Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Енциклопедія побуту


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Ремонт квартири

 

 

Дощаті підлоги з часом починають розсихатися, скрипіти. Утворюються між мостинами щілини погіршують зовнішній вигляд підлоги і ускладнюють його прибирання. Скрип зазвичай виникає, коли гребінь шпунтового з'єднання зламаний або неміцно сидить в пазах. Ремонт підлог з такими дефектами зводиться до згуртовування і заміни окремих дощок, пошкоджених в декількох місцях. Для згуртовування знімають Плінтуси, сокирою обережно піднімають кожну дошку, витягують виступаючі цвяхи кліщами. Перед укладанням очищених дощок потрібно ретельно перевірити якість укладання лаг, наявність і звукоізолюючих вирівнюючих прокладок..

По мірі необхідності зношені дошки з середини кімнати перестилають до її країв.

Згуртовування починають з того, що прибивають прилеглу до стіни дошку цвяхами завдовжки в 2,5 раза більша товщини, потім притискають до нею з допомогою спеціальних скоб і клинів 3-4 дошки, так, щоб зазори між мостини були не більше 1 мм

Кожну дошку прибивають цвяхами, причому капелюшки цвяхів необхідно утоплювати на 2-3 мм в глиб дошки.

Якщо потрібно замінити частину згнилої дошки, спочатку просвердлюють два отвори великим свердлом у місцях стикування (близько балки), а потім пропилюють вузькою ножівкою з обох боків з'єднання дощок і перерубують дошку на балці або лазі долотом (великою стамеокой). Торець залишилася дошки має бути розташований під прямим кутом до площини. Кінець дошки видаляється. Потім беруть за розміром шматок нової дошки, вистругують його зверху і з боків точно за розмірами і забивають молотком на місце. Відрізок прибивають цвяхами і прістругівают. Якщо підлога з шпунтових дощок, то треба підготувати місце - гострою сокирою акуратно обробити кромки дощок.

Отвори, що утворилися в підлозі, можна зашпарувати наступним чином. Робиться розмітка на дошці, а потім гострою стамескою проводиться вирубка по розмітці так, щоб утворилася чверть по всьому периметру. Шматок дошки (латку) можна підігнати по приготовленому отвору, щоб не було щілин. По периметру «латка» пробивається цвяхами і простругивается.

Білі є фанера, то зносилися підлоги можна отре^ монтувати дуже швидко. Фанеру підганяють і знімають фаску під кутом 35-45 градусів по всьому периметру аркуша. Далі промащують поверхню підлоги, на яку лягає лист, будь олійною фарбою або водостійким клеєм шаром в 2-^-3 мм. Після промазки вкладається аркуш. Потім в місцях кріплення робиться раззенковка для того, щоб втопити голівку шурупа.

Не турбуйтеся, якщо у вашій новій квартирі розсохлися мостини і утворилися щілини. В цьому випадку можна обійтися і без згуртовування дощок.

Очистіть щілини від старої шпаклівки. Мостини скріпіть шурупами. Шурупи діаметром 4-5 мм, довжиною 30-50 мм вставте в щілини між мостинами, головки їх втопіть на 4-5 мм. Візьміть шпагат або тонку мотузку (не капронову), покладіть її в банку з столярним клеєм, щоб вона просочилася повністю. Стамескою щільно забийте мотузку в щілину, дайте просохнути (не менше доби). Підготуйте густу замазку або шпаклівку. На 1 кг оліфи або подмазочного лаку візьміть 100 г 10%-ного розчину клею. В цю суміш додайте 2-3 кг меленої крейди. Склад буде швидше сохнути, якщо за основу ви візьмете подмазочный лак. Шпаклівку можна також зробити з шматочка лінолеуму без основи, розм'якшеного ацетоном.

Коли шнур, забитий в щілини, висохне, делі гарненько прошпаклюйте. Після висихання підлогу зачистите спочатку крупною, потім дрібною шкуркою, навернувши її на брусок. Тепер можна пофарбувати підлогу.

Паркетні підлоги. Якщо у паркетній підлозі утворилися щілини, спочатку потрібно їх прочистити тонким дротом, а потім закрити за допомогою ножа і замазки, яку готують із дрібних дубових або березових тирси і столярного клею. Зносилися планки акуратно виймають, розчищають місце, заливають туди клей казеїновий, столярний, «Бустилат», синтетичний - і заганяють нову планку. Після ремонту планки вирівнюють рубанком і диклюют.

