Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Енциклопедія побуту


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Дерев'яний будинок

 

 

У кожній місцевості давно визначився найпоширеніший тип житлового будинку. Традиції, за якими він складається, пов'язані з кліматом, наявністю тих чи інших матеріалів і, звичайно, способом життя і звичками людей. Ці традиції дуже стійкі. Більшості з них базується на народному досвіді і тому містить багато раціонального.

Часто виникає питання: який будинок краще - дерев'яний або кам'яний? Звичайно, перевагу віддають дерев'яному будинку. Про них говорять в народі: / них якось тепліше і затишніше.

Перш ніж приступити до пристрою стін, треба під-готов.ить, колоди. Обкоровані колоди протісують або «під скобу», начорно, або таким чином, щоб різниця між верхнім і нижнім діаметрами була не більше 3 див. Колоди з верхнім діаметром менше 19 см для влаштування відкритих зрубів в середній смузі не придатні. Зруби з більш тонких колод вимагають обшивки зовні або з внутрішньої сторони теплою штукатуркою. Так як зруб сідає R протягом 3 років, його доводиться переконопачивать, а це, в свою чергу, не дає можливості робити обшивку і оштукатурювання. Використання тонких колод у зрубах для зимових житлових будинків недоцільно.

Підібрані колоди нарізають відповідно довжині стін. В тих випадках, коли вони залишаються конічними, спричиняються «раскомплектовку» - підбір товстих і тонких кінців в одному кутку. Торці повинні бути обрізані строго перпендикулярно осі колоди, інакше робота по влаштуванню «лапи» буде ускладнена, а весь кут прийме непривабливий вигляд. В нижні вінці зазвичай укладають товсті колоди сосни, дуба або модрини.

В стіни з вікнами підбирають 5 нижніх вінців і 2 або 3 верхніх (в залежності від товщини лісу). В стіни, що мають тільки двері, підбирають 2 нижні вінця і 5 верхніх.

Крім того, на середині висоти стіни необхідний ще один суцільний вінець, який потім в отворах вирізається. В вінцях, крім нижнього, допускається стикування коротких колод вертикальним гребенем - не більше одного на стику вінець, але так, щоб вони не розташовувалися один над одним. Стик верхнього колод вінця робиться косим натяжним замком з зубом. Після збірки колод з обох сторін роблять розмітку вертикальних діаметрів. Це необхідна для того, щоб отримати правильний отес крайок і розмітку «лапи» або гребенів. Без розмітки обов'язково вийде перекіс, врубки не підійдуть одна до іншої, що спричинить тривалу і трудомістку підгонку.

 


Розмітка діаметрів робиться з допомогою важкого схилу, прикладається до обох торців колод точно посередині. Лінія схилу окреслюється олівцем.

Після цього з допомогою шаблону, який робиться з фанери, товстого картону, розмічають так званий «закрий лапи». Для колод різної товщини «лапу» викреслюють по-різному. Нижче наводиться опис расчерчивания шаблону «лапи» для колод з середнім діаметром 22 см і більше.

На аркуші паперу креслять дві однакові кола діаметром, рівним середньому діаметру колоди. У колодах, оброблених «під скобу», цей середній діаметр дорівнює діаметру будь-якої колоди. При колодах різної товщини середній діаметр треба вираховувати. Наприклад, в кутку сходяться 32 колоди, сума їх діаметрів - 660 див. Це число (660) ділять на 32 (660:32). Отримаємо 20,5 см. Це і буде середній діаметр. За допомогою косинця через центр проводять дві лінії, перпендикулярні одна одній, і з'єднують точки перетину колом. Виходить квадрат.

Дві вертикальні протилежні сторони його ділять на 8 частин, дві інші - на 2. Через останні точки проводять вертикальну лінію, яка при розкреслюванні на торці колоди поєднуватиметься з проведеним вертикальним діаметром. Сторони, які були розділені на 8 частин, з'єднують.

Отримані шаблони наклеюють на фанеру і вирізують. В місцях, де була проведена вертикальна лінія, роблять маленькі вирізи. Готові шаблони нумерують або фарбують у різні кольори. При розмітці «лапи» шаблон 1 прикладають до торця колоди точно посередині, поєднуючи вирізи з прокресленим вертикальним діаметром, і обводять його по контуру. Сторона повинна проходити по зовнішньому куті будинку. Після того як расчерчены торці, приступають до закрию колоди, обтісуючи його з «рейх сторон1 на 40-50 див. В цей ж час протісують бік 'колоди, звернену всередину зрубу. Дуже часто протесывание не має особливого сенсу, так як з-за великої кількості щілин і негігієнічності залишати зроблені з колод стіни не рекомендується. Практика показала, що при першій можливості жителі намагаються закрити зроблені з колод стіни, до яких не підходить сучасна меблі, розрахована на гладкі стіни. Зроблені з колод стіни звичайно залишають в дачних будівлях.

На одержані протесанных боковинах колод розкреслюють інші частини «лапи». Креслити по дереву найкраще спеціальним плоским теслярським олівцем, але можна використовувати сині товсті шестигранні, олівці з міцним, неломким грифелем.

При влаштуванні «лапи» в колодах з середнім діаметром менше 22 см відповідні сторони квадратів діляться на 12, а не на 8 частин.

