Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Енциклопедія побуту


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

КОРОТКІ ПОРАДИ

 

 

* У рослин, поблизу яких посаджені чорнобривці або цикорій,

давляются захворювання, викликані нематодами. З цією метою поруч

з овочевими культурами можна висаджувати також нігтики і настур

цію. До речі, нігтики захищають картоплю і від колорадського

жука.

* Запах м'яти, хвої, червоної бузини відлякують метеликів вогнівки

від смородини, а довгоносиків - від малини та суниці.

* Насіння петрушки можуть прорости протягом декількох годин, якщо

замочити їх у свіжому молоці, посипати землю тричі з інтер

брухт 10-15 хвилин тонко розмелений негащеной вапном, після

чого посіяти насіння і сприснути водою.

* Садовий інвентар легше наточити, якщо витримати близько години

у слабкому розчині кухонної солі, а по тому, не витираючи, точити.

* При поливі помідорів землю треба промочити на глибину не мо

неї 35 см і поливати не рідше 2 разів на тиждень.

* А ось у огірків корені розташовані в поверхневому шарі ґрунту,

який швидко пересихає, тому поливати їх потрібно частіше. Оду

річкові грядки - водохлебы справжні. При нестачі вологи ра

стінних скинуть і квітки і зав'язь. А плоди будуть гірчити.

Після поливів потрібно рихлити грунт. Непогано б присипати лун

ки торфом, перегноєм або просто сухий землею. Це не тільки

допоможе зберегти вологу, але й врятує коріння від перегріву.

Намагайтеся поливати під корінь, великі краплі на листі, подоб

але лінзам, зводять сонячні промені в пучок, на листках з'являються

опіки.

* На городи, так і в будинок інший раз завітають мурахи, але ртоит

розкласти на їх шляху часник - і мурашки зникнуть.

* Ріпчаста цибуля - недруг слимаків. Якщо обсадити їм грядки з капу

стій, огірками, суницею, слимаки не будуть їх пошкоджувати.

* Дозрівають плоди і ягоди часто скльовують птахи. Щоб від

полякати їх, підвісьте в різних місцях крони розрізані лукови

ци. По мірі висихання міняйте їх на свіжі.

* Не поспішайте здавати в металобрухт прохудившуюся металеву

бочку. Її можна використовувати для зберігання пташиного посліду,

нею можна спалювати садовий і городній сміття, а золу використання

вати як фосфорно-калійне добриво. Щоб вміст добре

горіло, в бочці низом потрібно зробити отвори, вони будуть служити піддувалами.

* Важіль, закріплений на рукоятці лопати з тильної сторони,

набагато полегшує кнопку. Упграясь в землю, він бере на себе

левову частку навантаження лівої руки, що значно прискорює

справа. В іншому схема роботи такої лопатою звичайна.

* Важіль краще виготовити з шматків легкої, але міцної металличе

ської труби - дерев'яний може швидко зламатися. Його затятий

виступ можна забезпечити гумовим чоботом від милиці; вся

ком випадку, він повинен бути достатньо великим, щоб не вдав

ливаться глибоко в землю.

* Як неважко здогадатися з останніх слів, коли земля розмокає

від снігу або дощів, лопату з важелем навряд чи вдасться вико-

ти успішно. Зате в решту часу вона обіцяє явний виграш

в роботі.

* Якщо лопату оснастили важелем, чому б не спробувати зробити

те ж саме, наприклад, з садовими вилами? Така конструкція

дозволяє перекопувати грунт, не нагинаючись. Правда, потрібно

чверть години на відпрацювання нових рухів. Вертикально стоять

вила заганяють в землю ногою, подають рукоять на себе і вниз.

Не зовсім звично, зате дуже просто. А головне - витрачається

менше сил.

* Якщо до звичайних вилам приварити з боків ще кілька

вістрів, то робота піде вдвічі-втричі швидше. Зрозуміло, подоб

ва модернізація застосовна тільки при легких видах праці -

таких, наприклад, як згрібання соломи або полови. Але вилами

можна згрібати і подрібнений торф, і сніг, і багато іншого.

