Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Майстрові на всі руки


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Рубанки

 

 

Конструкція рубанка

Рубанок призначений для ручного або механізованого стругання деревини. Його конструкція залишається практично незмінною протягом кількох століть. На 104 і 105 показано схема пристрою і загальний вигляд рубанка. В корпусі (колодки) рубанка є порожнина, в якій закріплюється ніж і скупчуються утворюються стружки. Ніж проходить через щілину у підошві колодки і при русі рубанка «від себе» знімає з деталі стружку.

Розглянемо пристрій і принцип роботи рубанка ULMIA, показаного на 106. Колодку рубанка роблять з висушеної деревини лісового бука або груші, на яку наклеюють підошву з білого бука або ще більш міцного бакаута. Стик між тілом колодки і підошвою має хвилеподібну поверхня для поліпшення зчеплення. При роботі рубанок слід утримувати обома руками: одна рука лежить на розі, інша - на упорі.

Ножа рубанка закріплюють у колодці за допомогою клинів або гвинтів. Клин забивають між виступами льотка і ножем легкими ударами молотка. Сильними ударами можна розколоти колодку. При правильній забиванні клин можна розхитати рукою, похитуючи його з боку в бік. Якщо ніж видається занадто сильно, досить злегка постукати по колодці молотком.

В рубанках сучасних моделей кріплення ножа до колодки проводиться за допомогою гвинтів. Ніж - найважливіша частина рубанка. Ножі виготовляють з пластин звичайної сталі, до яких приварюється ріжуча кромка з інструментальної сталі. Ніж, заточений як двосторонній клин, при рух вздовж волокон буде застрягати, сколювати шари і робити задираки. Для рубанків така заточення ножа не підходить, так як скол стружки правильної форми відбувається лише зрідка, та й товщина відколотого шару майже ніколи не відповідає тій, що вимагається. Отже, ніж повинен бути встановлений так, щоб шари деревини їм перерезались, а не скалывались. Це досягається при односторонній заточуванні.

Кут заточки складає, як правило, 25° (106). Якщо зробити його менше, з'являється небезпека того, що вістря обломиться. Кут різання змінюється від 80° цинубелів до 12° для американських приторцовочных рубанків. Чим більше кут різання, тим більшою мірою ніж скоблит деревину. Чим менше цей кут, тим більше ніж зрізає її.

Сама по собі одностороння фаска ще не вирішує всіх проблем. Небезпека того, що деревина буде сколюватися з природним верствам, а не по лінії різу, паралельній поверхні деталі, існує і тоді, коли утворюється стружка, повторюючи вигин шарів деревини, закручується в бік оброблюваної деталі. З цим можна боротися, забезпечивши як можна більш швидке подрібнення стружки по мірі її надходження в льоток. Подрібнення відбувається, по-перше, з допомогою крайки на колодки рубанка, що знаходиться перед ножем (104.6), і, по-друге, з допомогою стружколома (106.4). Чим тонше стружка, тим . ближче до ріжучої кромки ножа повинен бути стружколом (для фуганком рубанків і з подвійним ножем на відстані 0,5 мм, для шлифтиков 0,25 мм).

Якщо стружка закручується вгору, то для забезпечення плоскій поверхні зрізу досить гострого ножа і щільного притиснення рубанка до поверхні заготовки при струганні.

 


Металевий рубанок фірми Stanley показаний на 107. Він був винайдений Леонардом Бейлі більш 100 років тому. Його корпус зроблений з зносостійкого . сірого чавуну. Підошва гладка або рифлена. Ковзання металевого рубанка по поверхні дерев'яної деталі можна поліпшити, натерши його підошву воском. Рубанки всіх видів можуть бути як дерев'яними, так і металевими. У 1980 р. на споживчому ринку металеві рубанки отримали оцінку «відмінно».

Більшість металевих рубанків забезпечено звичайними ножами. Універсальний рубанок RB 10 обладнаний змінюваним зносостійким вузьким лезом, яке, коли воно затупилися, не заточують, а просто замінюють. Багато рубанки фірми Stanley мають пристрої для особливо точної регулювання величини зазору між ножем і колодкою, а також паралельності ріжучої кромки ножа і підошви.

Види рубанків

У відповідності зі стандартами ФРН рубанки підрозділяють на плоскі (шерхебель, фуганок, напівфуганок, шліфтік, торцевий та приторцовочный рубанки) і фігурні (всі інші).

Шерхебель забезпечений заокругленим ножем шириною 33 мм і призначений для зняття товстої стружки або обробки шорстких нерівних поверхонь.

Напівфуганок має звичайний ніж шириною 45, 48 або 51 мм і служить для остаточного чистового стругання деталей після їх обробки яким-небудь іншим рубанком.

Фуганок (107) має подвійний ніж шириною 57 або 60 мм. З його допомогою можна стругати і впоперек волокон. Фуганок застосовують після інших рубанків для того, щоб зробити поверхню ще більш гладкою, а кути і ребра більш прямими. Це досягається завдяки великій довжині фуганка - більше 600 мм.

