Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Наш дім


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

ВИРОЩУВАННЯ ТРОЯНД У ВІДКРИТОМУ ГРУНТІ

 

 

Приступаючи до пристрою розарію, необхідно насамперед вибрати придатну для цього площу.

ВИБІР ДІЛЯНКИ

Для культури троянд найбільше підходить рівна ділянка, але може бути використаний південний або південно-західний схил, захищений деревами або чагарниками від північно-західних і північно-східних вітрів. Нові посадки слід закладати там, де протягом п'яти останніх років не троянди росли. Троянди, заоку-лированные на дикому підщепі, ростуть на будь-якому грунті, проте краще всього - на суглинках з невеликим вмістом гумусу (в межах 2-3 %). Важкі глинисті, легкі піщані грунти і багаті на гумус чорноземи необхідно відповідно обробити і внести додаткові компоненти (в глинистий грунт і чорнозем - пісок, а в піщану - глину).

Ділянка скопують на глибину 50-60 см і одночасно вносять органічні добрива з розрахунку 6-8 кг на 1 м2. Оранку проводять восени. Мінеральні добрива слід вносити після ретельного аналізу грунту.

ПОСАДКА

Троянди можна висаджувати восени, навесні і влітку. Осінню посадку потрібно проводити з 20 по 30 вересня. Висаджені у цей час встигають троянди добре вкоренитися, а нирки не проростають. Передчасна посадка небажана, оскільки при цьому нерідко утворюються молоді пагони, які до настання холодів не встигають одревеснеть і сильно обмерзають. Крім того, такий саджанець (через втрату великої кількості енергії) погано переносить низькі температури. Троянди, висаджені пізніше названого терміну, не встигають вкоренитися і також погано зимують. Рослини осінньої посадки, добре перезимували, як правило, зацвітають на 8-10 днів раніше посаджених навесні поточного року.

Весняна посадка проводиться з 5 по 20 квітня. Висаджувати троянди пізніше, особливо в жарку суху погоду, не рекомендується, так як молоді рослини потребують багато вологи.

Посадку проводять наступним чином. За 8-10 днів до висаджування рослин готують лунки розміром 0,4 0,4Х 0,4 м і заливають їх водою. Через 2--3 дні в лунки кладуть змішаний із землею перегній (2-3 лопати). Приблизно через тиждень приступають до посадки.

Саджанці троянд повинні мати добре розвинену кореневу систему (діаметр кореневої шийки-8-10 мм) і не менше 3 дозрілих пагонів.

Безпосередньо перед посадкою коріння потрібно підрізати до 25-30 см, щоб вони не опинилися нижче живильного шару грунту.

На кожному кущі доцільно залишити не більше 4 пагонів, а решта видалити. Залишилися пагони вкорочують (при осінній посадці менше, ніж при весняній). Навесні роблять повторну обрізку. На кожному пагоні залишають не більше 3 глазков (незалежно від сорту і групи троянди). Практика показала, що потужні, добре сформовані кущі виростають лише після грунтовної обрізки.

Підготовлений опускають саджанець у ямку і рівномірно розподіляють його коріння. Чим ширше вони розправлені, тим більша площа харчування. При цьому необхідно стежити, щоб між корінням не залишалося повітряних проміжків, для чого рослини злегка струшують. Грунт навколо саджанця добре ущільнюють і рясно заливають водою, завдяки чому рослина міцно сідає на землю, а його коріння з'єднуються з частинками ґрунту. Якщо цього не зробити, то після рясних поливів і дощів саджанець може дуже глибоко «затягнути» в грунт.

Роза посаджена правильно, коли місце окулірування знаходиться на 2-3 см нижче поверхні грунту. Якщо кущ посаджений занадто низько, його необхідно підняти до потрібного рівня разом з грунтом, так як глибоко посаджена троянда важко приживається і погано росте. Виняток становлять кореневласні і плетисті троянди, які можна висаджувати трохи глибше: у їх підстави утворюються додаткові корені.

При занадто високій посадці троянда дає багато дикої порослі. Як тільки кущ посадили, незалежно від того, проводиться це навесні або восени, його надземну частину повністю присипають грунтом, що сприяє кращому вкоріненню саджанця, запобігає надмірне випаровування, а також захищає рослину від заморозків.

При висадці штамбової троянди необхідно враховувати напрямок природного вигину штамба, щоб правильно укласти крону і вкрити її на зиму. Пагони на штамбової троянди обрізають таким чином, щоб на них залишалося по 3-4 вічка (незалежно від сорту). Якщо посадку проводять восени, штамби відразу нахиляють і крону присипають грунтом, якщо навесні - штамб обгортають целофаном або щільної білої папером.

Слід, однак, зауважити, що незважаючи на всі ці попередні заходи, частина рослин все ж гине із-за пошкодження морозом кореневої системи. Відбувається це поступово, так як рослини деякий час продовжують жити за рахунок своєї надземної частини і тих запасів, які накопичені в його пагонах. Навесні часто важко визначити, які з перезимували троянд можуть загинути у весняний період, а які залишаться. Нерідко буває, що цілком життєздатні під час ранньої (квітневої) перевірки кущі до кінця травня - початку червня гинуть. Утворюються порожні місця можна заповнити річної посадкою.

В першій декаді липня, коли у торішніх окулянт вже є по 2-3 листка, саджанці викопують разом з грудкою грунту і пересаджують на їх постійне місце в розарії. При цьому листя залишають, а найбільш довгі і пошкоджені коріння підрізають. Лунки для них повинні бути досить просторими. Відразу після посадки саджанець рясно заливають водою і затінюють хвойними гілками на 2 тижні. Висаджені таким чином в літній час троянди добре розвиваються і зацвітають уже в поточному році.

ДОГЛЯД ЗА МОЛОДИМИ НАСАДЖЕННЯМИ

Догляд за рослиною в перший рік після посадки багато в чому визначає його подальший розвиток, зростання і цвітіння.

Навесні з появою молодих пагонів, поступово, кілька прийомів, кущі звільняють від грунту, якими вони були при окучены посадці. Землю краще відгрібати ввечері, але можна і вдень при похмурій прохолодній погоді: жаркі сонячні промені або надмірне випаровування можуть погубити ніжні пагони. З цієї причини розкриті молоді посадки рекомендується протягом деякого часу (8-10 днів), особливо в жарку погоду, затінювати хвойними гілками (можна використовувати хвойний дерев, яким троянди були вкриті на зиму).

По мірі зростання пагони регулярно обрізають (пинцируют). З допомогою цього прийому формують кущ - роблять його гарним, стійким, розкритим. У правильно сформованого куща бічні пагони відростають від нижній частині базального втечі назовні.

