Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Наш дім


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

РЕМОНТ ПІДЛОГИ

 

 

Значення підлоги в інтер'єрі житла дуже велике. Щоб підлога постійно мав гарний вигляд, його потрібно періодично ремонтувати. Наводимо рекомендації з ремонту найпоширеніших видів підлог - паркетного, лінолеуму, синтетичних і керамічних плиток, з синтетичних килимових матеріалів.

РЕМОНТ ПАРКЕТНОЇ ПІДЛОГИ

Підготовка основи. Необхідний етап ремонту підлоги - усунення пошкоджень основи, на яку кладеться паркет. Найчастіше основою служить дерев'яний настия, суцільна цемент-але-піщана, бетонна або асфальтна стяжка, збірна стяжка з деревоволокнистих плит.

Дерев'яний настил очищають від бруду, видаляють гнилі і пошкоджені грибком дощечки, замінюють новими, вирівнюють і антисептируют. Дрібні ушкодження у дерев'яній основі закладають дерев'яними планками, використовуючи клей ПВА.

У цементно-піщаних і бетонних стяжках тріщини, вибоїни і западини очищають від сміття і грунтують полівінілацетатної дисперсією 10 %-ної консистенції. Пошкоджені місця заповнюють полимерцементным розчином, представляє собою звичайний цементно-піщаний розчин (1:3) з полівінілацетатної дисперсією ПВА. Цементно-піщаний розчин готують в приміщенні. У нього вводять поливинилацетатную дисперсію (0,2 частини на 1 частину цементу). Стяжки з великою кількістю нерівностей і пошкоджень покривають суцільним шаром полимерцементного розчину товщиною до 15 мм

В асфальтових стібках нерівності виправляють литим асфальтом.

У збірних стяжках з деревоволокнистих плит пошкоджені місця вирізують і кладуть на гарячій мастиці нові шматки плит.

Відремонтовані сухі цементно-піщані, бетонні і асфальтові основи, а також основи з деревоволокнистих плит покривають грунтовкою (на 1 частину за масою бітуму марки ЬН-Ш або БН-IV 2-3 частини бензину або гасу). Для приготування грунтовки бітум розплавляють і нагрівають до тих пір, поки він не перестане пінитися. В бітум, охолоджений до 80 °С, вливають бензин або гас.

Настилка паркету. На відремонтоване підставу можна настилати паркет. Паркетну планку прибивають до дерев'яної основи під кутом. Довжина цвяхів - 40 мм, діаметр - 1,8 мм Нову планку з обрізаними шипами ставлять на гарячій бітумній мастиці або на клеї ПВА. (Здійснити шпунтове з'єднання між старими планками і нової неможливо.) Планку укладають так, щоб вона виступала над поверхнею підлоги не більше ніж на 1 мм.

На цементно-піщану, бетонну і асфальтову стяжку, а також на стяжку з деревоволокнистих плит паркет настилають після того, як ґрунтовка затвердіє і перестане липнути. Для настилання користуються мастиками, приготованими за рецептами 31 і 32.

Рецепт 31. Мастика бітумна холодна (в % масі)

Бітум марки БН-Ш - 75,5

Бензин автомобільний - 21,5

Каніфоль - 3

Мастику потрібно готувати на вулиці, дотримуючись техніку безпеки (при вливанні бензину його пари можуть спалахнути), у міцній посудині, яку на три чверті заповнюють дрібно нарубаним бітумом. Посудину обкладають цеглою, в разі спалаху бітуму її щільно закривають. Бітум плавлять, ретельно перемішуючи. Всі домішки, що спливають на поверхню, видаляють. Бітум нагрівають до тих пір, поки він не перестане пінитися. Потім в нього кладуть каніфоль і перемішують до повного розплавлення. Посудину знімають з вогню, бітум охолоджують до 80 °С і вливають невеликими дозами бензин, ретельно перемішуючи. Приготовану бітумну мастику температурою не вище 55 °С зливають в герметичну тару.

Рецепт 32 - Бітумна холодна мастика «Биски» (в % масі)

Бітум марки БН-IV - 65

Уайт-спірит - 22

Скипидар - 4

Гумовий клей - 2

Цемент 7

Для приготування мастики котел на три чверті заповнюють бітумом і нагрівають. Потім в казан додають цемент, суміш ретельно перемішують. Після охолодження суміші до 75-80 °С до неї, безперервно перемішуючи, вливають уайт-спірит і скипидар, потім гумовий клей.

Витрата мастики «Биски» - близько 1 кг на 1 м2 підлоги. Мастику можна зберігати в щільно закритому посуді 3 місяці.

У зв'язку з тим, що від щільності мастики залежить міцність приклеювання паркету, потрібно перевірити її щільність. Роблять це за допомогою дерев'яного маточки діаметром 10 мм і масою 12 г з міліметровими поділками. При нормальній щільності мастики кінець маточки з поділками вільно опускається на глибину 25-30 мм протягом 5 секунд.

Перед перевіркою мастику старанно перемішують. Якщо мастика щільна, її розводять бензином, якщо рідка - додають портландцемент. Розводити мастику іншими розчинниками не дозволяється.

Мастику розливають рівним шаром товщиною 1-2 мм не більше ніж під три планки. Планку втоплюють настільки, щоб нею була прикрита нижня частина крайок (до паза або шипа). Планки повинні щільно прилягати одна до інший. Мастику, що просочилася між планками, обережно, щоб не забруднити підлога, знімають ганчіркою. Ходити по підлозі, покладеному на холодній мастиці, можна через добу.

