Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Наш дім


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

ФОРМУВАННЯ КРОНИ

 

 

ТЕХНІКА ОБРІЗАННЯ

Обрізка завжди пов'язана з видаленням деревини, втратою частини запасних поживних речовин і нанесенням дереву ран різних розмірів. Найбільш підходящий час обрізки присадибного саду - рання весна. У цей період добре вже видно стан кожної гілки і гілки плодоносних дерев і наявність підмерзання однорічних пагонів продовження провідника і основних гілок молодих дерев. Щоб знизити втрати поживних речовин з віддаленими частинами крони, треба завершувати обрізку до розпускання бруньок.

Після видалення великих гілок рани на дереві заростають іноді кілька років. Прискорити процес загоєння можна правильним виконанням обрізки, дотриманням таких вимог:

площина зрізу видаляється гілки або втечі повинна співпадати з верхньою кромкою кільцевого напливу, поверхню рани повинна бути мінімальною;

при видаленні великих, важких гілок для попередження розривів деревини підпилювати їх треба знизу на відстані 20-30 см від місця зрізу і тільки після цього остаточно вирізати на «кільце»;

використовувати переклад гілок (будь-якого розміру) на бічні відгалуження (двох-, трирічні обростаючі гілки), що особливо важливо для дерев з плоскою кроною або при обмеженні висоти дерев з округлою кроною (в останньому випадку переклад можна робити на більш старі гілки);

намагатися уникати вирізки на кільце двох великих гілок, розташованих на стовбурі супротивно;

зріз однорічного пагона на нирку повинен йти від її основи до верхівки, не бути занадто скошеним, інакше нирка і не засохне буде витримано оптимальне напрям втечі продовження обрізаної гілки.

Ще п'ятнадцять років тому в літературі з плодівництва вважалося, що завдання формування крони дерев полягає в створенні міцного стовбура і сильних бічних гілок. Тепер же основна мета - прискорити плодоношення, раціонально використовувати землю, відведену під сад. Змінилася мета - іншим став і співвідношення обсягів обрізки, робіт по формуванню крони дерева. Встановлено, що дерева, менше обрезавшиеся в початковий період росту в саду, швидше вступають в пору плодоношення. Тому в любительському садівництві обрізка повинна служити доповненням до інших робіт щодо формування насаджень. Конструкція саду повинна бути досить проста в побудові, зручна в управлінні процесами росту і плодоношення.

КОНСТРУКЦІЇ САДУ

Зовнішній вигляд саду, схеми розміщення в ньому дерев залежать від форми крони окремого плодового дерева і цілого ряду. Сущестнуют певні різновиди формування крони широкорядних і узкорядним насаджень.

При широкорядному способі розміщення дерев відстань між ними в ряду залежить від типу підщепи і сорту, а міжряддя чанимают, як правило, 6-7 м; схема розміщення для такого саду на насіннєвій підщепі 7Х 4-3,5 на полукарлике 7-6Х 3-2,5 м. Крона дерев у такому саду має плоско форму.

Узкорядные (пальметтные) насадження характеризуються більш вузькою шириною міжрядь (5-4,5 м), що забезпечує посадку більшого числа рослин на одиниці площі. Щільність посадки таких садів на насіннєвій підщепі 5-4,5Х 4,5-4, на вегетативних підщепах (полукарлике і карлику) відповідно - 4,5-ЗХ 3,5-2 та 4-Х 2,5-1,5 м. Крони дерев та ряду пальметтных насаджень мають плоску форму.

Як у широкорядних, так і в узкорядним насадженнях - свої позитивні сторони і недоліки.

Так, незаперечна перевага узкорядним (пальметтных) садків - компактності кожного окремого дерева, можливості розміщення більшого числа їх на одиниці площі, що важливо з точки зору збільшення різноманітності сортового складу насаджень на ділянці.

