Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Майстрові на всі руки


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Обробка дерев'яних поверхонь

 

 

Одна з цілей обробки дерев'яних поверхонь полягає в захист дерева від бруду, вологи, пошкоджень, подряпин, впливу світла і хімічних речовин. Інша мета - це облагороджування поверхні деревини, щоб виявити і зробити більш красивим вихідний природний малюнок деревини. У наступних розділах описані роботи по підготовці поверхні деревини: її зачистка та циклювання, шліфування і зволоження, обессмо-ливание і очищення застарілих плям, видалення старого покриття, відбілювання, копчення, а також побілка вапном до блиску, випалювання, обробка піском і шпаклівка. Після цього виконують покриття дерева різними лакофарбовими складами.

Зачистка і шліфовка

Під час цієї тонкої роботи за допомогою рубанка або циклі знімається стружка з поверхні. Чим м'якше дерево, тим більше небезпека, що волокна деревини не зрізаються, а тільки притискаються один до одного. Щоб за можливості цього уникнути, інструмент повинен бути дуже гострим. Після зачищення або видалення старого покриття виконують шліфування тонкозернистим наждаковим папером з номерами від 220 до 280.

Шліфування та зволоження

Завдяки шліфуванню дерев'яна поверхня набуває закінчену гладкість. Шліфувальні кошти знімають з дерев'яної поверхні найтоншу стружку (у вигляді деревного пилу).

Шліфувальний папір (шкірку) для зручності накручують на шліфувальний брусок з пробки або краще з м'якої деревини (липи, тополі). Всі шкурки виготовляються за одним і тим же принципом - основою служить папір чи полотно, на які нанесений клейовий шар з шліфувальними гранулами (8).

Номер на звороті бугами позначає розмір гранул. Чим вище цифровий показник, тим менше окремі гранули. Шліфувальні гранули перед приклеюванням насеивают на основу з клеєм через сито. Чим менше гранули, тим тонше шкурка. Так, показник гранул позначає, скільки клітинок передбачено на 1 кв. дюйм (1 дюйм = 2,54 см) сита. Існують види зернистості від 6 до 800. Для обробки деревини використовують шкурки різної зернистості. Так звані грубозернисті (30, 40,60 і 80) застосовують для видалення старих покриттів і для попередньої чорнової шліфування всій дерев'яної поверхні, середньозернисті (220, 240, 280, 320 і 400) призначені для шліфування поверхонь, пофарбованих фарбами, і грунтовками лаками.

Розрізняють також плотнозернистую шліфувальний папір, на якої вся основа дуже щільно вкрита зернами, і відкриту, яка лише на 50% зайнята шліфувальними зернами, так що між окремими зернами залишається місце для деревного пилу. Така шкірка особливо зручна для шліфування м'якого дерева, оскільки вона менше забивається деревної пилом.

Шліфувальні гранули різної твердості і гостроти виготовляють з природних або синтетичних матеріалів. Чим гостріше гранули, тим дорожче і якісніше шліфувальний папір для отримання відмінної поверхні, вона більш довговічна і економічна. Особливо цінують шліфувальний папір з гранулами з кремнію, граната і електрокорунду, тобто оксиду алюмінію, як найбільш придатну для шліфування. Шліфувальні матеріали, що містять залізо, використовують для обробки такої деревини, як, наприклад, дуб, і в меншому обсязі - для обробки горіха або червоного дерева, а також для протравлення деревини з метою отримання чорних крапок і плям на поверхні.

Шліфування виробляють завжди тільки в подовжньому напрямку, якщо структура дерева залишається після нанесення покриття. При непрозорому покритті шліфування можна вести перпендикулярно волокнам. Після шліфування пил видаляють щіткою.

Зволоження виконують після шліфування. На 9 показано, що після шліфування частина волокон не видаляється, а лише притискається. Якщо таку дерев'яну поверхню пофарбувати, то волокна набухнуть і випростовується, що погіршує якість поверхні деревини. З цієї причини і вдаються до зволоженню і повторного шліфуванню. Крім того, зволоження необхідно ще і для моріння, так як морилка краще проникає у вологу деревину. На відміну від цього при покритті лаком утворюється плівка, яка іноді буває настільки щільною, що повністю притискає волокна.

Для зволоження поверхонь використовують теплу, чисту, з можливості кип'ячену воду, яку рясно наносять губкою, не залишаючи калюжок. Окремо стоять вироби потрібно зволожити з обох сторін, щоб уникнути жолоблення. Висихання при цьому має відбуватися повільно і рівномірно, щоб запобігти утворенню тріщин. Після висихання поверхню знову слід прошліфувати тонкою шкіркою, але на цей раз - легким рухом проти волокон, щоб їх видалити, а не притискати до колишнього місця.

