Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Наш дім


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

ЗАКЛАДКА САДУ

 

 

ПІДГОТОВКА ГРУНТУ

Закладаючи сад, необхідно знати, яка грунт на ділянці: чорнозем, піщана, кисла, суглинок або ж солончак.

Якщо вам дістався схил, не відкладайте пристрій терас на наступні роки - на нетеррасированных схилах талі і дощові води віднесуть найцінніший верхній шар оочвы, насичений гумусом. Його дуже важко заповнити, оскільки мінеральні добрива не компенсують ці втрати. Укоси терас можна задернить.

Піщаний грунт погано утримує воду і поживні речовини. Для її поліпшення на невеликій ділянці можна зняти верхній шар на 40-50 см, на дно викласти шар глини або глинистої землі (10-15 см) і потім знову насипати знятий ґрунт, змішавши її з торфом, мінеральними добривами.

При надлишкової кислотності грунт нейтралізують вапнуванням - внесенням гаше.ной або негашеного вапна або деревної золи. Однією з ознак підвищеної кислотності ґрунту є виростання на ділянці щавлю, кропиви, хвоща. Кислими найчастіше бувають заплавні землі з високою вологістю. Про те, що грунт кисла, можна судити по залягає на невеликій глибині білястої прошарку, схожою на золу.

Глинисті ґрунти можна окультурити, вносячи соломистий гній, компости, пісок, дернову землю, мінеральні добрива (за винятком натрієвої селітри). Восени такі ґрунти перекопують, не розбиваючи великі грудки.

Солонці навесні довго «не дозрівають», а висохши, стають твердими і важко піддаються обробці. Для поліпшення таких грунтів застосовують мелкомолотый гіпс. Хороші результати дає поєднання його з гноєм.

На невеликих ділянках можна застосовувати землевание солонцевих ґрунтів - нанесення на їх поверхню шару родючого ґрунту товщиною 20 див.

ПОСАДКА САДЖАНЦІВ

Купують саджанці плодових культур найчастіше пізно восени, коли спеціалізовані господарства копають розплідники. В цей час, через побоювання зимових ушкоджень, їх краще прикопати в підготовлені траншеї глибиною 50-60 см довільної дайны. Саджанці щільно встановлюють у траншею з нахилом штамба в 45°, при цьому коренева шийка на 20-25 см повинна бути присипана землею.

Засипають саджанці ретельно, не залишаючи між ними повітряних порожнин, добре притоптують, поливають і зверху додають невеликий шар сухої пухкої землі. Щоб не привертати мишей, навколо прикопа знищують бур'яни. Якщо поблизу від ділянки немає домашньої птиці, проти гризунів періодично розкладають отруєні приманки. По мірі необхідності протягом зими втоптують сніг (навколо прикопа). Для захисту від зайців на саджанці накидають гілки колючих чагарників.

При невеликій кількості саджанців їх краще зберігати в прохолодних підвальних приміщеннях, пересипавши коріння вологим піском.

До посадці саджанці потрібно підготувати. У них оглядають коріння, щоб переконатися в благополучної зимівлі: здорові коріння на зрізі білого кольору, пошкоджені морозом, подопревшие, підсохлі - темного забарвлення.

Оновлювати зрізи у здорових коренів не слід. Відмерлі ж коріння вирізають, а якщо їх багато - саджанець доводиться бракувати. При весняній і осінньої посадках для оберігання від підсихання коріння саджанців вмочують в глиняно-земляну бовтанку, що має консистенцію сметани. Її можна зробити в бочці, а при невеликій кількості саджанців - навіть в неглибокій, викопаної прямо на ділянці ямці.

Саджанці набувають зазвичай дворічні або однорічні. Перед посадкою крону потрібно відповідним чином обрізати. Неразветвленную однолетку формувати в саду важче. Посадка їх однотипна. Саджанець орієнтують щепленням на північ, візують вздовж ряду з крайнім (виставленими по краях ряду) кілків або садять строго по шнуру, розправивши коріння над конусом з суміші землі та добрив, який займає дві третини ями.

 


Садити дерева на насіннєвій підщепі треба так, щоб їх коренева шийка (місце переходу штамба в корінь) була вище рівня ґрунту на 3-5 см, а після її осідання - опинилася на глибині зростання в розпліднику. Засипають кореневу систему родючою землею з міжрядь саду поступово, струшуючи саджанець так, щоб заповнити всі порожнечі між корінням. Коли коріння покриються землею, -її притоптують радіально до штамбу, роблячи упор на каблук. Для хорошого прилягання достатньо чотирьох натисків і вигляді хреста. Потім роблять валик із землі (лунку) і поливають гаженец двома-трьома відрами води.