Для цього між зубами вставляють відповідний за розміром

шматок фанери і зубастий інструмент перетворюється у велику

лопату. При копке їх гострі сталеві кромки без праці розсікають

дерен і коріння. Товщина ножів - 2--3 мм. Вони можуть бути і знімання

вими, і постійними - в залежності від обраного вами спо

соба кріплення.

* Зі старих лопат зробіть собі зручні садові інструменти. До

наприклад, витягти з глинистого ґрунту великий бур'ян разом з

коренем досить важко. А якщо ви одріжете лопату по краях,

залишивши збоку виступ для упору ноги, і ударами молотка изогне-

ті її площину, справа значно спроститься. Інструмент встромляють

у землю поруч зі стеблом і видаляють бур'ян без зайвих уси

бів.

Якщо ж зробити полотно лопати ще вже, добре буде рихлити землю під розрослися низькими кущами та сланкими плодовими деревами. Розпушування проводиться без обороту пласта.

* Гарну сапу можна виготовити з полотна старої пилки. Прав

так, щоб прикріпити до вирубаної з неї заготівлі шматок дюйм

мовой труби для кріплення рукоятки, доведеться вдатися до по-

мощі зварювання. Але зате сапка з пилки міцніше і довговічніше наявних у продажу.

* Найпростішу мотыжку ддя розпушування грунту можна досить швидко

спорудити самому - були б під рукою цвяхи. З дошки выре

зают закруглену лопатку, забивають вздовж її країв кілька

цвяхів, загострюють їх кінці напилком, обстругивают ручку -

і мотыжка готова. Товщина дошки приблизно 25 мм, довжина цвяхи

дей - 50-60 мм. Звичайно, такий інструмент - не верх совер

й усемо, але він цілком сумлінно послужить вам, скажімо, вза

мен зламався, поки ви не придбаєте новий.

* Можна вирощувати картоплю на індивідуальному ділянці поч

ти без допомоги лопати? Культиватор для обробки грунту перед

представляє з себе штангу з металевої труби діаметром 30 мм

з колесом на підшипнику з одного боку і рукояттю - з дру

гой. Робочі органи - змінні. Навесні ділянку обробляють

розпушувачем. Потім його замінюють бороздовиком. Їм подготавли

вають грунт для посадки та засипки насіння. А коли врожай прибраний,

знову прокладають борозни - для снігозатримання і накопле

ня вологи. Але чому ж витягують картопля землі? Теж без

лопати - вилами.

 


* У секатора зіпсувалася пружина? Замість неї прив'яжіть до керів

ятям міцними нитками або дротом складену вдвічі смужку

з товстої гуми.

* При відпилюванні засохлих гілок стрем'янка необов'язкова, якщо

ножівкою вдасться дотягнутися до сучка з землі. Для цього при

в'яжіть її до стовпа.

* Щоб не тягати з собою громіздку пилку для обрізки суччя, зробіть собі маленьку, щовміщається в кишені фартуха. Її конструкція така ж, як і у складаного ножа. Ручка дерев'яна. Подібний інструмент легко змайструвати з досить великого складаного ножа, замінивши його лезо вузьким полотном, В цьому випадку, однак, пила вийде надто короткій і тому не завжди зручною в роботі.

* Садовий ніж з добре відточеним крючкообразным лезом -

зручний універсальний інструмент. Їм добре і землю рихлити,

і ямки копати, і обрізати вуса, стебельця, листя і зайві ко

решки. Ніж стане в нагоді і при обрізанні смородини і малини:

ним справа йде швидше, а рука втомлюється менше, ніж при поль

танні секатором. Лезо ножа найкраще виготовити з старої

пили і заточити. Ручка дерев'яна, її приклепують або кренят

гвинтами.

* Без коси в господарстві не обійтися, а вона, як відомо, точку

любить. Щоб не порізати пальці при цій операції, надгш.тс

на брусок щиток. Найкраще щиток вирізати з дшрилюмшшн,

а якщо його немає, то з жерсті або тонкого листового ж<>л<ми.