Вібро - і стрічкові шліфувальні машини є дуже важливими для домашнього майстра електроприладами, необхідними для деревообробки, так як вони дозволяють витрачати менше часу, ніж ручна шліфування (10,11). Стрічкові шліфувальні машини можуть працювати стаціонарно, а виріб при цьому обома руками підводять до шліфувальному (12) механізму. Заправляючи в машини шліфувальну стрічку, слід звернути увагу на те, щоб стрілка на стрічці відповідала напрямку руху.

Особливий прилад показаний на 13, з допомогою якого можна шліфувати криволінійні поверхні і обертові деталі.

Знесмолювання

На відміну від листяних порід, деревина хвойних дерев містить смолу, що дуже ускладнює обробку поверхні, так як смола прилипає краще всякого покриття; крім того, смоляне місце темніє. Фарбування цього місця відбувається погано і нерівномірно. Знесмолювання виробляють тільки після шліфування, оскільки цей процес здійснюється лише до глибини 1-2 мм При нагріванні навіть після нанесення покриття може виступити смола.

Знесмолювання хімічними

засобами також не гарантії

рілої того, що згодом на

покритті не проступить смола.

Великі просмолені

ділянки вирізують ножем, вклеюють деревину або заповнюють шпаклівкою з тирсою.

Смолорастворяющие кошти, про які в даному випадку йде мова - це спирт, ацетон, легкий бензин або уайт-спирит, скипидар або нитрорас-творитель. Ці кошти розчиняють смолу і дуже швидко випаровуються, але не впливають на деревину і не залишають після себе негативних наслідків. З допомогою цих засобів обробляють великі поверхні, які потім промивають теплою водою.

Луги обмилюють смолу. Їх також використовують для обессмо-ливания великих поверхонь.

Аміак - це єдиний засіб, що розчиняють смолу без наслідків. Його розбавляють ацетоном, рясно наносять 2-3 рази на необхідні місця, труть щіткою, поки не утворюється піна, і через 15 хв змивають теплою водою.

Інші засоби готують із розрахунку 60 г соди або 60 г поташу на 1 л гарячої води і 1/4 л ацетону; або 25 г каустичної соди на 6/10 л холодної води і 4/10 л ацетону. Ці кошти обессмоливающие використовують тільки для видалення смоли з поверхні перед обробкою, а не з готових виробів, бо видаляти лугу з пазів, згинів, канавок і кутів дуже важко, так як навіть після промивання і випаровування води утворюються кристали соди, поташу і каустику, які згодом, з'єднуючись з вологим повітрям, руйнують фарбувальне покриття.

Найбільш ефективним є засіб, що складається з 20-30 р ядрового або рідкого мила або нейтрального деревного мила, растворяемого в 1 л гарячої води; потім в отриманий розчин при помішуванні вводять 50 см3 нашатирного спирту.

Обробку засмолів по можливості виконують будь-якими лугами у гарячому вигляді, наносячи їх дуже рясно неметалевої пензлем на деревину. Через 5 хв луг наносять другий раз, а ще через 5 хв з силою чистять щіткою до тих пір, поки на поверхні не утворюється рясна піна. Омилення залишки смоли видаляють великою кількістю води, змиваючи щіткою або губкою.

Навіть після грунтовної промивки не можна повністю видалити луг, тому її залишки, які залишилися в деревині, нейтралізують розчином оцтової кислоти у співвідношенні 1:50 (кислоту вливають у воду, а не навпаки). Розчин оцтової кислоти наносять губкою, руки повинні бути захищені гумовими рукавичками. Потім всю поверхню промивають і промокають губкою. Об'єднані смолораствори-ки, наявні в продажі, діють і як луги, і як розчинники.

Сушіння деревини після змивки смолорастворителя слід здійснювати не менше 5 год в провітрюваному місці.

Шпатлювання

Використання шпаклівок - це вимушена міра, завдяки якої можна усунути більшість виробничих дефектів або пошкоджень на меблях.

Рідкі шпаклівки використовують для всіх порід деревини. Вони складаються з дрібної шліфувального пилу і швидковисихаючого нітроцелюлозного лаку. Оскільки ця шпаклівка швидко засихає в ємності, то тільки з допомогою нитрораство-рителя або ацетону її можна знову зробити придатною до вживання. Місця шпатлювання попередньо промащують розчинником для кращого зчеплення шпаклівки з деревиною. Після затвердіння шпаклівку можна шліфувати і свердлити.

Місця шпатлювання матують, полірують та лакують, виконавши відповідну маскуючу забарвлення.

При морінні деревини рідку шпаклювання застосовують тільки після моріння, так як прошпатлевать місця не сприймають морення в такій ж мірою, як навколишнє деревина, тому прошпатлевать рідкої шпаклівкою місця фарбують потім в тон морилки.

Воскові шпаклівки виготовляють різних кольорів і використовують насамперед для поліпшення оброблюваних поверхонь. На крайках і в кутах воскові шпаклівки застосовувати не можна, оскільки вони не дуже тверді і недостатньо схоплюються.