Посаджені дерева бажано підв'язати до кілків. Після посадки пристовбурні кола, а якщо є можливість, то й повністю ряд, смугу, бажано замульчувати.

ЩЕПЛЕННЯ

Знання та використання щеплення і перещеплення плодових дерев дозволяє вирішити цілий ряд питань, що виникають перед садівником. Так, в саду можуть бути дерева занадто сильнорослі, дивуються хворобами, або дають плоди високих смакових якостей, поганий забарвлення, дрібного розміру. Звичайно ж, такі дерева потрібно перепривить живцями сучасних, рекомендованих для присадибного садівництва сортів, які вже через два-три року дадуть гарний урожай цінних плодів.

Буває, що близько загибелі дерева з'являється сильна коренева поросль, яку, виростивши до дво-, трирічного віку (підщепа), теж можна прищепити (щепа), використавши таким чином потужну кореневу систему старого дерева. Через три-чотири роки коренева поросль, в крону якої зроблено щеплення, починає плодоносити.

Щоб щеплення була успішною, починати потрібно зі своєчасної заготівлі для неї живців.

Сильні морози, які іноді бувають у другій половині січня - початку лютого, у поєднанні з іншими несприятливими умовами (перевантаженням урожаєм, попередніми відлигами) викликають пошкодження однорічних пагонів, які використовуються для заготівлі живців. Підмерзлі живці приживаються погано або зовсім не приживаються. Тому для перещеплення черешні, вишні, сливи, персика, слабозимостойких сортів груші та яблуні живці бажано заготовлювати після перших морозів. Высокоморозостойкие сорти яблуні (а якщо сильних морозів немає, то і всі інші породи) можна заготовлювати протягом зими і на початку весни, але до набрякання бруньок на черешках.

Живці зрізають з гілок, розташованих на освітлених ділянках периферії крони. Не можна брати «вовчки» - вертикально зростаючі жирові пагони; бруньки на них зазвичай менш розвинені і гірше проростають.

Зрізані живці зв'язують у пучки і відразу ж прикріплюють до них етикетки з назвою сорту. Найкраще етикетки дерев'яні, але можна використовувати для них і вдвічі складені невеликі трикутнички з пергаментного паперу, а при попередньої заготівлі - вузькі прямокутні смужки щільного паперу з назвою сорту, обклеєні липкою прозорою стрічкою. Прикріплювати етикетки бажано мідним дротом або синтетичним шпагатом; шпагат бавовняний часто рветься.

Зберігати живці краще всього в снігу пов'язаними в пучки. Для цього сніг згрібають до купи, прикривають її тирсою, листям, рогожами або дерев'яними щитами. З початком підвищення температури повітря і танення снігу живці переносять в підвал, де зберігають, поставивши вертикально або похило, у вологому піску або тирси до закінчення щеплення.

Нетривалий час живці можна зберігати загорнутими у вологу тканину у домашньому холодильнику. Щоб тканина довше не висихала, пучок живців поміщають в поліетиленовий мішок. В таких мішках, наповнених снігом, можна зберігати живці на балконі. При всіх способах зберігання нирки на живцях до моменту щеплення повинні бути в стані спокою (непроросле).

Перед щепленням пучки живців дістають з підвалу, обтрушують від тирси або піску, перемивають і поміщають у відро з водою. Якщо живці необхідно ще транспортувати, їх загортають у вологу тканину, а приїхавши на ділянку, ставлять у відро з водою. По мірі потреби живці дістають з води і використовують для щеплення на вже підготовлених деревах. Нижньою частиною втечі, яка перебувала у воді, краще не прищеплювати.

В залежності від віку, стану штамба і крон плодових дерев використовують різні способи щеплення. Двох-, чотирирічні молоді дерева доцільно перепривить у торці основних гілок і стовбура, зрізаних на певній висоті. Більш старі рослини (до 10 років) з сильним і здоровим штамбом перепрививают по торцях добре розвинених, соподчиненно обрізаних гілок і провідника. Перепрививаемые гілки на таких деревах прийнято залишати у верхній частині крони до 30 (підстави), у нижній - до 50 см при товщині зрізу торця в місці щеплення 5-6 див.