У крайніх нижніх вінцях виріз «лапи» роблять тільки з боку прилягання сусідніх вінців. Основне правило при влаштуванні таких зрубів - не поспішати з укладенням перших вінців. Точну посадку «лапи» роблять подтесыванием ліжку 'колоди до верху нижчого колоди. Замість напівкруглого паза простіше робити плоске притесывание колод. Ширина протесанной ліжка повинна бути дорівнює його радіусу. Таке протесывание простіше в виконанні, зруб робиться щільніше, колоди менше тріскаються і спучуються.

Плоским згуртовування робляться також з забирки вертикальних і горизонтальних коротких колод. Горизонтальні вінці з'єднують між собою звичайними шкантами, які вимагають точного довбання суміжних сторін сусідніх колод; шканты можуть бути замінені металевими нагелями з дроту діаметром 8-10 мм, забиваються в просвердлені отвори через 2 м. В простінок вставляють 2 нагеля.

Після того як колода підігнано, воно стає на паклю по всій довжині, крім «лапи», яка повинна бути щільною. На 1 nor. м паза потрібно 350-400 г клоччя. Кути утеплюють вертикальними дошками, під які укладають 2 шари руберойду або 1 шар клоччя. Якщо немає клоччя, можна використовувати мох. Його тримають в купі, охороняючи від висихання, так як, висохши, він стає ламким. Перед укладанням мох слід змочити з лійки розчином зеленого масла з милом: 0,5 л олії і 200 г мила на відро води. Пази між колодами зашпаровують після влаштування даху будинку. Спочатку пази між колодами заповнюють клоччям або мохом руками, без молотка, потім осаджують конопаткою або шляховиком, що надає клоччі форму валика. Клоччя можна підбирати і направляти вздовж паза «врастяжку» або набирати складками і підбивати упоперек колоди - «вна-бор». Спосіб «внйбор» вимагає більше клоччя і застосовується при широких пазах. Для забезпечення гарної роботи необхідно мати 3 конопатки: криву - для за-конолачивания кутів, дорожник і спеціальний окутий молоток «мушель».

Наступне оконопачивание стін робиться через рік, через того, що після висихання шви між колодами стають більш широкими. Осадка рубаних стін досягає 15 см на 3 м висоти. Тому над дверними і віконними прорізами залишають зазор висотою, що дорівнює 5% від висоти отвору. Зазор заповнюють клоччям і закривають дошкою.

Віконні і дверні коробки з'єднують зі зрубом пазом, в який входять гребені колод зрубу. Гребені пропилюють ножівкою з високо розташованої ручкою і потім вирубують сокирою з торців по розмітці. Порядок пристрої наступний. На клоччі встановлюють нижній брус з підвіконною дошкою, потім вставляють бічні стійки, щільно забиваючи їх в гребені також на клоччі. Це легко зробити завдяки великій висоті отвору в порівнянні з колодою. Потім вставляють верхній брус. Особливо щільним потрібно робити пару підвіконня і бічних відсіків, щоб в щілини не могла затікати вода. З цих місць зазвичай починається гниття.

При виготовленні або придбанні віконних плетінь крім якості роботи треба звертати увагу на їх малюнок. Окремі забудовники влаштовують у нових будинках маленькі вікна з невеликими вікнами в товстих рамах, пропускають мало світла. Цього треба уникати. Щоб будинок мав сучасний вигляд і в ньому було світло і затишно, вікна треба робити з великими склом і найменшою кількістю горбильков і фрамуг. Те ж можна сказати і про рамах веранд, де невеликі скла роблять вдома старомодними.

Віконні коробки повинні встановлюватися в будь-яких стінах ретельно, з вирівнюванням по схилу і рівню і оконопачиванием щілин між прорізом і коробкою. Щоб уникнути перекосів, коробки бажано вставляти разом з заповненням.

Для запобігання загнивання коробки оббивають по зовнішньому контуру двома шарами руберойду. У цьому випадку клоччя, якій законопачені щілини, тримається дуже міцно і іноді виштовхується випадаючими уламками зовнішньої штукатурки укосу (що закриває щілину між прорізом і коробкою). Щоб уникнути цього, коробки необхідно зовні осмоливать і в гарячий розплавлений бітум утапливать клоччя, яка в цьому випадку міцно приклеюється.

Таким же чином обмазують частина віконного укосу, знаходиться за коробкою, і приклеюють до обмазці клоччя. Будучи щільно забитій між цими двома шарами, пакля ніколи не випадає і міцно тримає штукатурний шар. Це робить вікно продуваються.

Віконні коробки в цегляних і бетонних стінах вирівнюють і зміцнюють клинами.

 

 «Енциклопедія побуту» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Домоведення Домашня енциклопедія Маленька домашня енциклопедія Сімейна енциклопедія Домашнього майстра Благоустрій квартири Будинок своїми руками Будівництво будинки Довідник з ремонту побутової техніки Електрифікація присадибного господарства Корисні поради Теплиці Яблуневий сад Присадибне садівництво: грушевий сад Бджільництво Довідник домашнього майстра Як облаштувати садовий ділянка Ремонт садибного будинку Ваша садиба