* Сокиру або інший інструмент, зіскочивши у час роботи з керів

ятки, може призвести до нещасного випадку. Тому зазвичай то

рец дерев'яної ручки розщеплюють і забивають туди клин, краще

металевий. Але і він може вискочити. Однак таку випадок

ність можна передбачити. Вставити в отвір інструменту вме-

/ сте з кінцем рукояки (леза) ще один металевий клин

і заженете його. Тепер, як не розмахуй сокирою, торцевій клин вже не вискочить - його тримає додатковий. А він, у свою чергу, теж нікуди не дінеться, доки торцевій клин, а отже, і топорище на місці.

* Кімнатний вентилятор, по суті справи ,готова віялка для насіння.

Їх засипають зверху вниз: важкі насіння падають на постеленную

на стіл папір, а більш легкий сміття несеться повітряним потоком

у бік. Треба тільки підібрати таке відстань від лопатей,

щоб вітер не забрав насіння разом з сміттям.

* Інші насіння (наприклад, моркви, редису) зручніше не висівати

) прямо в грунт, а спершу на паперові смуги; потім їх пере

носять на грядки. Такий спосіб робить непотрібним проріджування

;, рослин, пригнічує бур'яни. Насіння наклеюють клейстером на бу-

мажные смужки навесні, або заздалегідь - ще взимку, по 2-3 штуки в кожне гніздо. Можна намазати стрічку пензликом і переносити на неї насіння, наприклад, кінцем вологою сірники. А можна спочатку покласти насіння і капати на них клеєм іа піпетки. Клейстер можна розвести на воді з добавкою мікроелементів - поживне драже. На висохлій папері надписують назви сортів. Зберігають смужки згорнутими, грядки укладають цілком, не розрізаючи.

* Порожній аптечний слоїк або пляшку можна перетворити в се ...

ялку. Насипте в нього насіння, закупорьте пробкою. У пробці за

раніше просвердлите отвір і вставити в нього гусяче перо -

його пустотіла потовщений кінець. Нахиліть бульбашка і несильно

трусніть його: насіння посипалися - сівалка готова.

* Після невеликого удосконалень граблями можна буде не

тільки рихлити грунт, але і робити точну розмітку перед посад

кою. Візьміть два металевих шипа. Вони повинні бути довше

зубів. Перший шип приварюють до поперечної планки граблів.

Потім, почавши відлік від його центру, в планці свердлять отвори чє

рез кожні десять сантиметрів. В одне з них вставляють другий,

рухомий шип з різьбленням і закріплюють його баранчиком або гайкою.

Чим далі один від одного ви розташуєте шипи перед розміткою,

тим більше вийде відстань між рядами рослин. І на

оборот.

* Виконати в грунті перед посадкою багато лунок - заняття не

стільки важкий, скільки копітка. Маркер прискорює його не

скільки разів, причому лунки виходять акуратними, равностоя

летять один від одного. На нижній поверхні деревно-стружкової

плити свердлять глухі отвори, в них вставляють на клеї круглі дерев'яні шипи. Зверху плити прилаштовують ручку. Натиснув на н^е - і лунки готові.

* Коли розсаду вирощують у кімнаті, молоді рослинки обык

новенно тягнуться до світла, їх стеблинки викривляються. Щоб роз

саду розвивалася як слід, відразу ж після прокльовування рос

точков поставте поруч із скринькою дзеркало (лицьовою стороною до

вікна), лист оцинкованого заліза або іншу плоску поверх

ність, яка відбиває світло. Освітлення розсади поліпшується настоль

ко, що ящики з нею можна ставити тільки на не1 сам подокон

нік (де багато їх все одно не вміститься), але і на приставлений

ний до нього стіл.

