Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Наш дім


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

ГРУНТ І ДОБРИВА

 

 

Кращим для присадибної городу є відкрите рівне місце з невеликим ухилом. Воно повинне добре освітлюватися протягом дня сонцем і не затінюють деревами або будівлями. Ділянки, захищені північної і північно-східної сторони насадженнями або будівлями, найбільш придатні для вирощування ранніх овочів. Хорошими для вирощування овочевих культур вважаються заплавні, а також осушені низинні землі. Грунтові води повинні залягати не ближче 1,2-1,5 м від поверхні ґрунту.

Низинні кислі ґрунти, на яких ростуть хвощ і щавель, легко поліпшити і зробити родючими внесенням свіжогашеним вапна з розрахунку 50-100 кг на 100 м2 площі. На слабокислих і легких грунтах вапна дають менше, а на важких глинистих - більше. Вносять вапно раз в 3-4 року. Не слід вносити її безпосередньо під картоплю, так як це сприяє ураження паршею. Краще вносити вапно під овочеві культури. При внесенні в грунт одночасно гною і вапна слід спочатку розсіяти по городу вапно, а потім вже розкидати і припахати або прикопати гній.

Особливо потребують вапнування грунту капуста, буряк, часник, салат, шпинат, селера, морква, огірки, квасоля, ріпа, бруква. Менш вимогливі до нього редиска, редька, кабачки, томати, щавель. Внесення вапна під капусту та інші хрестоцвіті одночасно є і профілактикою проти захворювання їх кілою.

У деяких районах, особливо на півдні, поширені солонці та солонцюваті ґрунти, на яких погано ростуть овочеві культури і картопля. Для підвищення їх родючості необхідно на кожні 100 м2 площі вносити з осені під оранку 10-30 кг тонкораз-меленого гіпсу. Після гипсовайия ділянка, по можливості, слід полити, взимку - провести снігозатримання. При поєднанні гіпсування з внесенням органічних добрив і високої агротехніці солонці перетворюються на родючі ґрунти.

Добрива та їх використання. Застосовуються органічні, мінеральні, бактеріальні та мікродобрива. До органічних добрив відносяться гній, перегній, торф, органічний міської сміття, різні компости, гнойова рідота, пташиний послід, фекалії, органо-мінеральні суміші та пр. В них містяться всі основні поживні речовини, необхідні рослинам. Найціннішим органічним добривом є гній. Він містить і середньому 76 % води, 22 - органічних речовин, 0,6 - азоту, 0,8 - калію, 0,3 - фосфору і 0,3% кальцію.

Напівперепрілий гній порівняно зі свіжим зменшується у масі на 20-30%, а перегній становить не більше 25 % кількості свіжого гною.

Ставкової та річковий мул також можна використовувати як добриво під овочеві культури. Його заготовляють у міру зниження рівня води у водоймищі і вивозять на город. Він містить 6-30 % перегною, 0,25-2 - азоту, 0,2-0,8 - калію і 0,25-0,50 % фосфору.

Гнойову рідину застосовують в овочівництві для підживлення рослин, розбавляючи її водою у співвідношенні 1:5-6. Проводять підгодівлю після попереднього поливу рослин водою за добу до підгодівлі. Азот і калій цього добрива використовується рослинами на 60-70 %.

Мінеральні добрива в залежності від того, які поживні речовини входять до їхнього складу, поділяють на наступні групи: азотні (аміачна селітра містить 34-35 % азоту, сульфат амонію - 20,5-21, сечовина - 40, кальцієва 15,5 і натрієва селітра 16-16,5% азоту і ін); фосфорні (суперфосфат містить 14-19,5 % фосфору, подвійний суперфосфат 37- 54, складні - амофос до 50% фосфору і 11-12% азоту, діамофоска - 53 фосфору і 20 - азоту); калійні (хлористий калій містить 58,1--62 % калію, сульфат калію не менше 48 % калію, а крім того, 1 % магнію, калійна селітра 44 % калію і 13 % азоту) ;магнієві добрива (доломітове борошно містить до 20 % магнію і 28 % кальцію).