Найчастіше люди стикаються з трьома видами ремонту паркетних підлог: заміна окремих планок, ремонт окремих ділянок підлоги, перестилання пошкодженого або зношеного паркету.

Пошкоджену планку видаляють так, щоб не пошкодити сусідні. Її розколюють стамескою на 2-3 частини вздовж волокон і виймають з гнізд.

Якщо паркет здувся, вирубують 2-3 планки. Пошкоджений ділянку розбирають, не пошкоджуючи планок. Одна з поширених причин здуття паркету є недостатній зазор між пристінними рядами паркету і стінами чи перегородками. Тому зазор необхідно збільшити, обрізавши крайні ряди паркету.

Після надмірного зволоження між планками паркету можуть з'явитися щілини. Якщо ширина щілин не перевищує 3,5 мм, їх прочищають тонким дротом і зашпакльовують замазкою, приготовленої з дрібних дубових, березових або букових тирси (під колір паркету) і столярного або казеїнового клею. Паркет з більшими щілинами перестилають.

 


Циклювання. Відремонтовані поверхні паркетних підлог циклюють для усунення нерівностей. Зазвичай підлогу циклюють вручну сталевими циклями на довгій і короткій ручках.

Робота циклею на довгій ручці більш ефективна і вимагає менших зусиль, але якість буде нижче, ніж при роботі циклею на короткій ручці.

Стоячи на колінах, однією рукою тримайте циклю за довгу ручку, а інший притискайте ріжучий край до підлоги. Потім ретельно паркет відшліфуйте наждачним папером.

Під час роботи циклею на короткій ручці паркетник, стоячи на колінах, міцно стискає обома руками циклю і рухами на себе знімає стружку. Руки паркетника повинні бути максимально витягнутими. Стружку знімають, головним чином вздовж волокна кожної планки. Циклювати слід під кутом до 45° до волокон. Перед циклюванням підлогу гслегка зволожують. Після циклювання шліфують дрібні нерівності і задерті волокна.

Оздоблення підлоги. Підлогу натирають або покривають лаком. При пори деревини заповнюються водостійким матеріалом, а по-нерхность покривається водовідштовхувальною плівкою. Крім того, натерті і покриті лаком підлогу відрізняються високими декоративними якостями, легко очищається вологою ганчіркою, віником або пилососом.

Нові підлогу натирають воском або воскообразными мастиками. Дубовий паркет краще натирати водними мастиками, буковий - безводними. Водні мастики розчиняють у теплій воді згідно з інструкцією і рівним тонким шаром наносять за допомогою пензля на чисту підлогу.

Після висихання наносять другий шар. Потім підлогу натирають мастикою і полірують. Безводні мастики наносять тампоном. Коли з нанесеної мастики випарується розчинник, підлогу натирають і полірують.

Лак ГФ-257 - кращий обробний матеріал. Підлогу циклюють, шліфують і знепилюють. Лак ретельно перемішують із спеціальним розчином, сприяє її твердіння, в емальованому або скляному посуді (1 частина розчину і 8 частин лаку). Лак наносять на суху чисту підлогу тонким шаром за допомогою пензля чи тампона, втираючи його в пори деревини.

Краплі відразу розтушовують. Коли лак затвердне (приблизно через 24 години), підлогу шліфують дрібним наждачним папером. Потім вкривають двома шарами лаку за допомогою м'якої кисті.

Ходити по підлозі можна через 2 доби після закінчення роботи. Старий, раніше натиравшийся підлогу циклюють і шліфують на таку глибину, щоб на ній не було слідів мастики чи фарби. Потім покривають лаком.

Лакове покриття оновлюють через кожні 3-4 року. Ремонтувати можна всю підлогу або тільки зношені місця. При цьому підлога циклювати не потрібно. Його добре миють, сушать, зношені ділянки очищають наждачним папером і покривають лаком. Через 24 години наносять другий шар лаку.

РЕМОНТ ПІДЛОГИ З ЛІНОЛЕУМУ

Лінолеум - одне з кращих покриттів для підлоги. Він міцний, красивий, легко миється і до того ж недорогий. Термін служби підлоги з лінолеуму - 20-25 років. Часу для настілки лінолеуму потрібно в 4-5 разів менше, ніж для настилання підлоги з дощок, і у 8--10 разів менше, ніж для укладання паркету.

Для житла рекомендується полівінілхлоридний і гліфталевий (алкідний) лінолеум. Найпоширеніший - полівінілхлоридний лінолеум: безосновний, на тканинній основі, багатошаровий і на теплозвукоізолюючій основі. Гліфталевий лінолеум випускають на тканинній основі.

Полівінілхлоридний багатошаровий лінолеум (довжина рулону 12 м, ширина 1200, 1300, 1400, 1500 і 1600 мм, товщина 1,5 - 2,5 мм) буває одно- і багатобарвним (мармуроподібним). Лицьову поверхню покривають плівкою і друкованим малюнком.

Полівінілхлоридний лінолеум на тканинній основі (довжина рулону 12 м, ширина 1600 мм, товщина 2 і 2,5 мм) буває одно-і багатобарвним (мармуроподібним).

Полівінілхлоридний лінолеум на теплозвукоізолюючій основі з нетканеволокнистого матеріалу (довжина рулону 12 м, ширина 1500 і 1600 мм, товщина 3,6 мм) буває з гладкою або тисненою поверхнею, одне- або багатобарвний (мармуроподібний). Гліфталевий (алкідний) лінолеум (довжина рулону 15-30 м, ширина 2 м, товщина 2,5-5 мм) буває гладкий або з друкованим малюнком. Недолік гліфталевого лінолеуму - крихкість, що утрудняє його укладання.