Цикл - це гостро відточена платівка з дуже міцної стали, її можна виготовити самим із полотна дворучної пилки. Якщо цикля затупілась, її заточують і правлять на бруску.

 


Для циклювання стають на коліна, під які для зручності підкладають підстилку, беруть циклю обома руками, натискаючи, ведуть, до себе. Після циклювання краще зачистити паркет шкуркою. Потім можна покривати підлогу лаком.

Іржаві плями і патьоки на стелі перед побілкою відмийте водою, а потім обробіть ці місця мідним купоросом. Закопчені стелі протріть 2-3-процентним розчином соляної кислоти.

Очищену від старої побілки та зашпаклеванную поверхню слід покрити грунтовкою. Щоб приготувати її, візьміть 3 кг гашеного вапна 'тістоподібної консистенції, 200 г господарського мила і 50-100 г оліфи «Оксоль». Наріжте тонкою стружкою мило, розчиніть в 3 л гарячої води, додайте оліфи. Окремо в 4 л води розведіть вапно. Змішайте обидва розчину - грунтовка готова. Перед вживанням розбавте її водою до об'єму 10-11 л.

Якщо не виявиться вапна, ґрунтовку можна приготувати з господарського мила і столярного клею (по 400 г), оліфи (200 г) і 9 л води.

Хороша якість крейдяної побілки забезпечить склад з 2300 г крейди, 90 ,м столярного клею, 17 г синьки, (ультрамарину), 60 г господарського мила і 3-4 л води. Цієї кількості склад?, вистачає для обробки 10 м2 поверхні

Якщо стеля був. побілений вапном, крейдяну побілку застосовувати не можна --'з'являться брудні розводи та плями.

Для побілки 10 м2 поверхні вапняним розчином потрібно 1,7 кг гашеного вапна і 40 г ультрамарину.

Перед водно-вапняною побілкою можна застосовувати ту ж ґрунтовку, що і для крейдяної побілки, або ж грунтовку на вапняному тесті з сіллю-: вапняне тісто. - 2,5 кг, сіль поварена -• 50--100 р.

Замазати щілини між бетонними плитами стелі рідко вдається. Справитися з цією проблемою допоможе бинт. Знявши шар шпаклівки вздовж шва, з допомогою білої фарби наклейте на шов !бинт. Після висихання бинт зашпаклюйте і забелите.

Не слід форсувати висихання побеленного стелі, щоб не зіпсувати роботу. Не влаштовуйте протягів. Якщо в кімнату проникають прямі сонячні промені, затемніть вікна.

Для малярних і шпалерних робіт можна використовувати звичайну одежну щітку, якщо прикріпити до неї шматок товстого гумового шланга, розрізаного з одного кінця на дві частини. Вставте шланг довгу палицю і працюйте щіткою як маховою кистю.

Нові малярські кисті перед вживанням вимочити у воді, щоб вони стали м'якшими. Якщо щетина дуже довга, перев'яжіть кисть мотузкою.

Дуже важко очистити стіни, і стелю від водоемульсійною фарби. Наклейте на місця, що підлягають очищенню, старі газети. Коли клей просохне, зніміть газети разом із шаром фарби.

При видаленні побілки, щоб не було пилу, краще намазати стіну клейстером, дочекатися, поки він трохи підсохне, і вже після цього зняти побілку шкребком.

Водоемульсійна фарба містить антисептик. Тому шпаклівка, приготована на ній, стійка проти цвілі.

У приміщенні, де пофарбували підлогу, довго стоїть важкий запах. Від нього можна позбутися, якщо поставити в кімнаті на 2-3 дні відро з водою.

Вхідні двері оббивають дерматином. Але більше можливостей для утеплення та дизайну дає оббивка оргалітом - деревно-волокнистої плитою. По всій .плоскости двері покласти пінопласт, накрити оргалітом, прибити його по периметру акуратними планками. Потім наклеїти на оргаліт фігурно нарізану шпон, зашліфувати і покрити лаком. Двері буде більше красивою, звуконепроникною і теплою.

Житлові кімнати краще обклеювати звичайними паперовими шпалерами. Миються шпалери (плівки на паперовій основі) можна використовувати для обклеювання стін в кухні, передній, вбудованих шаф, туалету.

У ванній можна застосовувати клейонку, пеноплен, само-приклеювальні та інші безосновні плівки.