Лужні шпаклівки використовують для ремонту пошкоджених місць деревини, які згодом фарбують матують або полірують.

Віконні шпаклівки застосовують у тому випадку, якщо дефектний ділянка повинна бути пофарбована.

Шпаклівка для підлоги повинна володіти підвищеною адгезією. Для вощеных підлог використовують випробувану шпаклівку з деревної тирси, отриманих при циклюванні, рідкого клею і малої домішки лляної оліфи. Для підлог застосовують зберігається шпаклівку, що складається з 2 частин клею, розчинених у 14 частинах киплячої води з добавкою 5 частин цементу або вапна і 3-4 частин дрібних тирси.

Очищення і видалення плям

Спочатку видаляють пляма, потім всю поверхню обробляють очищаючим засобом, щоб не з'явилися патьоки.

 


Плями клею. Плями казеїнового клею видаляють розчином розведеної оцтової кислоти в пропорції 1:20. Розчини готують, наливаючи кислоту у воду (у даному випадку 1 частина кислоти на 20 частин води), але не навпаки, тобто ніколи воду не вливають у кислоту, інакше кислота буде розбризкується на всі боки. Розведену оцтову кислоту наносять жорсткою пензлем, а пляма зчищають щіткою. Після цього дефектні місця грунтовно і багаторазово промивають водою і губкою. Плями клею з суміші каурі видалити цим способом неможливо, так як клей схоплюється намертво.

Плями гіпсу, вапна та цементу. Спочатку видаляють шпателем гіпс, вапно або цемент, потім дефектне місце очищають щіткою, обробляють оцтовою кислотою, розведеною у співвідношенні 1:2, і промивають.

Жирні і масляні плями. Для усунення цих плям застосовують пасту, що складається з меленої пемзи, порошку паленої магнезії або відмученої крейди, перетертих з бензином або ацетоном. Працювати слід швидко, так як розчинники швидко випаровуються. Пасту наносять пензликом товщиною 5 мм, перекриваючи краю плями приблизно на 10 мм, потім залишають пасту на 6 год, а потім очищають щіткою. У разі необхідності цю процедуру слід повторити кілька разів. Існують і інші плямовивідники для жиру і масла - це тетрахлористый вуглець і хлорид метилену, але їх застосовують рідко небезпечного для здоров'я впливу.

Плями іржі. Їх уда

ляють розчином тетроксилита

калію (50 г на 1 л гарячої

води), перекисом водню або

лимонною кислотою і після

зникнення плями негайно ж

грунтовно промивають

водою.

Чорнильні плями. Їх видаляють так само, як і плями іржі, звичайні чорнило - з допомогою розчину тетроксилита калію, анілінові - перекисом водню, а потім промивають теплою водою і висушують.

Видалення старого покриття

Якщо деревину необхідно ще раз покрити лакофарбовими матеріалами, то старе покриття видаляють, щоб для нового було підготовлено міцне і гладке підставу. Застарілі покриття спочатку обробляють лугом, а потім зачищають.

Якщо потрібно виявити первозданну красу деревини, то старе покриття слід видалити повністю. Для цього існує безліч методів, які можна комбінувати один з одним. Вибір методу залежить від виду виробу, наявності інструментів і часу (14-18).

Змивка. Сучасними роз'їдають засобами, які розм'якшують покривну плівку і сприяють її розбухання, можна видалити всі старі покриття. Впливають змиванням від декількох хвилин до декількох годин (наприклад, для покриттів з кисло-тосодержащих полімерних лаків), після чого старе покриття видаляють шпателем, а з дерев'яних різьблених прикрас і деталей разбухшее старе покриття усувають бронзовою або латунної щіткою. Ці змивки не містять їдких частинок, які впливають на зміну кольору деревини, містить дубильні речовини. Після обробки графіки дерев'яні поверхні слід промити екологічно нешкідливими розчинниками, наприклад нитрорастворителем або уайт-спиритом.

Корозійні змивки дуже отруйні і не повинні потрапляти в очі або на шкіру. Якщо це трапиться, слід негайно промити уражене місце водою. Ці засоби не повинні потрапляти і на одяг. По можливості слід уникати вдихання парів цих розчинників, тому з такими засобами краще всього працювати на відкритому повітрі або в добре провітрюваному приміщенні. Ємності зі змивами слід тримати в прохолодному приміщенні щільно закритими.

Для якнайшвидшого видалення старого покриття все-таки використовують (не беручи до уваги навколишнє середовище і здоров'я) ці дорогі і отруйні засоби, так як методи роботи з ними перевершують по ефективності всі інші методи.

Вилуговування. Лужні засоби, наприклад сода, їдкий натр, їдке калі і гідрат аміаку, хімічно руйнують старі лакові та масляні покриття завдяки омиленню мылосодержащих речовин у цих покриттях. Крім реактивно отверділих покриттів, всі старі покриття можуть бути выщелочены.