Щоб оберегти лінолеум від пошкоджень, потрібно дотримуватися правил розпакування рулонів. Після транспортування при температурі повітря 0-10 °З рулони полівінілхлоридного лінолеуму розпаковують не раніше, ніж через 12 годин, а гліфталевого - не раніше, ніж через 24 години; при температурі нижче 0 °З рулони розпаковують не раніше, ніж через дві доби після перенесення в приміщення з температурою 15 °С.

Для настилання та ремонту підлоги з лінолеуму знадобляться: ніж для розкроювання і обрезывания кромок лінолеуму, маленький зубчастий шпатель для підмазування мастики під кромки, великий зубчастий шпатель для намазування мастики, гумовий валик для прокатки лінолеуму, гумовий молоток.

Підготовка поверхні під лінолеум. Перед наклеюванням лінолеуму потрібно відповідно підготувати підставу. Підстави бувають бетонні та дерев'яні.

У процесі підготовки бетонну основу очищають, потім ремонтують або роблять цементну стяжку, грунтують і при необхідності шпаклюють.

Від бруду, бризок розчину і сміття поверхню очищають за допомогою скребка, зубила та щітки.

У разі пошкодження підстави (вибоїни, щілини, нерівності) або значного відхилення від горизонталі підставу вирівнюють стяжкою з цементно-піщаного розчину (склад 1:3). Розчин для стяжки повинен мати консистенцію густої сметани, При творі стяжки в кімнаті площею до 25 м2 розчин готують вручну в дерев'яному ящику. При великих обсягах робіт використовують розчиномішалку. Для приготування розчину вручну пісок і цемент просіюють, насипають в ящик і ретельно перемішують. У суміш додають потрібну кількість води і перемішують до отримання однорідної маси. Перед нанесенням розчину на підставі роблять маяки з добре закріплених дерев'яних рейок. Маяки ставлять на відстані 1,5-2 м один від іншого, у строго горизонтальному положенні. Щоб рейки при розрівнюванні розчину не прогиналися, під них ставлять дерев'яні підкладки або підмазують розчин. Товщина рейки для маяків повинна дорівнювати товщині стяжки (приблизно 40- 50 мм). Розчин розрівнюють за допомогою рейки.

Очищену поверхню змочують водою. Розчин наносять лопаткою і ретельно розрівнюють. Коли розчин слегкашч'нердеет, його затирають за допомогою великої терки і штукатурної иокатки.

Стяжку поливають водою протягом 4-5 днів (2-3 рази в день). Потім рівність поверхні перевіряють рейкою довжиною не менше 2 м. 11росветы не повинні перевищувати 3 мм Дефектні місця позначають крейдою і затирають цементно-піщаним розчином, користуючись підлозі-терком. Невеликі дефекти видаляють за допомогою шпателя.

Відремонтовані місця добре просушують, поверхню ретельно шліфують наждаковими брусками або наждачним папером, закріпленої на дерев'яному бруску. З відшліфованої поверхні змітають пил.

Підготовлену стяжку покривають грунтовкою, приготовленої з мастики, на якій будуть наклеювати лінолеум. Для приготування грунтовки мастику розводять розчином, на якому її приготували, у співвідношенні 1 : (2-3). При наклеюванні лінолеуму на олійно-крейдяний мастиці підстава грунтують оліфою «Оксоль»: на кумароно-каучукової - 5%-ним розчином цієї ж мастики етил ацетате.

Шпаклювати підстава починають після висихання грунтовки. Для цього застосовують гипсоклеевую мастику (гіпс, розведений у 2 %-ном розчині тваринного клею) або суміш з меленої крейди і мастики, на якій будуть приклеювати лінолеум. Якщо поверхня загрунтована полівінілацетатної емульсією, для шпаклювання використовують полімерцементну шпаклівку (рецепт 33).

Рецепт 33. Полімерцементна шпаклівка (в частинах за масою)

Полівінілацетатна емульсія

(пластифікована) - 1

Портландцемент марки 400 - 2

Пісок сухий мелений - 2

Вода - 0,5

Для приготування шпаклівки поливинилацетатную емульсію змішують з водою і, ретельно розмішуючи, поступово додають цемент і пісок.

Приготовлена суміш придатна для роботи протягом 3-4 годин. Шпаклівку наносять гумовим шпателем. Після висихання шар шпаклівки шліфують наждачним папером. Нові дерев'яні підстави під покриття з лінолеуму роблять із сухих дощок шириною не більше 10 см (щоб зменшити їх желобление). Настеленные дошки простругують спочатку поперек, а потім уздовж.

Старі дерев'яні підлоги з дощок, які будуть покриті лінолеумом, очищають від сміття і бруду. Прогибающиеся дошки перестилають. При це під них кладуть додаткові лаги чи дерев'яні підкладки. Щілини між дошками забивають дерев'яними рейками. Гнилі дошки замінюють новими, а відокремилися закріплюють. Після цього підлогу простругують рубанком.

На старих паркетних підлогах закріплюють випадають планки і вставляють нові там, де їх немає. Великі щілини забивають рейками. Після цього поверхню простругують. Як нове дерев'яне підставу, так і старі підготовлені поверхні прооліфлюють, шпаклюють, шліфують наждачним папером і ще раз прооліфлюють. Шпаклювання можна починати тільки після висихання ґрунтовки, а шліфування погрунтованої поверхні - після висихання шпаклівки. Шпаклівку для дерев'яної поверхні готують за рецептом 34.