Тепер все більше випускають комплексних добрив, які містять всі основні елементи живлення. Прикладом може бути кристаллин -- комплексне добриво, повністю розчиняється у воді. Випускають його шість видів, відрізняються різним вмістом і співвідношенням поживних речовин (азоту, фосфору, калію).

Цінним місцевим добривом є зола від спалювання дров, соломи, стебел соняшнику, торфу та інших видів палива рослинного походження. Її часто використовують як калійні добрива. Зола містить всі елементи живлення, крім азоту.

 


Мікродобрива широко використовують в овочівництві, особливо у захищеному грунті.

Потреба в мікроелементах проявляється у рослин особливо після повного їх задоволення азотом, фосфором, калієм, магнієм.

Поживними речовинами мікродобрив є мікроелементи (бор, мідь, молібден, цинк, кобальт і ін), що споживаються рослинами в невеликих кількостях.

Мікродобрива - це різні солі, деякі відходи промисловості та фрити. Мікроелементи містяться також в органічних добривах.

Мікродобрива вносять безпосередньо в грунт, використовують для позакореневих підживлень рослин і для передпосівної обробки насіння. Кращим спосіб застосування мікродобрив є введення їх до складу звичайних або комплексних мінеральних добрив. Таким чином виготовляють боратовый, марганизован-ний, молібденовий і цинковий суперфосфати, нітрофоски та інші добрива.

ОБРОБКА ГРУНТУ ТА ПІДГОТОВКА ДО ПОСІВУ

Обробляти грунт під городні культури починають восени, після збирання врожаю попередніх рослин. Перед обробкою необхідно зібрати рослинні залишки і закласти їх в компостні купи, пошкоджену шкідниками, уражену хворобами та висохлу бадилля спалити, а золу рівномірно розсипати по городу. Після цього грунт потрібно зорати або перекопати лопатою з одночасним внесенням органічних добрив. Добрива слід закладати на легких піщаних і супіщаних ґрунтах, чорноземах і лесових суглинках на глибину 20-22, а на важких ґрунтах - 14-16 див. На 100 м2 городу вносять 5-8 ц органічних добрив, 10-12 кг золи. При використанні мінеральних добрив дають 1,5-2,5 кг аміачної селітри, або 1-1,5 - сечовини, або 2,5-4,5 - сульфату амонію, 2-3 - суперфосфату, 1-2 - хлористого калію, або 1,5-3 кг калійної солі. Половину фосфорних і калійних добрив рекомендується вносити в суміші з органічними восени при оранці або перекопуванні, решта - навесні в рядки і лунки при посіві, посадці і підгодівлі.

Фосфорні і калійні добрива краще вносити з осені, а азотні - навесні. На затоплюваних ділянках усі добрива вносять навесні або в початку літа, коли спаде вода. Під огірки і пізню капусту можна вносити свіжий гній, а під ранню і цвітну капусту, цибулю, часник, томати, столові коренеплоди - гній або компости.

Правила змішування добрив. Для скорочення витрат по розсіву мінеральних добрив перед внесенням їх підсушують, подрібнюють, просіюють через гуркіт з отворами 0,3-0,5 див.

За кілька днів до внесення в грунт можна змішувати сульфат амонію з аміачною селітрою, суперфосфат з калійною сіллю або гноєм; фосфоритне і кісткове борошно з гноєм; калійну сіль з сульфатом амонію, вапном і золою або гноєм.

Перед самим внесенням можна змішувати сульфат амонію з суперфосфатом або калійної сіллю; фосфоритне борошно з аміачною селітрою або калійної сіллю, калійну сіль з аміачною селітрою або фосфоритного борошном.

Не можна змішувати сульфат амонію з фосфоритного і кісткової борошном, вапном і золою або гноєм; суперфосфат з фосфоритного і кісткової борошном або вапном і золою; фосфоритне і кісткове борошно з вапном і золою; вапно з гноєм.

Гранульований суперфосфат можна змішувати з гранульованої аміачної селітрою при негайному внесенні їх у грунт.

Гній потрібно закладати в грунт в той же день, коли він розкиданий по ділянці. Хорошою вважається така закладення, при якій гній потрапляє на дно борозни.