Першу пинцировку основного молодого пагона роблять над другим-третім листом. В подальшому, при обрізанні бічних пагонів другого порядку, надходять точно так само, але тут головне увагу концентрують на тому, щоб верхній вічко залишався з зовнішньої сторони, так як після обрізки він проростає в першу чергу, і від нього, природно, залежить напрям зростання утворюється втечі. Якщо оченята прокидаються і на внутрішній стороні, їх видаляють.

Систематичне розпушування ґрунту, боротьба з бур'янами, хворобами і шкідниками, полив і підживлення молодих посадок рідким органічним добривом - обов'язкові агротехнічні заходи. Кращим добривом в даному випадку є гнойова рідота: вона містить, крім необхідних хімічних елементів, також і бактерії, які мінералізують недоступні рослинам органічні сполуки, переводячи їх у засвоюється форму. Першу підгодівлю доцільно проводити у другій декаді червня, останню - в першій декаді серпня. Всього необхідно провести 3-4 підживлення.

Гнойову рідину готують за 10-12 днів до підгодівлі наступним чином: в цементну яму або бочку закладають свіжий коров'як і заливають його водою (1 : 3). Крім того, на кожне відро води додають 10-15 г фосфорного і калійного мінеральних добрив. Все добре перемішують і витримують 10-12 днів. Перед підгодівлею основний розчин розводять водою в пропорції 1 : 10.

Підживлення рідким органічним добривом проводять так: навколо куща або між кущами на відстані 30-35 см від бічних пагонів нарізають борозни і заливають їх водою. Коли вода повністю вбереться, борозни вливають розведену рідоту з розрахунку 3-5 л на кущ. Як тільки ґрунт трохи підсохне (через 30-40 хвилин), борозни засинають.

Після поливу коров'яком на поверхні землі утворюється щільна кірка, яка перешкоджає доступу кисню до коренів рослини, тому на наступного дня необхідно провести розпушування грунту.

Під посадки поточного року вносити мінеральні добрива не рекомендується.

Молоді посадки утворюють сильну дику поросль, яку потрібно регулярно вирізати біля самої основи.

Більшість сучасних культурних троянд цвіте вже в перший рік посадки. На утворення пагонів і квітів витрачається багато енергії, тому щоб у рослини утворилися потужні пагони, не слід допускати рясного цвітіння. Для цього, починаючи з червня, бутони регулярно видаляють. Цвітіння має бути не раніше юм в серпні. На кожному пагоні слід залишити 1-2 квітки з тим, щоб зав'язалися плоди. Тоді інтенсивне зростання припиняється, рослина дозріває і краще зимує.

Молоді посадки особливо потребують захисту від хвороб і шкідників. Необхідно постійно спостерігати за рослинами, запобігати розвиток хвороб і розмноження шкідників.

Поспішати з укриттям молодих троянд на зиму не потрібно: передчасно вкриті троянди, а тим більше молоді, погано зимують. Протягом 10-12 днів їх слід витримати при мінусових температурах (2-5 °С) і вкривати краще повністю і обов'язково хвойними гілками.

З настанням тепла рослини рано починають вегетацію, тому молоді посадки потрібно відкривати в першу чергу - ледь підсохне грунт. В іншому випадку через нестачу кисню під укриттям вони покриваються цвіллю і починають гнити.

ДОГЛЯД ЗА ПОСАДКАМИ МИНУЛИХ РОКІВ

Протягом сезону троянди цвітуть з незначними перервами кілька разів. Після кожного цвітіння бутони і частина пагонів обрізають, щоб забезпечити подальше рясне цвітіння.

Для збереження вологи в грунті і забезпечення максимального доступу повітря до коріння рослин проводять розпушування ґрунту на глибину 8-10 см не рідше двох разів на місяць, висапують бур'яни. Ділянка, де ростуть троянди, двічі за сезон перекопують на глибину 20-25 см з перевертанням пласта і наступним закриттям вологи: перший раз - після відкриття троянд, а потім - у другій декаді серпня.

Троянди більш, ніж яка-небудь інша культура, потребують поливі протягом всієї вегетації. Максимальна кількість води потрібно в період інтенсивного росту і цвітіння. Рослини поливають тільки в борозни, не рідше двох разів на місяць, а в суху жарку погоду - кожну п'ятиденку. При полив напуском грунт сильно ущільнюється, і волога швидко випаровується. Полив рослин методом дощування сприяє поширенню борошнистої роси та сірої гнилі.

Після кожного поливу грунт розпушують. Для кращого збереження вологи корисно мульчувати грунт гноєм, торфом або перегноєм.

Під культуру троянд необхідно регулярно вносити органічні і мінеральні добрива. Найкраще органічне добриво - витриманий в протягом 2-3 років коров'як. Його вносять восени або ранньою весною з розрахунку 3-4 кг на 1 м2. Перегній містить усі основні поживні речовини і, крім того, покращує структуру грунту. Свіжий коров'як під троянди вносити не слід.

Мінеральні добрива краще вносити з розрахунку діючого початку. В азотному добриві їм є азот (N), у фосфорному- оксид фосфору (Р2О5), в калійному - окис калію (КгО).

Першу підгодівлю мінеральними добривами проводять в третій декаді березня, другу - після першого цвітіння, третю - у другій декаді серпня. Перший раз вносять повне мінеральне добриво [NPK] розрахунку: N -6, Р2О5-5 і К2О -5 г на 1 м2. Вдруге вносять NP з розрахунку: N-3-4, Р2О5 -3,5-4 г на 1 м2. Третій раз вносять РК з розрахунку: Р2О5-2,5-3, К2О-5-6 г на 1 м .

Підгодівля троянд мінеральними добривами в суху погоду може завдати шкоди, тому їх вносять після дощу, а потім розпушують грунт.

З мінеральних добрив, що містять азот, під культуру троянд

можна вносити аміачну селітру, сульфат амонію, кальцієву

селітру. Кращими фосфорними добривами є супер

фосфат, преципітат, фосфорна борошно. З калійних добрив

рекомендується використовувати азотнокислий калій. Не слід при

міняти хлористі солі, наприклад, хлористий амоній, хлористий

калій і ін

СТОМЛЮВАНІСТЬ ҐРУНТУ

З явищем стомлюваності грунту співробітники розарію Центрального ботанічного саду зіткнулися вперше на ділянці, де троянди росли вже понад 15 років. Без видимих причин, при нормальному хімічному складі грунту і належній агротехніці загальний стан троянд погіршився: сповільнилося зростання, листя почали жовтіти, сохнути і передчасно опадати. Цвітіння з кожним роком ставало все більш убогим. Спочатку поодинокі хворіли екземпляри, а потім хвороба стала уражати всю масу.

На стомлюваність ґрунту, при тривалому використанні її під троянди, вказують і закордонні дослідники.