Рецепт 34. Олійна шпаклівка (у % по масі)

Оліфа натуральна - 38

Сикатив - 0,2

Крейда мелена сухий -61,8

Підготовка мастик і клеїв. Для наклеювання лінолеуму застосовуються мастики і клеї.

Холодну бітумну мастику «Биски» застосовують для наклеювання полівінілхлоридного і гліфталевого лінолеуму на тканинній основі.

Клей «Бустилат» використовують для наклеювання полівінілхлоридного лінолеуму на теплозвукоізолюючій основі. Цей клей розводиться водою, не горить, не має стійкого запаху і нешкідливий для людини. Полівінілацетатний клей застосовують для наклеювання полівінілхлоридного лінолеуму на теплозвукоізолюючій основі.

Кумароно-каучукові клеї КН-2 і КН-3 використовують для наклеювання полівінілхлоридного лінолеуму на тканинній основі. Ці клеї вогненебезпечні, тому при роботі з ними слід суворо виконувати правила пожежної безпеки. Відстань від джерела вогню до місця зберігання клею має становити не менше 50 м. На місці виконання робіт категорично забороняється палити. Всі роботи, пов'язані з використанням клеїв КН-2 і КН-3, потрібно виконувати вдень при вимкненій електричної мережі.

Крім названих засобів, для наклеювання лінолеуму використовуються мастики, які можна приготувати за рецептами 35-44. Заміна рекомендованих в рецептах матеріалів неприпустима. При приготуванні цих мастик і наклеюванні лінолеуму слід виконувати правила пожежної безпеки. Особливо обережним треба бути при роботі з легкозаймистими матеріалами.

Рецепт 35. Мастика з житнього борошна ^(клейстер) з скипидаром (у % по масі)

Житнє борошно - 85

Скипидар - 15

Вода до робочої

консистенції

Цю мастику застосовують для наклеювання гліфталевого лінолеуму на прошпаклеванные дерев'яні поверхні.

Для приготування мастики борошно розводять водою кімнатної температури до щільності густого тесту. Його вливають у посудину з киплячою водою і ретельно перемішують до одержання густої сметаноподобной маси, яку кип'ятять на слабкому вогні. У приготовлений клейстер вливають скипидар, ретельно перемішують і додають 2 г карболової кислоти (антисептик). Якщо утворилися згустки, клейстер проціджують через сито або марлю. Рецепт 36. Казеїново-емульсійна мастика (у % по масі)

Казеїновий клей марки ПРО - 18

Оліфа натуральна або

«Оксоль» -- 10

Вапняна мука - 36

Вода - 36

Мастику застосовують для наклеювання і гліфталевого полівінілхлоридного лінолеуму на тканинній основі (а також плит і плиток з твердих деревоволокнистих листів) на різні підстави. Для приготування мастики казеїновий клей ПРО замочують у невеликій кількості води при температурі 35 °С і ретельно перемішують до отримання однорідної маси. Потім клей вливають воду, що залишилася тієї ж температури і дають йому набрякнути протягом 30 хвилин, періодично перемішуючи. Після цього додають оліфу, старанно перемішуючи до одержання однорідної емульсії і невеликими порціями вводять вапняне борошно (наповнювач). Все це ретельно перемішують до отримання однорідної маси. Мастику використовують у протягом 4-5 годин після приготування. Витрата мастики - 1,5-2 кг на 1м2 поверхні. Рецепт 37. Казеїново-цементна мастика (у % по масі)

Казеїновий клей марки ОБ - 14

Портландцемент марки

не менш 400 - 43

Вода - 43

Мастику застосовують для наклеювання і гліфталевого полівінілхлоридного лінолеуму на сухі дерев'яні і бетонні підстави.

Для приготування мастики казеїновий клей замочують у воді при температурі 35°С, ретельно перемішують і витримують 30 хвилин до повного розбухання його частинок. Після цього в невеликими порціями клей додають цемент і перемішують до одержання пастоподібної маси. Мастику потрібно використати протягом 3-4 годин.

Витрата мастики - 1,5-2 кг на 1 м2 поверхні.

Рецепт 38. Мастика бітумна холодна (в % масі)

-75,5 - 3 - 21,5

Бітум марки БН-Ш (бітум нафтовий) Каніфоль Бензин автомобільний

Ця мастика застосовується для наклеювання на різні підстави гліфталевого і полівінілхлоридного лінолеуму на тканинній основі. Вона водостійка.

Для приготування мастики в котлі плавлять подрібнений бітум, нагріваючи його до температури 160-180 °С. В розплавлений бітум при постійному помішуванні додають каніфоль, після чого, продовжуючи помішування, нагрівають суміш протягом 10-15 хвилин. Котел знімають з вогню і, коли суміш охолоне до 80 °С, обережно невеликими порціями вливають в неї бензин і ще раз перемішують.

Мастику при температурі не вище 55 °С вливають у герметичну тару. Термін зберігання необмежений. Витрата мастики - 1 - 1,5 кг на 1 м2 поверхні.

Рецепт 39. Бітумно-крейдяна мастика (у % по масі)

Бітум марки БН-IV - 55

Бензин - 20

Крейда тонкомолотий сухий - 25

Мастика застосовується для наклеювання на бетонні, кам'яні і плиткові підстави гліфталевого і полівінілхлоридного ліно-леумов на тканинній основі.

Для приготування мастики бітум розплавляють в котлі. Потім котел знімають з вогню, охолоджують до 80 °С і невеликими порціями додають бензин, ретельно перемішуючи. Після цього додають крейду. Дуже густу мастику розбавляють бензином. Зберігають її в герметичній тарі. Термін зберігання - 5 діб.