Виорані або вскопанные городи залишають на зиму, не розбиваючи груд. Це сприяє кращому промерзання і вивітрюванню вивернутих нижніх шарів ґрунту; на груднястій поверхні краще затримується сніг і накопичується більше вологи.

У південних районах з недостатнім зволоженням зяблеву обробку проводять одночасно з боронуванням, вирівнюючи гребнистую поверхня для зменшення втрат вологи.

Не виорані восени перекопують або орють городи рано навесні з одночасним внесенням добре перепрілого гною. Городи, затоплювані весняними водами, перекопують або орють відразу після спаду води, як тільки можна приступити до роботи. На низьких сирих місцях, заплавних землях, а також там, де близько підходять подгрунтовые води, з осені необхідно влаштовувати гряди шириною 1-1,5 м, висотою 15-20 см й довільної довжини. Це дозволяє на 10-15 днів раніше приступити до посіву або посадки овочевих культур.

Переорювати або перекопувати навесні грунт осінньої оранки потрібно на 3-4 см дрібніше, ніж восени, щоб не вивернути на поверхню добрив і насіння бур'янів. При весняній перепашке або перекопуванні слід відразу ж забороновать або розрівняти грунт граблями.

Чергування культур і розміщення їх на дільниці. При вирощуванні на городній ділянці однієї і тієї ж культури протягом кількох років поспіль грунт односторонньо виснажується, сильніше розмножуються шкідники, хвороби і бур'яни, а врожайність знижується. Кожна культура повинна повертатися на колишнє місце через 3-4 роки.

При чергуванні культур слід пам'ятати, що не всі вони однаково реагують на внесення добрив. Так, після внесення свіжого гною можна з успіхом вирощувати капусту, огірки, кавуни, дині, кабачки, гарбуз, шпинат; на другий рік - картоплю, томати, цибулю, буряк, редис, редьку; на третій і четвертий - квасоля, горох та інші культури.

Терміни посіву і посадки. Навесні, як тільки грунт можна обробляти, висівають редис, цибуля, морква, щавель, петрушку, горох, пастернак, салат, редьку літню, шпинат, кріп та інші культури, які потребують для проростання температури 3-5 °С. Картоплю садять, коли температура ґрунту на глибині 10 см досягає 6-8 °С.

Огірки, томати, баклажани, квасоля, перець, кавуни, дині, гарбуз, кабачки, кукурудза, насіння яких проростає при температурі вище 11-13 °С, потрібно висівати пізніше, коли мине загроза весняних заморозків

Моркву, петрушку, пастернак, салат, шпинат, щавель, цибулю можна висівати під зиму перед замерзанням, а часник, цибуля-сіянка або вибірок висаджувати за 2-3 тижні до замерзання грунту. Завдяки більш ранньої вегетації з цих посівів починають збирати врожай овочів на 5-10 днів раніше, ніж з весняних. Крім того, підзимові посіви дають вищі врожаї вищої якості. Їхня продукція містить більше Цукрів та вітамінів С.

Повторні та ущільнені посіви. Редис, салат, шпинат, цибуля на перо, ранні сорти гороху та інші овочеві культури дають продукцію через 30-60, а капуста, томати, морква, селера - через 100-160 днів після посіву. При вирощуванні лише однієї з цих культур площа ділянки рано звільняється або з весни не повністю зайнята. Для кращого використання площі городу необхідно підбирати відповідні культури і виробляти повторні посіви, збираючи за літо 2-3 врожаю. Так, при ранньому посіві редис, салат, шпинат, цибуля на перо встигають дати врожай до кінця травня - початку червня, тобто до початку посіву і посадки пізніх культур: капусти, томатів, огірків.

Після збирання ранньої картоплі, ранньої капусти вивільнені площі можна займати під пізні огірки, редьку, цвітну капусту, петрушку, а також зеленні культури - салат, шпинат, кріп.

При ущільнених посівах в міжряддях основних культур, які спочатку розвиваються повільно, вирощують ще додаткові, быстросозревающие культури. Наприклад, в міжряддя картоплі, капусти, огірків, томатів, баштанних та інших культур можна підсаджувати або підсівати цибуля на перо, петрушку на зелень, салат, редис, шпинат, кріп. З ущільненням площ городу можна збирати овочів в 1,5-2 рази більше, ніж зазвичай.