Рубанок з подвійним ножем - це вкорочений напівфуганок з ножем шириною 45, 48, 51, 57 або 60 мм. Він служить для обробки дрібніших деталей.

Шліфтік ще коротше. Його подвійний ніж має ширину 45, 48 або 51 мм. З його допомогою виконують особливо чисте стругання. Для зменшення зазору між ножем і колодкою її передня частина може бути зроблена регульованою (106.5).

Цінубель має ніж шириною 48 мм з зазубреним лезом, який при струганні залишає на поверхні оброблюваної деталі маленькі борозенки. Крок зубів 0,75 мм (малий), 1 мм (середній) і 1,25 мм (великий). Цинубелем обробляють вже остроганные поверхні, що були зроблені під склейку або облицювання.

Зензубели можуть мати одинарний або подвійний ніж шириною від 10 до 33 мм. Вони використовуються для вибірки і зачистки чвертей, острожки перпендикулярних поверхонь.

Фальцгубель на відміну від зензубеля має знімні ступінчасті підошви і використовується, як випливає з назви, для острожки фальців. Він втрачає своє значення в міру того, як для освіти чвертей все ширше застосовуються електрорубанки і электрофрезы.

Дверний фальцгубель - це спеціальний інструмент для пристрожки дверей. Ріжучі кромки є на кожній з його граней, що дозволяє острогивать внутрішні кути обв'язки дверної коробки.

Шпунтубель служить для вибірки пазів. Він влаштований так, що дозволяє обробляти деталі 'різних розмірів в. робити пази різної глибини і ширини. Цей рубанок також застосовують все рідше, так як в даний час пази зазвичай фрезерують.

Гратубель і грунтубель, показані на 134, використовуються насамперед для вибірки шпунта, а також для зачищення шпунта після його вибірки награткой або стамескою. Але шпунт і зараз, як правило, вибирають на фрезеровальном верстаті.

Торцевий рубанок має особливо пологий кут різання та використовується для острожки торців з'єднуваних деталей.

Приторцовочный рубанок фірми Stanley з кутом стругання всього 12-20° особливо підходить для обробки сильно свиливатой деревини, торців і пластмасових виробів, для утворення заокруглень опуклих і увігнутих ребер і для обробки невеликих деталей криволінійного обрису. Приторцовочным рубанком працюють однією рукою.

Калевки і штапы різної форми служать для обробки профільних прямолінійних деталей.

Горбачі мають знімні колодки і дозволяють остроги-вать увігнуті і опуклі поверхні.

Техніка стругання

Який простий виглядає робота, коли столяр бере рубанок і починає ковзати їм по дошці, а той посвистує і випускає з льотка довгу кучеряву стружку! Але якщо Ви вперше взяли в руки рубанок, та ще самостійно налагоджений, чи то з цього зовсім нічого не вийде, або після неймовірних зусиль Ви побачите перед собою дошку, поверхня якої швидше буде нагадувати свежевспа-ханное полі. Робота рубанком - це мистецтво. Для домашнього майстра досить уміння так поводитися з рубанком, щоб самостійно виконувати обробку дерев'яних поверхонь, помиляючись не більше ніж на міліметр. З допомогою кількох уроків цього можна порівняно легко навчитися.

Перевірку правильності установки ножа проводять візуально, для чого рубанок перевертають, піднімають на рівень очей і, дивлячись вздовж підошви, визначають, правильно чи виступає ріжуча кромка.

Якщо ніж виступає занадто слабо, його висувають за допомогою легких ударів молотком по тупого кінця ножа. Якщо ніж виступає занадто сильно, його всувають ударами молотка по пробці на задньому торці рубанка. При правильній установці ріжуча кромка повинна виступати з колодки на необхідну величину і бути паралельна підошві. Втім, «необхідна величина» - це питання досвіду, який можна придбати лише на практиці. Якщо ніж виступає занадто далеко, клин послаблюють, ніж встановлюють у потрібне положення, після чого клин знову забивають. Клин послаблюють легкими ударами молотка, розгойдуючими його з боку в бік, а закріплюють ударами по тильній стороні.

При струганні слід пам'ятати про правильне положення тіла. Ноги повинні бути злегка розставлені так, щоб вага тіла можна було легко переносити з однієї ноги на іншу. Строгайте не тільки руками, але, перш все, корпусом. Це особливо важливо при обробці деталей великої довжини. Ні жодному разі не йдіть слідом за рубанком в момент зняття стружки, так як тоді підошва рубанка не буде строго горизонтальна, а сила натискання буде постійно змінюватися.

При острожке деталей слід

дме мати на увазі, що пере

дняя і задня частини рубанка не

повинні відриватися від оброб

тываемой поверхні.