Чому це конкретно викликається - поки ще не встановлено. Бути може, троянди в процесі життєдіяльності виділяють у ґрунт хімічні речовини, які, накопляясь, певною мірою гальмують зростання і подальший розвиток рослин. Деякі дослідники пов'язують це явище з накопиченням у ґрунті нематод.

Як би там не було, висновок напрошується один - ґрунті необхідний відпочинок.

Ділянку можна використати для іншого культури або витримати під чорним паром 2-3 роки. У всякому разі, більше 8 років вирощувати троянди на одному і тому ж ділянці не рекомендується. В розсадниках слід завести трехпольную систему. Кращими попередниками троянд є бобові трави.

ОБРІЗКА ТРОЯНД

Обрізаючи троянди, ми тим самим оновлюємо їх, викликаємо зростання молодих пагонів і повторне цвітіння, формуємо кущ, виключаємо витрата енергії на харчування старих і слабких пагонів. Без обрізки рослина гине передчасно. Практикою доведено, що пра-пильно і своєчасно обрізані троянди можуть цвісти більше 25 років.

Розрізняють обрізку сильну, середню та слабку. При сильній про-. річки на втечу залишають 2-3 нирки, при середньої-5-7, а при слабкій видаляють лише верхівку пагона. Слабка обрізка прискорює цвітіння на 8-12 днів.

Приступаючи до обрізки, необхідно насамперед озброїтися бездоганно гострим секатором або садовим ножем. Тупий інструмент розриває тканину рослини і місце зрізу погано «затягується». Поранений втеча стає вогнищем інфекції, а вічко гине. Зрізають втеча під гострим кутом, на 1 см вище вічка.

Раніше вже говорилося, що нирка показує напрям майбутнього втечі. Отже, щоб кущ «розкрився», верхівкову бруньку потрібно залишати з зовнішньої сторони втечі.

Протягом сезону троянди обрізають кілька разів: навесні, літа і навіть восени. Первинну (весняну) обрізку проводять дуже рано, коли ще навіть не повністю розтанув сніг. Всі відмерлі пагони видаляють і спалюють. Грунтовну весняну обрізку роблять після відкриття троянд. Якщо нирки ще не прокинулися, з обрізанням поспішати не треба. Вічко до часу обрізки повинен досягати 0,5 див.

Чайні та чайно-гібридні сорти обрізають навесні - над третім-четвертим очком. У цих троянд з будь-якої розвиненої нирки, де б вона ні перебувала, розвиваються квіткові пагони. Слабка обрізка прискорить цвітіння і збільшить кількість квіток, але вони будуть невеликими. Сильна обрізка дасть великі квітки, зробить кущ потужним.

Зовсім інша мета переслідується при обрізанні і поліантових гібридно-поліантових троянд. Тут головне - масовість і, по можливості, безперервність цвітіння. У цих сортів рослин навесні залишають на пагонах 2-3 вічка. Їм не страшна найнижча обрізка, так як пагони швидко відростають.

Троянди групи флорибунда найкраще обрізати над четвертим-п'ятим очком: квітки будуть досить великими, цвітіння - рясним, а перерви між цвітіння зведені до мінімуму.

 


При обрізанні ремонтантних троянд необхідно враховувати, що квітучі гілки утворюються у них в середніх і верхніх частинах торішніх пагонів, а з нижніх бруньок розвиваються пагони-заміщення. У сортів цієї групи сильнорослі пагони обрізають слабо, а слаборослі, навпаки, сильно. Слабо зрізані потужні пагони дадуть багате цвітіння у поточному сезоні, а сильно зрізані утворюють пагони-заміщення, які зацвітуть в наступному році. Щоб ремонтантні троянди цвіли рясно, потрібно щороку третину пагонів обрізати сильно, а дві третини - слабо.

Плетисті троянди (Вихурайана і мультифлора) за характером цвітіння і пагоноутворення істотно відрізняються від інших груп. У них квітки утворюються на пагонах минулих років, причому один раз за сезон. Квіткові гілки розташовуються у верхній частині базального втечі. У плетистих троянд зрізають пагони пошкоджені і частина відцвілих (минулих років). Однорічні нецветущие зрізати пагони ні в якому разі не можна: вони зацвітуть в наступному році.

Деякі паркові троянди, як, наприклад, К. Ф. Мейер, обрізають наступним чином: молоді пагони вкорочують зверху на чверть, 2-3-річні - над третім-четвертим очком, а інші видаляють безпосередньо біля основи.

Штамбові троянди, як і кущові, обрізають через 1-2 тижні (в залежності від групи і сорту) після підняття з положення, в якому вони зимували. До цього часу видно, які з пагонів збереглися, а які відмерли.

Після масового цвітіння всі зів'ялі і починають в'янути квітки зрізують з частиною втечі над другим добре розвиненим очком. Це краще робити вранці або ввечері. Бутони, початківці покриватися цвіллю, в період затяжних дощів слід видаляти, не чекаючи розкриття. Літня обрізка троянд виключає утворення плодів. Після слабкої літньої обрізки бутони швидко відростають і незабаром настає повторне цвітіння. У чайних і чайно-гібридних сортів, як правило, під центральним бутоном утворюються вторинні бутони, перші розпускаються раніше, другі пізніше. Для того щоб верхні квітки були великими, на початку бутонізації необхідно видалити частину нижніх бутонів. Занадто довгі пагони слід вкоротити для збереження належної форми куща.

Обрізку троянд припиняють у другій половині серпня, так як пагони, що відростають пізніше, не встигають визрівати і погано зимують. В цей час на кожному кущі потрібно залишити кілька бутонів для утворення плодів. Це сприяє кращій підготовці рослин до зими.

ОБРІЗКА ДИКОЇ ПОРОСЛІ

Більшість культурних троянд розмножується окуліровкою. За міру росту куща з підземної його частини відростають дикі, а з надземної - культурні пагони.

Всі дикі пагони, що відростають з тієї частини кореневої шийки, яка знаходиться нижче місця окулірування, потрібно своєчасно вирізати. В інакше нижня - дика частина куща, як більш життєздатна, заглушить надземну - культурну; спочатку припиняється ріст благородної крони, а потім вона зовсім відмирає.

Дикі пагони видаляють біля основи. Якщо їх зрізати на рівні грунту, замість одного з'явиться кілька нових пагонів.

Від культурного дикий втеча відрізняють по шипам і листю. В у разі сумнівів можна відгребти землю і перевірити, з якої частини кореневої шийки росте пагін - нижче або вище місця окулірування.

СПОСОБИ РОЗМНОЖЕННЯ

Троянди розмножуються вегетативним способом і насінням. Вегетативно розмножуються майже всі садові сорти, а насінням - дикі види, гібриди і деякі паркові троянди, використовувані для підщеп.

При вегетативному розмноженні зберігаються якісні ознаки культурних сортів. Розмноження насінням веде, як правило, до втрати раніше набутих властивостей.