При перещеплення дерев яблуні та груші у віці до 20 років живці вставляють в більш товсті торці (до 8-10 см) основних гілок першого порядку завдовжки до 100-120 см.

Молоді перепрививаемые дерева обрізають повністю, на більш старих зберігають окремі дрібні гілочки, а на великих, вже плодоносних - одну (іноді дві) основну - гілка, яку перепрививают в наступного року або навіть через два роки, коли розростуться прищеплені живці. Робиться це для того, щоб підтримати баланс між листям і кореневої системою, не допустити голодування і відмирання коренів.

Кращий .термін для перещеплення способами, де не має значення гарне відставання кори,- рання весна, коли встановлюються такі позитивні температури, при яких добре тягнеться шнура поліхлорвінілова плівка і маститься садовий вар. Щеплення за кору роблять у більш пізні терміни, коли вже добре йде сокорух (на Харківщині - майже весь квітень). У всіх випадках затягувати строки щеплення не слід, оскільки від них залежить і приживлюваність живців, і визрівання виросли з них пагонів.

Спосіб щеплення визначають по діаметру провідника і зрізів основних гілок. Якщо він перевищує товщину черешка більш ніж в чотири рази, щеплення за кору, якщо менше - вприклад, ;i при однаковій товщині - копуліруванням.

Обрізати дерева, а ще краще окремо кожну гілку, при невеликому обсязі щеплення бажано безпосередньо перед пий. Тоді ні погода (похмура або сонячна), ні години проведення перещеплення не мають значення. Тонкі основні гілки і провідник молодих дерев вкорочують до потрібної довжини секатором, більш товсті на великих старих деревах - садовий ножівкою, подпиливая знизу.

Для дотримання техніки безпеки не слід обрізку гілок і їх щеплення робити стоячи на сучках дерева; для цього використовують садову драбину.

Існує багато способів щеплення, але всі вони діляться на дві основні групи за термінами проведення:

до сокоруху - копулірування проста і поліпшена, щеплення сідлом вприклад, щеплення в боковий заріз;

в період сокоруху - щеплення за кору (з сідлом або без нього).

Ці способи при гарному якості щепленого матеріалу і виконання роботи гарантують відмінну приживлюваність живців. Всі вони мають багато спільного як при проведенні типів зрізів (за винятком щеплення боковий заріз), так і в операціях по з'єднанню зрізів прищепи і підщепи, обв'язку щеплень, замазці їх садовим варом.

Основний прийом підготовки черешка при всіх способах щеплення - досить довгий косий зріз (4-5 см). Зріз починають з протилежного боку нирки так, щоб вище залишалися ще одна-дві нирки. Над верхньою брунькою держак обрізають. Щоб зробити зріз потрібної довжини, на черешку легким вдавленням гострого окулірувального ножа позначають його кінець та суворо дотримуються обраного напрямку.

Підготовлений рівний зріз (не горбатий і без виїмок) видозмінюють у відповідності із застосовуваним способом щеплення.

При поліпшеній копулировке на косому зрізі живця роблять язичок (1 а). Його починають на '/з від нижнього гострого кінця зрізу і закінчують на такій же відстані від верхнього кінця. Застосовують цей спосіб на молодих деревах, коли товщина підщепи (перепрививаемого втечі) однакова з прищепою (живцем), або коли діаметр підщепи трохи товщі (на 1 - 1,5 мм) прищепи.

На одно-, дворічну гілці підщепи роблять такий же, як на черешку, по величині і формі зріз, з'єднують їх площині так, щоб поєднати лінії камбію компонентів, і, домагаючись повного зіткнення тканин, обв'язують стрічкою поліхлорвінілової плівки шириною в 10 мм. Садовим варом обмазують зріз живця над верхньою брунькою. Остання операція при уявній необов'язковості настільки ж важлива для хорошій приживлюваності живців, як і правильно виконані на них зрізи і обв'язка. У живців з необмазанным верхнім зрізом, як правило, підсихають нирки, сам він зморщується і відмирає.

Щеплення вприклад з язичком починається з підготовки зрізу на гілці: обрізанням обмежують її довжину, зачищають зріз ножем і нижче його видаляють смужку кори з деревиною за розміром і формою зрізу на ідентичну прививаемом черешку; потім на ньому роблять додатковий заріз в напрямку зверху вниз (язичок). Держак прищепи зі зрізом, підготовленим так само, як при поліпшеній копулировке, язичком щільно вставляють в заріз (язичок) підщепи, старанно поєднуючи шари камбію обох компонентів. Місце щеплення обв'язують плівкою і ретельно обмазують варом поверхні всіх зрізів (торець підщепи і верх черешка).