В той же час не всі сорти здатні давати щороку значні врожаї плодів при такій конструкції саду. Наприклад, для районованих в Харківській області сильнорослих сортів Кальвіль сніговий і Мекінтош на насіннєвому та середньорослій підщепах краще широкорядное розміщення дерев. Незважаючи на велику площу, що відводиться для кожного дерева широкорядного саду, продуктивність його приблизно однакова з пальмет-вим насадженням.

Тому вибір архітектури саду залишається за садівниками, багато з яких в останні роки стали віддавати перевагу насаджень з пласкими кронами.

ФОРМИ КРОНИ

Конструкція крони окремого дерева і ряду в саду залежать від кількості і взаємного розташування великих основних гілок і обростаючих гілок.

Незалежно від форми крони дерева на ньому завжди легко розрізнити основні гілки першого порядку - ті, які відходять безпосередньо від стовбура. На них розміщуються більш тонкі гілки другого і третього порядків. Всі вони несуть плодові освіти (плодові прутики, копьеца, кольчатки) і вегетативні обростаючі гілки.

За останні десятиліття, у зв'язку з більш щільним розміщенням дерев, ставлення до необхідного числа порядків галуження рослин змінилося. Фахівці рекомендують будувати крони з невеликого числа гілок тільки першого порядку, несучих обростаючі гілки довжиною від 0,5 до 1,5 м.

Таким чином, головна задача формування молодих дерев у перші роки - правильна закладка основних гілок першого ярусу.

Прийнято вибір основних гілок першого ярусу, при використання дворічного садивного матеріалу, робити на вже посаджених деревах. В результаті садівник дуже часто потрапляє в ситуацію, що вимагає виправлення допущених при посадці помилок: сильні пагони саджанця, що мають хороші кути відходження від провідника, виявляються спрямованими зовсім не туди, куди треба, а розташовані в потрібній площині - або слабкими, або з гострими кутами відходження. Доводиться приймати компромісні рішення, внаслідок чого дерева відразу ж після першої обрізки стають несхожими один на одного, що ускладнює подальше їх формування.

Однак домогтися, щоб всі дерева після посадки були однакові (перший ярус гілок з сильних з хорошими кутами відходження пагонів, орієнтованих в просторі відповідно до створюваним типом крЬны), нескладно. Для цього саджанці потрібно обрізати перед посадкою.

 


На кожному саджанці, незалежно від типу саду (широкорядного або узкорядного), при обрізанні вибирають і залишають центральний провідник і два сильних з кутами відходження від стовбура в 45-60°, протилежно спрямованих (бажано не з суміжних, а які виросли через нирку) втечі.

Центральний провідник (пагін продовження), як правило, добре помітний на саджанці; його заміна одним з нижерастущих конкурентів необхідна тільки у випадку поломки або відставання в рості.

Вибір пагонів для майбутніх гілок досить ясно можна уявити, дивлячись на 3. На ньому видно, що не всі ці пагони вирізають на кільце; частину з них для зменшення числа погано гояться в перший рік ран обрізається на 2-3 нирки (і наступні роки обростаючі гілки, розвинулися з цих коротко обрізаних пагонів, здебільшого вирізаються, а у слабо-штвящихся сортів можуть бути залишені для плодоношення). Потрібно враховувати також, що нижній залишаються з пагонів має бути навіть у сильнорослих саджанців не вище 60-70 см (висота штамба) над рівнем кореневої шийки.

Тільки після такої обрізки саджанців можна приступити до їх посадці, орієнтуючи залишені пагони (майбутні основні гілки) і згідно з вибраним варіантом формування насаджень. Вели передбачається створення узкорядного (пальметтного) саду, ці пагони направляють уздовж ряду (6 б), широкорядного - під кутом 45° до осі ряду (3). Таким шаблоном забезпечується не тільки подальше зручність у формуванні дерев, але й всіх операцій по догляду за насадженнями.

Якщо посадковий матеріал однорічний, на саджанці спочатку необхідно виростити бічні пагони для подальшого їх вибору в якості основних гілок.