Лужні засоби з-за роз'їдаючої дії не повинні потрапляти на шкіру. Бризки потрапили в очі, можуть призвести до тяжких поразкам зору, щоб уникнути чого слід негайно промити очі великою кількістю води і звернутися до лікаря. В іншому, беручи до уваги забруднення навколишнього середовища, лужні засоби слід віддати перевагу отруйним роз'їдаючим змив-кам.

Рідкі або пастоподібні лужні засоби наносять пензлем. Після витримування, що триває іноді 12 год, покриття слід очистити шпателем. До того як луг почне висихати, слід спробувати зчистити старе покриття. Якщо це неможливо, то необхідно знову нанести луг.

Після видалення старого покриття лужний засіб ретельно змивають теплою водою і щіткою, а потім нейтралізують залишки лугу розведеною оцтовою кислотою. Потім висушують і дерев'яні поверхні лише після цього їх піддають подальшій обробці.

Деревина, що містить дубильні речовини, наприклад, клен, береза, дуб, горіх і фруктові дерева, завдяки лугу набуває сірого або сіро-коричневий колір. Природний колір деревини відновлюють, як правило, обробкою розчином хімічно чистої соляної кислоти, наполовину розведений дистильованою водою.

Лужну пасту, що містить розчинники та нешкідливі біологічно розкладаються речовини, можна виготовити самостійно, розчинивши в 1 л води 150-300 г їдкого натру. При цьому виділяється тепло, яке нагріває воду. Постійно помішуючи, в розчин додають картопляний крохмаль, так щоб вийшла паста. На закінчення капають трохи нашатирного спирту.

Видалення шеллачного лаку з дерев'яних поверхонь виконують змиванням з суміші спирту і ацетону в пропорції 1:1 або 85% спирту і 15% ацетону. Цей склад наносять на поверхню і, трохи витримавши, зчищають лак шпателем або циклею.

Видалення протрави (морив

ки). Морилка знаходиться в

товщі деревини. Для нового

протруювання стару

морилку слід видалити. Деревину обробляють теплим мильним розчином і щіткою. Для приготування розчину беруть 20 г деревного мила і розчиняють в 1 л гарячої води з додаванням кількох крапель висококонцентрованих нашатирного спирту. Після обробки деревину промивають водою і висушують.

Очищення вогнем. Старі покриття можна видалити за допомогою випалу, так як при відповідному нагріванні лак утворює бульбашки і жолобиться. Найбільш зручним вважається застосування фена -: приладу для нагнітання гарячого повітря (15). Цей метод рекомендується тільки в тому випадку, якщо шар старого покриття дуже товстий, і при цьому видаляють верхній шар, а дерев'яні підстави обробляють дуже дбайливо і потім виробляють фарбування.

Шліфування та циклювання. Будь-яке покриття можна видалити механічним способом.

Стрічковим шліфувальним агрегатом можна в короткий час обробити великі поверхні. Очищення кромок і прикрас проводити вручну дуже трудомістко навіть із застосуванням зображених на 16-18 циклювальник інструментів.

Вдихання шліфувального пилу дуже шкідливо для здоров'я.

Відбілювання

З усіх відбілюючих засобів особливий інтерес представляють перекис водню, щавлева і цианистая кислоти (19).

Перекис водню - це найбільш дієвий відбілюючий засіб - безбарвне, без запаху і дуже їдка, тому воно не повинно торкатися руками, одягом і потрапляти в очі. Зберігати цей склад слід в темних скляних бутлях в темному, прохолодному місці. Ємності і інструменти, що мають контакт з перекисом водню, повинні бути неметалічними.

У продажу є пере

кісь водню з концентрацією

до 35% і добавкою кислоти в

як стабілізатора,

уповільнює її розкладання на водень і кисень. В залежно від бажаного результату цю перекис розбавляють водою в співвідношенні 1:1. Найбільшого освітлення можна досягти, застосовуючи дуже високу концентрацію або багаторазове відбілювання, причому дерев'яні поверхні слід попередньо добре просушити.

При відбілюванні невеликих поверхонь у перекис водню вводять 10% лугу, наприклад нашатирний спирт, нейтралізує кислоту і активізує розпад перекису водню, причому склад витримують близько 30 мін. Для відбілювання використовують неметалеві кисті з штучної щетиною або бавовняні ганчірки, які намотують на дерев'яний стрижень і міцно закріплюють.

При відбілюванні великих поверхонь спочатку наносять розчин перекису водню і безпосередньо на неї луг. Нашатирний спирт не слід застосовувати, якщо в подальшому передбачається нанесення полімерного лаку, інакше сповільниться твердіння цього лаку.

Промивання поверхні водою робити не потрібно, так як одночасно з сушінням протягом не менше 12 год відбувається сам процес відбілювання. Розлучена лугом перекис водню шкідливо діє на робочий інструмент, який слід промивати великою кількістю води.