Щеплення за кору сідлом застосовують в тому випадку, коли діаметр підщепи значно більше діаметра черешка. Її починають з обрізки гілки, зачищення її торця і підготовки поздовжнього розрізу кори, який повинен бути дещо коротший (на 5-10 мм), ніж косий зріз на черешку.

На черешку спочатку в передбачуваному місці закінчення косого зрізу роблять поперечний надріз вістрям ножа на глибину приблизно 2 мм (з протилежного боку нирки), зрізують у напрямку до нього тонку пластинку кори та деревини (до 2 мм), щоб позначити майбутнє сідло, і завершують виготовлення зрізу загальним для всіх щеплень способом (за винятком черешка для щеплення в боковий заріз). Держак акуратно вставляють в розріз кори на гілці і просувають його до тих пір, поки сідло черешка щільно не приляже до торцю підщепи (1).

При щепленні цим способом щепа не прилягає всій площиною до камбию підщепи (залишаються порожнечі з боків черешка, які тільки з часом заповнюються клітини камбію), тому необхідна ретельна обв'язка місця щеплення і замазка садовим варом (петролатум) торця підщепи, просвітів між держаком і торцем (зверху) і верхніх зрізів черешка. Недбала обмазка торця підщепи призводить не тільки до його розтріскування, але і поганому зрощення обох компонентів. Додаткова подстраховоч-II.DI захід у вигляді обв'язки торця паперовими стаканчиками і заповнення їх шаром землі в 3-5 см, застосовувана при щеплення живців і товсті гілки, представляється тому цілком доцільною.

Щеплення в боковий заріз проводиться, коли є довгі не розгалужені гілки. Вона зручна тим, що на противагу іншим способів зрізають гілку не перед щепленням, а після того, як живець прижився (усувається небезпека втрати гілки). При щепленні цим способом спочатку роблять косий надріз на гілки. Для цього ножа ставлять на підщепу і надають йому такий кут нахилу, щоб клинок неглибоко увійшов у деревину. Натискаючи на обушок, просувають його навскоси вниз (довжина розрізу 3,5-4 см), легким поворотом клинка злегка відокремлюють частину кори і деревини, виймають ніж. Держак з клинообразными двосторонніми косими зрізами вставляють у верхню частина зорі ;а на підщепі і, притримуючи, просувають вниз так, щоб шари кам. "»я на обох компонентах збігалися (обидва зрізу черешка були закриті краями складки підщепи, 1 б). Місце відходження верху черешка від підщепи, де часто навіть при ретельній обв'язку виходять повітряні порожнечі, обмазують варом, щеплення обв'язують плівкою і замазують верхній зріз живця.

Догляд за щепленнями. При хорошому виконанні щеплення і поливі дерев за весну і літо з нирок черешка виростають довгі потужні густообліственние прирости, парусність яких вище міцності новоутворених тканин підщепи і прищепи. Тому без підв'язки такі прирости часто виламуються. Для їх підв'язки спочатку двічі закріплюють на дереві саму опору довжиною 70-100 см (найчастіше з швидкорослих порід тополі чорної, і пірамідального звичайного), потім підв'язують до неї поодиноко або групами виросли прирости (2 а). Першу підв'язування пагонів до опори роблять при їх довжині 15-20 см, наступні - залежно від сили росту підщепи. Зазвичай буває досить двократною підв'язки.

Навесні наступного року виросли пагонів вибирають один найбільш добре розташований і залишають його в якості майбутньої основної гілки (або провідника - на стовбурі), всі інші пагони або видаляють, або сильно вкорочують, а при товстих, незаросших ще торцях, переводять в похиле положення (2 б). Останній прийом прискорює вступ у плодоношення перепривитого дерева.

 

 «Наш будинок» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Домоведення Домашня енциклопедія Маленька домашня енциклопедія Сімейна енциклопедія Енциклопедія побуту Домашньому майстрові Благоустрій квартири Будинок своїми руками Будівництво будинки Малярні та штукатурні роботи Столярно-теслярські роботи Довідник з ремонту побутової техніки Електрифікація присадибного господарства Корисні поради Теплиці Яблуневий сад Присадибне садівництво: грушевий сад Бджільництво Довідник домашнього майстра Як облаштувати садовий ділянка Ремонт садибного будинку Ваша садиба