ПІДГОТОВКА НАСІННЯ ДО ПОСІВУ

Насіння для посіву потрібно купувати в магазинах і кіосках об'єднання «Сортнасіннєовоч».

За величиною насіння бувають: дуже великі - до 1 г міститься до 10 шт. (боби, квасоля, горох, гарбуз, кукурудза, кавуни); великі- в 1 г 10-110 шт. (диня, огірки, буряк, спаржа, ревінь, шпинат, редис, редька); середні - в 1 г 150-350 шт. (перець, капуста, цибуля, томати, баклажани, пастернак, бруква); дрібні - до 1 г 600-900 шт. (ріпа, морква, петрушка, кріп); дуже дрібні - до 1 г 1000-2000 шт. (щавель, селера, салат, естрагон).

Для одержання насіння більших фракцій їх занурюють у 3-5 %-ний розчин (30-50 г на 1 л води) кухонної солі або аміачної селітри. Висипають насіння невеликими порціями розчин помішують. Великі повновагі насіння осідають на дно, а легкі спливають і їх видаляють. Розчин зливають, що потонули насіння промивають кілька разів у чистій воді, просушують і висівають.

Після відбору насіння перевіряють на схожість та енергію проростання. Для цього на дно плоскої тарілки або блюдця, кладуть в 2-3 шару фільтрувальний папір, марлю і шматочок якоїсь матерії, на яких розкладають зволожені насіння: дрібних - 100, середніх - 50, великих 20 шт. На насіння кладуть таку ж папір, марлю або матерію, змочуючи їх водою, накривають тарілкою або блюдцем і ставлять в тепле місце з температурою 16-20 °С. Після цього потрібно стежити, щоб підстилка була волога, але надмірно змочувати не варто.

Пророслі насіння щодня підраховують і видаляють, а результати записують і встановлюють відсоток схожості (якщо на 100 насінин, наприклад, проросло 87, значить схожість їх 87 %).

Протруювання. Багато хвороби овочевих культур передаються через насіння. Тому протруювання їх перед посівом є обов'язковим. Для цієї мети найчастіше використовують препарат ТМТД. Промисловість випускає його у вигляді 80 %-го з. п. Насіння обробляють сухим способом або із зволоженням. На 1 кг беруть 8 г препарату. Опилівают насіння в щільно закритому посуді - банку з притертою пробкою або щільно закритій бутлі.

Багато овочівників протруюють насіння огірків, томатів, кабачків, патисонів в 1 %-ном розчині марганцевокислого калію (1 г препарату на півсклянки води) протягом 20 хвилин з наступною промивкою в чистій воді. Деякі любителі-городники протруюють насіння томатів розчині марганцевокислого калію (10 г), борної кислоти (2 г), мідного купоросу (1 г) на 10 л води. Насіння поміщають в розчин на 15 хвилин, а потім промивають їх у чистій воді. Після такої обробки насіння рослини томатів не уражаються хворобами.

Намочування і пророщування насіння проводять, щоб прискорити їх проростання. При намачивании потрібно знати кількість води, необхідне для набухання та проростання насіння. Так, для гороху, квасолі, буряків, моркви потрібно 105-110 % води від повітряно-сухої маси насіння; динь, огірків - 50; томатів, перців, баклажанів - 70; капусти, кавунів, цибулі - 60 %. Для кращого вбирання воду наливають у два прийоми. Повільно проростають насіння (лука, моркви, петрушки та ін) намочують на 1-2 доби. Для швидко проростають насіння капусти, салату, огірків, гарбуза, кабачків) досить 8-12 годин. Воду змінюють 2-3 рази. Пророщують намочені насіння при температурі 18-20 °С. Тривалість пророщування насіння огірків і капусти приблизно 1-3 доби, томатів і буряків - 3-4 і моркви 3-5 діб.

Яровизация. Насіння капусти, моркви, петрушки, цибулі, буряків часто яровизируют. Це прискорює появу сходів, значно збільшує вихід ранньої продукції, підвищує врожайність. Насіння для яровизації намочують, але пророщують тільки до того часу, поки наклюнется 3-5%. У капусти і редиски це буває через 1,5 дня, у цибулі - через 2-3, у буряків - через 2-4 і моркви - через 3-5 днів.