Рецепт 40. Каніфольно-крейдяна мастика (у % по масі)

Каніфоль - 16

Крейда - 34

Оліфа - 16

Скипидар - 34

Мастику застосовують для наклеювання і гліфталевого полівінілхлоридного лінолеуму на дерев'яні і бетонні підстави.

Для приготування мастики каніфоль розплавляють на легкому вогні. Знімають з вогню і, перемішуючи, вливають скипидар. В охолоджену суміш додають оліфу і крейда, суміш перемішують.

Рецепт 41. Олійно-крейдяна мастика (у % по масі)

Крейда мелена сухий - 60

Умбра суха - 10

Лак масляний - 27

Гас - 3

Мастику застосовують для наклеювання і гліфталевого полівінілхлоридного лінолеуму.

Для приготування мастики крейда і умбру перемішують. В масляний лак при безперервному помішуванні вводять суху суміш, після чого додають гас.

Рецепт 42. Лако-крейдяна мастика (у % по масі)

Олійно-смоляний лак - 40 Крейда тонкомолотий сухий - 60

Мастику застосовують для наклеювання гліфталевого лінолеуму на дерев'яні, бетонні та металеві підстави.

Для приготування мастики крейду змішують з лаком. Щоб мастика була однорідною, без згустків, рекомендується перетерти через се густе сито. Мастику використовують у протягом 7 годин. Твердне вона npjj кімнатній температурі через 3-5 діб.

Рецепт 43. Лако-сурико-крейдяна мастика (у % по масі)

Масляний лак № 74,

75 або 408 - 35-30

Охра суха - 3 -5

Сурик залізний - 2 - 5

Крейда тонкомолотий - 60

Мастику застосовують для наклеювання лінолеуму на тканинній на основі дерев'яні і бетонні підстави. Вона водостійка.

Для приготування мастики крейда, охру і сурик ретельно перемішують. У суху суміш вливають лак і розтирають у ступці до отримання однорідної маси. Використовується протягом 2-3 діб. Мастику загуслу розводять лаком. Витрата - 1 -1,2 кг мастики на 1 м2 поверхні.

Для приготування мастики крейду змішують з цементом, суміш вливають оліфу, ретельно перемішують і протирають через густе сито.

Наклеювання лінолеуму. Перед наклеюванням лінолеум витримують у теплому приміщенні: тонкий - протягом 1 -2 доби, середньої товщини - протягом 2-3 діб. Витримані рулони лінолеуму розрізають на полотна - відповідно до розмірів приміщення з допуском 2 см на кожні 6 м. При розкрої лінолеуму потрібно пам'ятати, що шви між полотнами на бетонних підставах повинні бути паралельні напрямку світла, а на дерев'яних підставах - дошках.

Нарізані полотна розкладають на підлозі так, щоб одне полотно заходило на інше на 2-3 див. Розкладені полотна прирізають до виступам стін і перегородок, нумерують.

Після цього, дотримуючись нумерацію, полотна складають у стопку, пригружают і дають відлежатися 2-3 доби для випрямлення і вирівнювання.

Витримані полотна знову укладають на основу і відгинають від середини. З підстави змітають пил. Починаючи від середини приміщення, мастику виливають на основу шаром завтовшки до 1 мм і розрівнюють великим зубчастим шпателем. На нижню частину полотна шпателем або пензлем наносять тонкий шар мастики, залишаючи вздовж крайок непромазану смугу шириною 10-12 див. Приклеюють лінолеум після часткового висихання мастики. Після наклеювання полотен на першу половину приміщення відгинають неприклеєні частині полотен і описаним вище способом приклеюють їх до основи.

Р. М. Добровольський у книзі «Малярно-альфрейні роботи» (К.; Будшельник, 1972) пропонує інший спосіб наклейки лінолеуму. Після прирізки полотна скручують у рулони і складають уздовж однієї стіни. Мастику наносять, як рекомендовано вище. Лінолеум приклеюють, поступово розкручуючи рулон і одночасно завдаючи шпателем або пензлем шар мастики на нижню частину полотна. При цьому уздовж кромок полотен потрібно залишати не промазані мастикою смуги шириною 8-10 див. Покладений на мастику лінолеум розрівнюють мішковиною - від середини полотна в напрямку країв - для видалення залишків повітря і кращого склеювання полотна з підставою. Розрівнювати лінолеум можна також мішком, наполовину наповненою піском, або котком масою - 50-70 кг, обклеєні повстю, а також пористою гумою або поролоном. У випадку відшарування лінолеум ретельно розрівнюють і пригружают.

Поверхню лінолеуму, запачканную мастикою, протирають ганчіркою, змоченою в розчиннику.

Після наклеювання всіх полотен рекомендується настелити на підлогу листи фанери і поставити на них вантаж.

Через 2-3 дні після наклеювання прирізають кромки. Для цього на дошку кладуть сталеву лінійку і гострим ножем прорізають стик - одночасно на товщину обох полотен лінолеуму. Відрізані кромки видаляють. Краї полотен піднімають, промазують мастикою шов і приклеюють полотна. Місця стиків прокочують катком і кладуть на них дошки з вантажем.

Після наклеювання лінолеуму можуть з'явитися дефекти. Здуття лінолеуму і великі бульбашки виникають при наклеюванні на вологе підстава, при товстому (понад 2 мм) або тонкому (менше 0,5 мм) шарі мастики. Здуття і бульбашки виникають також на ділянках, не вкритих мастикою. У цих випадках лінолеум знімають, очищають від мастики і наклеюють знову.