* Підняти надто заглиблене плодове дерево до рівня поч

ви - цілком здійсненне завдання. У двох метрах від стовбура в

землю вкопують стовп - опору для важеля. Важелем служить ін

ва жердину метрів шість довгої: один її кінець обмотують тряп

ками і обережно, не пошкоджуючи кори, прив'язують до штамбу

дерева, інший, довгий, збільшують вантажем. У ґрунт навколо ство

ла виливають кілька десятків відер води. Земля розмокає, і

важіль неквапливо піднімає дерево, практично не пошкод

дая коренів. Не пропустіть момент, коли потрібно зупинити підйом.

В цей час підіпріть чим-небудь знизу підвішений до важеля

вантаж і залиште все, як є, на кілька днів. Потім, коли ви

приберете важіль, дерево вже не осяде вниз.

* Пояс накладають на стовбур або гілку дерева. Виглядає пояс до

вільно буденно; смужка м'якої жерсті з надрізами або неші

рокими трикутними вирізами з боків. Вона мало довший окруж

ності, яку належить оперезати, ширина 50-70 мм. Надрізи

або вирізи необхідні, щоб по мірі зростання дерева жесть не

врізалася в кору. Спочатку навколо 1ыбранного на дереві місця

обгортають смужку - так, ч«>б її кінці трохи заходили один

за одного, потім - дріт. Її міцно стягують. І на довго

не плодоносившем дереві ростуть яблука.

Ніякого дива тут немає: просто тугий пояс перешкоджає відтоку від листя продуктів фотосинтезу, і вони сприяють утворенню колірних нирок. Такого результату можна досягти і кільцевання - видаленням вузької смужки кори по кільцю з подальшим захистом рани садовим варом або плівкою. Але рана залишається на дереві надовго, а пояс, як тільки буде досягнутий бажаний ефект, легко знімається.

* Багато садівники охоче використовують при щепленнях в як обв'язувального матеріалу електротехнічну ізоляційну стрічку. При це вона обов'язково повинна бути добре сохрачившейся, липкою - інакше робота піде нанівець. Як же захистити моток стрічки, щоб він не склеился від вологи, не втратив свою липкість від бруду або, скажімо, випадкових крапель бензину і т. д.

Покрийте моток з обох боків розплавленим парафіном. Парафін утворює тоненьку шкірку, анітрохи не перешкоджає розмотуванні стрічки, але зате надійно захищає її від вологи та іншого.

* Лопнув дитячий гумовий шар або стара медична пер

чатка, розрізаний на смужки, на думку багатьох садівників, -

ідеальний матеріал для обв'язки при щепленні дерев.

Еластичні стрічки розтягуються по мірі росту дерева і не залишати

ляють на корені шрамів. В той же час вони досить щільно при

жимают вічко до саджанця не дають випаровуватися волозі.

До речі, бинти з світлої, злегка вулканізованої гуми широко використовуються за кордоном при щепленні вічок троянд на шипшину.

* Пошкоджену кору можна залікувати, обв'язавши стовбур полиэтилено

виття плівкою. На думку садівників, які застосовують поліетиленові

бинти, головне їх достоїнство в тому, що вони добре пропускають

сонячне світло і тепло і тим самим створюють сприятливі умови

вія для загоєння ран. За допомогою плівки інший раз вдавалося

рятувати навіть згризені взимку зайцями і мишами і, здавалося

б, приречені на загибель деревця.

* Малина сильно розростається, прагне потіснити інші віці

ня, забратися на ділянку до сусіда. Між тим, є спосіб на

дежно утримати її у відведених межах. Навколо малиннику ви

капывают канавку глибиною 30-35 м і її вертикальну стінку

обкладають листами старого покрівельного заліза (його непогано

пофарбувати), шиферу або в два шари руберойду. Верхні краї чи

стов підрівнюють так, щоб вони акуратно височіли над

ґрунтом на 2-3 див. Потім канавку засипають, втоптують. Тепер

малина не «втече»!

* Щоб зробити земляне індивідуальне укриття, доведеться пожерт

місце старим квітковим горщиком відповідного розміру. У горщика

вибивають дно. Ставлять його на ґрунт так, щоб рослина виявилося

всередині розширюється догори конуса. Потім горщик обсипають з

всіх сторін землею і ущільнюють її. Тепер, коли глиняна форма

свою справу зробила, її обережно виймають. Земляний будиночок го

тов. Його накривають шматком скла - ось вам вікно і дах од

водночас.