Залишки відбілювача, що знаходяться в деревині, можуть ще протягом тижня проявляти свою дію і викликати руйнування тканини, металевих предметів і штучних матеріалів, а також фотографій, які зберігаються в ящиках меблів з обробленої деревини. Відбілююча морилка - це суміш перекису водню і морилки. Таким чином можуть одночасно виконуватися обидві операції.

Щавлева кислота. Щавлеву кислоту застосовують для освітлення дуба. Розчин наносять у гарячому вигляді, і деревину грунтовно промивають теплою водою до тих пір, поки не зникнуть залишки кислоти, зруйнували матове покриття і поліровку.

Якісне виконання відбілювання можливо в тому випадку, якщо спочатку проводять знесмолювання допомогою поташу, а після змивання мильних залишків наносять щавлеву кислоту.

Цианистая кислота - єдине відбілюючий засіб глибокої дії, яке, наприклад, наскрізь відбілює шпон і освітлює посинілу соснову деревину. Це дуже токсична речовина.

Копчення і побілка вапном

Ця техніка обробки надає крупнопористой деревині дуба, ясена і в'яза декоративний вигляд (20). Дерев'яні заготовки поміщають під пластикову оболонку, по можливості герметичну і не стосується поверхні деревини, яку утримують дерев'яною стійкою над заготівлею. Всередину оболонки ставлять чашку з нашатирним спиртом, обсяг якого визначають з співвідношення 40 см3 нашатирного спирту на 1 м2 поверхні деревини, і залишають мінімум на 12 год для впливу парів аміаку на деревину при температурі не менше 20°С. Після цього на поверхню заготовки пензлем наносять вапняне тісто і сушать, перш ніж з-шліфувати шар вапна.

Піскоструминна обробка, обробка щіткою, випал, обробка піском

Ці методи використовують для того, щоб штучним шляхом заново обробленої поверхні надати правдоподібний вигляд старої деревини (21). Такі способи застосовують для штучного старіння дуба, ялини та модрини.

Піскоструминна обробка передбачає використання піску, який пробиває м'яку частину молодий деревини, створюючи враження старіння дерева під впливом вивітрювання. Якщо такий ефект влаштовує домашнього майстра, то деревину можна піддавати піскоструминній обробці.

Обробка щетиною дозволяє досягти ефекту, подібного піскоструминній обробці. Для цієї мети використовують міцну щітку з сталевий дроту, рухаючи її вздовж волокон деревини.

Випал являє собою процес, коли поверхня деревини обробляють за допомогою полум'я газового різака, а потім зчищають обвуглену деревину щіткою, причому для інтенсивного освітлення м'якої частини деревини використовують щітку з сталевого дроту. В результаті різкіше і чіткіше проступають більш тверді річні кільця.

Для того щоб деревина не жолобилася і не тріскалася, попередньо наносять на поверхню нерозбавлену соляну кислоту або розчин вогнетривкої солі.

Обробка піском полягає в тому, що в дерев'яній колоді з липи або тополі просвердлюють 6-8 наскрізних отворів діаметром понад 3 см, які заповнюють піском різних фракцій і рухають цю колоду з поверхні деревини, легким рівномірним натисканням стираючи її.

Протруювання (морене)

Морилка глибоко проникає у вологу деревину, посилюючи її природний колір, текстуру структуру пір. Кожен вид деревини по-особливому сприймає морене. Свежемореные поверхні деревини виглядають темнішими, ніж після висихання, тому спочатку необхідно зробити пробу, так як в внаслідок глибокого проникнення морилки в пори деревини вона змінює колір, який згодом навряд чи можна виправити. Для більш повного ознайомлення з усіма питаннями травлення слід використовувати літературу, наведену в наприкінці книги.

При травленні відбуваються одночасно два різних процеси: фізичний, що є негативним, і

хімічний, вважається

позитивним. Отріцатель

вим явищем слід вважати

то, що містяться в

морилкою розчинник і окра

шивающие пігменти проні

кают в пори деревини та оса

няються там. У великих порах

деревини більше місця для

фарбуючих пігментів, ніж

у дрібних, тому великі

пори в молодий деревині

заповнюються барвником

більше і виглядають більш темними, ніж тверді річні кільця, змінюючи зовнішній вигляд і створюючи таким чином негативний малюнок (22).

Позитивним вважають результат хімічної реакції (22), що відбувається між перебувають у твердих річних кільцях дубильними речовинами і складовими частками морилки, які створюють водо - і світлостійку забарвлення, стійку до стирання. Ця забарвлення проявляється тільки через деякий час, тому її називають виявляється фарбуванням, причому у твердої деревини виходить забарвлення з чіткими річними кільцями, пофарбованими більш темним кольором, ніж м'яка деревина. Якщо деревині, містить мало дубильних речовин (наприклад, сосни) необхідно надати позитивну забарвлення, то у морилку додають дубильну кислоту. Після цього у жодному випадку не можна виробляти шліфування, інакше частинки дубильної кислоти будуть зчищені і на цих місцях утворюються плями. Нанесення хімічної морилки називають додатковим фарбуванням.

