Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Наш дім


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

ВИНОГРАД

 

 

Виноград за походженням ділиться на три великі групи:

європейсько-западноазиатскую, східноазіатську і північноамериканську. До першої групи належить переважна більшість культивованих сортів винограду. На жаль, сорти цієї групи слабо морозостійкі (лоза витримує мінус 18-22, коріння мінус 5-7 °С), нестійкі до мільдью і філоксери.

З другої східно-азійської групи інтерес представляє тільки амурський виноград. В результаті схрещування його і його гібридів з сортами європейсько-західноазійської групи отримані Північний, Фіолетовий ранній, Росіянин ранній та інші, які частково успадкували високу морозостійкість, стійкість до мільдью, раннє дозрівання.

З третьої групи північноамериканських видів винограду, головним чином з виду Вітіс Лабруска, шляхом відбору і гібридизації отримано багато культурних форм. Типові представники - сорту Ізабелла і Лідія, менш вимогливі до умов зростання (лоза витримує зниження температури до мінус 25-30, коренева система - мінус 10-12 °С), відносно стійкі до мільдью. Правда, вони поступаються за якістю ягід європейсько-західноазійської групі сортів.

Виноград володіє цінними лікувальними, смаковими і харчовими якостями. У ньому міститься цілий ряд необхідних людському організму органічних кислот, мінеральних речовин (найбільш цінні - солі заліза, фосфору), вітамінів (A, Bi, B2, С, В6, Р), цукор у вигляді легкозасвоюваній форми - глюкози.

Але всі смакові якості сортів винограду можна оцінити за достоїнству лише спробувавши щойно зрізану з куща гроно. Варто винограду полежати хоч одну добу і в смаку зникають найбільш ніжні, слабко виражені тони. Тому відчути аромат винограду можна тільки зрізавши його з куща безпосередньо перед вживанням. А для цього його треба вирощувати самому.

Вибір місця і посадка винограду. Чим більше сонця на винограднику, тим вищий урожай і краще його якість. На схилі перевагу слід віддавати більш піднесеним місцях південної, південно-західної та південно-східної експозиції. Ґрунту під виноград придатні будь-які, крім солончаків або заболочених.

Кращий час для закладання винограду - весна, але при наявність сильно розвиненого садивного матеріалу допустима і осіння посадка. Основна маса кореневої системи винограду на важких грунтах розміщується на глибині 20-40 см, тому кущі висаджують на глибину 40-50 см; глибше виноград садять тільки на ґрунтах легкого механічного складу.

Густота посадки рослин в ряду 1,5-2 (у залежності від сили зростання кущів), ширина міжрядь 2-2,5 м. Кращий посадковий матеріал - відводки або однорічні саджанці з розвиненою кореневою системою і яке визріло однорічним приростом.

Закладання виноградника живцями в наших умовах не бажана, оскільки із-за повільного прогрівання грунту біля кущів формується поверхнева коренева система. Слід уникати спільної посадки слаборослих та сильнорослих сортів. Окремо треба розміщувати укривние і неукрывные сорти, стійкі до мільдью та поражаемые хворобами, пізно дозріваючі та ранні сорти.

 


Обов'язковим прийомом догляду за молодим виноградником є катаровка - видалення поверхневих коренів. Цей прийом, що проводиться в липні - серпні, стимулює утворення потужної кореневої системи в більш глибоких шарах грунту, що підвищує зимостійкість та посухостійкість кущів.

При посадці під кожен кущ винограду (ями) вносять 6 - 10 кг органічних і по 20-30 г д.р. азотних, фосфорних і калійних добрив. Дози добрив плодоносного виноградника залежать від типу грунту, її вологозабезпеченості, сортів. Як правило, органічні добрива вносять один раз у два-три роки, мінеральні - щорічно ранньою весною (відразу після відкриття кущів) і восени. У відповідності з потребою застосовують і мікродобрива (з урахуванням грунтових особливостей конкретної ділянки).

Розмноження винограду. Виноград розмножується насінням, відводками, живцями і щепленням. Насіннєве розмноження застосовується тільки в селекції при виведенні нових сортів. Розмноження відсадками - найпростіший і доступний спосіб, але він можливий лише при наявності маточних кущів, тому використовується, в основному, при проведенні ремонту виноградників. Суть його полягає в тому, що близько маточного куща викопують рівчак і укладають в неї зелений пагін або однорічну лозу, верхівку виводять на поверхню там, де повинен зростати майбутній кущ. Глибина укладання отводка повинна відповідати глибині посадки винограду на цій грунті. Якщо укорінений відводок планується переносити в інше місце, то глибину його укладання можна зменшити. На корнесобственном винограднику відводки від маточного куща можна не відокремлювати. Через два-три роки такий кущ дасть повний урожай.