Насіння капусти яровизируют на холоді або в льодовику при температурі 0 - плюс 3 °С; петрушки, моркви та цибулі - від мінус 1 до плюс 1 °С протягом 10-15 днів; буряків - від мінус 1 до плюс 1 °С, але на протягом 7-10 днів. По закінченні яровизації насіння повинні тільки наклюнуться, але не мати довгих паростків. Якщо сприятливий термін посіву настане раніше, ніж планувалося, яровизації припиняють і насіння висівають. Намочені і пророщені насіння потрібно висівати тільки у вологий грунт. Прогрівання. Перед посівом насіння огірків, кавунів, динь, гарбузів та інших культур прогрівають на сонці. На відкритому повітрі їх розстилають шаром 2-5 см і періодично помішують. Застосовують і штучний обігрів в термостатах, сушильних шафах, у грубах, на плиті і т. д. Насіння розстилають тонким шаром (не більше 8-10 см) і прогрівають при температурі 50-60 °С протягом 3 годин. Спочатку температура повинна бути 15-20 °С, а потім поступово протягом 1 -2 годин її доводять до зазначеного вище рівня. Прогрівання насіння огірків підвищує врожайність на 50 %, особливо перших зборів, а баштанних культур - на 20-30 %.

Загартування сприяє підвищенню витривалості теплолюбних овочевих культур до різких коливань температури, їх холодостійкості з метою отримання раннього врожаю. Найпростіший спосіб - це короткочасне промороження набряклих насіння (приблизний термін набухання насіння огірків - одні добу, томатів - троє). Загартування проводять в холодильнику або льодовику. Можна закопувати насіння в сніг. Температура проморожування мінус 1-3 °С протягом трьох діб.

Другий спосіб загартування - обробка змінними температурами, коли набряклі насіння витримують 6 годин при 18-20 °С і 18 годин при 0-2 °С нижче нуля, огірків 5-7, а томатів 12 днів.

Дражування. Щоб зменшити норму висіву насіння і уникнути трудомісткої роботи по проріджування рослин, мелкосеменные овочеві культури потрібно сіяти тільки дражированными насінням. Дражування - це обволікання насіння поживними органо-мінеральними сумішами із застосуванням рідкого клеющего речовини. Дражировать можна насіння всіх культур, але частіше дражи-рують насіння моркви, петрушки, цибулі, буряка, салату.

Для приготування живильної суміші використовують торф, перегній, дернову землю, які добре просушують, а потім просівають на решетах з діаметром вічок не більше 3 мм Клеючим може бути розчин свіжого коров'яку в концентрації 1 частина коров'яку на 7-10 частин води, попередньо проціджений через дрібне сито. Найкраще для цієї мети використовувати поліакриламід у концентрації 2 г на 10 л води, який містить 14-16 % азоту і випускається у вигляді желе або порошку. До живильної торф'яної суміші додають порошкоподібний суперфосфат з розрахунку на 1 кг сухої маси, г: для насіння моркви і петрушки 13-15, салату 5,5-8,2, огірків 2-3, буряків 4-5 і томатів 16-20. До клеючим розчинів додають азотні і калійні добрива, а також мікродобрива.

Мікродобрива дають з розрахунку на 1 л розчину, мг: сульфату марганцю 40, мідного купоросу 10, борної кислоти 40, молибдено-вокислого амонію 300, сульфату цинку 200. На 1 кг насіння (відмовитися либрованных) і протравленого потрібно 4-10 кг сухої суміші і 3-5 л клеющего розчину. В домашніх умовах для дражирова-ня використовують жерстяні і скляні циліндричні банки.

Насіння зволожують обприскуванням або кропленням клеючим розчином до стану, щоб вони вільно відділялися один від одного. Для цього банку сильно обертають. На 1 кг насіння беруть 100 - 150 мг розчину. До зволоженим насінням порціями по 50-100 г через кожні 2-3 хвилини додають суху суміш, яка прилипає до них і ущільнюється, утворюючи тонкий шар. Після кожного опудрювання насіння знову зволожують живильним розчином клеючим вигляді аерозолі і знову опудривают, поки вони не будуть схожі на драже. Розмір драже має бути для дрібних насіння 3-4 мм, середніх - 5-6 і великих - 10 мм і більше.