Водорозчинна воскова

морилка не містить розчини

вачів. Водорозчинна

морилка буває у продажу

вигляді порошку або рідини,

готова до вживання.

Морилка дуже глибоко проні-

кає в пори деревини. Воскову морилку і морилку, містить розчинник, випускають в рідкому вигляді, готовому до вживання. При обробці водорозчинній морилкою волокна деревини розправляються, тому після висихання слід провести легке шліфування. Морилка, що містить розчинник, що не сприяє випрямленню волокон деревини, так що додаткове шліфування зайве. Час сушіння в цьому випадку становить від 15 до 30 хв, тобто набагато менше, ніж при обробці водорозчинній морилкою, де сушка може тривати до 24 год. Сушку можна виробляти біля печі чи на сонце.

Інвентар для травлення. Ємності, в яких зберігається або розмішується морилка, не повинні містити залізо, так як це може призвести до хімічних реакцій, які видозмінюють морилку. Для нанесення морилки використовують м'яку плоску кисть або дрантя, а для обробки великих поверхонь застосовують губку. Інструменти необхідно промивати теплою водою.

Травлення необхідно проводити в теплому і сухому приміщенні, завдаючи морилку на деревину, заздалегідь якийсь час зберігалася в цьому приміщенні, щоб встигли просохнути і відкритися її пори. Перед травленням шліфувальний пил потрібно грунтовно вичистити з пор деревини латунної або бронзовою щіткою. Торцева деревина рясно вбирає морилку, що робить її набагато темніше, і щоб уникнути цього, торець необхідно намочити водою. Морилка, що містить розчинники, схильна до утворення розлучень. Це можна запобігти, якщо поверхню деревини заздалегідь зволожити теплою водою.

На горизонтальні поверхні морилку наносять вздовж волокон, потім проводять смуги впоперек волокон та висновок забарвлюють за напрямку волокон деревини. На вертикальні поверхні наносять морилку знизу вгору, щоб уникнути попадання бризок на ще не покриті ділянки, де можуть утворитися плями.

Обробка оліфою

Лляну оліфу нагрівають і кілька разів наносять тонким шаром за допомогою м'якої ганчірки. Таким способом захищають столярний верстак і дерев'яні рукоятки інструментів.

Просочена лляною олією ганчірки можуть самозайматися, тому їх слід зберігати в закритих жерстяних банках.

Вощіння

Віск, з якого бджоли будують свої стільники, - це найкраще засіб для обробки дерев'яних поверхонь в житловому приміщенні. Бджолиний віск не утворює плівки, а заповнює тріщини і великі пори в деревині і таким чином полегшує догляд за деревом. Деревина набуває злегка жовтуватий відтінок, з шовковистим блиском, приємним запахом. Деревина не герметизується воском, а продовжує «дихати». Віск перешкоджає утворенню статичної електрики. Він абсолютно нешкідливий для здоров'я. Оброблені воском поверхні водонепроникні і стійкі до подряпин. Ділянки, відчувають велике навантаження, слід регулярно вощить.

Поряд з бджолиним воском використовується віск рослинного походження, а також штучний віск, який служить для виготовлення засобів для догляду за підлогою та взуттям. Віск поділяється на сорти за його твердості. М'який віск можна наносити без підігрівання просто ганчіркою (для меблів та дерев'яних виробів), твердий віск використовується для підлог тільки після підігрівання на водяній бані. Віск дуже економічний у використанні. Його можна розчинити у скипидарі і застосовувати в рідкому вигляді.

Матування

Хороша матировка утворює прозоре і світле, міцне, стійке до гарячої води, спирту і нагрівання покриття, яке залежно від виготовлення має матовий, шовковистий або дуже блискучий глянець. Колір деревини і тон морилки при цьому не змінюються. Лужні і масляні склади служать для ґрунтовки. Нітроцелюлозні і комбіновані матировки, які швидко сохнуть, створюють міцне покриття. Склад для матування швидко наносять за допомогою білої дрантя або м'якою плоскої кисті уздовж волокон деревини, причому дуже швидко проводять смугу за смугою, або дають кожній смузі злегка підсохнути, а наступну смугу проводять внахлест з першою.

Якщо цю процедуру проробляти дуже швидко, то колишня смуга буде тріскатися, тому варто почекати, поки не матировка просохне, потім її відшліфувати і ще раз покрити тонким шаром. Потовщене покриття знаходить жирний і іноді зеленуватий блиск. У цьому випадку теж слід провести шліфовку.