Винистен (полівінілхлоридний рулонний матеріал з друкованим малюнком і рельєфною поверхнею), лінкруст, пеноплен, безосновні плівки і плівки на тканинній основі краще використовувати для оздоблення передньої.

При вьцборе матеріалів важливе значення мають малюнок і фактура. В маленьких за площею приміщеннях не варто клеїти шпалери з поперечними смугами або з крупним малюнком, які візуально зменшують приміщення. Тут краще використовувати матеріал з дрібним малюнком і ледь розпливчастим контуром.

У кімнаті зі світлими меблями шпалери мають бути більш темними. Для темної меблів краще вибрати світлі шпалери, щоб створити контраст.

У спальні слід віддавати перевагу зеленим тонам, в' загальній кімнаті - помаранчевим і жовтим, створює бадьорий настрій.

Тони світло-жовті, світло-бежеві, світло-лимонні і т. п. доречні в приміщеннях, орієнтованих на північну сторону горизонту.

Для обробки приміщень, звернених на південь, використовують шпалери холодних тонів - блакитні, зелено-блакитних-та інших.

Кількість рулонів розраховують наступним чином. Визначають загальну площу стін (з отворами) в квадратних метрах і ділять її на ширину полотнища в рулоні, отримують довжину шпалер в метрах, до якої додають 20%' загальної довжини на відходи при різанні і на виправлення випадкового шлюбу. Знаючи довжину шпалер в рулоні та висоту приміщення, визначають необхідну кількість рулонів. Слід мати в запасі 1-2 рулону для поточного ремонту стін.

Якщо стіни були обклеєні простими шпалерами, необхідно перевірити,наскільки міцно вони тримаються, Для цього достатньо змочити їх водою. Там, де шпалери відстають від стіни, з'являться здуття. Такі місця необхідно очистити від шпалер. Якщо ж шпалери тримаються міцно, на них можна клеїти нові, попередньо зачистивши наждачним папером окремі шорсткості і місця обриву старих шпалер, а також добре проклеївши їх гарячим клейстером. Всі інші види плівкових і рулонних матеріалів, наклеєних раніше, підлягають видаленню.

Якщо стіни обклеюються шпалерами вперше і поверхню після зняття побілки трохи шорстка, хороший ефект дає попереднє обклеювання стін газетами. Промажте стіни клейстером й наклейте газети. Потім .ще раз покрийте клейстером і дайте просохнути протягом доби.

При підготовці поверхонь під обклеювання, оббитих сухий гіпсовою штукатуркою, гіпсокартонними листами, а також з деревно-стружкових, деревинно-волокнистих плит і фанери стики зарівнюють гипсювой шпаклівкою, обклеюють марлею, потім знову шпаклюють і зачищають .наждачной папером. Цвяхи втоплюють на глибину 1 мм, капелюшки зафарбовую^ олійною фарбою, поглиблення шпаклюють гіпсовою шпаклівкою і після сушіння шліфують.

При наклеюванні шпалер на паперовій основі використовують ті ж клеї, що і для паперових шпалер, а також казеїновий клей, «Гумилакс», «Бустилат».

Клейстер для шпалер можна приготувати самому. На 10 квадратних метрів шпалер потрібно 1 кг крохмалю і 100-200 г сухого столярного клею. Крохмаль розмішати в теплій воді до консистенції сметани, потім влити 5 л окропу і розмішати. Столярний клей зварити окремо і влити в крохмаль. Готовий клейстер процідити через марлю.

Існує безліч рецептів приготування клейстеру на основі відходів борошна. Для отримання 10 л клейстеру у холодній воді замочують 1,2-1,5 кг борошна (у залежності від ЩІЛЬНОСТІ шпалер), ретельно перемішуючи і розтираючи, одержують рідке тісто. В окремому посуді доводять до кипіння іншу частину води, в яку при ретельному перемішуванні вливають отримане раніше рідке тісто. В отриманий клейстер вливають 1 л 10%-ного розчину тваринного клею. Для запобігання загнивання у клейстер додають мідний купорос (приблизно 15 г), а проти комах - 0,2% бури.

Для наклеювання лінкрусту клейстер готують у такій пропорції: 3-4 кг борошна на 10 л води і 2 л 10%-ного розчину тваринного або казеїнового клею з додаванням 50 г алюмінієвих квасцов.