Доцільно однорічні саджанці висотою до 100 см перший рік залишати без обрізки, а висотою до 120-150 см вкорочувати до метри, оскільки навіть при гарному догляді в перший рік на них виростає в кращому випадку лише кілька коротких, відведених під гострими кутами, пагонів. Зате навесні наступного року після закладки крони (для саджанців на насіннєвому підщепі на висоті 75 - 80 см) вони дають велику кількість довгих пагонів, мають хороші кути відходження. З їх числа відбирають майбутні основні гілки першого ярусу за принципами передпосадковій обрізки дворічних саджанців.

ШИРОКОРЯДНІ НАСАДЖЕННЯ

На присадибній ділянці запорукою ефективного використання землі є створення крон малих обсягів. Розріджено-ярусна крона з кількома порядками основних гілок занадто велика для присадибного саду, її елементи вкрай незручно розміщені в просторі, наявність ярусності ускладнює правильне формування дерев.

Скорочення числа основних гілок цієї крони, відкриття її центру з використанням деяких нескладних прийомів формування (будуть описані нижче) дозволяє перейти до поліпшених вазообразным формировкам. Їх нескладно створювати, за ними зручно доглядати; плоди з них, завдяки відмінному висвітлення всіх частин крони, мають прекрасну забарвлення. Починати формувати такі крони краще відразу ж при посадці саджанця, але з трьох-, п'ятирічних дерев теж можна створити вазообразные крони з чотирьох і трьох гілок. Вид і розташування основних гілок цих формувань в трьох проекціях (спереду, збоку і зверху) представлений на 4.

Перший ярус основних гілок дерев з такими формами крони повинен бути вже при посадці, як описувалося вище, спрямований під кутом 45° до осі ряду.

Третя гілка при формуванні вазообразной крони з чотирьох гілок закладається в наступні роки на відстані 40-50 см від першого ярусу. Провідник перетворюють у третю гілку вазообразной крони з трьох гілок і четверту основну гілку вазообразной крони з чотирьох гілок.

Для цього, коли основні гілки і провідник досягнутий довжини 180-250 см, їх відхиляють під кутом 45° до горизонту і мають відповідним чином у просторі: дві гілки в кожному міжряддя у вазообразной крони з чотирьох гілок і чергуючи розміщення однієї і двох гілок в міжряддях у вазообразной крони з трьох гілок. Закріплюють гілки в потрібному положенні за допомогою цвяха (45 мм), забитого в основу штамба, і м'якої дроту, або синтетичного шпагату, який не витягується і не рветься. Цвях забивають так, щоб залишався його кінець завдовжки 5-6 мм, до нього серединою прикручують дріт, кінці якої закріплюють за зручно розташовану, непотрібну в подальшому гілочку (5).

Обрізка обростаючих гілок в перші роки росту дерев повинна бути мінімальною: вирізують, в основному, вертикальні однорічні пагони, а горизонтальні і похилі гілочки не вкорочують.

Для прискорення плодоношення дерев з вазообразными кронами в присадибному саду у слабоветвящихся сортів з вертикальним зростанням пагонів їх можна не вирізати, а застосувати один із способів нахилу, описаний нижче, для плоских формувань і перевести в обростаючі гілки.

З віком обростаючі гілки подовжуються, їх стає багато. В цей час їх починають проріджувати, залишаючи між ними відстань 20-25 см, і вкорочувати, підтримуючи довжину не більше 100-125 див.

УЗКОРЯДНЫЕ НАСАДЖЕННЯ

Порівняльне вивчення різних пальметтных форм крони яблуні (косою, комбінованої, вільно зростаючої, вертикально-площинний, вертикального вільного кордону, живоплоту, вертикальних одно - та двоярусних пальмет) показало, що вони, розрізняючись ступенем складності формування дерев, вступивши в плодоношення, забезпечують практично однакову продуктивність.