Матування не виконують на сирій деревині, а також у сирому, холодному приміщенні з протягами і при запиленому повітрі

Склад матировки найкраще зберігати в щільно закритих скляних пляшках.

Полірування

Полірування дерев'яних поверхонь вимагає великого художнього майстерності. Відполірована до блиску поверхня складається з безлічі найтонших шарів, що покривають деревину міцної твердої прозорою плівкою.

Більш докладно техніка полірування викладена в літературі.

Нанесення прозорих покриттів

Прозорі покриття отримують в результаті глибокого проникнення в деревину рідинних кошти, яке на повітрі утворює еластичну, стійку до погоче паро - і водопроникну плівку. Прозорі покриття рекомендують для деревини, використовуваної при будь-яких погодних умовах (23). Товсті шари прозорого покриття утворюють водонепроникну блискучу плівку, довговічну і добре захищає від вогкості. Речовина тонкошарових прозорих покриттів, що глибоко проникає в деревину і рівномірно вбирається, не утворюючи тріщин. Утворюються в подальшому при експлуатації тріщини можна ліквідувати тим самим засобом.

Тонкошарове прозоре покриття сильно проявляє природний малюнок деревини - можна сказати, що деревина оживає або грає всіма кольорами. Для якісного покриття слід спочатку наносити тонкий шар прозорого покриття, а потім більш товстий шар, щоб поєднати переваги обох покриттів.

Склади прозорих покриттів для зовнішньої обробки містять фунгіциди, захищають деревину від ураження грибками, і пігменти для захисту від ультрафіолетових променів. Крім безбарвних, існують і різнокольорові прозорі покриття, які застосовують тільки для внутрішньої обробки.

Лакування

Лаки - це матеріали, які добре твердіють при висиханні. В залежності від виду застосовується лак може бути стійким до механічних і хімічних впливів, ультрафіолетових променів, нагрівання, вологи і т. п.

Якщо лаки містять білий або кольоровий пігмент, то їх можна використовувати в якості фарб. Покриття безбарвним лаком або лаковими фарбами - це найбільш поширений метод захисту поверхні деревини.

Покриття з лаку складається як мінімум з двох шарів: грунтовки і покриття. В даному випадку мова йде про методи нанесення покриття. Існують так звані лаки для однорідного покриття, в якому лак наносять у два шари один за іншим: спочатку в якості грунтовки, а потім в якість покриття.

Грунтовка. Грунтующие шари заповнюють пори деревини і перешкоджають вбирання деревиною подальшого покриття. Грунтовки мають хорошу адгезію з поверхнею деревини, відрізняються високою заповнює здатністю, хорошою прилипаемо-стю, швидко сохнуть і легко шліфуються. Розрізняють безбарвні і білі ґрунтовки. Лакова шпаклівка застосовується для шорстких підстав, наприклад опорних плит.

Проміжне шліфування виконують після того, як ґрунтовка добре просохне. Шліфують поверхню тонкою шкіркою (зернистістю 280) уздовж волокон деревини, злегка натискаючи на шкірку. Якщо необхідно виконати шліфування по сирій поверхні, слід з'ясувати можливість використання даної шкурки в інструкції з її застосування. Особливе значення має видалення шліфувального пилу, яке виконують за допомогою щітки чи дрантя.

Нанесення покриття з

лаку здійснюють один або

багато шарів, причому кожен

проміжне покриття

повинна бути висушена, відшліфована і перед черговим покриттям ретельно очищене від шліфувального пилу.

Помилки при нанесенні покриття. Не всі знають, що покриття тільки тоді буде міцним і красивим, якщо воно буде виконано якісно і бездоганно, а вдале покриття - це результат кропіткої роботи, в якій нічого не можна спрощувати. Але найчастіше трапляється так, що роботу намагаються спростити. Щоб відновити пошкоджене покриття, потрібно багато часу, а дефекти деревини виправляються з працею. Велика кількість шпаклівки і товстий шар покриття служать дуже недовго, а потім нове покриття тріскається, роздувається, відшаровується і проблема постає знову. Так що скорочення технології виконання покриття призводить до більшого витраті часу на переробку і збільшує вартість робіт.

Криючі (верхні покриття, як правило, наносять товстим шаром, бажаючи тим самим досягти потрібного ефекту, відмовляючись від проміжного шліфування в надії, що і так зійде. Часто погано видаляють шліфувальну пил. Основне правило говорить: краще два рази нанести тонкий шар, ніж один раз - товстий; при цьому саме собою зрозуміло, що кожне покриття має бути виконано бездоганно.

Захист деревини

Темою цього розділу є способи запобігання ураження деревини гризунами або рослинами і заходи по усуненню псування.

Попередній захист деревини займає важливе місце, так як вона в основному забезпечує гарний стан деревини, при якому зникає середовище розмноження рослинності. Якщо деревина чинності обставин постійно піддається зволоженню, як, наприклад, зовнішня частину вікна або дерев'яні фасади, то конструкція повинна передбачати можливості швидкий стік води.