Невеликі бульбашки і здуття проколюють шилом і розрівнюють гарячою праскою. Якщо це не допомагає, в середину здуттів спеціальним шприцом вводять мастику, розрівнюють поверхню і накладають вантаж.

Якщо відклеїлися крайки полотен, їх обережно відвертають і очищають від мастики. Потім на крайку і підставу наносять нову мастику, склеюють їх і притискають вантажем.

Щілини в місцях стиків полотен підмазують олійною шпаклівкою, в яку додають пігмент, колір якого близький до кольору лінолеуму.

Безосновний лінолеум полівінілхлоридний можна наклеювати на кумароно-каучукових мастиках КН-2 і КН-3. Для цього витриманий лінолеум розкроюють на полотна і прирізають по контуру приміщення. Прирізані полотна нумерують і прибирають в суміжне приміщення. Підстава ретельно очищають від пилу і сміття, грунтують шаром мастики товщиною 0,5-0,8 мм за допомогою великого зубчастого шпателя. Якщо основа занадто сухе або пористе і інтенсивно всмоктує клей, його грунтують в два прийоми з інтервалом - 4-6 годин.

Заґрунтовану основу вважається готовим до наклеювання полотен, якщо клей зменшився настільки, що не бруднить пальці навіть при сильному натискання. Перед наклейкою полотно відгинають до середини і з допомогою малярного шпателя промащують зворотну поверхню тонким шаром мастики, залишаючи на місці стикування непромазану смугу шириною 100-150 мм Через 15-20 хвилин полотно відгинають, що приклеюють до основи і ретельно розрівнюють мішковиною. Потім наклеюють другу половину полотна. Через 24 години прирізають крайки. Потім кромки відгинають і поверхню змащують тонким шаром мастики. Через 10-15 хвилин крайки полотен притискають мішковиною, потім розрівнюють ручним катком і пригружают.

Існує спосіб покриття підлоги лінолеумом з прирізкою полотен по контуру приміщення і в стиках до початку наклеювання.

Полотна розкладають на підлозі з допуском 15 мм, дають їм вилежатися 2-3 доби і прирізають як по контуру приміщення, так і на стиках. Прирізані полотна нумерують і виносять в інше приміщення, а підстава промазують клеєм за допомогою зубчастого шпателя. Сухі пористі підстави промазують клеєм у 2 прийоми з інтервалом 4-6 годин. Коли клей на підставі підсохне (через 6 годин), малярським шпателем наносять клей на зворотну поверхню лінолеуму. Через 15-20 хвилин дві людини беруть полотно за короткі сторони, кладуть на місце (відповідно до нумерації) і розрівнюють. Кожне наступне полотно кладуть так, щоб прирізані кромки щільно прилягали одна до іншого. Полотна потрібно класти на своє місце. Після наклеювання покриття каткуют.

Суха укладання лінолеуму. Бувають випадки, коли лінолеум яких-небудь причин наклеїти не можна. Тоді його укладають насухо. Для цього суміжні полотна наклеюють мастикою на бязевую смужку завширшки 10 см, а за периметру приміщення лінолеум закріплюють подвійними плінтусами. Основа під лінолеум ретельно вирівнюють.

Ремонт окремих ділянок підлоги, вкритої лінолеумом. Іноді потрібно зняти з певної ділянки старий лінолеум. Роблять це з допомогою шпателя, пересуваючи його між лінолеумом і підставою. Якщо лінолеум знімається погано, місце наклеювання змочують гарячою водою.

Якщо доводиться настилати лінолеум різної товщини, то спочатку стелять товсті полотна, а під більш тонкі підкладають на мастиці листи картону або паперу.

Пошкоджені місця латають. Латку роблять дещо більше пошкодженого місця, зазвичай у формі квадрата або ромба. Латку кладуть на пошкоджену поверхню, обводять шилом і по наміченій лінії вирізують пошкоджений лінолеум. Латка повинна щільно входити у вирізаний отвір. Основу очищають від бруду і змітають пил. На основу і на латку тонким шаром наносять мастику. Потім кладуть латку на місце, ретельно її розрівнюють, знімають ганчіркою мастику, що виступила із швів, накривають залатанное місце фанерою або рівною дошкою і кладуть вантаж. Залатанное місце зачищають шкуркою.

Дрібні пошкодження на підлогах з лінолеуму можна усунути за допомогою мастики, приготованої за рецептами 45 або 46.

Рецепт 45. Мастика для ремонту підлоги з лінолеуму (у % по масі)

Каніфоль - 69

Спирт - 17

Рицинова олія - 14

Суха фарба - під колір підлоги

Для приготування мастики каніфоль розчиняють в спирті, потім додають касторове масло і суху фарбу. Суміш ретельно перемішують.

Рецепт 46. Мастика для ремонту підлоги з лінолеуму (в % масі)

Каніфоль - 20

Загустілий скипидар - 80

Суха фарба - під колір підлоги

Для приготування мастики каніфоль розчиняють в скипидарі, додають суху фарбу і ретельно перемішують.

Ушкоджене місце очищають від бруду, змітають пил, заповнюють мастикою і розрівнюють. Після висихання шліфують наждачним папером.

Брудні плями на лінолеумі можна видалити скипидаром. Матові плями зникають після натирання поверхні мастикою, призначеної для паркетних підлог.

ОБРОБКА ПІДЛОГИ ПЛИТКОЮ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНОЇ

Підлоги з полівінілхлоридних плиток, як і лінолеумні, відрізняються міцністю, гігієнічністю. Настилання їх досить проста і не вимагає багато часу.