Тому для присадибного саду кращими будуть найбільш прості з них: комбінована і одноярусна вертикальна пальмети. Принцип їх побудови видно на 6.

Вибрані ще перед посадкою, орієнтовані при посадці уздовж ряду, два сильних протилежно спрямованих втечі утворюють перший (і єдиний) ярус основних гілок. Весь інший об'єм крони заповнюють полускелетными розгалуженнями, несучими плодові утворення.

Формування і обрізування основних гілок і обростаючих гілок, способи їх виконання мають свої особливості.

Напрямок росту основних гілок і провідника садівник повинен контролювати особливо ретельно у перші 5-8 років життя насаджень (термін залежить від підщепи і типу крони). В цей ||< |>іод далеко не завжди вони ростуть в потрібному напрямку.

Пагони продовження основних гілок у пірамідальних сортів можуть рости занадто вертикально, у сортів ж з розкидистою кроною приймати горизонтальне і навіть пониклое положення. Ні те, ні інше не бажано, так як оптимальний кут відходження гілок від провідника і, отже, їх напрямки повинен бути 45-60°. Виправити напрямок росту пагона продовження основних гілок легше всього за допомогою одного з сусідніх пагонів (8).

Буває, що у сортів з розлогою габітусом крони не тільки втеча продовження, але повністю основна гілка поступово набуває занадто великий кут відходження від провідника. Виправити дефект допомагає біологічна зв'язка основної гілки з провідником - «місток».

Надзвичайно ефективні біологічні «містки» переплетених приростів (або приросту і обрастающей дворічної гілки) для зміцнення, оберігання від розлому гілок, що мають гострі кути відходження. Такі гілки зазвичай слабо зрощені зі стовбуром і можуть відламати під вагою врожаю. «Місток» гарантує збереження цих гілок.

У чотирьох-, п'ятирічному віці деревах, який формується за типу пальмет, їх основним гілкам надають остаточний кут відходження від провідника.

У комбінованій пальмети гілкам ярусу, який формується за типу косою пальмети, надають нахил до 45-50°. Надалі гілки залишаються в такому положенні.

Підстави гілок вертикальної одноярусною пальмети, при досягненні загальної довжини в 150-180 см, також відхиляють на кут 45-60°, але на певній відстані від провідника направляють паралельно йому. Відстань це становить третю частину проміжку між деревами (при посадці дерев у рядку, наприклад, на три метри кожна гілка повинна відходити від провідника приблизно на 100 см).

Надати основним гілкам пальметтных дерев потрібний кут відходження від провідника ні обрізанням, ні способом деформації неможливо. Для цього використовують їх тимчасову (для дерев на карликових підщепах - постійну) підв'язку до шпалери на строк не менше одного-двох місяців, поки гілка закріпиться в такому положенні і кут відходження її від провідника стабілізується (визначити можна пробним звільненням гілки).

Існують різні способи нахилу основних гілок; присадибній ділянці можуть бути використані варіанти, представлені на 9.

Для додання потрібного кута відходження основним гілкам ярусу за допомогою рейок, поставлених хрестоподібно або «куренем», потрібна дріт і рейки довжиною 2 м, перетином 2Х 4 див. Ще до установки рейки пов'язують дротом так, щоб при крестообраз- . ном розташуванні їх верхній кут становив 100-110, а в «курені» - 45-60°. Потім, приблизно в метрі від стовбура, в створі ряду копають одну ямку (на штик лопати), а після установки скріплених рейок підкопують землю під другим кінцем «куреня» або хрестовини і засипають обидва кінця, утрамбовуючи землю. Для нахилу основних гілок один кінець м'якого дроту закріплюють у підстави якої-небудь гілочки основний гілки, другий - закручують навколо рейки.