Основні способи вегетативного розмноження - окулірування і живцювання. Обидва методи відомі здавна і широко застосовуються, хоча кожен із них має як позитивні, так і негативні сторони.

Троянди, заокуліровані на дикому підщепі, виявляють потужний зростання, більшу пристосованість до місцевих умов, високу морозо - та посухостійкість; вони в однаковій мірі придатні для культури в закритому і відкритому грунті. Однак окулірування - процес трудомісткий: стандартні саджанці виходять, як правило, лише на третій рік, необхідно додатково вирощувати підщепа і, крім того, у окультивованих троянд утворюється дика поросль, яку слід вирізати.

Живцювання пов'язано з меншими затратами праці: стандартні саджанці виходять на другий рік і не потрібно підщепа, але зате витрачається, як мінімум, удвічі більше вічок. Троянди, вирощені з живців, зазвичай більш чутливі, порівняно з заокулированными, до несприятливих умов, і відсоток загибелі їх у зимовий період набагато вище. Вони більше пристосовані для культури в закритому грунті.

Окуліровать троянди можна починаючи з середини квітня по 10 - 15 вересня. За тиждень до окулірування ділянку, на якій росте підщепа, кожен день рясно поливають. Коли кора у шипшини, завдяки поливу, почне легко відшаровуватися, приступають до окулірування. Живці, призначені для цього, вирізають з середньої частини відцвілого пагона, де добре розвинені бруньки. З нецветущих однорічних пагонів нарізати живці не рекомендується: вони містять багато води, і відсоток приживлюваності в даному випадку буде низьким. З зрізаних живців негайно знімають листя, залишаючи тільки черешки. Живці зазвичай заготовляють в день окулірування - вранці, але можна зрізати заздалегідь і витримати 1 -2 діб у прохолодному вологому місці. Кілька зів'ялі очі краще приживаються.

Для весняної окулірування живці заготовляють восени і зберігають у вологому піску при температурі 1 - 2 °С.

Для пересилання живці перекладають вологим мохом і загортають у поліетиленову плівку.

Вічко для окулірування зрізують зі щитком кори довжиною 1,5 див. Черешок зберігають, так як з ним зручніше вставляти вічко під кору.

Деякі садівники, зрізуючи вічко, спеціально залишають під корою незначний шар деревини. Інші, навпаки, видаляють деревину повністю. Як показав досвід, кращий результат дає другий спосіб.

Перед початком окулірування у підщеп оголюють кореневу шийку, кору ретельно протирають чистою ганчіркою. На кореневій шийці роблять Т-подібний розріз і вставляють у нього культурний вічко. Після цього місце окулірування туго обв'язують мачулою або поліетиленовою плівкою, залишаючи вставлений око відкритим. Заоку-лированные підщепи підгортають землею. Якщо окулірування проведена недбало, брудно, вічко з підщепою не зростеться.

Через два тижні перевіряють приживлення вічок. У прижилися нирка і щиток зелені, а держак при дотику легко відділяється. Якщо щиток почорнів, а черешок не відпадає - значить, око загинув. В такому випадку необхідно повторити окулірування в новому місці - трохи вище або нижче попереднього.

Вдруге окулянты перевіряють навесні наступного року - в наприкінці квітня - початку травня. Надземну частину дичка на 1 см вище місця окулірування зрізають на шип, внаслідок чого пластичні речовини направляються на освіту культурної крони, розвивається з щепленого вічка.

Надалі за окулянтами доглядають так, як за однорічними посадками. Якщо окулірування проводиться на початку весняно-літнього сезону, надземну дику частину підщепи зрізають на 22 - 25-й день.

Живцювання троянд в Центральному ботанічному саду проводять зазвичай після першого цвітіння - з другої декади липня протягом місяця. Для цього використовують тільки що відцвілі напівздерев'янілі пагони. Живці нарізають із середньої частини річного втечі таким чином, щоб на кожному малося не менше 2 вічок. Нижній зріз роблять на 1 см нижче бруньки, а верхній - над ниркою. Заготовлені живці висаджують у парники (можна використовувати ящики). Спочатку кладуть кінський гній, потім шар дернової землі, а зверху - річковий пісок. Живці саджають під кутом 60°, на третину поглиблюючи в пісок. Відстань у рядах-5-6 см, а між рядами-7-8 див. Парники (ящики) накривають рамами, скла забілюють вапном або притіняють.

Для вкорінення живців постійно підтримують високу відносну вологість (85-90 %) і температуру в межах 22-24 °С. Живці часто обприскують водою. Через три тижні з'являються коріння. Зазвичай в поточному році у черенкованных троянд утворюються 2-3 листка.

В кінці серпня - початку вересня живці можна пересадити в теплицю або горщики. Якщо ж вони залишаться зимувати в парниках, їх необхідно вкрити сухими листям шаром 15-20 см і хвойним лапником. Черенкованные троянди можна зберігати взимку в підвалі у вологому піску при температурі 0-2 °С, але при цьому необхідно видалити листя і верхівки невызревших пагонів. Навесні їх висаджують у відкритий грунт.

Способом окулірування добре розмножуються всі садові групи троянд. Особливо високий відсоток приживлюваності у поліантових, члетистых і гібридно-поліантових троянд. Ці ж групи добре розмножуються живцюванням. Погано вкорінюються чайно-гібридні і ремонтантні троянди.

ОКУЛІРУВАННЯ В ЗИМОВИЙ ПЕРІОД

Практично окулірування можна проводити протягом всієї зими, але краще всього - з 20 лютого по 10-20 березня, тобто приблизно за 3-4 тижні до початку весняної посадки. Оченята, щеплені раніше цього терміну, проросте швидше, що небажано, так як навесні їх буде важко висадити в грунт: ніжні молоді відростки при підгортанні легко обламуються. Оченята, щеплені в зазначені терміни, до весни встигають добре вкоренитися, але не проростають.

Шипшину-підщепа для зимової окулірування заготовляють восени. Його можна прикопати на ділянці або зберігати в підвалі або під навісом у вологих тирсі або піску.

Перед тим як покласти кущі підщепи в підвал на зберігання, їх потрібно обробити: листя видалити, підрізати коріння, пагони вкоротити, а недозрівші і пошкоджені - зрізати біля основи.

Підготовлені кущі слід акуратно зв'язати в пучки по 25-30 штук так, щоб кореневі шийки були на одному рівні. Пучки встановлюють в пісок, вологість якого підтримується постійною протягом усієї зими. Прикопаний підщепа, а також той, що зберігається під навісом, не потребує додаткового догляду. Тільки перед окуліруванням їх необхідно витримати протягом двох тижнів при температурі 8-12 °С.