Обробка насіння мікроелементами та стимуляторами росту.

Передпосівна обробка насіння мікроелементами та стимуляторами

зростання значно покращує їх схожість, підвищує врожайність

овочевих культур, стійкість проти хвороб, шкідників

і несприятливих кліматичних умов, прискорює плодоношення, покращує лежкість при зберіганні і смакові ка.чества овочів. Передпосівне намочування насіння у розчинах мікродобрив часто дає кращий ефект, ніж внесення їх у грунт навіть у більш високих нормах. Добре себе зарекомендували намочування насіння овочевих протягом доби при кімнатній температурі в слабких розчинах борної кислоти - 0,1-0,3 г на 1 л води, марганцевокислого калію - 0,5-1, молібденовокислого амонію - 0,5-1, мети-леновой сині - 0,3-0,5, мідного купоросу - 0,1-0,5, сульфату цинку - 0,2-0,5 р. Розчину потрібно готувати стільки, щоб у нього повністю занурювалися обробка насіння. Після намочування насіння підсушують і висівають. Мікродобрива для передпосівної обробки насіння можна придбати в магазинах «Химреакти-ви». Якщо згідно з аналізами в грунті цих елементів недостатньо або вони зовсім відсутні, норми мікродобрив збільшують. Деякі овочівники роблять водну витяжку з деревної золи, яку використовують для намочування насіння перед посівом. На відро води беруть 160-200 г деревної золи і настоюють 1-2 доби, періодично помішуючи. Настій зливають і в ньому намочують насіння на 4-6 годин, після чого підсушують і висівають.

Намочувати насіння можна і в сечі тварин в концентрації 16-50 % або водному розчині коров'яку 1 частина на 7-10 частин води. При цьому значно підвищується врожайність овочевих культур.

Підвищення продуктивності овочевих рослин і сприяє передпосівне намочування насіння у метиленової сині.

ОЗНАКИ ДЕФІЦИТУ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН ДЛЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР

Якщо не вистачає азоту...

Капуста. Молоде листя блідо-зелені, забарвлення старих - від світло-зеленого до жовтого, червонуватою і фіолетовою; старі листки можуть відмирати.

Помідори. Нижні (старі) листя жовтіють і відмирають, молоді листки світло-зеленого кольору, жилки з нижньої сторони листка фіолетово-червоного відтінку; стебла тонкі і слабкі, дерев'янисті; затримка цвітіння.

Огірки. Забарвлення нижніх листків (а потім і всієї рослини) від блідо-зеленого до жовтого; плоди жовтувато-зеленого кольору, маленькі, неправильної форми, загострені (звуження плода може бути і від недозапыления).

Цибуля. Пір'я короткі, вузькі, тверді; забарвлення - блідо-зелена.

Картопля. Молоді листки світло-зелені, нижні (старі) - жовтуватого відтінку, з часом підсихають; жилки нижньої сторони листка набувають фіолетове забарвлення.

Буряк. Молоде листя блідо-зеленого кольору, старі набувають темно-червоний колір, бадилля росте вертикально.

Кукурудза. Світло-коричневий відтінок листка, старі листя починають сохнути з кінця; затримка росту, різна висота рослин.

Білі не вистачає фосфору...

Капуста. Листя дрібні, забарвлення старих листків - від темно-зеленого до фіолетового, край листка відмирає; погано формується

голівка.

Помідори. Сім'ядолі спрямовані догори, нижня сторона листка набуває червонувато-фіолетове забарвлення; фіолетовий колір поширюється від верхівки листка; не скручується.

Редиска. Червоний, червоно-фіолетовий колір нижньої сторони

листка.

Цибуля. Млявість і підсихання кінчиків старих пір'я. Картопля. Фіолетовий відтінок листка; скручування листя; краю старих листків обвуглюються; можливі тріщини бульб. Квасоля. Тонкі, слабкі черешки листка, його фіолетовий відтінок; на пізній стадії листок набуває коричневий відтінок. Кукурудза. Червоні, фіолетові плями на листках, неповний качан.