* Сітки, в яких ви купуєте в магазинах фасовані плоди і

овочі, згодяться потім на ділянці. Деякі городники сажа

ють у них картопля, бульби нового врожаю виростають пря

мо в сітці. При збиранні їх не выкаливают з землі, а выдергива

ють разом з сіткою за її стирчать з грунту краю. Для тієї ж

мети застосовують і старі капронові панчохи.

* Взимку моркву зберігають у вологому піску. Або вмочують її у жид

кую глину. Панцир з висохлої глини не дає коренеплодам ні

висохнути,' ні захворіти. Але можна зберегти морквину до весни

і прямо на грядках! Тобто восени її не викопують, а лише зрізають бадилля. Потім грядку накривають шаром соломи або опалого листя, захищають від вологи плівкою або толем. Якщо зима холодна, добре накидати зверху ще й сніг. Навесні захист знімають, міжряддя розпушують - і збирають торішній урожай свіжим.

* Засмітився неглибокий колодязь можна прочистити за допомогою

саморобної механічної лопати. Ківш її роблять з миллимет

рового сталевого! листа. Потягнувши вгору за прикріплений до ричачи

гу шнур, ви приводите ківш в дію, і він загрібає з дна

криниці накопичився там пісок, який потім піднімають на

верх.

* У поліетиленової кришки (з тих, що продаються в магазинах під

скляні банки) просвердлюють безліч радіально розта

ваних отворів діаметром 2'3 мм. Звичайно, для закупорки така

кришка вже не годиться. Зате вона вдало доповнює лійку. Сни

міте грати з наконечника, припаяйте або приклепати до нього

по колу кільце по розміру горла скляної банки. Ті

тепер сміливо надягайте продырявленную кришку на кільце і при

ідіть до поливу!. Якщо отвори засор1тся - зняти, очистити і

поставити на місце кришку - моментальне справу. А адже прочи

синхроністка звичайного наконечника лійки - справа клопітка, чимала за

хутра поливу.

* Спорудити водопровід на присадибній ділянці непросто вже хо

тя б тому, що з'єднання труб між^ собою потребує визна

лених слюсарних навичок. Та й дістати муфти, трійники і вугілля

ніки не завжди вдається. А між тим є простий спосіб монта

жа зрошувальних труб. Він доступний буквально кожному, не тре

вимагає ніякого спеціального обладнання чи складних робіт.

Замість металевих муфт використовують шматки гумових рукавів

з бавовняної опліткою. Їх надягають на стики труб і

двічі прикручують в'язальним дротом. Внутрішній діаметр

гумових втулок для труб 1/2, 3/4 і 1 дюйм складає відпо

ветственно 20, 25 і 33 мм. Товщина дроту 2 мм і більше.

* Дуже зручно те, що шматками рукава можна з'єднати між

собою різні по діаметру труби. У цих випадках на трубу меншого діаметру надягають широке перехідний гумове кільце, а вже на нього - втулку. Гарні еластичні втулки і натомість косинців. Треба тільки зігнути при прокладці труб так, щоб радіус вийшов не менше 100 мм.

Якщо ви провели монтаж акуратно, можете не турбуватися - ніякого витоку води не буде. Не підведуть вас гумові втулки і взимку: як показує практика, перебуваючи під снігом, вони не втрачають водонепроникності багато років. А навесні вас чекає приємний сюрприз: коли ви будете розбирати водопровід напередодні нового сезрна, то переконаєтеся, що ця операція проходить значно легше, ніж зазвичай, - адже на втулках немає різьби, яка може заіржавіти або перекоситися при вигині і тим самим спаяти труби намертво.