Живці для зимової окулірування нарізають восени і зберігають у холодильнику або підвалі у вологому піску. Оптимальна температура зберігання -0 -2 °С.

Зимову окулірування проводять при кімнатній температурі теплиці або в якому-небудь іншому, пристосованому для цієї мети приміщенні. Потім окулянты переносять в підвал і встановлюють у вологий пісок (температура 7-12 °С) так, щоб коріння та місце окулірування були повністю їм покриті. Через 3 тижні окулянты перевіряють на приживлюваність, у підщеп з прижившимися оченятами крону зрізають на шип. Посадку здійснюють звичайним способом.

ВИРОЩУВАННЯ ШТАМБОВИХ ТРОЯНД

Надзвичайно ефектні кущі троянд штамбової форми. Досить високі дерева, вкриті чудовими запашними квітками, залучають увагу і радують око.

В якості підщепи використовують троянду канина і троянду ругоза. Дозрівання плодів у цих підщеп припадає на 20-25 серпня. Плоди рекомендується збирати, коли вони тільки починають червоніти: оболонка горішків в цей час ще тонка, пухка, і вони потім швидко проростають. Плоди шипшини, зібрані в більш пізні терміни, тобто коли вони вже повністю почервоніли, тим кепські, що щільна, тверда оболонка буде перешкоджати проростання насіння навесні майбутнього року. Воно зможе прорости лише роком пізніше.

Перед висівом насіння шипшини перемішують з піском і витримують протягом 2 тижнів, пісок повинен бути весь час вологим. Після висіву насіння - 1-5 вересня ділянка рясно поливають і мульчують торфом або перегноєм. Якщо осінь суха, полив слід провести 2-3 рази з перервами в 5-6 днів. Сходи з'являються в травні наступного року. До пікіровці сіянців приступають у другій декаді червня, коли у них утворюється за 3-5 листочків. Рослини висаджують з інтервалами 40 см в ряду і 80 см між рядами. Влітку за ними необхідно ретельно доглядати, провести 2-3 підживлення рідким органічним добривом. Восени на кожному кущі залишають 1-2 найбільш сильні втечі, а решта зрізують біля основи. В наступному році систематично видаляють кореневу поросль і всі прокинулися нирки на нижній частині залишених пагонів. Завдяки добре розвиненій кореневій системі, штамби в липні досягають висоти 1,5-1,8 м. Окулірування найкраще проводити в липні, відразу ж після першого цвітіння, але можна і в серпні - на початку вересня. Штамбові троянди липневої окулірування зацвітають в поточному сезоні, і культурна крона встигає одревеснеть до зими. В штамб зазвичай прищеплюють по 2-3 вічка на протилежних сторонах втечі на відстані 3-4 см один від одного. Над щепленими вічками слід залишити за 1-2 вкорочених бічних втечі (або вічка), інші повністю зрізати. Всі бічні пагони і бруньки нижче місця окулірування також видаляють. Місце окулірування відразу ж після щеплення необхідно обернути щільної білої папером або целофаном, надавши обгортці форму ковпачка.

Очі, як правило, приживаються через 12-14 днів. Пов'язку слід знімати тільки тоді, коли вона вже стане перешкодою для подальшого росту пагонів. Після зняття пов'язки пагони або нирки, які залишилися вище місця окулірування, зрізують.

Залежно від висоти і форми штамбові троянди діляться на три групи:

високі, або плакучі (висота штамба 1,2-1,4 м);

середні (висота штамба 0,9-1м) і

низькі, або напівштамбові (висота штамба 0,6-0,7 м).

Для кожної з цих груп підбирають відповідні сорти.

Для плакучих придатні Дороті Перкінс, Ексцельза, Поль Скар-лит Клаймбер, Нью Доун, Крімсон Рамблер, Примевере, Амерікен Піллар.

На високих і середніх штамбах ефектно виглядають Глорія Деї, Ранок Москви, Бетті Апричард, Елізабет оф Йорк, Леся Українка, Юрій Гагарін, Президент Герберт Гувер, Супер Стар, Комтес Вандаль, Фрейбург II, Климентина, Офелія, Зондермельдунг, Фрау Карл Друшки, Мадам Жюль Буші, Джордж Діксон, Марі Бауманн.

Для напівштамбових форм підходять Розенмерхен, Эвлалия Бер-1>идж, Мадам Норберт Левавассер, Оріндж Тріумф, Дагмар Шпет, Голдилокс, Маскарад, Розмарин, Бебі Шато, Бебі Маскерейд.

ЗАХИСТ В ЗИМОВИЙ ПЕРІОД

Підготовку троянд до зими слід починати задовго до настання морозів. Вже у другій половині серпня необхідно припинити розпушування, полив грунту і обрізку. На кущі потрібно залишити кілька квіток, щоб зав'язалися плоди.

Це сприяє кращому визріванню рослини, однак велика кількість плодів виснажує його.

Укриття троянд на зиму слід починати, коли температура знизиться до -3 °С, але не раніше, так як під укриттям троянди проростають, слабшають і нерідко выпревают.

Надійними засобами захисту рослин від морозу в наших умовах є хвойний дерев, сухий ґрунт і дерев'яні щити. Останнім час для цієї цілі використовується також синтетична плівка.

Більшість садових троянд на зиму вкривають або частково, або повністю - в залежності від сорту. Так, чайні, чайно-гібрид-ві, поліантові, гібридно-поліантові, троянди групи флорибунда, деякі паркові, а також виткі троянди підгрупи мульти-флора і ламберта укривають частково. Робиться це так: кущі обкладають хвойним лапником, а потім підгортають землею на висоту 30-40 см - залежно від сорту і висоти куща. Найбільш надійним є комбіноване укриття - хвоєю і землею: земля не прилипає до втеч, між рослиною і шаром землі утворюється повітряний простір, що сприяє кращому збереженню куща.

У рік посадки троянди краще вкривати повністю, щоб зберегти всю надземну частину рослини.

В'юнкі троянди підгрупи Вихурайана, а також ремонтантні закривають на зиму повністю.

В'юнкі троянди знімають з опор, скручують в кільця, укладають на хвойні гілки і вкривають хвойним лапником. Пізніше, з пониженням температури, їх присипають ще шаром землі і снігу.

Ремонтантні троянди вкривають таким же способом, з тією тільки різницею, що їх пагони, зібрані в пучки, пригинають і приколюють до ґрунті дерев'яними гачками. Деякі садівники обмежуються лише підгортанням кущів грунтом, але при такому укритті ремонтантні троянди підмерзають і в внаслідок цвітуть слабо - із запізненням на 10-12 днів. Квіткові пагони у них утворюються переважно у верхній частині торішніх пагонів, тому, щоб зберегти їх, ремонтантні троянди необхідно вкривати повністю.

