові Благоустрій квартири Будинок своїми руками Будівництво будинки Корисні поради Довідник домашнього майстра Покрівлі. Покрівельні роботи Кам'яні роботи Столярно-теслярські роботи Ремонт садибного будинку Будівництво та обладнання індивідуального будинки Енциклопедія побуту Наш дім