Розтяжку до кілків (довжиною 60-70, перетином 2Х 4 см), забитим під кожну основну гілку, бажано робити вдвох. Поки один працює закріплює дріт до цвяху на кілку, другий розминає підстава гілки сильними, але не різкими рухами, потім притримує її, той час як перший закріплює вільний кінець дроту за будь-яку непотрібну для побудови крони гілку на верхній або бічній стороні основної гілки. Місце закріплення (гілка) вибирається таким чином, щоб надати гілки бажане напрямок і кут відходження.

Нахил гілок дротом до цвяха, забитого в штамб,- спосіб менш трудомісткий. Цвях (40 - 50 мм) забивають у штамб дерева на висоті 10-15 см від поверхні ґрунту так, щоб залишався тільки 5-6 мм його кінець з капелюшком. Відрізок дроту довжиною 2-2,5 м серединою закріплюють за цвях, а кожним кінцем за бічну гілку на одній з основних гілок. Цвях у чотирирічне дерево, що має діаметр штамба у підстави 55-60 мм, через один-два року заросте повністю, без шкоди для дерева; дріт знімають і використовують для інших робіт.

Нахил з допомогою зв'язування дротом гілок сусідніх дерев зручніше робити вдвох. Поки один працюючий розминає першу гілку, інший відрізає від мотка дроту. Потім перший працюючий розминає другу основну гілку, другий - закріплює кінець дроту за бічну галузку на першої основної гілки і притримує її в потрібному положенні, поки перший виконавець також закріпить свій кінець дроту на будь-якої зручної бокової гілці другої основної гілки.

Гілки для кріплення дроту на основних гілках вибирають на відстані 40-60 см від штамба.

Можливість використання того чи іншого з описаних способів залежить в першу чергу від наявності необхідних матеріалів у садівника. Найбільш дешеві і зручні, з точки зору проведення подальших робіт з догляду за деревами, нахил гілок до цвяха, забитого в штамб, і зв'язування дротом гілок сусідніх дерев.

Формування обростаючих гілок спрямоване на прискорення плодоношення дерев. На основних гілках обростаючі гілки (завдовжки 0,5-1,5 м) можуть приймати різні положення: піднесений, близький до горизонтальному, і похиле. В піднятому положенні гілки ростуть швидше, що йде на шкоду закладанню генеративних (квіткових) нирок. Їх похиле положення сприяє прискоренню плодоношення. Переводять їх у це положення надламуючи, скручуючи, підвішуючи на них вантаж, фіксуючи спеціальними скріпками, підв'язуючи шпагатом.

Існує найбільш практичний метод переплетення приростів або пагонів. Застосовуючи його, можна формувати молоді дерева майже не видаляючи деревини, що дозволяє раніше отримати хороший урожай. Відсутність потреби в яких би то ні було матеріалах, простота виконання підвищують його цінність для садівників.

Техніка виконання способу полягає в тому, що пару приростів або гілок згинають вниз і переплітають один з одним, або одиночний приріст згинають донизу і заплітають верхньою частиною за основу розташованої нижче гілки (10).

Більш легко і надійно переплітаються прирости і гілки з листям, яка перешкоджає їх передчасного расплетению. Переплітаючи гілки (пагони) в безлиственном стані, слід збільшити число їх обертів.

Переплетеними гілки залишають до тих пір, поки вони під дією якісних і кількісних змін в тканинах не придбають бажаного кута нахилу. Дослідним шляхом встановлено, що в наших умовах для цього необхідно в липні 4-5, серпні (> 10 днів.

Нахиляти обростаючі гілки потрібно тільки у слабоветвящихся сортів; у добре розгалужених сортів з достатньою кількістю обростаючих гілок вертикально зростаючі пагони можна просто вирізати.

У всіх випадках рекомендується застосовувати ті чи інші прийоми, що забезпечують збереження максимуму обростаючих гілок, до за-нершения формування дерев і початку сталого плодоношення (5-6 років). Потім загальні габарити дерев підтримуються обрізанням. Перекладом на одну з обростаючих гілок провідник обмежують на висоті 2,5-2,8 м (залежно від сили росту підщепи); ширину крони в кожному міжрядді - до 0,7-1,2м.