Особливо слід сказати про троянду Поль Скарлит Клаймбер. Це цінний декоративний сорт: величезні кущі під час масового цвітіння суцільно покриваються червоними квітками. Дуже важливо в зимовий період зберегти найбільша кількість квіткових бруньок, які знаходяться на верхній частині пагонів. Цей сорт на зиму потрібно вкривати повністю: пагони пригнути до землі, вкрити хвойними гілками, а зверху покласти дерев'яні щити.

Штамбові троянди необхідно вкривати повністю незалежно від сорту і групи. Перед укриттям листя видаляють, всі не-визріли і пошкоджені пагони обрізають. Пригинають штамб поступово - спочатку під кутом 40-50° і в такому положенні фіксують 4-5 днів, а потім так, щоб крона вляглася на свежена-сыпанный горбок землі. Крону обкладають хвойним ялиновим гіллям, а зверху присипають шаром землі. Товщина його обумовлена зимостійкість сорту. Навесні штамби піднімають так само поступово. За трояндами необхідно спостерігати протягом усього зимового періоду. Якщо товстий шар снігу лягає на незамерзаючу землю, рослини потрібно частково розкрити - зробити віддушини, щоб збільшити доступ повітря. Несприятливо позначаються на стані троянд і різкі переходи від мінусових температур до плюсовим. Практикою підтверджено, що найбільше рослин гине у зими, відрізняються різкими коливаннями температур.

З настанням весни зимове укриття знімають. Спочатку розкривають троянди частково, з тим щоб посилити доступ повітря, а потім землю, якої окучены кущі, видаляють повністю. Хвойний дерев рекомендується залишити на 8-10 днів, а якщо весна рання і спекотна, то до настання похмурої погоди. Розкривати троянди краще ввечері.

ВИРОЩУВАННЯ ТРОЯНД В ЗАКРИТОМУ ҐРУНТІ

В даний час садівники все частіше практикують вигонку троянд у закритому грунті. Це і зрозуміло: живі троянди приємно мати цілий рік. Таким способом їх можна вирощувати і на півдні, і на півночі, і на невеликій ділянці землі.

Грунт для заправки в оранжереї готують з підзолистим лісовий грунту, перепрілого торфу та витриманого протягом декількох років перегною у співвідношенні -2 : 1 : 1). На кожен кубометр суміші додають 0,5 кг азотнокислого калію, 5 г марганцю, 1 г заліза, 2 г кобальту, 1 г міді. Товщина шару грунту довжка бути не менше 0,5 м. Оптимальна кислотність - в межах 6,6-7,1 рН. (У разі підвищеної кислотності Додають вапно.)

Найкращий час для посадки троянд в закритому ґрунті - 10 - 20 листопада. Висаджені у цей час рослини зацвітають на початку березня і цвітуть з перервами протягом 8 місяців.

Не можна допускати, щоб троянди цвіли більше цього терміну, так в протилежному випадку вони занадто ослабнуть і стануть нестійкі до грибкових захворювань. Особливо сильно вони уражуються борошнистою росою.

Ретельно відібрані і відповідним чином оброблені кущі повинні мати потужну кореневу систему і не менше 3 здерев'янілих пагонів. Недозрівші, слабкі, пошкоджені пагони зрізують біля основи. Коріння вкорочують на 2-3 см, а занадто довгі - підрівнюють.

Перед посадкою троянд в закритий грунт коріння їх слід змочити розчином, приготовленим з 1 частини рідкого коров'яку і 3 частин глини. Після посадки рослину обов'язково потрібно полити.

Висаджують троянди так, щоб місце окулірування було на 1-2 см заглиблене в ґрунт. На 1 м2 зазвичай поміщають не більше 9 кущів (при занадто густій посадці кількість квіток на кущах зменшується) .

У перші 3 тижні після посадки температуру в оранжереї підтримують у межах 6-8 °С, в подальшому через кожні 3-4 дня її підвищують на 2-3° і доводять до початку бутонізації до 18-20 °С.

У жаркий час, при температурі 30 °С і більше, вікна в теплицях забілюють вапном, кватирки відкривають, рослини і проходи рясно поливають.

Щоб троянди цвіли пишно, їх необхідно через кожні 6 - 8 днів підгодовувати рідким органічним добривом з розрахунку 2-3 л розчину на кущ. Першу підгодівлю рослини отримують в період бутонізації, відразу після цього грунт рясно поливають водою, а коли він підсохне - розпушують. Рекомендується періодично проводити позакореневе підживлення 0,2-0,3 %-ним розчином сечовини. Поливати троянди в закритому грунті краще в першій половині дня. Не рекомендується поливати троянди на ніч.

Щоб квіти були великими і красивими, необхідно своєчасно видаляти вторинні бутони і зайві пагони.

У зимові місяці вигоночние троянди потребують додаткового штучному освітленні - не менше 5 годин на добу. В іншому випадку троянди зацвітуть на 2-3 тижні пізніше.

Щоб уберегти троянди від грибкових хвороб і шкідників, що особливо важливо при вирощуванні їх в оранжереях і теплицях, в порядку профілактики раз на 10-12 днів рослини слід обприскувати мідно-мильною сумішшю (30 г сірчанокислої міді і 200 г калійного мила на відро води). Раз на місяць на відро цього розчину додають 15 г анабазин-сульфату. У разі появи павутинного кліщика проводиться додаткове обприскування 0,1-0,2 %-ним розчином рогора. Проти чорної гнилі троянди обприскують у період спокою 0,5 % -ним розчином марганцевокислого калію і 2 %-ним розчином бордоської рідини.

На початку листопада слід перервати цвітіння троянд, зрізати всі бутони і, поступово знижуючи температуру (на 2-3° с в добу), довести її до 4-8 °С. В таких умовах рослина перебуває в стані спокою 30-40 днів. У це час в грунт слід внести перегній.

Тепер нерідко практикують вигонку троянд під Новий рік. В таких випадках використовують кущі, заокуліровані в серпні поточного року. Зазвичай на початку жовтня ретельно відбирають окулянты з добре прижившимися зеленими оченятами і висаджують їх в оранжереї. Відразу після посадки дику крону (вище місця окулірування) зрізають на шип. Надалі догляд за саджанцями проводять так, як описано вище. Протягом перших 20 днів температуру в парнику підтримують у межах 6-8 °С, потім поступово доводять до 20 °С. Через 18--20 днів, як тільки щеплені очі почнуть проростати, їм необхідно додаткове штучне освітлення - не менше 10 годин на добу - в протягом всього зимового періоду.

При такому догляді перші бутони з'являються перед Новим роком -25-28 грудня.

Для вигонки в закритому ґрунті рекомендуються такі сорти троянд: Баккара, Баллет, Крайслер Імперіал, Гегеймрат Дуисберг, Глорія Деї, Супер Стар, Климентина, Офелія, Прима Балерина, Вірго, Монтезума, Стелла, Роз Голжар, Інтерфлора.