Якщо паперові шпалери будуть клеїтися впритул, крайку обрізають з двох сторін, а внахлестку - обрізається тільки та сторона, яка буде перекривати шов. Крайки обрізають ножицями, гостро заточеним ножем під сталеву лінійку або спеціальним ножем. Крайки плівок на тканинній основі обрізають тільки ножем під сталеву лінійку.

Рулони розрізають на шматки, рівні відстані від лінії верху шпалер до підлоги з припуском в 5-10 см. При розрізі шпалер, або з плівок малюнком кожне наступне полотнище відміряють за допомогою раніше з відрізаного сполученням малюнків, при великому малюнку частина матеріалу при розкрої неминуче піде у відходи.

Намазане клейовим складом перше полотнище складають, підносять до стіни і прикладають верхньою кромкою до лінії верху шпалер, а боковий кромкою - строго до вертикальної лінії. Після цього полотнище, починаючи від з середини переходом до країв, пригладжують м'якою щіткою, валиком або ганчіркою, стежачи, щоб не утворилися зморшки, складки і бульбашки. Якщо це сталося, слід зробити невеликий розріз гострою бритвою, видалити повітря і пригладити шпалери. Після цього наклеюють друге полотнище. Якщо не працює один людина, то полотнище складають у 1более компактний пакет, прикладають до стіни за відмітками, розпускають його і пригладжують, починаючи з верхньої частини.

Щільні шпалери з обрізаними краями з двох сторін приклеюють впритул, промазуючи їх клейстером два рази.

Приступаючи до обклеювання стін шпалерами, відбийте з допомогою виска вертикальну лінію, від якої ви почнете наклейку. Якщо цього не зробити, полотна можуть лягти з перекосом.

По лінії верху шпалер, а також в кутах і біля плінтусів для більш міцного приклеювання полотнищ на стіні клейовим складом промащують смугу 5-10 см (відведення) .

Під прості шпалери після відсадки по лінії верху шпалер бажано наклеювати смужку паперу шириною 1,5 - 2 см, щоб уникнути нерівностей лінії і відставання шпалер у верхній частині.

Під час обклеювання стін шпалерами вікна в квартирі дол-' жнй бути закритими. Провітрювати приміщення можна лише після того, як шпалери повністю просохнуть.

Починати наклейку шпалер краще від вікна, щоб шов не відкидав помітною тіні.

Склеюючи шпалерами кут, не використовуйте цілісного полотна - при висиханні у кутку утворюються тріщини, порожнечі. Розріжте полотно на дві смуги і наклейте їх внахлест.

Якщо плівки на тканинній основі, безосновні плівки, винистен від неправильного зберігання деформувалися, то після розрізання на полотнищах будуть видні складки. У цьому випадку полотнища, складені стопкою, необхідно залишити в теплому приміщенні на добу. Безосновні ,полон-киї винистен можна розправити в" ванні з гарячою водою, потім їх укладають на рівну поверхню і протирають.

Матеріали на тканинній основі, а також безосновні плівки приклеюють до стіни внапусток на ширину 10 - 20 мм з подальшим розгладженням швів еластичним гумовим або пластмасовим шпателем від центру полотнища до країв і від верху до низу. Наклеєні полотнища витримують 3-4 год, а потім прирізають посередині шва за допомогою металевої лінійки і гострого ножа або бритви в утримувачі. Кромки промазують клеєм, з'єднують впритул і загладжують. Після закінчення робіт жорсткою щіткою і теплим мильним розчином видаляють плями клею у швів і на полотнище.

Лінкруст клеять на стіні так само, як і шпалери. Полотнища наклеюють встик, щоб не було помітно швів і добре малюнок співпадав.

Пеноплен, як і винистен, наклеюють встик. Клеючі склади на тильну сторону пеноплена слід наносити густо. Щоб полотнище не відстало від стіни, в місці перегину його можна притиснути на декілька днів дерев'яною рейкою.

При підготовці стелі під обклеювання виконують ті ж операції і в тій же послідовності, що і при обклеюванні стін. Тільки клейстер повинен бути більш густим, так як вологі шпалери погано тримаються на стелі. Полотнища шпалер слід наклеювати на стелю в напрямку світла вікон, попередньо розкресливши лінії розташування країв шпалер. Обклеювання стелі краще всього виконувати втрьох.