Поверхні під наклеювання плиток очищають і виправляють, як і під лінолеум. Для настилання полівінілхлоридних плиток застосовують клеї КН-2, КН-3 і полівінілацетатний, а також хлоридні бітумні мастики.

За добу до наклеювання поверхню ґрунтують. При настиланні на клеях КН-2 і КН-3 для ґрунтування використовують 5 %-ний розчин цих клеїв.

Якщо немає такого розчину, плитки прикріплюють клеями КН-2 і КН-3 без грунтування підстави. У разі використання полі-винилацетатного клею підставу грунтують емульсією ПВА, розчиненої у воді (співвідношення 1:4). Якщо плитки приклеюють на бітумній мастиці, ґрунтовку роблять цієї ж мастикою, розчинивши її бензином у співвідношенні 1 : 3. Ґрунтовка сохне 3-6 годин, після чого поверхню розмічають.

Якщо плитку будуть наклеювати рядами, паралельними стін, і підлога буде мати фриз, від середини протилежних стін натягують і закріплюють цвяхами два взаємно перпендикулярні шнура. Уздовж шнурів, починаючи від середини, розкладають плитку і визначають кількість рядів.

При наклейці - плиток паралельними рядами без фриза основу розмічають так само, але другий шнур натягують не по середині першого, а біля стіни з дверима. Це полегшить укладання першого ряду.

Якщо на підлозі буде діагональний малюнок, на підставі при допомогою шнура, натертого крейдою, відбивають подовжню і поперечну вісь приміщення. Від середини приміщення під кутом 45° за допомогою косинця намічають допоміжні осі приміщення і фіксують їх туго натягнутим шнуром.

Після розмітки поверхні на стінах відзначають точки діагоналей або осьових ліній і знімають розбивочні шнури.

Клей КН-2 або КН-3 наносять на поверхню підстави гумовим або пластмасовим зубчастим шпателем і дають йому підсохнути протягом 4-6 годин. Потім, користуючись мітками на стінах і шнуром, розбивають робочі осі. За 10-15 хвилин до наклеювання зворотні поверхні плиток намазують тонким шаром клею, користуючись малярським металевим шпателем.

Наклеювання плиток починають з пристрою маякових рядів уздовж ліній розмітки поверхні. Після цього наклеюють всі інші плитки.

На холодній мастиці плитки наклеюють ділянками (площею не більше Зм2). На намічений ділянку наливають мастику і розрівнюють металевим зубчастим шпателем. Товщина шару мастики повинна бути не більше 0,5 мм, товстий шар довго твердне, і мастика виступає через шви, забруднюючи лицьову поверхню плитки, а тонкий шар не забезпечує достатнього приклеювання плиток. Мастика має трохи підсохнути. Нормально підсушена мастика дає «відлипання», тобто трохи прилипає до пальця при легкому натисканні. Пересихання мастики неприпустимо.

Приклеюють плитки двома способами: «на себе» і «від себе». При наклеюванні способом «на себе» слід весь час перебувати на непокрытом мастикою підставі і по мірі виконання роботи відходити назад.

Мастику в этомГ разі наносять на підставу для одного ряду плиток. Наклеювання плиток способом «від себе» застосовують при використання долговысыхающей мастики (наприклад, холодної бітумної). При роботі цим способом слід перебувати на облицьованому ділянці підлоги і пересуватися вперед по мірі виконання роботи. Мастику наносять на площу більшу, ніж при роботі способом «на себе».

Перед приклеюванням плитку бажано нагріти до температури 40-45 °С. Плитка кілька розм'якшується і краще прилягає до поверхні. В домашніх умовах плитку можна підігріти на кришці виварки або великий каструлі з гарячою водою.

Для приклеювання беруть плитку двома руками за бічні ребра, приставляють однієї кромкою до шнура або впритул до раніше приклеєною, опускають на певне місце і притискають руками. Щоб плитка краще приклеїлася до основи, її осаджують легкими ударами гумового молотка.

Під час укладання плиток потрібно стежити, щоб під ними не залишалися бульбашки повітря. Після укладання ряд плиток прокочують валиком. Мастику, проступающую крізь шви, знімають ганчіркою, змоченою розчинником (бензином, скипидаром). Розчинник не повинен потрапляти в шви між плитками.

При наклеюванні плиток на легкозаймистих мастиках потрібно виконувати правила пожежної безпеки: у приміщенні забороняється палити; підігрівати плитки можна тільки в суміжному приміщенні; на робочому місці повинен бути вогнегасник або ящик з піском.

Плитки будуть відклеюватися від поверхні, якщо вона перед наклеюванням була вологою, брудною або запиленій, а також якщо шар мастики тонкий. Такі плитки знімають, а підставу очищають і сушать. На підготовлені ділянки основи зубчастим шпателем наносять шар мастики, приклеюють плитки і притискають вантажем.

Ходити по підлозі можна через 2 доби після укладання плиток. РЕМОНТ ПІДЛОГИ З КЕРАМІЧНОЇ (МЕТЛАСЬКОЇ ПЛИТКИ

У разі відставання керамічної плитки підлогу ремонтують так: видаляють пошкоджені плитки і старий розчин; підстава ретельно очищають і промивають водою; нові плитки кладуть на цементно-піщаному розчині (співвідношення 1:3).

Перед укладанням керамічну плитку не змочують, а обтирають мокрою ганчіркою. Покладену на місце плитку осаджують легкими ударами ручки штукатурної лопатки. Після укладання плиток відремонтовану поверхню зволожують протягом 2-3 діб.