* Корисно завести загальну зошит для ведення в нею садово-город

ного щоденника. Записи можуть бути не щоденними, але регуляр

вими. Після кожного відвідування ділянки запишіть погоду, харак

тер виконаної роботи, витрачений на неї час, кількість

зібраного врожаю. Тут же радимо фіксувати схему еже

придатного розміщення посівів і посадок (сівозміни) та інші

відомості на свій розсуд. З часом така садово-город

ва книга стане для вас своєрідним підручником, який з

може аналізувати власні успіхи і промахи.

* Не садіть багато плодових дерев. Навіть на двох яблунях мо

тодом щеплень можна домогтися регулярного врожаю декількох

сортів цієї культури.

* Найбільш небезпечний для городніх грядок і квітника пирій підлога

зучий. Він бере з ґрунту багато поживних речовин, а своїми

корінням, листям і навіть насінням виробляє речовини, ядо

виті для культурних рослин. Не краще і кульбаба, який

стрімко розмножується і є прихистком для насеко

мих - переносників вірусів.

* Значним джерелом забруднення ртуттю є ядохими

кати сільськогосподарського призначення. З самого початку госпо

ня на ділянці постарайтеся уникати цього небезпечного арсе

налу хімії. Адже деякі пестициди погано розчинні у воді,

опускаються на дно водойм, здатні до 10 років зберігатися в

ґрунт і накопичуватися в організмі людини.

* Поблизу водойми, звідки берете воду для поливу рослин, не можна

виливати розчини пральних паст і порошків.

* Якщо в атмосфері садово-городнього масиву виявлено підвищений

ва концентрація окислів азоту, то грунт тут повинна отримувати

в достатку мікродобрива, а також фосфорні і калійні зручі

ренію. Азотних добрив слід давати строго обмежена до

кількість і на основі рекомендацій, отриманих після агрохими

тичного аналізу землі.

* У поширенні підвищених доз важких чималу металів

роль грає запиленість. Тому постарайтеся висадити дерева

між масивом садів і автодорогою, вони захистять ділянки від

пилу.

* Використовуйте в зелених захисних насадженнях липу, тополю, кустар

ніки - вони добре вловлюють вихлопні гази і очищають їх

від свинцю. Дерево тополі заввишки близько 9 м створює гігантський

захисний полог площею більше 50 м2. Не треба обрізати тополя,

інакше це дерево стане давати більше «жіночих екземплярів»

приросту, за пух яких тополя потрапив в опалу.

* У разі, коли виникла необходимсть продезінфікувати сильно

заражену хворобами і шкідниками грядку, полийте її 2%-ним розчином формаліну з розрахунку 1 л розчину на і м2.

* Власникам садових ділянок, які розташовані на колишніх тор

фяных болотах, треба бути готовими до захисту теплолюбних куль

тур від заморозків.

* Пам'ятайте, що надмірне вапнування знижує надходження в ра

стінних магнію, заліза і бору, що затримує їх ріст, цвітіння,

зменшує опірність до захворювань, скорочує урожай.

Ці елементи живлення треба внести додатково в тому кількість

ве і складі, які будуть рекомендовані фахівцями агро

хімічної лабораторії, де проводився аналіз ґрунти з вашого

ділянки.

* Пам'ятайте, що від своєчасного вапнування залежить не тільки

отримання високого врожаю, але і його «здоров'я»: вапнування пре

пятствует накопичення в грунті свинцю і ртуті.

* Щорічно з кожної сотки втрачається 5-6 кг кальцію: 2 кг вымыва

ється і 3-4 кг несеться з урожаєм. Внесення мінеральних зручі

реній також веде до втрат кальцію з грунту. Так що за ки

слотностью землі і достатністю змісту в ній кальцію

садівникам і городникам треба стежити самим уважним про

разом, особливо поблизу індустріально насичених регіонів, де

дощова вода іноді виявляється близькою за своїм складом до

кислоті.

* Не намагайтеся на кислих грунтах підняти врожайність за рахунок поза

сенія додаткових доз мінеральних добрив. Це дасть лише

зворотний результат: урожай різко скоротиться. Причина тут про

зграя: добрива ще більше подкислили землю і збільшили де

фицит все того ж кальцію.