ТРОЯНДИ В ГОРЩЕЧКОВОЇ КУЛЬТУРІ

Для горщечкової культури придатні однорічні корнесоб-дарські троянди з добре розвиненою кореневою системою.

Грунт для заправки в горщики готують таким же способом, як і для оранжереї. Пагони обрізають коротко, на 2-3 вічка, а корені - в залежно від розміру горщика. Відразу після посадки необхідно троянди затінити, добре полити водою і замульчувати.

Щоб рослина прижилася і добре розвивалося, спочатку потрібно регулярно видаляти бутони. Перше цвітіння допускається не раніше серпня. На пагоні можна залишити 1-2 квітки, інші - зрізати.

З пониженням температури до 3 °С (десь в кінці вересня - на початку жовтня) троянди переносять в приміщення, наприклад, на веранду, де температура повинна бути 6-10 °с Перед цим всі раніше залишені бутони і квітки видаляють. Через 3-4 тижні, як тільки нирки почнуть набрякати, троянди переносять в кімнату і 2-3 дні поливають теплою водою (25-30 °С). Під час утворення бутонів кожні 3-4 дні троянди слід підгодовувати 0,02-0,03 %-ним розчином сечовини.

За горщечкової культурою троянд в кімнатних умовах потрібен ретельний догляд: слід вспушувати грунт, регулярно проводити підгодівлю, оберігати рослину від хвороб і шкідників.

В кінці вегетаційного періоду трояндам необхідний спокій, тому їх виносять у прохолодне приміщення, підвал і там підтримують температуру в межах 6-8 °С. Через 30-40 днів рослини можна перенести в кімнату.

Для горщечкової культури троянд придатні такі сорти: Крімсон Глорі, Мадам Батерфляй, Техас Центенниэль, Зоріна, Самба, Оріндж Тріумф, Розмарин, Карина.

РАННЯ ВИГОНКА ТРОЯНД ПІД ПОЛІЕТИЛЕНОВИМ ПОКРИТТЯМ

У Центральному республіканському ботанічному саду проводилися досліди з ранньої вигонці троянд під поліетиленовим покриттям без додаткового обігріву та освітлення. При цьому використовувалися чотирирічні посадки троянд чайно-гібридної групи флорибунда.

У перших числах березня на мерзлий і частково покритий снігом ґрунт розарію встановили обтягнутий поліетиленовою плівкою каркас. В плівці по обидва боки цієї теплиці через кожні 2 м були прорізані вікна (0,8X0,6 м). На ніч їх закривали, так як температура в цей час опускалася до нуля і нижче градусів. Вдень з 9 до 17 години вікна були відкриті. В надалі, коли температура зовні піднялася до 5 °З, вікна залишали відкритими цілодобово. Грунт у теплиці поливали кожні 5 днів з розрахунку 15 л на 1 м2. Перший полив провели 22 квітня.

Ізоляція рослин з допомогою поліетиленового покриття змінює умови вигонки: середня температура повітря підвищується на 3,7-6,8 °С, відносна вологість - на 22-52 %. В таких умовах вегетаційний період починається раніше, ніж у відкритому грунті.

Відповідно раніше починається і цвітіння - на 16-24 дня. Квітконіжка подовжується на 30-40 см, кількість бутонів на перше цвітіння збільшується (залежно від сорту) на 4-7 штук.

ЗБЕРІГАННЯ ПОСАДОЧНИХ ТРОЯНД

Восени, коли температура повітря знизиться до 0-2 °С мороза, троянди, призначені для весняної посадки, необхідно викопати і помістити на зберігання, створивши при цьому умови, максимально наближені до природно, при яких рослини знаходяться протягом зими в стані спокою.

Троянди можна прикопати на ділянці, зберігати в траншеї, погребі або в спеціально обладнаному для цієї мети сховище, де температура, вологість і вентиляція штучно регулюються. Найкраща збереження забезпечується при температурі 0-1°Сі» відносної вологості повітря 90-95 %. При підвищенні температури до 2 °С саджанці починають проростати.

Траншею слід влаштувати так, щоб її дах був на 5-10 см вище прикопанных рослин. Зверху траншею накривають дошками. У сильні морози на дошки насипають землю або сніг.

У Центральному республіканському ботанічному саду саджанці троянд зберігаються в погребах в шарі річкового піску товщиною не менше 60 див.

Троянди слід викопувати в суху погоду, грунт, що прилип до коріння, ретельно струсити. Перед закладкою рослин на зберігання перевіряють кожен кущ. Пагони підрізають так, щоб на кожному з них залишалося не більше 8 вічок, корені - вкорочують, недозрівші або пошкоджені пагони і листя видаляють.

Пошкоджені пагони зрізати і спалити. Перед укриттям троянд на зиму обприскати рослини і грунт розчином селинона (ДНОК). Навесні, після розкриття троянд, повторити обприскування мідним купоросом. Уражені рослини обприскати 0,05-0,1 %-ним розчином каратана або мідного купоросу, обпилити сірчаним кольором. Для профілактики захворювання обприскати троянди бордоської рідиною: відразу після зняття зимового укриття - 3 %-ним, через 2-3 тижні - 1 %-вим розчином. За кордоном останнім часом застосовують милкерб. Зібрати і спалити кущі з ураженими корінням і ретельно зрізані пошкоджені пагони, уражені і опале листя. Восени, перед укриттям троянд на зиму, і ранній навесні, після їх відкриття, обприскати рослини розчином селинона. На початку хвороби обприскати 0,2 - 0,3 %-ним розчином каратана або мідного купоросу.

Зволожувати пісок слід тільки чистою водопровідною водою. Несвіжа, брудна, а також річкова вода для цієї мети непридатна. Приміщення, де зберігаються саджанці, необхідно періодично провітрювати, а пісок у першій половині січня повторно залити водою.

ХВОРОБИ ТА ШКІДНИКИ ТРОЯНД

Загальний стан рослин залежить від багатьох факторів: місця розташування ділянки, ґрунти, добрива, агротехніки.

Важливою умовою нормального росту і розвитку є троянд захист їх від хвороб і шкідників. Джерелом інфекції і вогнищем поширення шкідників нерідко є хворі рослини, зрізані квіти і пагони, бур'яни. Ось чому санітарний стан ділянки, де ростуть троянди, набуває особливо важливе значення.

Отриманий посадковий матеріал обов'язково повинен бути підданий карантинної інспекції.

Справа в тому, що іноді цілком здорові на вигляд троянди бувають вражені стеблової або кореневої формою іржі.

Посадки троянд потребують не лише постійного догляду, але і спостереження. При виявленні перших симптомів захворювання або одиничних примірників шкідників на рослині слід негайно вжити заходів.