Тому на початку стругання на

передню частину рубанка нажи

мають сильніше, а в кінці - нао-

борот. Для острожки довгомірних деталей не слід брати рубанок з короткою колодкою. Тут більше підійде фуганок.

Острожку симетричних деталей ведуть завжди від країв до середині або спочатку від одного з країв до центру, а потім від іншого.

Пристрожку сплачиваемых поверхонь ведуть з допомогою спеціальних лиж, направляють рух шлифтика або торцевого рубанка при чистовій обробці. Пристрожка потрібно насамперед там, де пропив вийшов занадто грубим. На 108 показано саморобні пристосування, які можна зміцнити на верстаті або притиснути струбцинами. Рубанок повинен рухатися дуже акуратно, так, щоб стругати лише деталь, а ні в якому разі не пристосування. Це вдається не завжди. Пристосування час від часу слід подналаживать. Таку точну роботу можна виконувати тільки абсолютно гострим рубанком.

Електрорубанки

Електрорубанок має барабан з двома знімними ножами, обертовий в залежності від моделі зі швидкістю від 10 000 до 18 000 обертів в хвилину. Опорні панелі (або лижі) мають ширину до 82 мм та довжину 290 мм Товщина знімаємої стружки може змінюватися від 0 до 3 мм. Електрорубанок може бути обладнаний як прямими, так і похилими напрямними, з допомогою яких можна вибирати чверті глибиною до 255 мм. Майже всі нові моделі мають пристосування для збору тирси або у вигляді звичайного побутового пилососа, або у вигляді мішка (стружкосборника), як показано на 109 (мішок, правда, досить швидко наповнюється). З електрорубанки можна легко зробити верстат для фугування дощок, як це показано на 110.

 

Фуговально-рейсмусові верстати

Фугувальний верстат має ножовий вал, який обертається усередині столу. Деталь укладають на так званий передній стіл і подають вручну назустріч обертанню ножового вала, який состругивает стружку з нижній поверхні заготовки. Розрізняють односторонні фугувальні верстати для обробки дощок і окантованих брусів і двосторонні фугувальні верстати для одночасне стругання двох поверхонь, розташованих під кутом один до одному, для вибірки чверті, пазів і фуг. Офуговать поверхню - значить, обробити її так, щоб вона стала абсолютно рівною і гладкою. Двостороння фугування означає, що меншу межу дошки або пластини не тільки рівно і гладко острогивают, але і роблять перпендикулярної її пластям. Фугування - це острогивание менших граней дощок, призначених для склеювання.

У рейсмусовому верстаті оброблювану деталь укладають на стіл, розташований під ножовим валом. Заготовку з допомогою вальцевого механізму подають під ножовий вал, який знімає стружку з її верхній поверхні. Цей верстат використовують для острожки дощок і пластин до необхідної товщини.

Фуговальні і рейсмусові верстати часто об'єднують в одне пристрій (111 та 112).

Догляд за рубанками

Підошви дерев'яного рубанка з часом зношуються. Для щоб підошва залишалася абсолютно гладкою і рівною, її слід постійно подшлифовывать. Якщо цього недостатньо, підошву гостро-гивают на верстаті або фуганком. Цей процес називають фугуванням підошви. При фугуванні ніж фуганка повинен бути добре закріплений і висунутий настільки, щоб підошва оброблюваного рубанка не перекашивалась і не сколювалася.

При багаторазової острожке підошви ширина щілини в колодці збільшується. Шліф-тики, які доводиться фугувати найбільш часто, із-за цього швидко виходять з ладу. Але це не означає, що їх треба викидати. Можна вибрати стамескою ділянку підошви у щілини рубанка і встановити на це місце на клею невеликий брусок з твердого дерева. Однак простіше купити шліфтік, у якого зазор між ножем і колодкою може змінюватися з допомогою регулювальних гвинтів, а після фугування підошви зазор можна зробити настільки ж вузьким, як і раніше.

За металевими рубанками також слід доглядати, видаляючи з допомогою спирту налиплу на них смолу.

Іноді щілину рубанка постійно забивається і стружка витягується з льотка з працею, що є наслідком неправильної установки притиску або стружколома (113).

Якщо потрібно покласти рубанок, його слід класти не на підошву, а на бік, щоб не пошкодити ніж. Після закінчення робіт ніж виймають і консервують, завдяки чому він не деформується сам і не пошкоджує колодку.

Заточка ножів рубанків

На 114 показано різні форми заточування ножів рубанків. Заточують ножі на шліфувальному крузі і доводять на бруску.

 

 «Майстрові на всі руки» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

  Домашньому майстрові Благоустрій квартири Будинок своїми руками Будівництво будинки Корисні поради Довідник домашнього майстра Покрівлі. Покрівельні роботи Кам'яні роботи Столярно-теслярські роботи Ремонт садибного будинку Будівництво та обладнання індивідуального будинки Енциклопедія побуту Наш дім