* Якщо ваша ділянка має супіщаних грунт ,то він у 5-6 разів бід

неї кальцієм, ніж суглинні ділянки.

* Отримавши ділянку, першим ділом постарайтеся визначити кислот

ність своєї землі. Адже від неї буде прямо залежати ефективність

внесених вами калійних добрив. Кислий грунт менше погло

свячує калію і більше його втрачає з вимиванням, особливо при

осінньому внесенні цього добрива. Між тим дефіцит калію спо

сприяє розвитку у рослин грибкових захворювань, позбавляє їх

можливості протистояти посухи.

* Важкі грунту краще перекопувати восени, а легкі - можна

навесні, тоді земля швидше прогріється на сонці.

* Візьміть собі за правило: скошувати бур'яни до того, як вони

обсіменяться.

* Сучасні методи надточні агрохімічного аналізу поки

зали, що в рослинах зустрічаються майже всі елементи таблиці

Менделєєва, аж до золота та срібла. Однак роль останніх

в житті рослин ще не з'ясована.

* Якщо на ділянці водяться кроти, спробуйте вижити посівами

квасолі, гороху і бобів, які відлякують мешканців підземелля. Є й інший спосіб боротьби з ними. Розставте на садовій ділянці кілька вітряків. Кроти не люблять коливань ґрунту, що виникають від обертається на жердині вітряка. Або закладіть в грунт порожні пляшки, але так, щоб їх горлечка трохи виступали над поверхнею. При сильному вітрі вони «заспівають». Кроти не переносять таких звуків.

* Для кращого прогрівання грунту грядки парника і відкритого ґрунту

орієнтуйте по лінії північ - південь.

* Чим крупніше пісок, внесений під перекопування, тим краще він буде

«провітрювати» грунт.

* Рослини споживають на формування свого листового апарату

(бадилля) лише частина внесеного з мінеральним добривом азоту.

Решта азот залишається в ґрунті і здатний проникнути навіть на

глибину 3 м. Залишковий азот - один з шляхів накопичення

нітратів.

* Нітратну небезпеку створюють не тільки азотовмісні міні

ральные добрива, 'але і надмірне внесення в грунт гною. Од

однак така небезпека виникає нечасто для садівників і огородни

ків, так як цей вид добрив для них дефіцитний і витрачають

вони його дбайливо.

* Кількість нітратів зростає, коли в ґрунті не збалансовано

вміст азоту з іншими мікроелементами, а саме з фос

фором та калієм. Реально існуюче на землі співвідношення між

ду ними можна з'ясувати тільки при агрохімічному аналізі поч

ви. Його результати допоможуть вам виростити здоровий урожай.

* Всі біди починаються тоді, коли органічні добрива повно

стю замінюють мінеральними. В цьому випадку порушується сбалан

сированность ґрунтових елементів живлення, руйнується механізм

біологічної рівноваги землі, і для отримання високих оро

жаев залишається одне - давати все нові і нові дози азотосодер-

лужбовців мінеральних добрив, що веде до «занитрачиванию» ово

щей. Одночасно різко падає функція землі «захищатися» від

токсичних речовин. Їм відкривається дорога до рослинам, а від

них - в організм людини.

* Нітратне забруднення існує в місцях, де здійснюються

великомасштабні роботи з перевантаження (розвантаженні) мінеральних

добрив. Сполуки азоту в пилоподібному стані потрапляють

в грунт, водойми, грунтові води, на листя рослин.

 

 «Енциклопедія побуту»

 

Дивіться також:

 

Домоведення Домашня енциклопедія Маленька домашня енциклопедія Сімейна енциклопедія Домашнього майстра Благоустрій квартири Будинок своїми руками Будівництво будинки Довідник з ремонту побутової техніки Електрифікація присадибного господарства Корисні поради Теплиці Яблуневий сад Присадибне садівництво: грушевий сад Бджільництво Довідник домашнього майстра Як облаштувати садовий ділянка Ремонт садибного будинку Ваша садиба