Деревина, яка має

зволоження, може бути захист

щена від ураження грибком

шляхом просочення водоотталкива

таким складом або нанесенням

ізолюючого покриття, не

містить фунгіциди.

Інакше надходять при захисті від комах, які відкладають яйця в тріщини сухої деревини, або від їх личинок, які роками роз'їдають деревину.

Враховуючи ці чинники, можна протидіяти шкідливим поразкам правильним вибором деревини. Найбільш уразливі хвойні породи деревини; найменш поражаемая частина стовбура - серцевина, особливо у листяних порід дерев. Однак при наявності захисних засобів можна не відмовлятися від соснової деревини. Свежесруб-ленне дерево найбільш піддається зараженню деревними комахами у порівнянні зі старою деревиною, наприклад висохлими балками. Пошкодження крокв можна уникнути, якщо деревину обстругать рубанком і обробити воском і якщо простір дахом ізольовано так, що комахи не зможуть дістатися до покрівельних конструкцій. Така ізоляція не випадкова, а необхідна, так як не повністю висохлі дерев'яні балки часто тріскаються і створюють досить багато зручних місць для відкладання яєчок комах. Тому необхідно регулярно проводити перевірку, щоб заздалегідь видалити уражені місця і почати боротьбу з комахами. Необхідно Регулярно перевіряти, меблі, двері та вікна.

Найбільш надійно покрити всі дерев'яні частини засобами для захисту деревини, що містять інсектициди, щоб раз і назавжди виключити псування деревини. Але інсектициди дуже отруйні, і застосування їх у житловому приміщенні заборонено. І якщо навіть покрівельні крокви покриті товстим захисним шаром, добре просочені засобами захисту деревини, то немає повної гарантії (так як повна просочення можлива тільки промисловими методами під високим тиском), що в цьому випадку забезпечена безпека деревини від поразки комахами. Тому не слід панікувати, якщо в балках після установки з'являться тріщини, і зовсім не обов'язково закладати всі тріщини воском.

Бура (боракс) є найменш отруйним з усіх захисних коштів. Буру розчиняють в гарячій воді і наносять пензликом на поверхню деревини. На жаль, це покриття легко вимивається дощем. Тому деревину, оброблену зовні бурої, слід захищати водовідштовхувальним покриттям. Існують неви-мываемые, але розбавляються водою просочення на основі бури, які завдяки добавкам природних смол стають водоустойчивыми.

Захист ураженої деревини полягає у видаленні і спалювання уражених ділянок. Наприклад, у балках потрібно вирубати сокирою пошкоджені місця, а потім посилити балку. Далі слід обробити її отруйними засобами захисту деревини. Після нанесення покриття входи пророблених комахами отвер-

стій необхідно закрити вос

ком, щоб отруйні пари

можна довше залишалися в

цих каналах. Після меблі

обробки загортають у сін

тетическую плівку і витримай

вають її деякий час. Пре

жде ніж внести меблі в житлове

приміщення, її необхідно

попередньо провітрити

(чим довше, тим краще), щоб

з неї могли випаруватися ядохи

микаты. Важливе значення для

знищення комах, пре

редусім древоточцев в стро

пилах, має обробка горя

чим повітрям, що нешкідливо

для людини і не вимагає ядо

кручених коштів. Фірми, реко

мендующие такий спосіб,

гарантують 100%-ний

ефект. При цьому покрівлю герметизують і в горищне приміщення нагнітають гаряче повітря до тих пір, поки серцевина найтовстіших балок не сягає +55° С, і витримують таку температуру протягом години, щоб за цей час всі яйця і личинки в деревині загинули.

Вибір покриття залежить від багатьох причин, тому при наявність багатьох можливостей і різних смаків універсальний засіб вибрати неможливо. Бажає показати деревину у первозданній красі, без застосування покриттів, небезпечних для здоров'я і навколишнього середовища, можна порадити обробити воском всю деревину у житловому приміщенні (меблі, дерев'яні покриття, іграшки, перила сходів, дерев'яні підлоги).

Зовнішні дерев'яні фасади та балкони доцільно обробити бурої і покрити прозорою плівкою на основі природних смол. Віконні рами можна покрити зовні алкідними лаками.

Паркани обробляють так само, як і дерев'яні фасади. Елементи, що знаходяться в землі (наприклад, стовпи огорожі), обробляють відкритим полум'ям, а потім покривають асфальтовим лаком.

 

 «Майстрові на всі руки» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

  Домашньому майстрові Благоустрій квартири Будинок своїми руками Будівництво будинки Корисні поради Довідник домашнього майстра Покрівлі. Покрівельні роботи Кам'яні роботи Столярно-теслярські роботи Ремонт садибного будинку Будівництво та обладнання індивідуального будинки Енциклопедія побуту Наш дім