З допомогою водних фарб (гуаші) і безбарвного меблевого лаку легко оновити шпалери в передній і перетворити їх в водостійкі. Фарбами наносять на шпалери малюнок, а коли фарба висохне, наносять один шар лаку. Такі шпалери можна мити або протирати вологою ганчіркою.

Переробити звичайні шпалери, що миються, можна з допомогою ^безбарвного лаку та клею ПВА. Покрийте шпалери розчином з 4-х частин клею і однієї частини води. На просохлу поверхню нанесіть декілька шарів лаку.

В житлових кімнатах під безосновний лінолеум влаштовують теплоізоляційний шар з волокнистих, пористих або спінених матеріалів з наступним твердим покриттям їх листовими матеріалами або цементним розчином.

Лінолеум з теплозвукоизоляционнои основою з повсті або тканини не слід застосовувати в приміщеннях з вологими процесами.

Синтетичні килимові покриття використовуються, як правило, у приміщеннях, призначених для відпочинку. Їх не варто настилати у передніх, коридорах, де буває багато людей, адже часто прибирати і мити такі покриття складно.

При придбанні лінолеуму або килимового покриття ретельно обмеряют приміщення і викреслюють його план на папері. Знаючи ширину рулону покриття, визначають довжину покриття в метрах. При цьому враховують, що 50-• 60 мм полотнища, укладається уздовж стіни з дверима, буде обрізатися в згідно з заходом покриття в дверний отвір до стику з покриттям в суміжному приміщенні, а 60-80 мм одного з рулонів буде використано для нахлеста.

Перед наклейкою рулонних покриттів підлоги або залізобетонні бетонні підстави вирівнюють стяжкою товщиною 30 мм з цементно-піщаного розчину складу 1;: 2,5 або 1 :3 (у частинах за об'ємом) консистенції густого тесту. Цемент застосовують марки 400. Наносять стяжку по маяках з дерев'яних рейок товщиною 300 мм, укладених паралельно один одному з інтервалом 1,5-2 м за рівнем. Рейки закріплюють в окремих точках гіпсовим розчином, який після укладання цементного розчину видаляють. Цементно-піщану стяжку затирають теркою або загладжують кельмою, а потім періодично зволожують в протягом 4-5 днів по три рази на день.

Мастику для приклеювання лінолеуму можна приготувати за простому рецептом: крейда мелена - 47%, цемент - 17%, оліфа - 36%. Цю мастику застосовують для будь-якого лінолеуму, крім колоксилинового.

Для наклеювання лінолеуму на тканинній основі на рівні бетонні поверхні використовується холодна бітумна мастика, приготована з 75 частин (по масі) бітуму, 3 частин каніфолі і 22 частин бензину. Бітум нагрівають до 180°, додаючи в процес плавлення каніфоль. Коли суміш остигне, в неї вливають бензин.

Теплоізолюючий лінолеум (з повстю) приклеюється спеціальною мастикою. Для її приготування потрібно бітуму 6,5 кг, уайт-спіриту 2,2 кг, скипидару 0,4 кг, гумового клею 0,2 Кг, цементу 0,7 кг. Спочатку розігрівають бітум, потім послідовно додають цемент, уайт-спірит, скипидар, клей.

Найбільш якісну стиковку листів лінолеуму отримують, обрізаючи кромки одночасно на двох полотнах. Для цього при укладанні лінолеуму на мастику залишають по краях непроклеенние смужки шириною 15 - 20 см, причому полотна повинні краями заходити один на одного на 10-20 див. Через 2-3 доби нахлести, тобто обидва шару полотнищ, прорізають одночасно з лінійці.

Килимові покриття укладають вільно або приклеюють. Вільне укладання дозволяє зняти покриття для чищення і заміни. Приклеєні по всій площі килимові покриття більш надійні в експлуатації, при цьому забезпечується хороша якість підлоги, зберігається стабільність розмірів покриття. Полотнища перед наклейкою витримують у теплому приміщенні протягом 2 доби.

 

 «Енциклопедія побуту» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Домоведення Домашня енциклопедія Маленька домашня енциклопедія Сімейна енциклопедія Домашнього майстра Благоустрій квартири Будинок своїми руками Будівництво будинки Довідник з ремонту побутової техніки Електрифікація присадибного господарства Корисні поради Теплиці Яблуневий сад Присадибне садівництво: грушевий сад Бджільництво Довідник домашнього майстра Як облаштувати садовий ділянка Ремонт садибного будинку Ваша садиба