Після цього шви між плитками заповнюють цементним молоком (цемент -|- вода). Роблять це так: цементне молоко наливають на відремонтоване місце і рівномірно розрівнюють його по поверхні дощечкою. Надлишки цементного молока витирають ганчіркою. Через 1-2 доби з плиток видаляють вологою ганчіркою зайвий цемент, залишаючи його лише у швах.

Якщо в окремих місцях цемент видаляється погано, плитку обробляють 3 %-ним розчином соляної кислоти і через 2-3 хвилини промивають водою. Відремонтовані місця накривають дошками. Ходити по кахлях можна через 7 днів.

Якщо в місцях відставання підстава міцне, кладуть плитку на бітумній мастиці, епоксидних або інших синтетичних клеях.

Мастику або клей наносять на основу і зворотний поверхня плитки, після чого плитку кладуть на місце. Шви заповнюють цементним молоком. Очищають підлогу через 1-2 доби.

НАСТИЛАННЯ ПІДЛОГИ ІЗ СИНТЕТИЧНИХ КИЛИМОВИХ МАТЕРІАЛІВ

Промисловість випускає синтетичні килими. Вони відрізняються високими декоративними і експлуатаційними якостями.

Якість і вигляд підлоги з синтетичного килима значною мірою залежить від основи, тому його підготовці приділяють належну увагу. Підготовка рівною бетонної поверхні (панелі перекриття) полягає в очищенні від бруду, бризок розчину, сміття і пилу.

Якщо бетонна поверхня має щілини і отвори, їх закривають цементно-піщаним розчином.. Потім поверхню очищають. Бетонну поверхня, що має значні вибоїни і нерівності або відхилення від горизонталі, вирівнюють стяжкою з пластичного цементно-піщаного розчину (склад 1:3).

Вирівнюючий шар по бетонній поверхні або стяжці може бути виконаний з полимерцементного розчину. Для пристрою такого шару очищену поверхню ґрунтують пластифікованої поливинилацетной дисперсією ПВА 8 %-ної концентрації. Полімерцементний розчин готують з сухого цементно-піщаної суміші марки 200 і пластифікованої дисперсії ПВА, розведеною водою (співвідношення 1:4).

Вирівнюючий полімерцементний шар наносять смугами шириною 2-2,5 м, товщиною 8-10 мм. Полімерцементний розчин розрівнюють правилом. Після видалення маякових рейок борозни заповнюють полимерцементным розчином і загладжують гладилками.

Якщо килимове покриття настилають на стару підлогу з дощок, паркету або лінолеуму, поверхню потрібно ретельно вирівняти, зашпаклювати, відшліфувати і знепилити.

Рулони матеріалу заносять у тепле приміщення, розпаковують і в згорнутому вигляді залишають на добу. Після цього на очищеній і обеспыленной поверхні рулони розгортають і розрізають на полотна. Полотна розташовують в довжину, вздовж напряму світла. При цьому враховують нахил ворсу. Полотна кладуть так, щоб ворс був нахилений в одну сторону, краще до двері. Нарізані полотна розкладають для вилежування (1-2 доби).

Текстильні килими мають рівну кромку. Полотна розкладають впритул одне до іншого без допуску. Прирізку виконують по контуру приміщення. Ворсолин має нерівні краї, тому полотна розкладають з допуском 10-15 мм і прирізають через обидва сусідніх полотна (як лінолеум).

Рекомендуємо два способи настилання ворсових килимів: вільне укладання і приклеювання. При вільному укладанні підлога не пошкоджується клеями шпаклівками, а покриття можна легко зняти для заміни або хімічної чищення. Недоліки цього способу: деформація покриття в місцях інтенсивної експлуатації, трудність пересування меблів.

Рулони можна склеювати або зшити вручну.

На дерев'яних підставах килим закріплюють по периметру приміщення шурупами або цвяхами з широкими головками через кожні 20-30 див. Після цього ставлять плінтуса і поріжки.

До залізобетонним перекриттям килими кріпляться за допомогою плінтуси. При цьому полотно килима загинають на стіну на 3-4 см, потім міцно притискають плінтусом.

Текстильні килимові покриття кладуть на клеях «Бустилат» або полівінілацетатному, ворсолин - на клеях КН-2 або КН-3. Всі розкладені і прирізані полотна відгинають одне за іншим до середини приміщення, не зрушуючи з місця. На звільнену частину підстави зубчастим шпателем наносять клей і кладуть відігнуті частині полотен. Цю операцію повторюють з іншої сторони приміщення. Клей «Бустилат» і полівінілацетатний наносять шаром товщиною 0,5-0,8 мм, клеї КН-2 і КН-3 - шаром 0,4-0,5 мм. Свеженаклеенное покриття прокочують ручним катком. Клей, що виступив, видаляють чистою клоччям або ганчіркою.

По килиму (на клей «Бустилат» або ПВА) можна ходити через 3 доби, по килиму з ворсолина (на клеях КН-2 або КН-3) - через добу.

 

 «Наш дім» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Домоведення Домашня енциклопедія Маленька домашня енциклопедія Сімейна енциклопедія Енциклопедія побуту Домашньому майстрові Благоустрій квартири Будинок своїми руками Будівництво будинки Малярні та штукатурні роботи Столярно-теслярські роботи Довідник з ремонту побутової техніки Електрифікація присадибного господарства Корисні поради Теплиці Яблуневий сад Присадибне садівництво: грушевий сад Бджільництво Довідник домашнього майстра Як облаштувати садовий ділянка Ремонт садибного будинку Ваша садиба