Розмноження живцями. Живці для вкорінення нарізають з добре визрілої однорічної лози товщиною не менше 7 мм. Взимку живці зберігають у підвалах у вологому піску або в траншеях, викопаних прямо на ділянці. Навесні їх ставлять на два-три дні на вимочування у воду з температурою 15-16 °С.

Обов'язковим прийомом для успішного вкорінення живців є кільчування. Кільчування сприяє прискореному розвитку п'яткових коренів у живців. Справа в тому, що при посадці черешка в грунт першими на ньому розвиваються верхні оченята, так як вони знаходяться в більш сприятливих умовах. Корені з'являються з деяким запізненням; чим більше розрив між з появою нирок молодих пагонів і розвитком кореневої системи, тим менше число які взяли рослин. Кільчування створюють такі умови для черешка, при яких на нижніх його кінцях утворюється каллюс (ранова тканина білого кольори) і зачатки коренів, а нирки продовжують залишатися в стані спокою. Існує кілька способів кільчування, але всі вони зводяться до того, щоб штучним шляхом створити різницю температур між нижньою і верхньою частиною черешка при підтримці оптимальної вологості.

Найпростіший аматорський кильчеватель складається з дощатого короби зі знімним дном. В якості джерела тепла використовуються побутові електролампи розжарювання. Підбираючи лампи різної потужності, регулюють температуру, здійснюючи контроль в зоні нижніх зрізів живців (п'ять) з допомогою термометра. Оптимальна температура для утворення на нижніх кінцях черенков каллюса 22-25 °С; для верхньої частини живців температура в це час повинна бути близькою до О °С. Перегородку всередині короба виготовляють з тонкого металу. Живці в кильче-вателе пересипають пропареними тирсою і, щоб уникнути пересихання, періодично зволожують. Джерелом низьких температур при кильчевании в березні - квітні служить природний холод. Кильчеватель в такому випадку встановлюють на вулиці, в холодному коридорі або на балконі; можна розташувати його в кватирці або безпосередньо знімною кришкою (верхніми кінцями живців) прикріпити до зовнішнього шибці. При цьому щілини між склом і кильчевателем потрібно заклеїти липкою стрічкою. В теплу погоду кильчеватель встановлюють у погребі. Тривалість кільчування два тижні. Після утворення каллюса живці висаджують в шкілку зі схемою посадки 15X15 або 20ХЮсм. Після посадки живці рясно поливають. Дворазові щотижневі поливи і щоденне збризкування їх водою продовжують аж до утворення кореневої системи.

Встановлення опор. Із застосовуваних у даний час на виноградниках опор найпростішою є вертикальна одноплоско-стная шпалера з стовпів, закопаних через кожні 5-6 м, і дроту. Вона в найбільшою мірою підходить для вирощування слаборослих сортів Перли Саба, Шасла, Фіолетовий ранній. Для сильнорослих сортів більш прийнятна двоплоскісна шпалера. Дріт на вертикальних шпалерах натягується найчастіше з відстанню 40-50 див. Якщо її закріпити через 30 см один від одного по черзі з обох сторін стовпа - однорічні прирости можна не підв'язувати, а просто заводити за дріт. Двухплос-кісткове шпалеру найлегше виготовити, прикріпивши поперечні перекладини до стовпа. Нижні перекладини повинні бути короткі, верхні - більш довгі. На такий шпалерах можна розмістити більше число рукавів і зелених приростів без зайвого загущення.

Однією з найпродуктивніших і неповторні за красою опор є сучасний вдосконалений варіант «донський чаші». У ній кожен кущ висвітлюється з усіх сторін, що сприяє підвищенню продуктивності. Опору для «донський чаші» краще виготовити з металевих труб за допомогою електрозварювання або з дерева. Конструкція має форму піраміди, перевернутої вершиною вниз. Цю вершину закріплюють на стовпі, вкопанном у грунт на глибину 0,5 м. Якщо чотири таких опори поставити у вигляді квадрата, з'єднати верхні їх кінці між собою, в середині квадрата вийде декоративна альтанка. Потрібно тільки правильно підібрати і розмістити сорти винограду (по чотири куща навколо кожної опори). Шістнадцять кущів, розміщених на чотирьох таких опорах, можуть щорічно давати до 300 кг відмінного винограду.

Формування й обрізування кущів винограду. Обрізка і формування рослин винограду значною мірою визначають кількість і якість врожаю. Найпоширеніша формування виноградного куща на північно-сході України - многорукавный віяло. Число рукавів визначається силою зростання куща: від трьох-чоти-рьох у слаборослих, до шести-восьми у сильнорослих сортів. Довжина рукавів також залежить від сили росту і особливостей сортів. Так, багато середньоазіатські сорти, а також Російський ранній, Російський конкорд добре плодоносять тільки на рукавах довжиною в 1 м і більше.

Тому перш ніж приступити до обрізки, потрібно оцінити фізіологічний стан куща, визначити, яку навантаження вічками слід йому дати. Якщо у куща короткий, погано визрів приріст, на наступний рік навантаження слід знизити. Якщо приріст сильний, добре визрілий,- навантаження можна збільшити. Навантаження визначається кількістю залишаються на наступний рік однорічних лоз і їх довжиною.