Якщо не вистачає калію...

Капуста. Білі цятки на листку, на пізній стадії край листка набуває бурого забарвлення; між жилками листок стає бурим; головка ніжна, м'яка.

Помідори. Некрозні плями по краю листка надалі починають зливатися, утворюючи суцільний опік листка; плоди неправильної форми, нерівномірно дозрівають.

Огірки. Опік листка по краях; світло-жовті цятки на поверхні листка; у подальшому можливе випадання частин листка; молодий листок зморщений; огірок у верхній частині надмірно товстий.

Редиска. Листя жорсткі, темно-зелені (у центрі можуть бути сизувато-зелені), край листка рудіє і закручується, чаші листка спрямовані донизу.

Картопля. Жовтувата забарвлення старих листків, надалі - обвуглювання і побуріння країв листка; слабкий стебло з короткими міжвузлям.

Квасоля. Білі некрозні плями на старих листках, обірвані краї листка, зморщена поверхню.

Горох - жовтувато-зелене забарвлення листка, на старих листках з'являється крайовий опік коричневого кольору.

Буряк - зморщена поверхню листків; краю листка загнуті донизу, бурі плями на черешках старих листків, коріння підгнивають.

Кукурудза - неповний загострений качан, пожовклі краю листя, на кінці качана - зморщені зерна; сухі стебла, вилягають, переламываясь.

Якщо не вистачає кальцію...

Помідори - верхні листки жовтіють, спостерігається відмирання термінальної бруньки; плоди пошкоджуються поверхневої гниллю; погано розвиваються коріння, можуть загнивати, мають коричневий колір; рослини мляві і слабкі.

Картопля. Молоді листки скручуються, їх краю обвуглюються, забарвлення блідо-зелена; затримка і зупинка зростання.

Моркву. Чорні плями на коренеплодах.

Квасоля. Гинуть нирки верхівки, зморщена поверхню листка.

Кукурудза. Молоде листя злипаються.

Огірки. Блідо-зелені плями, які надалі стають жовтими; білі плями на листку розповзаються до його центру; можливі розриви країв листка.

Якщо не вистачає бору...

Помідори. Почорніння, надалі загибель нирки верхівки; черешки, прожилки, тканина листка ламкі; можливо опадання кольору.

Огірки. Зміна форми зеленця (гантелеподобная форма). Якщо не вистачає марганцю...

Капуста. Междужилковый хлороз листка, головка погано зав'язується.

Помідори. Листя темно-синього відтінку; затримується освіта відростків.

Огірки. Тканина листка між прожилками набуває забарвлення від блідо-зеленого до жовтувато-білого; пожовтіння квіткових нирок.

Кукурудза. Нові листя яскраво-жовті. Якщо не вистачає міді...

Помідори. Листя синювато-зеленого відтінку, різка затримка росту.

Капуста. Не зав'язується головка.

Картопля. Пропадає нирка верхівки; листя завжди зів'ялі; хлороз не спостерігається.

Горох. Нирка верхівки в'яне, лопатки не утворюються. Якщо не вистачає магнію...

Капуста. Междужилковый хлороз, некротичні ділянки листка випадають.

Помідори. Спочатку маленькі, потім побільше хлоротические плями світло-зеленого кольору, які в подальшому стають яскравими (червоними або жовтими), край листка підсихає і загинається догори.

Огірки. Междужилковый хлороз, край листка ламкий.

 

 «Наш будинок» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Домоведення Домашня енциклопедія Маленька домашня енциклопедія Сімейна енциклопедія Енциклопедія побуту Домашньому майстрові Благоустрій квартири Будинок своїми руками Будівництво будинки Малярні та штукатурні роботи Столярно-теслярські роботи Довідник з ремонту побутової техніки Електрифікація присадибного господарства Корисні поради Теплиці Яблуневий сад Присадибне садівництво: грушевий сад Бджільництво Довідник домашнього майстра Як облаштувати садовий ділянка Ремонт садибного будинку Ваша садиба