ОБРВЗКА СТАРОГО САДУ

Загущене розміщення насаджень при відсутності їх обрізки і формування призводить до того, що з роками крони дерев в саду змикаються, погіршується освітленість їх внутрішніх частин, нижні гілки і центр крони оголюються, а плодоношення переміщується на периферію дерева. Це призводить до зниження і кількості, і якості врожаю.

Для вирішення протиріччя між уже сформованими великими розмірами дерев і незначною площею їх живлення, полегшення всіх робіт в саду, зниження небезпеки травматизму при прибиранні необхідно зменшити природну крону дерев у всіх вимірах, особливо у висоту.

Свободнорастущее дерево має форму крони у вигляді досить гострого купола, обмеження його висоти у верхній частині повинно сприяти утворення в центрі крони широкої улоговини у вигляді чаші, зверненої до зеніту.

Від описаних вазообразных форм крони будуть такі відрізнятися тим, що незаповнений гілками центр крони починається не з першого, а трохи вище другого ярусу гілок.

При природному зростанні дерева можуть мати висоту 6-8 м; обмеження її до 2,8-3 м не тільки не знижує врожайності насаджень, але покращує якість плодів. Для зменшення висоти крони, розкриття її центру необхідно в першу чергу видалити центральний провідник (на висоті 2-2,5 м від поверхні грунту) . Оптимальний строк проведення цієї роботи - восьмий-десятий рік після посадки.

Найпростіше позбутися від провідника, вирізавши його на одну з нижчерозташованими великих бічних гілок. Але в цьому випадку дерево доводиться сильно поранити, видаляти багато деревини, що викликає в наступні роки буйне освіта вовчкових пагонів близько зрізу. Тому для присадибного садівництва існують інші способи розкриття центру крони дерева - придушення провідника перетяжкою і перетворення його в основну гілку.

Для перетяжки провідника потрібно обмотати навколо нього і туго затягнути два-три витки дроту. В результаті цього в період вегетації на провіднику вище перетяжки послаблюється ріст пагонів і інтенсивно закладаються квіткові бруньки. Протягом одного-трьох років з провідника (в залежності від його віку і товщини) збирають урожай плодів відмінних, потім вирізують. В цьому випадку число з'являються після видалення провідника вовчкових пагонів буває в кілька разів меншим, ніж при його вирізці без попередньої перетяжки.

Спосіб перетворення провідника в основну гілку для розкриття центру крони можна з успіхом застосувати на молодих деревах (в віці 5-6 років). В цей час провідник довжиною 150-180 см з допомогою дроту або синтетичного шпагату переводять в похиле положення і орієнтують так, щоб він зайняв у просторі місце, вільне від інших гілок (11).

Дріт або шпагат необхідно закріплювати на провіднику, щоб уникнути його перетяжки, за обрастающую бічну гілку. Подвязочный матеріал знімається під час чергової обрізки (через рік).

Крім зменшення висоти провідника для розкриття центру і зменшення висоти дерева по всій окружності необхідний переклад бічних основних гілок на нижче розташовані (відповідно залишається висоті дерева) зовнішні відгалуження, що йдуть у вільний простір. Потрібно також обрізанням і згинанням своєчасно звільняти внутрішню порожнину, що утворилася чаші від зростаючих пагонів і гілок.

 

 «Наш будинок» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Домоведення Домашня енциклопедія Маленька домашня енциклопедія Сімейна енциклопедія Енциклопедія побуту Домашньому майстрові Благоустрій квартири Будинок своїми руками Будівництво будинки Малярні та штукатурні роботи Столярно-теслярські роботи Довідник з ремонту побутової техніки Електрифікація присадибного господарства Корисні поради Теплиці Яблуневий сад Присадибне садівництво: грушевий сад Бджільництво Довідник домашнього майстра Як облаштувати садовий ділянка Ремонт садибного будинку Ваша садиба