В першу чергу при обрізці видаляють з куща всі пагони і старі лози зі слабким, погано яке визріло однорічним приростом. Хороший приріст і високий урожай дають тільки визріле, сильні пагони: от їх і слід залишати при обрізанні.

Потрібно обережно ставитися до використання жирових пагонів; погано визріла лоза, з товстою серцевиною, недорозвиненими, дрібними, з загостреним верхом оченятами плодоносних пагонів не дає. Таку лозу, виросла з голови куща, при її досить хорошому визрівання можна залишити для формування нового рукава.

Для створення віялового формування саджанець винограду при посадці обрізають на два-три добре розвинених вічка, причому верхній з них повинен знаходитись на одному рівні з поверхнею грунту. З вирослих пагонів залишають тільки сильні, а слабкі і двійники виламують в самому початку їх розвитку. Якщо пагони в перший рік виросли вище нижньої дроту шпалери, навесні наступного року верхні пагони обрізають до висоти нижньої дроту та підв'язують до неї, а найнижчий - обрізають на два-три очка, щоб у надалі виростити з них відсутні рукава.

При слабкому зростанні пагонів навесні наступного року всі їх обрізають на два-три очка, щоб до осені отримати нові сильні однорічні пагони і обрізати їх наступної весни на довжину майбутніх рукавів.

У верхній частині рукавів залишають за 2-3 втечі, інші - виламують. Восени (при обрізанні) нижні зовнішні однорічні пагони обрізають коротко на два-три очка - це будуть сучки заміщення. Вышерасположенный однорічний пагін обрізається на шість-вісім очок - це буде плодова батіг (плодова стрілка). Пагони підв'язують до дроту у вигляді многорукавного віяла. При черговій обрізанні плодові батоги зрізають, а замість них з сучка заміщення формують нову плодову ланку. У міру зростання і посилення куща кількість рукавів збільшують за рахунок порослі з голови куща. Можна навантаження і збільшити шляхом створення посилених плодових ланок, коли рукав несе не одну, а дві плодові стрілки.

Потрібно прагнути, щоб розмір ран при обрізанні був мінімальним. При повному видаленні однорічних пагонів або рукавів зріз роблять у підстави (не залишаючи пеньків);, при укорочення пагонів - з міжвузлі, так як при близькому зрізі верхній залишається вічко до весни може підсохнути і загинути. При щорічної обрізки плодових ланок, необхідно розташовувати рани тільки по одній, зовнішньої, стороні рукава. Тому на сучки заміщення необхідно залишати пагони, спрямовані тільки на зовнішню сторону відношенню до рукава.

Захист виноградників від зимових ушкоджень. На Харківщині застосовується кілька способів укриття. Найбільш поширений з них, перевірений тисячолітньою практикою,- приховування землею. За витратами фізичних сил він найбільш важкий, але зате простий і надійний. Роботу з укриття кущів краще проводити вдвох: один збирає лозу в пучки, а другий присипає її землею. За один прохід вкривають відразу два ряди виноградника. При цьому ні зв'язувати в пучки, ні пришпилювати лозу до землі не потрібно - її важко буде весною відкривати.

В літературі по виноградарству рекомендується виноград вкривати шаром землі не менше 35-40 см. Для виробничих насаджень, знаходяться на відкритих ділянках, це - вірно. Аматорський ж виноградник, як правило, добре захищений від зимових вітрів, сніг з нього не видувається, тому його можна вкривати більш тонким шаром грунту (до 20 см). Навесні, коли грунт відтане, тонкий шар її можна легко збити граблями, після чого лозу звільняють з грунту і підв'язують.

В останні роки хороші результати отримані при укритті винограду чорною полімерною плівкою. Взимку під плівкою температура повітря на 10-14 °С вище, ніж зовні. Це забезпечує надійний захист не тільки лози, але і кореневої системи. Перед укриттям плівкою виноградні лози слід зв'язати, укласти на грунт і закріпити дерев'яними шпильками, або притиснути металевими дугами. Оптимальна ширина плівки в такому випадку складе 100-150 см, довжина дорівнює відстані між стовпами на шпалері. Краї плівки після укриття кущів слід присипати грунтом.

 

 «Наш будинок» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Домоведення Домашня енциклопедія Маленька домашня енциклопедія Сімейна енциклопедія Енциклопедія побуту Домашньому майстрові Благоустрій квартири Будинок своїми руками Будівництво будинки Малярні та штукатурні роботи Столярно-теслярські роботи Довідник з ремонту побутової техніки Електрифікація присадибного господарства Корисні поради Теплиці Яблуневий сад Присадибне садівництво: грушевий сад Бджільництво Довідник домашнього майстра Як облаштувати садовий ділянка Ремонт садибного будинку Ваша садиба