Обробку рослин отрутохімікатами краще проводити одночасно на всій дільниці: часткова обробка, як правило, малоефективна.

Препарати, вживані для захисту троянд від шкідників і хвороб, рекомендується міняти, так як мікроорганізми і комахи пристосовуються до хімікатів.

Нижче наведено короткий опис хвороб, пошкоджень, а також способів їх усунення.

ОТРУТОХІМІКАТИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

При використанні отрутохімікатів у боротьбі з хворобами і шкідниками рослин необхідно дотримуватися правил особистої та громадської безпеки. Особливо слід дотримуватися обережності в садах, де троянди ростуть по сусідству з плодовими деревами і ягідниками.

Зберігати отрутохімікати потрібно під замком в сухому прохолодному місці. Ємності, в яких вони перебувають, повинні бути міцними і добре укупоренными. Готувати розчини можна тільки у спеціально призначеній для цього скляному, емальованому або дерев'яному посуді, строго дотримуючи всі правила безпеки. Перед тим як обприскувати рослини, необхідно надіти на обличчя марлеву (2-3 шари) пов'язку, захисні окуляри і гумові (медичні) рукавички. Біля входу на дільницю потрібно обов'язково повісити табличку з чітким написом: «Рослини оброблені отрутохімікатами!»

Обробку троянд рекомендується проводити навесні - до початку цвітіння, влітку - після обрізки відцвілих бутонів і восени - перед укриттям рослин на зиму - в суху безвітряну погоду, не частіше одного разу на 10-12 днів.

Троянди, пелюстки і плоди яких використовуються, отрутохімікатами не обробляють. Тут краще застосовувати настої, відвари, витяжки з рослин (тютюну, часнику тощо)

Ось деякі із застосовуваних зараз отрутохімікатів. Нікотин-сульфат - рідина темно-зеленого, іноді коричневого кольору. Застосовується для обприскування проти попелиці, цикадки та інших комах. Розчиняється у воді при температурі 15 °С. Концентрація: 2 г рідини, 4 г зеленого мила на літр води. Анабазин-сульфат - рідина темно-бурого кольори. Добре розчиняється у воді. Застосування і концентрація такі ж, як і нікотин-сульфату.

Гексахлоран - кристалічна речовина, нерозчинна у воді. Застосовується у вигляді порошку для запилення троянд проти комах, а також для протруювання грунту проти личинок хруща.

Селинон - порошок або паста жовтого кольору. Застосовується в вигляді 1 %-ного розчину при осінньому і ранньовесняному обприскуванні троянд. Добре розчиняється у воді. Використовується проти грибкових хвороб, а також яєць попелиці, які зимують.

Метафос хімічний чистий - тверда речовина білого кольору.

Технічний метафос - темно-бура рідина. Препарат хімічно чистий вживається у вигляді 2-3 %-ного дусту, технічний - як 0,2-0,3 %-ний розчин. Використовуються проти листо-гризучих і сисних шкідників.

Метилмеркаптофос (метилсистокс) - виготовляється у вигляді 30 %-ної емульсії, погано розчиняється у воді. Застосовується як 0,05-0,2 %-ний розчин проти сисних комах - попелиці, цикадки та ін.

Хлорофос (діптерекс) - кристалічна речовина білого кольору із запахом ефіру. У воді розчиняється добре, проте з оброблених рослин швидко випаровується. Володіє незначною кумулятивним властивістю. Застосовується у вигляді 0,2-0,3 %-ного розчину. Дуже ефективний проти попелиці, цикадки, гусениць, личинок гусениць, пильщиків.

Препарат КЭАМ - густа рідина, яка використовується у вигляді 2-3 %-ного розчину для ранньовесняного (до розпускання бруньок) обприскування. Знищує яйця попелиці, кліщів. З профілактичною метою використовують проти грибкових хвороб. Рекомендується тільки в свежеприготовленном вигляді.

Мідний купорос - кристалічна речовина синього кольору, добре розчинне у воді. Вживається у вигляді 1-1,5 %-ного розчину при ранньовесняному профілактичному обприскуванні проти іржі і інших грибкових хвороб.

Залізний купорос - кристалічна речовина зеленуватого кольори. Добре розчиняється у воді. Вживається як 2-3 %-ний розчин при ранньовесняному обприскуванні проти іржі і інших грибкових хвороб. Використовується також для лікування хлорозу: ґрунт біля рослин, хворих хлорозом, поливають 0,2-1 %-вим розчином.

Бордоська рідина. Для отримання літра 1 %-ного розчину бордоської рідини потрібно 10 г мідного купоросу і 10 г негашеного вапна. Готують її наступним чином: в дерев'яній ємності готують вапняне молоко і вливають туди, весь час помішуючи, мідний купорос. Утворюється непрозора рідина блакитного кольору. Її застосовують для обприскування троянд проти грибкових хвороб протягом усього весняно-осіннього сезону. При ранньовесняному обприскуванні (за сплячим нирках) можна вживати 3 %-ний розчин. Для цього потрібно 30 г мідного купоросу і 40 г негашеного вапна на літр води. Розчин готують безпосередньо перед вживанням.

Мідно-мильна препарат готують так: розчиняють у воді зелене мило і цю рідину проціджують через складену вдвічі марлю. Окремо готують розчин мідного купоросу. Обидва препарату при постійному помішуванні зливають в одну посудину. Концентрація: на літр води 2 г мідного купоросу і 20 г зеленого мьша. Вживається проти грибкових хвороб. Якщо до рідини додати' 0,5 г метафоса, вона буде придатна для знищення попелиці та павутинного кліщика.

Хлорокис міді - кристалічна речовина зеленуватого кольори. Застосовується у вигляді 0,3 %-ного розчину проти грибкових хвороб; 0,5 - 0,6 %-ний розчин придатний для профілактичного обприскування троянд ранній навесні до розпускання бруньок.

Сірка - кристалічна речовина жовтого кольору, нерозчинна у воді. Вживається у вигляді порошку для захисту від троянд борошнистої роси. Опыливать рослини можна початку захворювання. На рослині сірка повинна бути не менше тижня. Обробку троянд слід проводити 2-3 рази з перервами на 8-10 днів.

 

 «Наш будинок» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Домоведення Домашня енциклопедія Маленька домашня енциклопедія Сімейна енциклопедія Енциклопедія побуту Домашньому майстрові Благоустрій квартири Будинок своїми руками Будівництво будинки Малярні та штукатурні роботи Столярно-теслярські роботи Довідник з ремонту побутової техніки Електрифікація присадибного господарства Корисні поради Теплиці Яблуневий сад Присадибне садівництво: грушевий сад Бджільництво Довідник домашнього майстра Як облаштувати садовий ділянка Ремонт садибного будинку Ваша садиба